Кошик
20 відгуків
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 548-64-12
+380 (67) 760-76-88
+380 (66) 087-53-08

Будуємо погріб своїми руками

Будуємо погріб своїми руками.

Типи і конструкції погребів.

По своєму пристрою погреби підрозділяють на три модифікації: повністю заглиблені, полузаглубленные і наземні.

В основному модифікацію погреба визначають гідрогеологічні умови ділянки, на якій передбачається будувати погріб. Вибираючи ж конструкцію льоху, виходять з наявності місця на ділянці, потреби в корисному об'ємі сховища, наявності тих чи інших будівельних матеріалів.

Будуємо погріб своїми руками.

Діє акція на піноблок. Ціна в Кіровограді сьогодні - 5%!

Де закласти погріб.

Погріб краще всього влаштовувати на високе і сухому місці. так як в цьому випадку значно спрощуються гідроізоляційні роботи, а сама гідроізоляція виходить надійною і довговічною. Бажано, щоб грунтові води не доходили до підстави (днища) льоху на 0.5 м. Якщо ділянка низовинний, перезволожений, під льох роблять піщано-гравійну підсипку (подушку), щоб «відірвати» від грунтових вод.

Рівень грунтових вод визначається навесні. коли він найбільш високий, а також восени в період затяжних дощів за рівнем води в найближчих колодязях, шурфах, розвідувальних свердловинах.

В місцях, де ґрунтові води залягають неглибоко, як правило, рослинність соковита, яскрава, тут зустрічаються болотні і вологолюбні рослини: незабудки, хвощі, кінський щавель, мати-й-мачуха, очерет, осока, рояться комарі н мошки.

У давнину, щоб визначити, на якій глибині розташовується грунтова вода, користувалися таким прийомом. Жмут знежиреної, промитої і висушеної вовни укладали на розчищену від дерну землю, а зверху поміщали свежеснесенное яйце. Все це накривали глиняним горщиком або сковорідкою, а потім прикривали дерном. Якщо вранці, після сходу сонця, шерсть і яйце під посудиною виявлялися покриті росою, вода близько. Коли яйце було сухим, а шерсть мокрим - вода досить глибоко. Якщо ж волога під посудиною не з'явилася зовсім - вода дуже глибоко або її немає зовсім.

Інший спосіб визначення глибини грунтових вод полягав у тому. що рівні частини сірки, негашеного вапна (пушонки) і мідного купоросу (всього 800-900 р.) змішують і кладуть в неглазурованиый горщик. Посудину закривають неглязурованной кришкою (або зав'язують тканиною в два шари) і зарываот у землю на глибину 0,5—0,7 м. Через добу відривають горщик і зважують. Якщо вміст поважчав більш ніж на 10%. вважають, що вода у цьому місці неглибоко. Природно, чим більше прибавка в масі, тим ближче вода. При будівництві погребів і заглиблених сховищ важливо знати властивості основних типів ґрунтів, на яких вони зводяться. Якщо погані ґрунтові умови не усунути в самому початку будівництва. то через кілька років можуть виникнути серйозні проблеми.

Будуємо погріб своїми руками.

Піщаний г р у н т -пухка незв'язана порода з розмірами частинок 0.05—2 мм. між якими є повітряні порожнини. Складається із зерен мінералів, гірських порід, містить пилуваті (розміром 0.05—0,005 мм) і глинисті (розміром менше 0,005 мм) часток. Коефіцієнт фільтрації піщаного грунту понад 1 м/добу. При будівництві погребів такий ґрунт використовують для влаштування основ, створення подсынок під фундаменти, а також в якості фільтрів, фільтруючих і противопучинистых засипок.

Супісок включає в себе від 3 до 10% глинистих частинок. Розрізняють супісок важку (6-10% глинистих частинок) і легку (3-6%). Піщаних частинок в супіски більше, ніж пилуватих, серед них переважають зерна діаметром від 0.25 до 2,2 мм Супісок - досить пухкий грунт. При розкочуванні злегка вологою супіски між долонями утвориться зародковий шнур.

С у м л і н о к містить від 10 до 30% глинистих часток. В залежності від співвідношення піску та глини суглинки поділяють на легкі і важкі. При наявності 20-30% глинистих частинок суглинок називається важким. З шнура, розкотив в долонях, з вологого важкого суглинку можна утворити кільце. Шнур з легкого суглинку при згортанні в кільце розламується.

Глинистий грунт містить більше 50% часток фізичної глини діаметром менше 0.01 мм. З-за високої пластичності глина сильно набухає або пропускає через себе вологу, тому використовується для створення глиняних замків і екранів. Глинистий грунт у вологому стані липкий, в сухому — твердий.

Торф — грунт буро-чорного кольору, що представляє собою скупчення рослинних залишків різного ступеня розкладання (у надмірно зволоженому середовищі, при нестачі кисню з домішкою значної кількості мінеральних (пісок,глина), вапняних н інших речовин.

Теплопровідність сухого торфу 1,7 рази менше теплопровідності піску та в 1,2 рази - глини. При цьому теплопровідність торфу, насиченого водою, в 4 рази вища, ніж сухого торфу.

Торф володіє хорошими бактерицидними властивостями, великими вологоємністю і газопоглотительной здатністю.

Будуємо погріб своїми руками.

Торф часто використовують для перешарування картоплі і коренеплодів, що зберігаються в засіках, дерев'яних ящиках та іншій тарі. Пересипані торфом бульби і коренеплоди зберігають гарний товарний вигляд. Торф рекомендується для обвалування погребів і буртів.

Пливун-насичений водою незв'язних або малосвязный грунт (дрібнозернистий пісок, супісок, рідше суглинок), виявляє при розтині текучі властивості. Багато видів грунтів (вологі супіски, суглинки і глини) при негативних температурах промерзають. збільшуючи свій об'єм до 1.0% (пучаться), і це призводить до виникнення в ґрунті нормальних сил. додаються до підошви фундаменту льоху, і дотичних сил, спрямованих уздовж його вертикальних площин. Дослідження показують, що в результаті дії цих сил малонагруженные пальові фундаменти за 5-10 років можуть піднятися на 80-90 див.

Щоб скоротити збитки будівельним конструкціям, що наноситься обдиманням грунтів, такі грунти замінюють непучиністі (піщаними).

