Як дешевше побудувати будинок і знизити витрати на його експлуатацію.

Приватне будівництво стає все більш популярним. Втомлені від витрат цивілізації люди прагнуть піти від міського шуму, вимушеного сусідства і відчути комфорт і спокій у своєму будинку, побудованому у відповідності з їх побажаннями. Затьмарює ідеалістичну картину щасливого усамітнення лише питання вартості.

На чому економити можна і не можна

Будинок будується на тривалий час, а не на рік-два, в ідеалі він повинен прослужити вірою і правдою кільком поколінням. Заздалегідь необхідно враховувати, що будинок – це не тільки витрати на його будівництво, але і подальше регулярне обслуговування. Тому питання про економію повинен бути ретельно зважений і обдуманий. Фахівці стверджують, що економити можна майже на всіх етапах такого складного процесу, як реалізація ідеї про будинок своєї мрії.

При цьому необхідно враховувати як початкові витрати, так і економію за весь термін служби будинку. Економія в процесі експлуатації складається з двох елементів: тривалий термін служби матеріалу (не потрібно додаткового захисту або заміни) і зниження експлуатаційних витрат (наприклад, на опалення). Важливо дотримати баланс між початковими витратами і вартістю експлуатації. Наприклад, заощадивши на якості теплоізоляції, можна вже протягом декількох років витратити набагато більше із-за втрат тепла. Фахівці категорично не радять економити на якості матеріалів та якості виконуваних робіт.

Ще один спосіб заощадити – застосовувати матеріали багатоцільового призначення. Наприклад, деякі види теплоізоляційних матеріалів є пожежонебезпечними і вимагають додаткової протипожежного захисту. Але є матеріали, що володіють високою здатністю протидіяти вогню (наприклад, кам'яна вата), і вони самі можуть застосовуватися в якості протипожежного захисту, поєднуючи дві функції.

Хороший проект економить гроші

Якщо почати будівництво без чіткої кошторису і готового проекту, то можна легко потрапити в халепу і на виході отримати зовсім іншу суму витрат, ніж була запланована вашим бюджетом. В даному випадку твердження, що скупий платить двічі, слід вважати аксіомою. Якісно виконаний проект допоможе скоротити терміни будівництва, зменшити витрату матеріалів і знизити експлуатаційні витрати. До речі, для особливо ощадливих рекомендується купувати готовий проект, він обійдеться відчутно дешевше індивідуального.

Можна заощадити, зменшивши витрату будматеріалів. Деколи йдуть дуже нестандартні рішення і дизайнерські знахідки. Наприклад, дах можна зробити не плоскою або двосхилим, а... круглої. Сьогодні став популярний так званий геодезичний купол, винайдений американським архітектором Річардом Бакминстером Фуллером. Це купол у вигляді півсфери, сконструйований з металевих стрижнів різної довжини, розташованих на геодезичних лініях, що з'єднують найкоротші відстані між двома точками криволінійних поверхонь.

Даний тип купола дозволяє покривати великі простори мінімальними кількостями витратних матеріалів. Прикладом подібного архітектурного рішення є виставковий павільйон в Сокільниках з куполом Фуллера, побудований ще в 1959 році, однак сьогодні цей прийом дуже активно експлуатується в будівництві котеджів.

Саме на стадії проекту вирішуються багато питань майбутнього комфорту житла і його енергоспоживання. Наприклад, чималі гроші може заощадити оптимальна орієнтація будівлі з метою поглинання сонячної енергії. У холодних регіонах доцільні великі вікна на південній стороні і відсутність вікон або вікна невеликого розміру на північній. Необхідна і захист будівлі від сонця, щоб запобігти перегріву в спекотні літні дні. Карнизи, наприклад, дозволяють сонячним променям проникати в будинок взимку, коли сонце низько, і служать тінню влітку, коли сонце знаходиться високо Хороша теплоізоляція збереже в приміщенні прохолоду в спекотний день і не випустить тепло в холодну пору року...

Будівля має бути компактним: чим менше його поверхню, тим менше втрати тепла. Оптимальне співвідношення довжини і ширини кімнати – 3/2. У приміщеннях, при проектуванні яких дотримується ця пропорція, зберігається більш стабільний температурний режим. Згідно з нормативами, площа скління не повинна перевищувати 18% від площі огороджувальних конструкцій. В іншому випадку енерговтрати можуть збільшитися в кілька разів. І це – теж питання грамотно складеного проекту.

Конструкції будинку.

Вибір між цеглою і деревом нерідко схиляється в бік другого – з-за швидкості дерев'яного будівництва, однак не варто забувати про те, що дерев'яний будинок після споруди повинен «відстоюватися» більше року. В цілому ж деревина є відмінним будівельним матеріалом в тому випадку, якщо вона добре підготовлена і просушена. Дуже популярно на даний момент будівництво будинків з клеєного бруса, який виготовляється на заводах з сучасним технологіям. З нього побудувати якісний будинок на недорогому фундаменті можна лише за 6-9 місяців. Перевагами цього матеріалу є відсутність деформації та наявність необмежених можливостей у реалізації творчих фантазій.

