Придбання заміського ділянки.

Етапи будівництва.

1.Придбання заміського ділянки.

Придбання заміського ділянки – це, безперечно, подія і ми не з чуток знаємо, як велике бажання облаштувати його, почавши з будівництва будинку, принагідно розбиваючи газони і саджаючи дерева. Для того щоб проект, народжена в мріях, міг здійснитися, ми пропонуємо вам ознайомитися з нашими порадами щодо будівництва дерев'яного будинку. Вони не тільки дадуть вам можливість дізнатися, як зводяться дерев'яні будинки, але і внесуть певну ясність в послідовність дій і дозволять уникнути помилок і зайвих фінансових витрат.

Для будівництва в Кіровограді купіть шлакоблок по опту!

Поза всяким сумнівом, слушні і кваліфіковані поради, від яких залежить вибір матеріалів, порядок проведення робіт, а також інші нюанси, пов'язані з будівництвом, утепленням і захистом вашого будинку або лазні дозволять вам знайти багато відповідей на поставлені питання. Наші поради – це не просто набір шаблонів, вони являють собою конкретні і корисні рекомендації для новачків і любителів у справі будівництва дерев'яного будинку.

1.Підготовка земельної ділянки під будівництво.

Очищення ділянки.

Перш ніж зводити будинок або малі архітектурні форми (альтанки або лазні), слід підготувати ділянку. Процес підготовки здійснюється у два етапи, і, незважаючи на те, що цей момент є чорновим, саме він визначає подальший ландшафтний вигляд. Ця обставина потребує більш прискіпливого огляду місцевості. Вся підготовка проводиться в два етапи. Перший етап – це очищення території, другий передбачає інженерну підготовку ділянки.

Не варто на перших порах ставитися до очищення території, як до якоїсь чорнової та нікому не потрібної роботи. Якщо ви плануєте в майбутньому розбити квітники або газони, то необхідно видалити каміння, сміття і провести огляд всіх наявних чагарників і дерев на предмет їх збереження або видалення. Згодом ці заходи створять необхідний фон естетичного вигляду території і послужать відправною точкою для будівельного процесу.
 

Створюємо рельєф.

Якщо рельєф вашої ділянки досить рівна, то роботи по створенню будуть незначні. У разі якщо ландшафт ділянки досить складний, вам належить робота по його удосконаленню, під якою слід розуміти вертикальне планування ділянки. Це включають в себе ряд заходів: зрізання ґрунту в одній частині території і засипання його в інший, планування доріжок і майданчиків і т. д.

Якщо ваша ділянка має перепади висот, то найбільш практичним буде проведення терасування. Створення терас не тільки додасть більш колоритний вигляд вашого ландшафту, але і запобігає розмиванню ґрунту. Незалежно від висоти терас, вони вимагають підпірних стінок, в іншому випадку всі ваші зусилля будуть зведені нанівець.
 

Геодезична розвідка.

Для правильного зведення будинку і всіх інших будівель і щоб уникнути можливих проблем з фундаментом, і, як наслідок, з самим спорудою, рекомендується виконувати геолого-геодезичне дослідження території. Це надає можливість визначити рівень залягання ґрунтових вод та їх характер, придатність ділянки до забудови, глибину промерзання грунту, здатність грунту нести навантаження і т. д. Інженерно-геологічне дослідження дозволить визначитися з типом фундаменту і позбавить від небажаних проблем.
 

Дренажна система.

Заключний етап підготовки території передбачає облаштування дренажної системи для запобігання заболочування ділянки. Проектування дренажної системи є досить важливим, оскільки скупчуються грунтові або дощові води на ділянці можуть призвести до небажаних наслідків. Дренажні системи бувають декількох типів, які відрізняються складністю виконання.

Найбільш простий і, до речі, найбільш практикований це відкритий дренаж, який представляє собою мережу невеликих канавок різної глибини. Закриті дренажі, що використовуються для відведення і пониження рівня грунтових вод – це ускладнений варіант осушувальної системи. Вибір тієї чи іншої системи необхідно робити на підставі рельєфу ділянки та висоти прилягання ґрунтових вод.
 

2.Закладка фундаменту.

Той факт, що фундамент – основа всього будинку не викликає ніяких заперечень. Якщо хтось не замислювався, повідомимо, що закладання фундаменту оцінюється в 15-20% від загальної вартості будинку. У той час як виправлення дефектів не тільки пов'язано з певними труднощами, але досить витратна справа і досягає 30%.