Для зменшення впливу на фундаменти погребів дотичних сил, що виникають при обдиманні грунту, фундаменти зазвичай обмазують гарячим бітумом ,кремнеорганическими емалями марки КО-198. КО-174, КО-1164. При відсутності змалей можна використовувати натуральну або полунатуральную оліфу.

Наземне сховище, або лабаз овочевий.

Це наземне сховище придатне для спорудження на низинних і перезволожених місцях, де сухий погріб побудувати складно із-за високих грунтових вод (рис. 1). Батьківщиною овочевого лабазов вважають Петербург, а його авторами петербурзьких городників, які створили це надзвичайно просте, дивно дотепне і доцільне сховище, добре пристосоване до грунтово-кліматичних умов Петербурга і взагалі всього північно-заходу Росії.

Від традиційних погребів лабазов відрізняються відсутністю утепленого перекриття (стелі), тому їх будівництво обходиться дешевше. Конструкція лабазов каркасна, з тонкомірних ошкуренных колод-подтоварника.Колоди одним кінцем вкопуються в грунт приблизно на півметра, а верхні кінці зв'язуються в єдину конструкцію поздовжніми прогонами з довгих жердин. Нижні кінці колод каркаса, а також колоди обв'язки, дотичні з грунтом, попередньо промащуються гарячим бітумом або обпікаються.

Практикою встановлено, що це продовжить термін їх служби приблизно 1,5 рази порівняно з, необробленою деревиною. Лісоматеріали, колишні у вживанні, а також від розбирання старих будинків непридатні, оскільки вони напевно заражені спорами грибів, що руйнують деревину.Не підходить для споруди і сухостоиный ліс !

Решетування на скатах покрівлі дощата, суцільна, застланная поверху полотнищами руберойду (1-2 шари).

Будуємо погріб своїми руками.

Підготовлене споруда обваловывается землею знизу доверху (у підстави товщина грунту 0,6 м, вгорі - 0,4 м). Землю краще брати торф'яну, так як вона погано проводить тепло. Зверху обваловку бажано покрити дерновими пластинами або засіяти травою.

Висота лабазов в його середній частині не більше 2 м — можуть промерзнути зберігаються овочі.В цілому повинна вийти приземкувата конструкція типу куреня.

Один з торців будівлі зашивається двома рядами дощок з прокладкою між ними шару руберойду, що обереже лабаз від протягів. В цьому ж торці встановлюється невисока утеплена дверцята - лаз і критий тамбур для додаткового захисту.

Ширина лабазов зазвичай становить 3,3—3,5 м, а довжина 3.5— 5 м і більше. З одного боку проходу (його ширина 0.6—0,7 м) влаштовується гратчастий комора, з іншого —полки.

Для лабазов вибирають сухе місце, по можливості на піщаній підґрунті, що допускає заглиблення споруди в землю. Заглиблене сховище краще обігрівається ґрунтових теплом, і в ньому встановлюється більш стабільний режим зберігання картоплі і овочів. Якщо рівень грунтових вод не дозволяє робити заглиблення, то конструкція сховища робиться наземної — прямо на поверхні землі або на штучних піщано-гравійних підсипку. У всіх випадках навколо сховища откапывается неглибока водовідвідна канава, що оберігає його від талих, дощових і поверхневих вод. В даху біля конька влаштовується витяжка — дерев'яний вентиляційний короб з регулювальної засувкою. Якщо сховище видовжене, тоді роблять дві вентиляційні труби. Поряд з капітальними постійними лабазами будують також збірно-розбірні лабазов, які споруджуються щорічно з осені, а по весні розбираються. Вони зручні тим, що спрощується щорічна дезінфекція сховища. Конструкція лабазов дозволяє утримувати в ньому постійну температуру плюс 2-3°, а наявність двері дає можливість проникати в сховище серед зими, брати овочі і стежити за ох станом.

Наземний льох.

Серед індивідуальних забудовників і садівників-любителів широке поширення отримали невеликі за розмірами погреби у вигляді утеплених дерев'яних шухляд, які називаються міні-погребами.

Спорудження їх не вимагає великої площі. що дуже важливо, коли на сільському обійсті або садовій ділянці кожен клаптик землі дефіцитний і заздалегідь розподілений. Крім того, такі льохи зручно влаштовувати при високому рівні ґрунтових вод. Розміри погреби визначаються потребами садівників.

До спорудження міні-льоху краще всього почати в середині літа, коли рівень грунтових вод найнижчий. Перед початком роботи заготовляється весь необхідний будівельний матеріал, щоб згодом не допускати перерв у роботі.

Будуємо погріб своїми руками.

На обраному місці (краще, якщо воно буде піднесеним і сухим) знімають рослинний шар роблять земляну виїмку на глибину 20-50 див. (Обраний грунт може бути використаний для зовнішньої обвалування льоху.) Підстава земляний виїмки трамбують і на 7-10 см засипають дренирующим матеріалом: грубозернистим піском, дрібним гравієм, просіяним цегельним боєм, керамзитом. Така дренажна подушка — надійна гарантія, що в погребі не з'явиться вогкість. Потім по дренирующему матеріалу укладають шар м'ятої глини (глиняне тісто) товщиною 15-20 см, у яку акуратно, з мінімальним зазором втоплюють плазом червону глиняна цегла. Цегляна підлога не прогризають миші і щури, він гігієнічний в експлуатації. На 1 м2 підлоги потрібно 32 цегли і 0,15—0,2 м3 глиняного тіста.

Бічні стінки земляний виїмки зміцнюють також червоною цеглою. покладеним на ребро (в 1/4 цегли) на глиняно-вапняному розчині складу 1:0.3:3 (1 об'ємна частина — глиняне тісто; 0,3 — вапняне тісто; 3 — пісок). Стіни виводять над поверхнею землі на 25-30 див.

Подвійні стінки і стелю погреби збивають з товстих дощок (40-50 мм) і укладають між ними теплоізоляційний матеріал: керамзит дрібної фракції, просіяний дрібний цегляний щебінь, стружку,лісовий мох, дубове листя. Мінеральна вата не рекомендується, тому що згодом вона ущільнюється і практично втрачає свої теплоізоляційні властивості. Якщо для утеплення використовують стружку, то вони повинні бути оброблені антисептиком (10%-ним водним розчином мідного чи залізного купоросу) або переметанным з вапном — пушонкою у пропорції 1 :9, де 1 частину (за масою) вапно-пушонка і 9 — стружка. Як утеплювач можна застосувати пінопласт, листи якого в місцях стиків ретельно зашпаровуються смужками тканини або мішковини, просочений клеєм ПВА або звичайною водоемульсійною фарбою. Стінки погреба, для запобігання продувності зовні обшивають оргалітом, крафт -папером, пергаміном, руберойдом. Якщо стінки погреба будуть обваловываться (наприклад, в районі з суворим кліматом), то їх слід гидроизолнровать бітумної обмазкою з рубероїду для захисту від ґрунтової вологи.