Економним і цікавим представляється стиль фахверк, що виник завдяки новим способам обробки деревини. Основою будинку в даному випадку буде дерев'яний каркас. Матеріал для виготовлення стін тут може бути будь-яким, сюди цілком підійдуть і такі дизайнерські знахідки, як скляні вітражі у всю стіну і найпростіші недорогі панелі. Виробники конструкцій з фахверка називають гарантійний строк до 25 років. Як і будь-яка нова технологія, технологія фахверка поки реалізується здебільшого лише в дорогих котеджних селищах. Але перед нами є приклад сайдинга, що раніше застосовувалося лише в будівництві елітного житла і став у короткі терміни загальнодоступним.

Один з перспективних напрямів – будівництво каркасних будинків. Ця технологія широко використовується в Канаді, Скандинавії, Німеччині та інших країнах і набуває все велику популярність у нас в Росії. Будівництво каркасних будинків за канадською технологією дозволяє зводити будинки, що перевершують по якісним характеристикам цегляні – при набагато меншій вартості. Основа такого будинку – дерев'яний каркас з пиломатеріалів. Для збільшення прольотів можуть також використовуватися клеєні балки.

Для теплоізоляції, як правило, застосовується кам'яна вата, спеціальні плити з неї (наприклад, світового лідера у виробництві такої вати – датської компанії ROCKWOOL). Шар теплоізоляції приблизно в 150 для стін і 200 міліметрів для покрівлі забезпечує цілорічне комфортне проживання в середній смузі Росії. Легкість конструкції швидкомонтованих каркасного споруди значно знижує навантаження на грунти, що дозволяє застосовувати економічніші типи фундаменту. В цілому, вартість комплекту такого будинку і його установки становить від 4-5 тисяч рублів за квадратний метр.

Інженерні мережі.

Відомо, що на частку систем холодного і гарячого водопостачання, електропостачання та опалення припадає 30-50% від інженерного облаштування та 12-29% від загальної вартості споруди в цілому. Цей значущий фактор змушує задуматися про економних рішеннях.

Водопостачання. Сучасні норми споживання води знаходяться в межах від 220 до 320 літрів на добу на людину. Але це міський ценз. За містом ці норми істотно вище. А вже якщо є такі шедеври сучасності, як посудомийна машина, джакузі, басейн у дворі, оранжереї і фонтани, то витрата води може досягати 5000 літрів на добу. Такий витрата води можуть забезпечити тільки свердловини, які для цього бурять на глибину від 20 до 180 метрів (глибина в даному випадку буде залежати від глибини залягання підземних вод).

Свердловина дорожче колодязя як мінімум в два-три рази, але в даному випадку економія – це економія насамперед на своє здоров'я, так як якість колодязної води при сучасній екології залишає бажати кращого. Колодязь живиться поверхневими водами, які можуть містити не тільки різні шкідливі речовини, але і хвороботворні організми та бактерії. Не рекомендується також економити на хорошому насос для свердловини. Заплативши за нього один раз, можна прожити безбідно багато років, до того ж якісний насос істотно в подальший час знизить витрату електроенергії. Водопідготовка також вимагає правильного підходу. Звичайно, можна всю воду очищати до якості питної, але це обійдеться недешево.

Більш раціонально розділити водопровід на кілька гілок і готувати питну воду, воду для господарсько-побутових потреб та для поливу окремо. Це дозволить скоротити витрати на водопідготовку і використовувати труби меншого діаметру. При прокладанні водопроводу використовують труби з поліетилену (ПНД), полівінілхлориду (ПВХ), поліпропілену, металопластику, міді і стали. Труби з ПНД та металопластику поставляються в бухтах, їх можна нарізати на частини будь-якої довжини. Такі труби особливо зручні в монтажі, оскільки кількість сполук, а отже, і небезпека протікання зводиться до мінімуму.

Інші труби мірні, довжиною 4-6 м. Вироби з поліпропілену можна швидко зібрати в трубу будь-якої довжини. Для цього чотириметрові секції скріплюються шляхом нагрівання проміжних фітингів. Зварні конструкції з поліпропілену найбільш вигідні завдяки можливості легко наростити трубу в процесі експлуатації. А така необхідність часто виникає у зв'язку зі зниженням дебіту свердловини. До того ж в пластикових трубах не утворюється іржа. Це подовжує термін їх експлуатації в порівнянні з трубами з металу.

Опалення. Для підтримки оптимальної температури в будинку необхідно встановити ефективне котельне обладнання. Зараз популярні конденсаційні котли, споживання газу якими порівняно із звичайними знижено на 30%. На противагу традиційним радіаторів в сучасному світі існують системи «тепла підлога» і «теплі стіни», що забезпечують найбільш сприятливий розподіл тепла в приміщенні, вони створюють набагато більш високий тепловий комфорт, ніж попередні варіанти. Примітно, що незалежно від джерела тепла ці системи витрачають на 20% менше енергії, ніж традиційні радіаторні системи. Вони можуть використовувати такі джерела тепла, наприклад, як сонячні батареї або ж теплові насоси. Оптимальний вибір системи опалення будівлі залежить від доступних джерел енергії та клімату, однак значною мірою і від якості теплоізоляції.