Особливість дерев'яних будинків полягає в їх конструктивної легкості. Тому дерев'яний зруб або брущатий будинок середніх розмірів, чинить тиск, що не перевищує 600-900 кг/куб. м. Звідси випливає, що для зведення дерев'яного будинку з наявних фундаментів найбільш застосовні три: стовпчасті, стрічкові і мелкозаглубленний. Причому останньому віддається явну перевагу.
 

Мелкозаглубленний фундамент.

Закладка мелкозагубленного фундаменту відбувається на глибину від 60 до 100 см, тобто не більше глибини промерзання грунту. Основними перевагами цього типу фундаменту є надійність в поєднанні з твердим грунтом, простота і швидкість укладання, відносно невелика кількість будматеріалів і низька вартість. Мелкозаглубленний фундамент цілком підходить, якщо геодезичні дослідження встановили, що промерзання і відтавання грунту не викличе порушень в конструкції дерев'яного будинку з бруса або колоди. Виготовляється цей тип фундаменту з бетону або залізобетону, але можливі варіанти використання цегли чи каменю.

Стовпчастий фундамент.

Якщо запланована споруда дерев'яного будинку в декілька поверхів з мансардою або ж у разі ненадійності грунту має сенс говорити про стовпчастому тип фундаменту. Стовпчастий фундамент не просто утримує легку споруду, він забезпечує її провітрювання знизу, що досить важливо для дерев'яного будинку.

Стовпи розміщують у всіх місцях концентрації навантажень – в точках перетину стін, на кутах і під стійками каркаса. Відстань між стовпами складає 1,5-2,5 м, цей метраж рекомендується робити кратним кроку балок нижньої обв'язки. Перетин стовпів становить 500х400 мм, що підходить для легких будинків. При цьому зауважимо, що товщина стінової поверхні разом з утеплювачів повинна становити не більше 250 мм, а стовпи розташовуватися строго вертикально.
 

Стрічковий фундамент.

Наша компанія ПП Будпостач пропонує для закладання фундаменту використовувати стрічковий монолітний (мелкозаглубленний) з перетином 400х700 мм. Особливості цього виду фундаменту складаються в ефективному опорі нерівномірних деформацій, які спровоковані сезонним обдиманням грунтів. Цей тип фундаменту має несучою здатністю цілком достатньою для будівництва дерев'яного будинку, при відносно невисокій вартості.

Якщо застосувати посилений фундамент з додатковим армуванням і перерізом 500 х700 мм, то він цілком придатний для зведення більш важких брущатих і рублених будинків з фронтонами. Його особливість полягає в підвищеної несучої здатності, завдяки постійній формі перерізу. Каркас з металевої арматури забезпечує підвищену жорсткість конструкції. Природно, що вартість такого фундаменту зростає. Залежно від передбачуваного навантаження можливі зміни ширини фундаменту.
 

Утеплення фундаменту.

Необхідність утеплення фундаменту обумовлена втратами тепла до 20% від загальних тепловтрат через підземну частину будинку. Утеплення фундаменту вирішить багато питань: чи захистить стіни підвалу від промерзання, розвитку цвілі і появи вогкості. На цьому не вичерпуються позитивні моменти. Утеплення фундаменту дозволяє ліквідувати або зменшити вплив сил морозного здимання на фундамент. Ця обставина відіграє серйозну роль, оскільки, наприклад, в Підмосков'ї близько 80% ґрунтів є або відносяться до спучуючих. Що з цього випливає? Наступне: якщо грунт промерзає, то він характеризується дією сили морозного пученія, що по ланцюжку призводить до огороджувальних конструкцій і деформації підстав.
 

3.Варіанти кріплення стінового матеріалу.

Після того як буде підготовлений фундамент і завезено всі необхідні будівельні матеріали для зведення дерев'яних або брущатих будинків починається їх поетапний монтаж.

Колоди і бруси укладаються горизонтальними рядами і розташовуються один над іншим з прокладанням шару теплоізоляційного матеріалу для забезпечення щільного прилягання між ними, а також для виключення повітропроникності. У кутах колоди і бруси можуть збиратися різними методами: вполдерева, з допомогою шпонок або ж шляхом шахового порядку прилягання решт брусів.

Кожний ряд колод і брусів в дерев'яному будинку називається вінцем. Між собою вінці з'єднуються в паз. Для того щоб уникнути затікання дощової води в шов між колодами паз, вибирається на нижній частині колоди. Крім того, паз служить і для щільного прилягання колод у вертикальній площині.