З торцьового боку погреба влаштовують лаз (люк), який має двоє дверцят —наружнюю і внутрішню (між ними на зиму закладай у т е п л п т е л ь: поліетиленові мішки-подушки з яким-нибудъ теплоізоляційним матеріалом). У цій же стінці, предуссматривают вентиляційну трубу (типу кватирки розміром близько 12X12 см, який ззовні закладають частою сіткою. Перед входом влаштовують легкий критий тамбур з будь-якого будівельного матеріалу Зверху погріб прикривають легким — одне-двосхилим дахом з обапола, руберойду, асбоцементного шиферу та іншого покрівельного матеріалу.

Навколо погреба, на відстані 1-2 м від стінок, роблять водовідвідну канаву завглибшки 0,5—0.6 м. По периметру стін влаштовують глинощебеночную о т м о с т к у шириною до 1 м, з ухилом 1 : 10 від льоху.

Наземний льох з обвалуванням.

Гідність наземних погребів очевидні — їх можна споруджувати у перезволожених місцях і на вологих грунтах, а крім того, для пристрою льоху не потрібні дефіцитні місцеві матеріали.

Будуємо погріб своїми руками.

Якщо ґрунтова вода знаходиться біля поверхні землі, такий погріб можна поставити на штучне підсипання. Для забезпечення постійного температурного та вологісного режиму його рекомендується обвалувати землею. Стіни погребу з обвалуванням роблять з нетолстых колод чи товстого ошкуренного обапола (пластин) з ретельно притесанными кромками. (Лісоматеріали, використовувані при будівництві льоху, необхідно обробляти антисептиком.) Щілини найкраще проконопатити мохом — він не гниє і має гарну здатність поглинати неприємні запахи. Зовні стіни промащують двічі гарячою бітумною мастикою (чи чистим бітумом) і обклеюють руберойдом для захисту від капілярної і ґрунтової вологи. Стельове перекриття обкладають шаром глини, перемішаною з соломою, тлщиной 5 см і накривають зверху поліетиленом чи руберойдом. Підлогу цегляний, викладена на ребро «ялинку» (витрати цегли - 64 шт. на 1 м2 площі підлоги).

На останній стадії будівництва погріб обваловывают землею і засівають травою або обкладають дерном. Обваловка погреби сприяє збереженню постійної температури всередині споруд. Пагорб погреба можна використовувати для висадження декоративних рослин, улаштування альпійської гірки. Сховище обладнують засіками, полицями, вентиляцією і подвійними дверима. О б О р р е в льоху здійснюється ґрунтових теплом, накопиченим поверхневими шарами землі в літній період. Встановлено, наприклад, що на глибині 3-4 м і нижче грунт круглий рік зберігає приблизно однакову температуру близько 6— 14° С.

Полузаглубленный погріб.

Цей тип льоху -найпоширеніший. Підстава погреби заглиблюють всього на 0.7— 1 м від поверхні землі, що дозволяє споруджувати його у вологих місцях.

Стіни погребу девлают з бетону, цегли, шлакобетону. Правда, шлакобетонні стіни краще застосовувати як виняток і тільки для льохів, розміщених у сухих місцях. Причому шлаки для будівництва стін можна використовувати тільки після того, як він пролежить у відвалах на відкритому повітрі не менше року (за цей час з нього вимиває дощем і снігом шкідливі домішки). Стіни з шлакобетону підлягають обов'язковому оштукатуриваннюию з двох сторін цементним розчином для додачі їм водостійкості. Перекриття — з обапола, воно захищається від вогкості глиняного мастилом, поверх якої укладають шар толю або руберойду

Вид гідроізоляції полуподземного погреби вибирають в залежності від місцевих умов, вона може бути або обмазувальної, або обклеювальної, з глиняним замком або без нього. Якщо при уривку котловану раптом виявляться водоносні жили, їх відразу ж зашпаровують (тампонують) жирною глиною шарами по 10 см на глибину 50 см

Льох під гаражем.

Споруджуючи льох під гаражем, треба подбати про його водонепроникності і вентиляції. Місце для льоху зазвичай вибирається піднесене і сухе, щоб підстава льоху не доходила до рівня ґрунтових вод у період найвищого стояння на 0.5 м. В низинних місцях попередньо влаштовують штучні піщано-гравійні або земляні підсипки, щоб «відірвати» підстава льоху від грунтових вод. Висота погреби становить 1,7—1.9 м.

Якщо місце сухе, то стіни можуть бути полегшеними із стандартних асбестоцемонтных хвилястих листів покрівельного шиферу. Їх кріплять до дерев'яного каркасу шурупами. Для міцності стіни погребу виконують з двох листів шиферу, склеєних між собою бітумною мастикою чи цементно-казеїновим клеєм (2 об'ємні частини сухого казеїну і 1 частина цементу, причетні до густоти сметани). Гідроізоляція підвалу — обмазка огороджувальних конструкцій гарячим бітумом за два рази по попередньо загрунтованих поверхонь.

Будуємо погріб своїми руками.

У разі влаштування погребів у вологих грунтах з високим рівнем грунтових вод стіни льоху роблять монолітними з бетону з підвищеною щільністю і водонепроникністю.

Вентиляція таких льохів здійснюється або за допомогою днухканальпой труби, що забезпечує одночасно приплив та витяжку повітря, або через люк. який має грати замість традиційної щільною кришки. Для утеплення поверх решітки накидається стару ковдру або ватник. Погріб у гаражі зручний тим, що не займає окремого місця на ділянці; у нього легко потрапити взимку, так як вхід не засипається снігом. Такий льох набагато дешевше стоїть окремо. До того ж його можна пристосувати під оглядову автомобільну яму.

 

Кам'яний льох.