У будинках енергозберігаючих взагалі може бути відсутня традиційна система опалення з батареями. У Центральній Європі та багатьох інших регіонах для опалення будівлі використовується система вентиляції з рекуперацією тепла. Вона влаштована так, що входить свіже повітря обігрівається виходить теплим.

Дуже важливим питанням у будівництві є захист інженерних мереж. Сьогодні для цього використовують сучасні методи – наприклад, вироби з кам'яної вати у вигляді готових теплоізоляційних шкаралуп, що дозволяють забезпечити надійну теплоізоляцію при мінімальних затратах часу на їх укладання.

Теплоізоляція – основний спосіб зниження експлуатаційних витрат.

Очевидними є вигоди використання теплоізоляційних матеріалів. Саме вони часто дозволяють зменшити масу будівельних конструкцій і відчутно знизити витрату енергії на опалення і кондиціонування.

Величезною популярністю користується так звана концепція пасивного, чи енергоефективного, вдома. Особливістю такої споруди вважається мінімальне енергоспоживання, всього лише близько 10% питомої енергії на одиницю об'єму, що витрачається у більшості сучасних будівель. Ідеалом концепції пасивного будинку буде будинок з повністю незалежною енергосистемою, яка взагалі не вимагає ніяких витрат на підтримку комфортної температури. У такому будинку опалення відбувається за рахунок тепла, що виділяється живуть в ньому людьми, за рахунок альтернативних джерел тепла і побутових приладів. Гаряче же водопостачання відбувається за рахунок відновлюваної енергії, сонячних батарей або теплових насосів.

У Великобританії застосовують також термін «будинок з нульовими викидами CO2». Це означає, що будівля саме забезпечує себе енергією з відновлювальних джерел, включаючи енергію, що витрачається на опалення/охолодження приміщень, гаряче водопостачання, вентиляцію, освітлення, приготування їжі та електричні прилади. У Великобританії всі нові будинки до 2016 року будуть будуватися у відповідності з цим стандартом!

Наявні на ринку матеріали дозволяють і російським забудовникам якщо не досягти таких стандартів, то наблизитися до них. Зниження витрат на опалення при цьому може характеризуватися наступними цифрами. Для середньої смуги Росії (в залежності від регіону цифри можуть змінюватися): витрата електричної енергії на опалення погано утепленого приватного будинку площею 150 м2 складе понад 39 тисяч кВт*год на рік. У грошовому вираженні – це 78 тисяч рублів. Витрати на опалення можна скоротити в сім разів, якщо утеплити будинок у відповідності з сучасними нормами (наприклад, використавши теплоізоляцію ROCKWOOL товщиною 150 мм для стін і 200 мм для дахів). Якщо ж збільшити товщину теплоізоляції до 300 мм, 350 мм відповідно, то витрати на опалення в рік складуть менше 1000 рублів.

Якщо говорити про утеплення фасадів, то сьогодні популярна зовнішня теплоізоляція, яка дозволяє реалізувати теплоаккумулирующую здатність стін, що важливо при коливаннях температури в нашому кліматі. Найбільш технологічним буде застосування готових фасадних систем, що включають як плити утеплювача, так і кріпильні елементи та інші деталі. Для утеплення покрівлі також існують спеціальні плити.

При підборі утеплювача, крім коефіцієнта теплопровідності, важливо враховувати його пожежобезпечність, екологічність і термін служби. За сумою цих показників варто відзначити, наприклад, кам'яну вату, вироблену з кам'яної породи базальтової групи. Вона володіє високими тепло - і звукоізоляційними характеристиками, стійкістю до навантажень і довговічністю. Матеріали даної групи практично на 100% складаються з природного каменю.

Можна відзначити, що саме кам'яна вата компанії ROCKWOOL стала першою в Росії теплоізоляцією, що отримала не тільки всі обов'язкові сертифікати, але і знак екологічної безпеки ЕсоMaterial Green. Волокна кам'яної вати здатні витримувати температуру до 1000°C, завдяки чому плити з кам'яної вати застосовуються в якості вогнезахисту.

Як бачимо, сьогодні існують можливості значно заощадити як на початкових витратах, так і на експлуатаційних. При цьому основний спосіб економії – не дешеві будматеріали, а навпаки – використання найбільш сучасних, якісних матеріалів і технологій. Це дозволяє знизити витрати і отримати надійне, комфортне житло, яке буде служити багато років.

Ремонт своїми руками?

Мабуть, важко вигадати більш нервовий і дорогий захід, ніж ремонт. Облаштовуємо ми голі стіни тільки що купленої новобудові або ремонтуємо давно обжиту квартиру – це завжди стрес, гори сміття і величезні витрати. Навіть за самий бюджетний косметичний ремонт доведеться викласти 5-7 тис. рублів за квадратний метр, а якщо планується щось більш серйозне (наприклад, повна обробка нової квартири), то суми зростають багаторазово.

Оплата праці майстрів-будівельників може становити до половини вартості всього ремонту. Причому ціни на роботи в спеціалізованих фірмах, у інтернаціональних бригад «шабашників» і приватних «майстрів на всі руки» відрізняються в два-три рази. Так що цілком закономірно виникає прагнення заощадити хоча б у цьому аспекті ремонту, зробивши все своїми силами, залучаючи родичів і знайомих, а в якості довідкового посібника використовуючи профільні форуми в Інтернеті.