Для запобігання відхилення стін, складених з колод і брусів від вертикалі, вони скріплюються по висоті між собою нагелями (нагилями). Останні встановлюються в шаховому порядку на відстані один від одного 1500 мм від кутів стін – 200-250 мм Нагель (нагиль) являє собою шип, що дозволяє зафіксувати стіну, складену з колод або брусів у вертикальній площині. Для фіксації колод діаметром до 220 мм, застосовується прямокутний нагель (нагиль) має розміри 25х60х120 мм. Для фіксування брусів використовується цілий нагель (нагиль) з діаметром 24-30 мм і довжиною до 450 мм, для того щоб скріпити відразу троє брусів.

Установка шипа в спеціально просвердлений отвір проводиться після попереднього змащування клеєм і, не доходячи до самого кінця на 8-10 мм. Це, в свою чергу, запобігає розтріскування колод і брусів у процесі їх усушки. Для додання міцності з'єднання, при скріпленні колод і брусів, виготовлених з м'яких порід деревини, необхідно, щоб нагеля (нагелі), були зроблені з твердих порід (берези або дуба).

Збір дерев'яних будинків із застосуванням цвяхів або металевої арматури (прутів), є грубим порушенням технологій будівництва дерев'яних споруд.

4.Перекриття поверхів.

Облаштування перекриттів в збірному дерев'яному будинку є досить серйозним і відповідальним справою. В якості несучих елементів конструкції перекриттів можуть бути обрані як дерев'яні, так і не дерев'яні матеріали.

Основне призначення перекриттів полягає не тільки в тому, щоб виконати поділ поверхів будинку, але і підвищити характеристики стійкості вашого споруди проти виникнення горизонтальних сил впливу, спровокованих вітром, просіданням ґрунту і навіть землетрусами. Внаслідок цього конструкція перекриття повинна володіти хорошою статистичної стійкістю, звуко - і теплоізоляцією, протипожежним захистом, обробкою від шкідників та грибків.

Всім цим вимогам зможе задовольнити перекриття з деревних матеріалів (балочне перекриття), який до того ж відрізняється простотою монтажу і, звичайно ж, своєю економічністю і доступністю.

За своїм місцезнаходженням конструкції перекриття можна розділити на три види: цокольні, міжповерхові і горищні. Конструктивною особливістю всіх видів перекриттів є те, що в них присутні несучі, ізоляційні і перекривають елементи.

Несучі елементи забезпечують необхідні міцнісні характеристики перекриття і є кістяком, на якому кріпляться всі інші елементи конструкції. В якості несучих елементів використовуються балки і бруски, виготовлені з масивної деревини різних порід дерев хвойних чи листяних).

Застосування ізоляційних матеріалів дозволяє досягти необхідної теплоізоляції і звукоізоляції. Найбільш поширеними на сьогоднішній день є мінераловатні утеплювачі, такі як: URSA, ROCKWOOL, ISOVER. Вони укладаються в два шари. В якості сировини для цих волоконних матеріалів використовується базальт – дуже міцна гірська порода.

Цим сучасним утеплювачам, характерні дуже низька теплопровідність, підвищені звукоізоляційні властивості і дуже маленька гігроскопічність. Крім того ці різновиди утеплювачів стійкі до ураження грибками і комахами, а також є негорючими і не плавляться навіть при температурі 1000 градусів. До перерахованих достоїнств цих мінераловатних утеплювачів необхідно додати важлива перевага – екологічну безпеку, внаслідок відсутності в їх складі токсичних речовин.

В якості перекривають елементів можуть застосовуватися дошки, фанера, водостійкі деревостружкові (ДСП) або деревоволокнисті (ДВП) плити.

В процесі монтажу перекриттів обов'язково повинні бути дотримані всі правила і норми для того, щоб забезпечити достатню міцність межбалочному накату, на який проводиться укладання ізоляційного матеріалу.
 

5.Особливості установки кроквяних систем.

Крокви становлять основну несучу частину конструкції даху, в основі яких лежать два бруса, сполучені верхніми кінцями під кутом, а нижніми впираються в стіни будівлі. Кроквяна система або іншими словами ферма, складається з наслонних кроквяних ніг, вертикальних стійок і похилих підкосів. Від кроквяної системи цілком і повністю залежить стійкість, міцність і надійність даху, яка утримує тиск вітру, снігу та інших атмосферних явищ. Тому кроквяну систему необхідно ретельно прорахувати, враховуючи тип покрівельного покриття і особливості місцевих погодних умов, особливості силу вітру і товщину снігового покриву.