Такі льохи ще називають селянськими. Вони характеризуються великою експлуатаційною надійністю і довговічністю.
Раніше споруджували їх у кожному селянському дворі. Добротне сховище однаково придатне як для зберігання картоплі і овочів, так і для різних солінь. Сьогодні такі льохи велика рідкість, так як секрети їх будівництва майже втрачено, так і майстрів немає. На рис. 6 зображено кам'яний погріб з надземної надбудовою-погробицей.

Складний він з місцевого каменю — плитняку на глиняному розчині, в який додана полова і трохи вапна. Міцність розчину така, що в нього з працею можна загнати цвях. У погребі зберігається стабільний і стійкий температурно-вологісний режим, завжди чисте і свіже повітря. Спеціальних вентиляційних труб не передбачено. Обмін повітря здійснюється через щілини вхідного люка, як би навмисно залишені для цієї мети. Ні вогкості, ні капежу, ні конденсату в погребі не буває ніколи. Господарі навіть і не знають, що це таке. За всю довголітню експлуатацію не було випадків підтоплення або промерзання. В особливо морозні зими люк додатково утеплялся 2-4 шарами мішковини.
А секрети побудови таких льохів взагалі-то прості. Так, камінь-плитняк, який виламувалися в місцевому кар'єрі, сортувалося за формою і розмірами. У справу його відразу не пускали, а давали вилежатися під навісом всю осінь і зиму. Глина для кладочного розчину витримувалася на відкритому місці у відвалах і невисоких грядах не менше року, щоб з неї вимилися талими і дощовими водами деякі домішки і вона набула еластичність і однорідність. Погріб влаштовувався на сухому місці, з низьким рівнем грунтових вод, які не доходили до глинобитного підлоги не менше ніж на аршин (71 см).
Будували льох в суху пору року, щоб не допустити намокання і розмивання відкритого котловану дощами. Для цього заздалегідь підготовляли все,
що може знадобитися в ході будівництва, з тим щоб виключити перерви.

Гідроізоляцію стін і фундаментів виконували за допомогою глиняного замка (20— 25 см) з усіх сторін. Підлога льоху глинобитний з втрамбовавнным щебенем і кар'єрних дрібницею. Склепінчасте перекриття зовні заливали густим вапняним розчином, потім укладали шар глиняної змазки (8 см), теплоізоляцію з деревної золи (10 см), а зверху ще шар глини або сухої землі. Картопля і коренеплоди зберігаються на підлозі без засіків, в насипу, а різного роду домашні соління і припаси в бочках і діжках, а частину їх на полиці і иишах, спеціально передбачених для цієї мети в кам'яній кладці стін.
В льох спускаються по сходах з кам'яними сходами.

Будуємо погріб своїми руками.
Велика зручність такого льоху - наявність великої погребицы -- надземної будівлі, теж викладеною з каменю-плитняку на глиняному розчині. Вона служить надійним захистом - самого льоху і одночасно є зручний складським приміщенням для зберігання овочів і яблук, а також інструменту, інвентарю,пристосувань. Навколо погребицы, по периметру, покладена широка глинощебеночная вимощення і прориті неглибокі канави для відводу талих і атмосферних вод.
На рис. 7 показаний кам'яний погріб склепінчастою конструкцією з природного каменю-плитняку. Льох — заглиблений, він зроблений з зовнішньої обвалуванням землею і посівом трави.

Розмір льоху — 2,5 хЗ,5 м.
Складність кладки склепінчастою покрівлі кам'яних погребом полягає в необхідності правильно розрахувати і накласти у верхню частину зводу замковий (непарний) камінь. який як би «замикає», розклинює звід, забезпечуючи надзвичайну міцність і надійність всієї конструкції. Кладка зводу проводиться по дерев'яній опалубці з кружалами. Кладку ведуть одночасно з двох бічних сторін. У сухих місцях наземні погреби зі склепінчастою покрівлею можна споруджувати з невипаленої цегли -сирцю на глиняному розчині. Сирець виготовляється з найбільш доступного місцевої сировини — глини, піску і подрібненої соломи (різання) і висушується на сонці. Він є одним з найбільш дешевих будівельних матеріалів в південних районах нашої країни.

В якості розчину застосовують глиняне тісто, ретельно перемішаний з різаною соломою (довжина соломинок до 3 см) або половою.
Підлога — глинобитний, що складається з 1 об'ємної частини глиняного тіста, 0,3 частини вапняного тесту і 3 частин піску. У підлога втоплюють невеликі плитні камені й уламки. Гідроізоляція — глиняний замок. Стіни побілені вапном.

Сучасний кам'яний льох.

На рис. 8 зображено сучасний кам'яний погріб, зроблений з червоного обпаленої цегли. Перекриття льоху з обапола, утеплеп-
ного глиняного мастилом і землею.

Льох з погребицей.

При описі кам'яного льоху вже було згадано про льохах з погребицей, які дуже популярні в багатьох районах Росії.
В погребі з погребицей в жаркий час прохолодно, а взимку набагато тепліше, ніж на вулиці. Погребица. перебуваючи на поверхні, оберігає заглиблений погріб від атмосферних опадів, промерзання взимку або перегрова у літній період. Вона використовується як допоміжне приміщення для короткочасного зберігання овочів, або для зберігання садово-городнього інструменту, лісоматеріалів тощо (рис. 9).

Стіни погребу споруджують з довговічних матеріалів: бетону (товщина стіни 20-30 см), каменю або червоного цегли (25-30 см), обапола (10-8 см) або колод діаметром 12-18 див. Гідроізоляцію в кожному випадку вибирають в залежності від конкретних умов місця будівництва.
При уривку котловану погреби у вологих грунтах в котловані по периметру в разі необхідності виривають невелике заглиблення - приямки для збору води. Воду з приямків періодично вичерпують. Дно котловану вирівнюють, утрамбовують і засипають дренирующим матеріалом -- шаром щебеню товщиною 8-10 див. На щебінь укладають шар м'ятої глини завтовшки 2-3 див. Глину краще брати жирну. Її розрівнюють і трамбують, потім укладають бетонну підготовку товщиною 10 див. Після схоплювання бетону через 10-15 днів на підготовку укладають цементно-піщану стяжку товщиною 5 см, яку ретельно загладжують (затирають) сталеве кельмою — железнят.

Будуємо погріб своїми руками.