На жаль, далеко не завжди рішення зробити ремонт своїми руками виявляється правильним. Адже для якісних робіт з використанням сучасних технологій і матеріалів потрібні досить специфічні вміння і спеціальні інструменти.

Давайте подивимося, які етапи ремонту цілком можна провести своїми силами, а для чого доведеться запросити професіоналів.

Дизайн-проект та інші витівки.

Перший етап будь-якого ремонту – створення дизайн-проекту. Навіть якщо його не існує в паперовому або електронному вигляді, у господаря квартири є хоча б саме загальне уявлення про те, що він хоче отримати в результаті.

Для типової однокімнатної квартири проект, виконаний професійним дизайнером, може коштувати від 10 тис. рублів. Для більш просторих помешкань ціна пропорційно збільшується, а вартість індивідуального проекту може варіювати від 550 до 1500 рублів за кв. метр.

Що ж такого важливого в цьому документі і чи можна на ньому заощадити?

За словами фахівців московської компанії Silverfall, дизайн-проект квартири включає в себе розробку перепланування приміщення, креслення кожної кімнати, електротехнічну та сантехнічну прив'язку, розстановку меблів. Досить часто для виробництва робіт потрібно тільки основний список креслень з ескізами без детального опрацювання. В цьому випадку вартість підготовки такого комплекту становить від 300 до 500 рублів за кв. метр. До речі, дизайнеру можна замовити проект не всієї квартири, а тільки найважливіших кімнат (наприклад, кухні, ванної, дитячої).

Підбір оздоблювальних матеріалів (плитки, шпалер, фарби, паркету тощо) – дуже важлива частина проекту. Комп'ютерна візуалізація допоможе уявити, як квартира буде виглядати після завершення ремонту. А точний розрахунок кількості необхідних матеріалів дозволить оптимізувати витрати.

З детальною відомістю матеріалів можна сміливо їхати на будівельний ринок і закуповуватися всім необхідним. Фахівці ремонтно-будівельної компанії «Віра-Артстрой» вважають, що при наявності проекту розрахунок кошторису можна зробити з точністю до 5% від загальної вартості. Якщо ж такого документа немає, то реальні витрати можуть вийти вище розрахованих «на око» на 20-30%.

Це ви можете?

В принципі, людина із середніми навичками роботи підвладний майже весь домашній ремонт при наявності вільного часу, грошових засобів і відповідного інструменту. Так, для якісної поклейки шпалер потрібні, як мінімум, два притискних валика або спеціальний шпатель, валик і кисть для нанесення клею і грунтовки, шпатель для зняття старих шпалер, відро або таз, тобто інструмент приблизно на тисячу рублів. Для більш складних робіт доведеться купувати такі інструменти, як дриль, перфоратор, шліфувальну машину (болгарку) і т. п.

Для початку власнику квартири необхідно визначити фронт робіт, які він здатний виконати самостійно. Насамперед, це трудомісткі операції, які потребують лише часу та фізичних зусиль, але не високої кваліфікації. Будь-якому здоровому чоловікові під силу провести демонтаж старих покриттів (лінолеуму, паркету), старих шпалер, покриттів стелі, кахель на кухні та у ванній кімнаті і т. д. В ремонтно-будівельних фірмах всі ці операції платні, так само як і винос сміття. Також цілком можна заощадити, виконавши самостійно монтаж стельових і підлогових плінтусів.

З іншого боку, є операції, за які дилетанту краще не братися, якими б простими вони не здавалися. Насамперед, це стосується робіт з газовими комунікаціями, електрикою і центральним опаленням. Будь-яка помилка тут може мати найважчі наслідки як для здоров'я мешканців будинку, так і для збереження самої квартири.

Штробление1 стін для прокладки комунікацій – процес трудомісткий і «брудний». Тільки висококваліфікований фахівець здатний виконати його з дотриманням усіх вимог. Особливо це актуально, коли проводиться монтаж і розводка труб під гаряче і холодне водопостачання, а також монтаж каналізації з ПВХ-труб.

Якщо ж є необхідність змінити планування приміщення, наприклад, звести додаткові перегородки або влаштувати в межкомнатном отворі арку, це можна здійснити без традиційних «мокрих» технологій з застосуванням цегли, розчину та кельні. Останнім часом широке поширення одержали модульні конструкції – наприклад, на основі опалубки з оцинкованого сталевого профілю. Вони жорстко кріпляться до підлоги, стелі та стін, а зовні обшиваються гіпсокартоном – і нова стіна готова. Такий монтаж краще доручити спеціалізованій компанії.

Робимо стелі.

Найбільш прості й поширені рішення для обробки стель – це фарбування, встановлення плитки з пінополістиролу і обклеювання шпалерами. У всіх перерахованих способів обробки є одна загальна особливість: поверхня стелі вимагає попередньої підготовки: шпаклівки, вирівнювання і грунтовки. Вартість цих робіт у виконанні професіоналів складе від 250 до 1000 руб. за квадратний метр, в залежності від стану стель.