В основі кроквяної системи лежить геометрична фігура – трикутник, як найбільш жорстка і економічна конструкція. Його утворює дві кроквяні ноги (вертикальний пояс ферми) і затягування (нижній пояс). Кроквяні ноги своїми верхніми кінцями з'єднуються з коньковим прогоном, а нижніми, разом з кінцями нижнього поясу, кріпляться на зовнішніх стінах будинку. Такий варіант підходить для легкої покрівлі, а для більш важких покрівельних конструкцій використовують кроквяні системи з додатковими внутрішніми підпорами (підкосами, стійками, переймами). Для створення жорсткого каркаса крокви міцно кріплять між собою, а потім до короба будинку, щоб вітер не зірвав дах.

Крокви бувають висячі і наслонние. Висячі крокви спираються тільки на дві крайні опори без проміжних опор (лише на стіни будинку). Ця конструкція передає стін распирающее зусилля, яке зменшується за рахунок дерев'яною або металевою затяжки, що з'єднує кроквяні ноги і перешкоджає разъезжанию. Якщо довжиною понад 6 м, то між верхніми кінцями кроквяних ніг затискають вертикальний брус – підвісну бабку. Щоб уникнути провисання кроквяної конструкції до нижнього кінця бабки за допомогою хомутів підвішують горизонтальну затяжку і прогін для опори горищного перекриття.

Наслонні крокви встановлюють в будинках з середньою несучою стіною або проміжними стовпчастими опорами. Нижні кінці спираються на зовнішні стіни будівлі, а середня частина – на опору або внутрішню стіну. Наявність додаткової опори дозволяє збільшити ширину, перекривається наслонними кроквами до 12 м, а двох опор – так 15 м. Покрівля з наслонними кроквами вимагає менше пиломатеріалів, ніж всяка інша. Якщо встановлюється єдина покрівельна конструкція над кількома прольотами, припустимо чергувати висячі і наслонние кроквяні ферми.

Насланні система встановлюється в більшості котеджних будинків. Стропилины встановлюються під кутом, рівним куту нахилу ската даху і нижніми кінцями опираються на мауерлати - опорні горизонтальні бруси або колоди товщиною 140-160 мм, а верхніми – на подконьковый брус або проміжні прогони. Мауерлати розподіляють навантаження від крокв по всій довжині стіни рівномірно. При необхідності верхні кінці кроквяних ніг підтримуються стійками або розкосами, тим самим вони розвантажують кроквяні ноги, передаючи навантаження на внутрішні стіни або опорні стовпи. Вони надають конструкції додаткову жорсткість.

При будівництві дерев'яних і брусових будинків і котеджів рекомендується використовувати дерев'яні кроквяні системи, які мають просту форму і до того ж легко монтуються. Дерево завжди можна наростити, подтесать або скоротити, якщо була допущена помилка в розрахунках. Якщо необхідно наростити крокви в довжину, з'єднання робиться внапуск мінімум на 1 метр і скручується за допомогою двох болтів. Для кроквяної конструкції застосовують деревину хвойних порід дерев (ялина, сосна, модрина). В якості крокв використовують дошки, брус або жердини, але оптимальним варіантом вважається брус з перетином 50х150 мм Установка крокв проводиться з кроком 600-1200 див. Крім того, кінці крокв повинні виступати на 400-500 мм за рівень стін, що необхідно для формування карниза, від правильності виконання якого буде безпосередньо залежати довговічність стін вашого будови.

Підготовка ділянки під будівництво будинку.

Отже, збулася ваша давня мрія: ви стали власником земельної ділянки, на якій плануєте звести дачний будиночок або котедж, обладнати стоянку для автомобіля, побудувати хозблок, посадити плодові дерева і декоративні кущі, розбити квітники та обладнати майданчики для відпочинку. Тепер настав час зайнятися втіленням своєї мрії в реальність.

Перше завдання - підготовка ділянки під будівництво будинку. Для початку потрібно визначити, який ландшафт на вашій території, який тип грунту і грунту, на якій відстані від поверхні розташовані грунтові води. Від цих факторів залежить, чи потрібно вирівнювати ділянку із залученням спецтехніки та споруджувати дренажну систему, яким повинен бути фундамент майбутнього будинку, варто рити колодязь для води або краще пробурити свердловину, для яких рослин найбільш сприятлива грунт і багато іншого.

Креслення ділянки

Наступний крок – планування ділянки на папері. Якщо у вас немає готового проекту, ви можете виконати креслення самостійно. Нехай вас не лякає слово «креслення»: просту схему розташування об'єктів на вашій майбутній садибі ви цілком зможете накреслити, навіть не маючи спеціальних навичок.