Простір між стінами льоху і грунтом, так звані пазухи, забивають глиною влаштовуючи бічній глиняний замок (шар глини товщиною 20— 30 см).
Перекриття льоху — утеплене. В якості теплоізоляційного матеріалу рекомендують керамзит, просіяний цегляний щебінь, мох, які укладають ш глиняної змазки товщиною 'Зсм
В настилі перекриття льоху передбачають люк размерол 70x70 см, під яким встановлюють похилу л е с т н н ц у
Для підтримання температур і вологісного режиму погріб обладнують вентиляційною трубою, яку для підвищення ефективності повітрообміну зазвичай поділяють на два канали.
Стіни п о г р е б і ц и зводять з різних матеріалів: цегли, каменю, черепашнику, саману, товстого ошкуренного обапола і т. д. Дах скатний, з широкими звісами, щоб забезпечити сухість стін. Робиться дах зазвичай полегшеної з азбестоцементних листів або руберойду.
Заглиблення стін погребицы 50-70 см, від стін із зовнішньої сторони влаштовують глинощебеночную вимощення шириною не менше 1 -1,2 м з ухилом 1:10.
Вхід в погребицу найкраще робити з північної сторони, двері виготовляють із товстих (4— 5 см) щільно підігнаних дощок.
Погреби з погребицей, де і погріб, і погребица мають свої окремі стінки, не підтоплюються і ніколи не промерзають.

Земляний льох.

В свій час такі льохи отримували широке поширення в Ярославській губернії, звідки і отримали назву «ярославські». Вони зручні, не вимагають великих витрат, споруджуються із місцевих матеріалів. Земляні погреби забезпечують найбільш сприятливі умови для зберігання картоплі — в них бульби майже не всихають.
Якщо на ділянці грунт щільний, а місце сухе і високе (ґрунтова вода не повинна доходити до основи льоху на 2 м), то тут цілком можна побудувати найпростіший земляний льох.
Котлован (виїмку) копають з невеликим нахилом стін, щоб грунт менше осипався (рис. 10).

Стінки котловану обов'язково обшивають обаполом, дощок і, зміцнюють тином, якщо погріб виритий в піщаному грунті. Обшивка збільшує термін служби, льохи і робить умови зберігання овочів і картоплі більш сприятливими. Обшивку краще зробити розбірний, щоб влітку конструкції можна було розбирати і виносити наверх для просушування.
Підлога льоху — глинобитний з додаванням дрібного просіяного цегляного щебеню, товщина його 8-10 див. В підставі підлоги укладається 5 сантиметровий шар утрамбованого щебеню з проливкой гарячим бітумом, що перешкоджає капілярного зволоження.
Стеля роблять з жердин або подтоварника, його покривають зверху глиносоломенной мастилом і засипають землею.
Товщина теплоізоляційної засипки стелі 30-40 см.
К р и ш а над льохом — двоскатна, опущена до поверхні землі, перекриваючи котлован свесамі не менше ніж на 0,5 м з кожного боку. Вона виконується з притесанного обапола або будь-якого іншого місцевого матеріалу, наприклад глиносоломы, к а м и ш а або гілок (плетневая). Коник покрівлі краще зробити з товстих дощок обрізів з підкладкою під нього смужки рулонного матеріалу - толю або руберойду.
Висота погреби 1,8 м. Якщо рівень грунтової води не дозволяє рити льох на таку глибину, то висоту його можна зменшити. Засіки у погребі знаходяться з однієї сторони проходу, полки — з іншого боку. Засіки передбачаються висотою близько 1 м з гратчастою підлогою для вентиляції. Відстань між полками по висоті 0,5—0,6 м.
щоб уникнути промерзання погреби у разі сильних морозів перекриття додатково утеплюють сухим дубовим листом,мохом, торфом і т. д.
У погребі необхідний звичайний термометр, а ще краще психрометр, щоб контролювати не тільки температуру, але і відносну вологість повітря. Навколо погреба влаштовують водовідвідну канаву завглибшки 0,5—0,6 м.

Будуємо погріб своїми руками.

Льох на косогорі.

Досить раціонально будівництво заглиблених сховищ на косогорі. У цьому випадку поверху, на відстані 3-5 м від льоху, проводять нагірну водоотводящую канаву глибиною не менше 0,7—0,8 м (рис. 11). Канаву краще влаштовувати не впоперек схилу, а під деяким кутом (навскіс), тоді навіть при дуже сильних зливах її не прорве і не заллє сховище.

На рис. 12 зображений невеликий земляний льох, влаштований біля схилу. Перекриття льоху зроблено з тонкомірних колод — накатника з ізоляцією з глиняної змазки (м'ятої глини з солом'яною січкою) з подальшою обналовкой грунтом. Льох має невелику утеплену двері з тамбуром, що дозволяє використання погребом протягом усього періоду зберігання картоплі і овочів.

До гідності погребів, споруджених на косогорах, слід віднести їх досить хороший захист від грунтових вод і вогкості, а також порівняно невеликий обсяг земляних робіт і, отже, невисоку вартість. Підлога льоху глинобитний. Суміш глини (1 об'ємна частина) і наповнювача (1-2 частини) ретельно утрамбовують.

Пристінний погріб.

В окремих випадках можна спорудити так званий пристінний погріб, добудувавши його до капітальної стіни будинку. Гідроізоляція степ обмазувальна — гарячим бітумом. Перекриття покрівлі — 1-2 шари руберойду з водоотливом з покрівельної оцинкованої сталі, закріпленим на капітальній стіні вище обвалування.
Погріб обладнується полицями і гратчастими засіками, піднятими від підлоги на 10 див.

Льох із залізобетонних кілець.

Невеликий льох на сім'ю з 2-3 осіб можна спорудити пз залізобетонних кілець (рис. 13).

Гідність таких льохів -простота виготовлення і невеликі матеріальні і трудові витрати. Мінімальна площа робить їх особливо зручними для розміщення на садово-городніх ділянках. Необхідно згадати ще таке важливе їх гідність, як гігієнічність.
У разі влаштування погребів в місцях з високим рівнем грунтових вод слід виконати підсипку грунту або піску під кільця, щоб підняти планувальну відмітку під них.
Гідроізоляція кілець — обмазувальна, гарячим бітумом за два рази.
У сухих грунтах нескладно зробити монолітний льох у вигляді короткою і широкою труби діаметром 1,5 м і більше та довжиною до 1,8 м.
Технологія виготовлення бетонних кілець наступна. Спочатку виготовляється опалубка з покрівельного заліза.