Проте якщо у вас є найпростіші навички поводження з кельмою і шпателем, то всі етапи – від підготовки поверхні до фінішної обробки – можна зробити самостійно.

Без особливих складнощів виробляється і монтаж рейкових і навісних стель. Таке рішення найкраще підійде для коридорів, ванної та туалету. Якщо ви плануєте встановити вбудовані в стелю світильники, електротехнічні роботи можуть становити певну проблему. Краще для цього запросити майстра з хоча б мінімальним розрядом електромонтажника.

Сама «чиста» технологія, що дозволяє не замислюватися про вирівнюванні і оштукатурюванні стельового перекриття і істотно урізноманітнити варіанти обробки приміщень, – це натяжні стелі. Вони істотно дорожче і складніше у виконанні, однак і цілком доступні для самостійної установки.

«Найпростіше монтувати натяжні стелі в прямокутних кімнатах. По всьому периметру приміщення закріплюються багетні рейки. Потім тепловою гарматою або будівельним феном розігрівається полімерна тканину і встановлюється на рамі. Охолонувши, вона натягнеться, утворюючи ідеально рівну поверхню, – пояснює Андрій Вернич, генеральний директор будівельної компанії «Модель неба».

У ванній – без самодіяльності!

Облаштування ванної та туалету вважається найбільш дорогою і найбільш трудомісткою частиною будь-якого ремонту. Якщо туалет і ванна знаходяться в окремих приміщеннях, зовсім необов'язково, щоб дизайн інтер'єру був однаковим. Призначення цих приміщень різне, тому стіни у ванній можна обробити керамікою, а в туалеті – панелями з пластику або шпалерами, що миються.

Після демонтажу старого обладнання та обробки необхідно зробити вирівнюючу стяжку на підлозі, а також зайнятися вирівнюванням стін і стелі.

Прийшли на зміну цементу, піску і алебастру сухі будівельні суміші (зокрема, добре всім знайомі Vetonit і Rotband) дозволяють готувати робочий розчин дуже швидко і з мінімальною витратою води.

Але незважаючи на уявну простоту поводження з готовими сумішами, тут потрібен хороший досвід. Стяжка вимагає немало часу, а попередня розмітка — особливого професіоналізму: цемент схоплюється швидко, а якщо основа вийде нерівним, то всі зусилля будуть зведені нанівець. Якщо ж планується влаштування електричних або водяних теплих підлог, а також розведення металопластикових труб водопостачання (до умивальника, бачка, ванної та пральній машинці), то самодіяльність і зовсім протипоказана.

Напевно, сама відповідальна частина обробки ванної – це монтаж кахельної плитки на стінах або підлозі. Будь-яка помилка тут буде кидатися в очі, а переробка обернеться великими витратами. Так що для цієї операції однозначно краще запросити професіоналів.

Віконний питання.

Ось що ніяк не можна довіряти запрошеним бригадам або робити самостійно – так це встановлення сучасних вікон. Весь комплекс робіт – починаючи від виміру віконного отвору і технології виготовлення пластикового вікна до монтажу готової конструкції – потрібно доручити фахівцям.

«Більше 90% всіх скарг на пластикові вікна виникають з-за помилок, допущених при монтажі. Наслідки неправильної установки можуть бути різними.

Наприклад, постійне утворення конденсату на стеклах і укосах, що призводить до появи плісняви та пошкодження обробки кімнати. Також вікна втрачають герметичність, продуваються і протікають, – каже Лев Минуллин, комерційний директор ТД ПРОПЛЕКС (ексклюзивного постачальника ПВХ-профілю, виробленого в Росії за австрійськими технологіями). – Тому необхідно довірити всі роботи професіоналам! Причому вибирати віконну компанію не просто з хорошими відгуками, але і за відповідними ліцензіями та сертифікатами. Потрібно ще враховувати, термін гарантії на готове вікно в сукупності з монтажем повинен бути не менше 5 років».

Установка сучасних світлопрозорих конструкцій, виконана кваліфікованими фахівцями, – операція швидка і досить чиста. Вважається, що сама брудна частина роботи – демонтаж старого блоку. Зараз всі солідні віконні компанії безкоштовно включають цей пункт (разом з виносом сміття) в стандартний пакет послуг. Більш того, якщо в кімнаті є меблі, перед початком робіт її можуть вкрити захисною плівкою. Такий додатковий сервіс стає сьогодні правилом хорошого тону, що свідчить про уважне ставлення до споживача.

Весь процес монтажу за Гостом одного пластикового вікна у професійних монтажників займає не більше двох годин, а щоб поміняти вікна у всій квартирі достатньо одного-двох днів. «Вікно кріпиться в отворі за допомогою саморізів і анкерних болтів таким чином, що між рамою і стіною по периметру залишається зазор, який заповнюється монтажною піною. Тому зазвичай не виникає необхідності в «доопрацювання» отвору з використанням цементного розчину, – пояснює Рафік Алекперов, керівник відділу по роботі з клієнтами ТД ПРОПЛЕКС. – Шви проклеюються пароізоляційної стрічки, а для фінішної обробки застосовуються готові рішення – наприклад, пластикові укоси, самоклеючі наличники і нащільники. Ця технологія дозволяє повністю відмовитися від малярно-штукатурних робіт».