Головне тут – схематично позначити межі ділянки, об'єкти, які ви плануєте на ньому побудувати, визначити сторони світла, відстань між основними будівлями і розташування технічних споруд (системи дренажу, зливової каналізації). Зазвичай в садівничому товаристві або котеджному селищі є генеральний план забудови, де вже зазначено розташування будинків, доріг, великих господарських будівель загального призначення. Тут же визначені правила забудови ділянок з урахуванням протипожежних, технічних і санітарних норм.

Тому при плануванні ділянки, щоб уникнути невідповідності цих норм, слід керуватися наступними правилами:

- будинок повинен зводитися на відстані не менше 3 м від межі ділянки і не менше 4,5 м від дороги;

- відстань між вашим будинком і сусідніми будівлями повинна бути не менше 6 м;

- від будинку до лазні, сараю, туалету та інших господарських споруд повинна бути відстань від 7 метрів і більш;

- будівлі та посадки на вашій ділянці не повинні затінювати ділянки сусідів.

Найоптимальніше рішення – перед плануванням своєї ділянки познайомитися з сусідами, з'ясувати, що і де вони збираються будувати чи садити. Ідеальним варіантом буде поєднання хозблоков на двох, а краще на всіх чотирьох сусідніх ділянках. Така раціональна планування не тільки дозволить заощадити корисну площу, але і виключить можливі конфлікти, якщо, наприклад, ваша майданчик для відпочинку виявиться поруч з туалетом сусідів.

Технічна підготовка ділянки

Після того, як виконаний креслення, переходимо до практики. Але відразу щось будувати на непідготовленому ділянці – марна трата часу, сил і коштів. Оскільки ідеально рівні ділянки зустрічаються вкрай рідко, спочатку необхідно вирівняти майданчик під будівництво, визначити тип грунту і глибину розташування грунтових вод. Якщо ділянка сирої або знаходиться в низині, перш ніж приступати до зведення будівель, потрібно спорудити дренажну систему.

Рухливий грунт з товстим шаром глини, а також близькість грунтових вод потребує додаткового захисту фундаменту від сирості і руйнування. Крім того, від типу грунту безпосередньо залежить вибір будматеріалів для майбутнього будинку. Так, для будівництва будинку на нестійкому або сирому ґрунті краще всього вибирати дерево або легкі пінобетонні блоки: цегла і бетон – занадто важкі матеріали, особливо, якщо ви збираєтеся зводити будівлю у два чи три поверхи.

Водопостачання: колодязь або свердловина?

Це питання необхідно вирішити до початку будівництва, так як вода вам знадобиться не тільки в майбутньому будинку, але і при будівельних роботах. Що ви оберете: рити колодязь або бурити свердловину – залежить від близькості грунтових вод, їх якості, а також від вашого бажання і фінансових можливостей. Колодязь обійдеться вам дешевше, свердловина зажадає значних витрат. Однак якщо ви зупините вибір на свердловині, є прекрасна можливість скоротити власні витрати на три чверті: можна просто домовитися з власниками ділянок, що межують з вашим, і пробурити одну свердловину на чотирьох.

Ландшафтная подготовка

Если для возведения дома, бани или хозяйственных построек необходима идеально ровная поверхность грунта, то для будущего сада, огорода или зоны отдыха вовсе не обязательно, чтобы участок был строго горизонтальным. Можно даже воспользоваться некоторыми природными неровностями рельефа: например, на возвышенности разбить цветник или соорудить альпийскую горку, а в низине разместить пруд или бассейн.

Сложнее обстоит дело на участке, расположенном в лесной зоне. В этом случае вам сначала придется очистить его от деревьев и кустарников и выкорчевать пни. Но, несмотря на сложности, связанные с этими работами, такой участок имеет и свои плюсы. Во-первых, не нужно вырубать абсолютно все деревья и кусты: оставьте в зоне отдыха молодую ель или березку, куст орешника или калины – это очень украсит будущую зону отдыха. Во-вторых, срубленные деревья станут отличными дровами для банной печи или камина, а из пеньков старых деревьев можно соорудить стол или кресла для чаепития на воздухе.

С чего начинать строительство?

Нередко хозяева участка начинают сразу строить дом, однако, у них тут же возникает множество вопросов: где складировать стройматериалы, где укрыться от дождя, переодеться или переночевать? Как подключить и где хранить необходимые электроинструменты? Чтобы не возникало подобных вопросов, необходимо сначала возвести хозяйственные постройки: сарай и туалет, а также подготовить площадку для строительных материалов. Если вблизи участка проходит линия электроснабжения, вам нужно заключить договор на подключение электроэнергии и установить счетчик. Если же нет такой возможности, можно арендовать бензиновый или дизельный генератор. И только после того, как вы проведете подготовительную работу, можно, наконец, приступать к строительству дома.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)