Будуємо погріб своїми руками.

На кінцях кожного півкільця опалубки просвердлюються (пробиваються) декілька отворів під болти з гайками для стягування півкілець. Щоб не порвати заліза, під болти подгладываются широкі шайби. Бетон готується з цементу марки «300» або «400» (1 об'ємна частина) і піску (2 частини) і гравію (1 частина).

Обов'язкові умови: цемент повинен бути виготовлений не більше ніж за 6 місяців, але моменту його вживання, неприпустимо присутність у ньому грудок, розміри шматків гравію (або щебеню) не повинні перевищувати'/з товщини монолітних стінок. Між стінками опалубки поміщається арматура з товстої сталевого дроту. Бетон ущільнюється штикуванням і витримується в опалубці до 7 днів.

Ремонт погребів.

Зазвичай ремонт погребів це справа навіть більш трудомістка, ніж стронтельство нових. Таке становище пояснюється тим, що власник ділянки або не знає, або вже забув пристрій ремонтованого льоху. У таких випадках фактичний стан і особливості конструкції сховища можуть бути визначені тільки після відкопування і часткового розбирання льоху.

Г і д р о і з о л я ц і я сховища порушується найчастіше, тому ремонт гідроізоляції вважається ключовим питанням всіх ремонтно-відновлювальних робіт.
Спочатку проводиться ретельне обстеження, в результаті якого визначається характер і конструкція існуючої гідроізоляції. Нова гідроізоляція повинна бути зістикована зі старою як за призначенням, так і за однорідності застосовуваних матеріалів. Так, якщо для обклеєної ізоляції раніше застосовувався такий рулонний матеріал, як руберойд на бітумній мастиці, то і для нової гідроізоляції рекомендується використати такий же руберойд, наклеюється на ізольовані поверхні на бітумній мастиці. Якщо в якості рулонною матеріалу був толь на дегтевой мастиці, тоді і для нової гідроізоляції потрібен теж толь, наклеюється на такий же мастиці. Порушення однорідності матеріалів послаблює захисні властивості ізоляційного покриття.
Після визначення виду гідроізоляції погріб просушується. Цегляна кладка зсередини штукатуриться і затирається до гладкості, а підлогу вирівнюють стяжкою з цементно-піщаного розчину з співвідношенням 1 : 3. Після просушування на стіни і на підлогу наклеюється руберойд в два-три шари з нахлестом полотнищ до десяти-п'ятнадцяти сантиметрів на швах (рис.15 ).

Наклейка полотнищ проводиться на гарячій бітумній мастиці за попередньо загрунтованих поверхонь. Ґрунтовка стінок — розрідженим бітумом. Листи наклеюють знизу вгору з ретельним розгладженням. Кінці листів руберойду затискаються у швах кладки йди закріплюються рейкою-бруском на цвяхах. Гідроізоляційний килим у свою чергу захищається від механічних пошкоджень цегляною кладкою в 1/4—1/2 цегли, так званої притискної стінкою. Остаточна обробка - цементна штукатурка складу 1:2 (цемент - пісок) і побілка вапном (рис. 16).

При заробці теч в стінках і на підставах спочатку проводиться розшивання тріщин або дефективних ділянок на глибину 2-5 см (до щільного бетону) і очистка тріщин від бруду й шматочків бетону. Можна промити водою. Потім тріщина закладається свіжоприготованим цементом (без добавки піску) марок «400» і вище з добавкою невеликої кількості рідкого скла (на відро води — .200 м клею). Склад вручну втирається в тріщину шарами, поки загальна товщина зашпаровується ділянки не сровняется з товщиною стінки погреба. Працювати з складом слід тільки в гумових рукавичках.

Будуємо погріб своїми руками.

До складу ремонту обов'язково включається ремонт відмосток та планування території навколо погреба, щоб відвести від льоху атмосферні та талі води. Вимощення слід передбачити як можна ширше — до 1.5 м з ухилом 1 : 10 від льоху. При цьому розбирають (відкопують) дефектні місця відмосток. ущільнюють грунт, підсипаючи щебінь або пісок до необхідних планувальних відміток, укладають плити. бетон або асфальто-бетон з урахуванням отримання ухилу. При ремонті тріщин або вибоїн використовують цементно-піщаний розчин або гарячу бітумну мастику. Особливу увагу при цьому звертають на герметичність сполучення вимощення зі стінками льоху або підвалу.

Обов'язково перевіряється працездатність вентиляції. Повітрообмін повинен бути не менше одного-двох обсягів погреби у годину. Ознака достатньої вентиляції — чисте, свіже повітря. Для вентиляції погріб зазвичай обладнується двома трубами: витяжної і припливної. Коли робиться тільки одна вентиляційна труба (коли не можна за умовами зробити дві), то вона повинна бути двоканальної, з ветроулавливанием.
Якщо у погребі з'являється конденсат — значить, погріб холодний, його треба додатково утеплити, а для цього перевірити теплоізоляцію, особливо стель.

При просадних явищ ґрунту, пов'язаних з впливом на нього талих і атмосферних вод ,а також підземних вод, необхідно перш за все встановити причини, що викликали ці руйнування. Після цього необхідно відкопати грунт в пошкоджених місцях (а якщо необхідно, то і навколо всієї споруди), потім виконати зворотну засипку пазух шарами з додаванням піску і щебеню, обов'язково ущільнюючи й трамбуючи кожен шар.
Для запобігання порушень цілості планувальної поверхні навколо погребів проводиться закріплення ґрунту посівами трав і чагарників.

Практичні поради

Глиняні замки і змащення.

Глиняныи замок — шар (екран) м'ятою і ретельно утрамбованої глини навколо стін і фундаменту погребів і підвалів.
Так як глиняні замки практично водонепроникні, вони в значній мірі підвищують довговічність гідроізоляцію з рулонних матеріалів — руберойдів, захищаючи їх від постійного контакту з ґрунтовою водою.
Глинисті грунти мають властивість вбирати і утримувати воду, при цьому збільшуючись в об'ємі в 2 рази і більше. Це властивість глини і глинистих грунтів і використовують при влаштуванні глиняних замків.
Для глиняних замків найкраще підходить пластична жирна глина, що містить не більше 5-15% піску. Якщо немає жирної глини, то використовується будь-яка, в тому числі і суглинок. Крім звичайних глин, нерідко зустрічаються ущільнені, так звані мергелю.