...І дверною аспект.

Раз мова зайшла про вікнах, згадаємо про вхідних і міжкімнатних дверях. Розберемося, чи багато можна заощадити, встановлюючи їх самостійно. Як кажуть фахівці пітерської компанії «Граніт», самодіяльність в такій відповідальній справі може призвести до небажаних наслідків – наприклад, перекосу. Це позначиться на надійності і довговічності конструкції, а отже, економія на професійному монтажі вийде сумнівною.

Наприклад, дилетантська установка масивної вхідних дверей загрожує набагато більш серйозними неприємностями, ніж у ситуації з легкими міжкімнатними дверима. У разі перекосу дверного блоку, його може просто заклинити в коробці. І тоді єдине вирішення ситуації – розтин, що при підвищених протизламних властивості двері буде вельми проблематично.

Установка міжкімнатних дверей зазвичай включає демонтаж старих дверей, врізання петель і складання дверного полотна, закріплення коробки і дверного блоку в підготовлений отвір. На заключному етапі врізається і встановлюється ручка-клямка, а також монтуються наличники. При ціні самої двері від 6-7 тис. руб., вартість установки однієї міжкімнатних дверей рідко перевищує 1,5-2 тис. руб.

Вартість якісної вхідних дверей зі сталі починається від 15-20 тис. руб. Її доставка і професійний монтаж будуть коштувати не більше 2-3тис.руб. Крім того, існує чимало фірм, які такі додаткові послуги надають безкоштовно.

Отже, власними руками робити ремонт або запрошувати професіоналів? Власник квартири завжди вирішує цю дилему в міру своїх будівельних навичок і фінансових можливостей. Великим плюсом звернення в спеціалізовані фірми є те, що вони дають гарантію на проведені роботи та оперативно усунуть всі виявлені дефекти або недоліки. У найбільш солідних компаніях гарантія на обробку може становити 1-2 роки. Чи треба говорити, що наївно очікувати такого гарантійного обслуговування від «вільних бригад».

Ремонт квартири: сам собі майстер.

Кожному з нас хоча б раз доводиться робити ремонт свого житла власними силами або звертатися до послуг будівельних фірм. А хтось, будучи професійним будівельником, сам постійно займається виконанням оздоблювальних робіт різної категорії складності. Як би те ні було, але всі, хто стикався з ремонтом в приміщенні або обробкою його "з нуля", знають, процес обробки передбачає послідовне виконання цілого ряду технологічних операцій, пов'язаних із застосуванням відповідних матеріалів, інструментів і обладнання. Всі ці засоби спрямовані на досягнення однієї мети - отримання бажаної якості при мінімальних витратах. Правильний вибір і використання технологій залежать від конструкцій будівлі і їх стану, від того, чим і як виконувались попередні ремонти, від функціонального призначення і умов експлуатації приміщення і т. д. Тільки повний облік цих і інших факторів віддалить час настання наступного ремонту. З тим щоб позбавити будівельників і їх замовників від багатьох питань, що виникають при вирішенні конкретних завдань, журнал відкриває новий розділ, де розміщуватимуться рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності оздоблювальних робіт. Можливо, що для кваліфікованих обробників зміст цих рад стане повторенням пройденого, для інших - послужить приводом до проведення "роботи над помилками", а хтось відкриє для себе багато нового і цікавого. У будь-якому випадку, редакція вважає публікацію подібних матеріалів корисною.

Простий косметичний ремонт, про який піде мова, можна охарактеризувати як відновлення колишнього стану житлових і офісних приміщень без проведення робіт по заміні видів обробки. Цей комплекс робіт включає в себе переклеювання шпалер, перефарбування стель, фарбування вікон, дверей, плінтусів і лиштв, а також шліфування паркетних підлог і покриття їх лаком. Відновлення паркету - процес досить складний і трудомісткий, вимагає певної кваліфікації виконавців і застосування спеціалізованого устаткування. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві - будь-яка самодіяльність, спрямована на економію засобів, може обернутися ще більшими витратами. У той же час всі інші операції, що входять в програму простого косметичного ремонту, при наявності бажання, часу і мінімальних навиків, цілком можуть бути виконані самостійно. Оскільки найкращі результати досягаються тільки у випадку використання відпрацьованих методик і застосування перевірених матеріалів (на жаль, не завжди найдешевших), рекомендуємо в процесі проведення робіт дотримуватися рекомендацій співробітників Бригади спеціальних покриттів (БСП) Центру АРД, які брали безпосередню участь у написанні цієї статті.

Підготовка до роботи

В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Залишилися предмети меблів групують у центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. У будь-якому випадку потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт по всій площі стелі.

Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від бруду й можливих механічних пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково закривають листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких укладають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, досить легко відмиваються від більшості видів забруднень, тому для їх захисту цілком достатньо застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. В процесі проведення робіт найбільша кількість бруду утвориться по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.

Плінтуса демонтуються тільки у разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо перефарбування плінтусів не потрібно, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярська стрічка - спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється з поверхні, що захищається.