Для поліпшення пластичних властивостей глину замочують і дають вилежатись, однак, не допускаючи пересихання. Пластичність глини різко збільшується, якщо її заготовити з осені і залишити на зиму лежати на відкритому місці, щоб вона за цей час добряче выморозилась і розмокла. Якість глини можна значно поліпшити, якщо до неї додати до 20% (за об'ємом) вапна.
Глиняні замки зручно робити в переставний опалубці шарами товщиною 20-30 см з обов'язковим пошаровим трамбуванням і ущільненням. Глину слід брати не надто переувлажненную, але і не пересушений. Найбільш підходить глина з такою вологістю, при якій глина, стиснута в кулак, утворює грудку і не розсипається. Глиняний замок викладають також вологими коржами.

Глиняні мастила застосовують для герметизації та утеплення перекриттів підвалів. Для приготування такої мастила підійдуть будь-які сорти місцевих глин. За 2-3 доби до застосування глину замочують.
Для приготування 1 м3 мастила знадобиться 0,7 м3 глиняного тіста, 0,28 м3 вапняного тіста, 32 кг волокнистих домішок (багаття, полови, солом'яному різання довжиною 5-10 см); 200л води. У воду можна додати 1 % мідного купоросу (100 г на відро води). Після ретельного перемішування мастило готова до вживання.

Будуємо погріб своїми руками.

Бітумні матеріали.

Бітумні .матеріали поділяються на будівельні, до покрівельні та дорожні. Бітум найпоширеніший гідроізоляційний матеріал. Гідність бітумів полягає у відносній простоті застосування це особливо важливо в індивідуальному будівництві.
Бітум складається з мінеральних масел (40-65%), смоли (18 - 48%) і асфальтонов (13-30%) Останні надають бітуму твердість, а смоли та олії пластичність.
Фізико-механічні властивості будівельних бітумів приведеныы в табл. 1.


Старіння бітуму викликається частковою втратою легких масляних фракцій, при атом набуває твердість і крихкість. При низьких темпсратурах бітум втрачає свою еластичність, стає твердим і ламким.

Бітумна мастика являє собою суміш розплавленого бітуму з наповнювачем, приклад, з гумовою крихтою 7% (по масі) або дрібним азбестом 6-7-го сорту — 10%. Крім того у мастику додають пластифікатор — осьове або відпрацьований автомобільне масло -5%.

Звичайно, для наклеювання, склеювання руберойду та інших рулонних матеріалів краще всього використовувати не чистий бітум , а бітумну мастику, яка в порівнянні з чистим бітумом володіє підвищеною тепло-і морозостійкістю. еластичністю, довговічністю, склеюючої здатністю. Таку мастику можна використовувати для гідроізоляційних покриттів, влаштуванні рулонних покрівель, герметизації місць примикання.

Якщо немає готової мастики можна приготувати шляхом переважування розплавленого бітуму і наповнювача (азбесту, торф'яної крихти, дрібно нарубаної мінеральної вати, тирси, борошна, тонкомолотого крейди та ін). Наповнювачі, що входять до складу мастики повинні бути просіяні через сито з отворами 3 мм) і ретельно висушені (азбест — до 5 % вологості, інші — до 3%).
Рекомендується одночасно додати пластифікатор — відпрацьоване картерное масло (відпрацювання) або дизельне масло будь-якої в'язкості, приблизно 0,5 — 1 кг на відро бітуму. Відпрацьоване масло слід попередньо профільтрувати.

Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1 кг наповнювача (краще всього азбесту) і 0,5 кг масла.
Ємність (наприклад, бідон) з кришкою, що щільно закривається заповнюється бітумом не більше ніж на 2/з її обсягу і повільно нагрівається до повного розплавлення і зникнення грудок. Коли бітум починає пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки або металевою сіткою, натягнутою іа дріт (сачком), або консервною банкою з пробитими отворами на дні, прикріпленою до довгій дерев'яній ручці.

Бітум нагрівають до тих пір, поки тf не перестане пінитися і шипіти. По закінченні варіння маса повинна стати однорідною, а поверхню дзеркальною.

Будуємо погріб своїми руками.
Нагрівати бітум більше 220° С (навіть короткочасно) не можна, так як це погіршує його якість — утворюється кокс. Ознакою початку коксування яв-аяется поява на поверхні маси бульбашок і виділення зеленувато-жовтого диму. При нагріванні понад 240южно приготувати шляхом переважування розплавленого біту-ю і наповнювача (азбесту, торф'яної лагідні, дрібно нарубаної мінеральної вати, древес-ви.х тирси, борошна, тонкомолотого крейди та ін). Наповнювачі, що входять до складу мастик, повинні бути просіяні через сито з отворами 3 мм) і ретельно висушені (азбест — до 5% вологості, інші — до 3%).
Рекомендується одночасно додати пластифікатор — відпрацьоване картерное масло (відпрацювання) або дизельне масло будь-якої в'язкості, приблизно 0,5 — 1 кг на відро бітуму. Відпрацьоване масло слід попередньо профільтрувати.
Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1 кг наповнювача (краще всього азбесту) п 0,5 кг масла.
Ємність (наприклад, бідон) з кришкою, що щільно закривається заповнюється бітумом не більше ніж на 2/3 її об'єму і повільно нагрівається до повного розплавлення і зникнення грудок. Коли бітум починає пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки або металевою сіткою, натягнутою іа дріт (сачком), або консервною банкою з пробитими отворами на дні, прикріпленою до довгій дерев'яній ручці.
Бітум нагрівають до тих пір, поки той не перестане пінитися і шипіти. По закінченні варіння маса повинна стати однорідною, а поверхню дзеркальною.
Нагрівати бітум більше 220° С (навіть короткочасно) не можна, так як це погіршує його якість — утворюється кокс. Ознакою початку коксування яв-аяется поява на поверхні маси бульбашок і виділення зеленувато-жовтого диму. При нагріванні понад 240"З бітум може загорітися. По закінченні варіння ємність знімають з вогню і при постійному перемішуванні бітум невеликими порціями додають сухий однорідний наповнювач і відпрацьоване масло. Бітумну мастику наносять тільки в гарячому стані, тому її готують безпосередньо перед початком роботи, причому в обсязі, необхідному для одноразового використання.