Декоративні рамки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги повинні бути попередньо знеструмлені.

Демонтаж старих покриттів

Підготовка стін і стелі приміщень починається з демонтажу (видалення) наявних покриттів. В даний час найбільш поширеним видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої будівлі стелі обробляли вапняною побілкою; набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані масляними або алкідними емалями.

Водно-дисперсійна фарба й емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі практично неможливо. Досить видалити за допомогою сталевого шпателя відшаровуються ділянки покриття і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано обробити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення зі знову нанесеними шарами.

Вапняну побілку необхідно змити до підстильного шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від старанності виконання якої залежить якість зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову нанесених покрить, що приводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярського валика і знімається сталевим шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; в цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Залишки побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.

Технологія демонтажу старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: відшаровуються фрагменти шпалер обдираються "в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами (ремонтуючи свою квартиру, автор з великим інтересом читав статті півстолітньої давності). У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром.

Деякі види сучасних шпалер (типу "триплекс") легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно клеяться на нього.

Старе лакофарбове покриття дверей, лиштв і віконних рам віддаляється тільки у разі його розтріскування і відшарування. Найбільшою мірою цієї "хвороби" схильні віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, належить до категорії найбільш трудомістких операцій. Тим не менш, повне видалення покриття, що відшаровується в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення пошкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть позитивних результатів: після декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність.

Існує два методи видалення масляної (алкідної) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розм'якшується за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою "змивки", і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в магазині будівельних інструментів. Змивка - спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів із загусником, що перешкоджає швидкому висиханню складу і утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивки коштують недешево, а робота з ними займає досить багато часу. Більш продуктивним є термічний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом високої температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феном.

Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється скребком. На жаль, такий фен коштує досить дорого, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся абсолютно не придатний, хоча і не відрізняється за принципом

Технології будівництва.

Відзначимо, що відновлення плінтусів з повним видаленням старого лакофарбового покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним.

Підготовка поверхонь під фінішну обробку.

Після завершення демонтажу старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для полегшення проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), пошкоджені місця очистити від слабко тримаються фрагментів, а що відшарувалися ("бубонить") ділянки штукатурного шару повністю видалити. Підготовлені таким чином поверхні в обов'язковому порядку обробляються складом грунтовки для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) підстав, наприклад "Тиффенгрунд" (Кнауф). Грунтовки - водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в пористу структуру бетону або штукатурки і закріплюватися всередині неї, значно зміцнюючи поверхневий шар підстави і виключаючи утворення пилу, що, в свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави.

Після висихання грунтовки глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу "Ротбанд" (Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі - інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин у бетонних і цегельних конструкціях можна рекомендувати быстротвердеющую ремонтну шпаклівку "Шпахтельмассе" (Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка "Уніфлот" (Кнауф).

Відремонтовані ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад "Ветоніт КР" або "Ветоніт ЛР" (Оптирок). У процесі цієї операції усуваються незначні нерівності підстави і заповнюються дрібні тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього шару. Серйозні тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами осередку 2х2 мм Застосування для цієї мети стрічки "серпянка" з нетканого матеріалу не виключає ймовірності повторного виходу тріщини на поверхню стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки,

Методи запобігання повторного тріщиноутворення.

Імовірність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне тріщин. Якщо на стелі є стик бетонних плит - виникнення тріщини в цьому місці досить ймовірно. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої будівлі з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою твердістю), стелі в яких покриті шаром штукатурки. Схильні до утворення тріщин і стелі з гіпсокартону, які рано чи пізно шпалер абсолютно нешкідливим для здоров'я.

Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутинкою дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", що відрізняється високим і, що важливо, стабільною якістю.

Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо планується обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування - шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпаклеванные ділянки будуть просвічувати темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю.

Стеля, покритий водноэмульсионной фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпаклеванных ділянках може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзному освітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Виходячи з цього, можна рекомендувати у всіх випадках повністю закривати поверхню стелі тонким ("на сдир") шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною сіткою. Застосування абразивної сітки забезпечує найкращий результат.

Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно забитих стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою "павутинка". Павутинка - рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5-2,0 мм і володіє порівняно пухкою структурою. Значна товщина і пухка структура павутинки не дозволяє тріщинам, що утворюються виходити на поверхню стелі.

Окремі полотнища павутинки наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як зазначено вище (дефекти забиті, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані і оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розбавленим чистою водою на 20-30%. Після висихання грунтувального складу на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою (фото 1, 2, 3).

При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить примі мо зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі дисперсійні фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густоті. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонитом КР" або "Ветонитом ЛР", зашпакльовані ділянки шліфуються дрібнозернистим наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою.

У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурної склосіткою з осередком 2х2 мм Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальний ступінь захисту від виходу тріщин на поверхню стелі. Більш докладно про застосування стеклотканевой штукатурної сітки можна прочитати в "Т. З" 1/2001 (стор 47).

Фарбування стелі.

Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє віджимати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення процесу очищення ванночку можна вистелити шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванночки липкою стрічкою (скотчем). Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою.

В даний час на ринку будівельних товарів представлена величезна кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробного фарбування. Прекрасно зарекомендувала себе порівняно недорога, але якісна воднодисперсійна акрилова фарба "ДДА-В" (московський завод СЬКИМ).

Підготовлений стеля грунтується розведеною водно-дисперсійної фарбою. Ця операція дозволяє виявити незначні дефекти, практично непомітні на зашпакльованої, але незабарвленої поверхні. Після шпаклювання та шліфування дефектних ділянок стеля забарвлюється нерозведеною фарбою. Витрата фарби визначається її властивостями і, в першу чергу, покриваністю (вичерпна інформація про властивості лакофарбових матеріалів "Т. З." 1/2001, стор 49). Слід мати на увазі, що на поверхнях, обклеєних павутинкою, витрата фарби зростає на 20-30%, що обумовлено рихлістю цього матеріалу.

Наклеювання шпалер.

Після завершення процесу фарбування стелі можна приступати до обклеювання шпалерами. Ми не будемо розглядати типи шпалер і їх властивості: про це дуже докладно написано в статті "Шпалери - традиції і сучасність", опублікованій в "Т. З. 3/14(2001).

Для наклеювання шпалер використовуються спеціалізовані клейові склади. Шпалерний клей, поряд з високими склеювальними властивостями, повинен володіти певним рівнем вологостійкості, ефективно протистояти розвитку грибків і цвілі (фунгіцидні властивості), не залишати плям на шпалерах і, нарешті, легко размешиваться і не утворювати грудок. На жаль, не всі марки клеїв забезпечують однаково добрі результати. Професійні обробники рекомендують для всіх видів паперових шпалер клей QUELYD "Експрес" (біло-зелена упаковка), а для вінілових, текстильних і шпалер під фарбування - вже згадуваний QUELYD "Спеціальний вініловий" (біло-фіолетова упаковка). Приготування клею (відповідно до інструкції) зазвичай не викликає труднощів. Щоб виключити утворення грудок, воду в ємності (цебрі) необхідно "розкрутити" паличкою до утворення стабільної воронки, в яку тонкою цівкою висипається вміст упаковки. Рідина у відрі потрібно безперервно перемішувати до повного розчинення клею.

Перед наклеюванням шпалер вся поверхня стін грунтується клеєм, розбавленим чистою водою на 20-30%. У переважній більшості випадків клей наноситься на зворотну сторону шпалер, але деякі види шпалер (наприклад, флізелінові) передбачають нанесення клею безпосередньо на стіну, що обов'язково вказується в інструкції по застосуванню.

До початку роботи на стіні (за допомогою схилу) відбивається вертикальна лінія, що служить орієнтиром при наклеюванні першого полотнища. Сучасні шпалери клеяться тільки встик, тому послідовність монтажу полотен (від вікна до дверей або від дверей до вікна) ніякого значення не має.

Шпалери нарізаються на шматки з деяким припуском (50-70 мм) по довжині. У процесі виконання цієї операції необхідно враховувати раппорт (періодичність повторення) узору, наявність якого вимагає ретельного підбору сусідніх полотнищ по висоті для збігу малюнка. Деякі види шпалер (однотонні, шпалери під фарбування без впорядкованої фактури тощо) не мають раппорта узору, що практично повністю виключає утворення відходів і істотно прискорює роботу з ними.

Зворотна сторона шпалер покривається клеєм за допомогою малярного валика (фото 4), шматки складаються клеєм всередину (фото 5, 6) і витримуються в такому стані протягом часу, вказаного на упаковці (зазвичай 3-7 хв). Необов'язково витримувати цей час з точністю до секунди, але і сильно "перетримувати" також не бажано. У першу чергу це стосується дешевих паперових шпалер, які можуть розбухнути до такого ступеня, що почнуть розповзатися в руках.

Пропитавшиеся клеєм шпалери накладаються на стіну, зморшки і міхури розгладжуються жорсткою щіткою (фото 7). Використовувати для цієї мети ганчірку не рекомендується, оскільки на деяких видах шпалер - найчастіше паперових - фарба може розмазатися. Наклеюючи паперові шпалери, потрібно уважно стежити за тим, щоб клей не видавлювався зі стиків. З поверхні вінілових шпалер клей легко віддаляється вологою ганчіркою, вони практично не фарбуються, тому працювати з ними зручніше.

Оскільки шматки нарізаються з запасом по довжині, після наклеювання під стелею і у плінтуса утворюється надлишок матеріалу. Цей надлишок зрізається гострим ножем по металевій лінійці. Тупий ніж мне і рве папір, тому міняти лезо слід достатньо часто. Нижній край наклеєного полотнища обрізається з таким розрахунком, щоб він небагато (4-6 мм) загинався на горизонтальну полицю плінтуса.

Досить часто виникають проблеми з наклеюванням бордюру на поверхню вінілових шпалер. Навіть застосування спеціалізованих бордюрних клеїв не забезпечує прийнятного результату: через невеликий проміжок часу бордюр починає відклеюватися, а іноді просто відвалюється. Тільки наклеювання бордюрної стрічки безпосередньо на поверхню стіни гарантує багаторічну службу шпалер з цим декоративним елементом.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)