Бітумна грунтовка — це розчин бітуму в бензині (співвідношенні 1:3 (за обсягом). Розплавлений бітум охолоджують до температури 70-80° С, а потім поступово невеликими порціями вливають в бензин і перемішують кожен раз до повного розчинення бітуму.Бензин повинен бути не етилований.
При розчиненні в гасі температура розплавленого бітуму може бути 100-110° С.
Ґрунтовка сприяє утворенню покриттів з високою адгезійною здатністю.

Техніка безпеки при роботі з бітумними матеріалами полягає в дотриманні певних правил. Так, не можна допускати спінювання і випліскування бітуму. Варити бітум слід тільки в ясну суху погоду. Адже крапля дощу, потрапивши в нагрітий бітум, може за лічені секунди призвести до небезпечного викиду піни та бризок, а потім і до спалаху. Все, що мають справу з розплавленим бітумом, повинні бути одягнені в костюми з щільної тканини і мати рукавиці. Працювати біля варильного котла краще удвох, щоб мати можливість надати один одному допомогу. Відра та інші ємності для перенесення бітуму по закінченні роботи необхідно очищати, не допускаючи утворення застиглого бітуму (зазвичай це робиться випалюванням),

Облицювання погреби плиткою.

Якість плиткових робіт при облицюванні погребів плиткою багато в чому залежить від того, наскільки ретельно і правильно приготований розчин.
Для кріплення керамічної плитки до внутрішніх стін найчастіше застосовується цементно-піщаний розчин складу 1 :3 (за обсягом) для плиток з гладкою тильною поверхнею, а також складу 1 :4 або 1:5 — для плиток з рельєфною поверхнею (цемент необхідний марки не нижче «400»). Пісок потрібен чистий (промитий), а цемент повинен бути виготовлений не більше ніж за 5-6 місяців до моменту його застосування.
Не рекомендується робити розчин з підвищеним вмістом цементу, так як хоча міцність розчину підвищується, проте збільшується усадка (з'являються усадочні тріщини).
Для визначення придатності розчину на очищену від пилу тильну сторону облицювальної плитки посередині накладають трохи розчину, після чого плитку перевертають і струшують. Якщо на ній залишається шар розчину завтовшки 3 мм, значить, розчин підійде для плиткових робіт.
Шви між керамічними плитками (товщина шва зазвичай 1,5 мм) заповнюють розчином, до складу якого входить цемент марки «400» і вода в співвідношенні 1 : 0,5 (за масою).

Будуємо погріб своїми руками.

Водонепроникний бетон і железненая штукатурка.

Водонепроникний бетон.

Щільність бетону залежить від наявності пор і порожнеч, які утворюються в результаті неправильного підбору вихідних матеріалів і гранулометричного (зернового) складу заповнювачів, недостатнього ущільнення бетонної суміші і особливо від надмірної кількості вози в розчині. Вода надалі випарується, але залишаться пори, порожнечі, сполучені капіляри, які і будуть служити основними шляхами фільтрації. Дуже важливим для водонепроникності бетону, тому є водоцементне відношення (В/Ц), тобто відношення маси води до маси цементу.
Досить щільний і легко-трамбуемый бетон виходить тоді, коли кількість гравію в суміші не перевищує більш ніж у два рази кількості піску. При цьому найменша пористість і задовільна легкоукладальність бетону досягається при використанні піску, у якого частка зерен з розмірами 0.25; 1 і 3 мм складає 25; 25 і 50% відповідно.

В індивідуальному будівництві немає необхідності застосовувати високомарочні цементи — вони дорогі, і вимогливі до умов зберігання. Можна взяти цемент марки «300» або «400», але обов'язково свежеизготовленный. Перед використанням цементу його рекомендується просіяти через сито з отвором 1Х1 мм для видалення утворилися при зберіганні грудок.
Найбільший розмір гравію (щебеню) не повинен перевищувати '/з — '/4 товщини бетонних стінок льоху. При цьому розмір дрібних шебенок повинен бути в 2-3 рази менше великих часток. Загальний обсяг дрібнозернистого гравію складає не менше 20% обсягу грубозернистого. Слід підбирати заповнювачі з щільних порід, а не з пористих. Так, кращий щебінь гранітних порід, ніж вапняковий.

Важливе значення при забезпеченні водонепроникності бетону мають умови твердіння, або гідратації цементу. Для цього підбирають мінімальну кількість води, яке б забезпечило одночасно і нормальне твердіння бетону, і хорошу пластичність при укладанні. Як вже говорилося, надлишкова для гідратації вода утворює лише пори і порожнечі в бетоні.

Для отримання водонепроникного бетону необхідно брати цемент, пісок та гравій (щебінь) у співвідношенні 1:1:4 або 1:2:3 при В/Ц 0,5—0,7. Можна збільшувати кількість піску і гравію, взявши компоненти у співвідношенні 1 : 2,5 : 5,5.
Кладку бетону бажано проводити без перерви, для чого слід заздалегідь заготовити необхідний матеріал та опалубку на весь погріб.
Дотримання високих вимог до підбору матеріалів і складу водонепроникного бетону в умовах індивідуального будівництва клопітно і важко здійснимо, але тим не менше при ретельному і правильному приготуванні бетону можна отримати досить щільний і водонепроникний бетон при товщині кладки від 10 до 38 див.
Для прискорення твердіння бетону його щільно вкривають поліетиленовою плівкою.
Якщо міцність бетону все ж виявиться, низькою, необхідно вжити наступні заходи: зменшити кількість води, залишаючи обсяг цементу без зміни, зменшити кількість піску і настільки ж збільшити кількість щебеню.

Затирка і залізнення бетонних поверхонь.

Будуємо погріб своїми руками.

Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотненном поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составлялет одно целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.
Оштукатуривают бетонные поверхности раствором (в соотношении 1 : 1 или 1 : 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки «300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
Если покрыть (присыпать) свсежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем сухого чистого цемента толщиной 2 мм, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой, то получится железненная штукатурка, обладающая повышенными гидроизоляционными свойствами. Этот процесс создания гладкой поверхности называется железнением и чаще всего применяется при отделке полов.

Устранение подтопления погреба.

Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 17).

И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если они вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода — самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Для устранения подтопления погребов необходимо предусмотреть следующие меры:
устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод;
ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner