Будуємо погріб своїми мізками і руками

Для підтримки в погребі нормального температурно-вологісного режиму льох повинен бути забезпечений достатньою припливно-витяжною вентиляцією. При цьому добре встановлювати труби — витяжну і припливну, які для кращого повітрообміну розміщуються на двох рівнях і в різних місцях льоху, щоб уникнути потрапляння свіжого повітря.

Пристрій вентиляції.

Отвір витяжної труби розміщують вгорі, під самою стелею, а припливної — внизу,на висоті 50-60 см від підлоги. Застосування великого числа витяжних труб малого перерізу небажано, особливо у північних районах.

Переміщення повітря з вентиляційних труб відбувається в результаті різниці питомих мас зовнішнього і внутрішнього возуха, тому така система вентиляції називається природною. Швидкість руху повітря тим більше, чим вище різниця температури в погребі і снаруже.

Витяжну трубу для створення стійкої тяги виводять вище гребеня покрівлі, частина труби, що знаходиться в межах горища або погребицы, зазвичай утеплюють, природно, тяга зростає із збільшенням висоти витяжних труб.

Перетин вентпляционных труб вибирають залежно від площі потреба. Для льоху площею 6-8 м2 переріз витяжної труби 12 X 12 см, крім того завжди є додатковий приплив зовнішнього повітря через щілини і нещільність дверей люків. Якщо роблять тільки одну вентиляційну трубу, то перетин її береться не менше 15 X 15 див.

Труби роблять з товстих (3О—40 мм) добре підігнаних щільно збитих дощок, забезпечують їх засувками (клапанами) і заслінками для регулювання повітрообміну температурно-вологісного режиму (рис. 20).

Для невеликих погребів можна зробити одну вентиляційну трубу з ветроулавливанием (рис. 21), для чого її поділяють по вертикалі на два канали. По одному каналу повітря вгоняется в льох, а з іншого виштовхується назовні. Засувку можна зробити самостійної для кожного каналу.
Ефективність роботи вентиляції перевіряють прикладанням до вихідних отворів труб листочків паперу, а також спостерігаючи за повітряними (конвекційними) потоками повітря.

Більш холодний і щільний повітря підтікає під нагріту частина і змушує її підійматися вгору. Для спостереження за повітряними потоками повітря можна використовувати дим, а щоб викликати циркуляцію повітря, погріб ставлять відро з розжареним вугіллям.
Ознаками недостатньої вентиляції є затхле, сперте повітря, відчуття вологості, поява цвілі, капеж і конденсаційна волога на стелі, стінах, засіках, отпотевание верхнього шару картоплі в насипу.

Щоб підвищити вологість повітря, треба розбризкати воду, а ще краще посипати підлогу мокрими тирсою або поставити ящик з мокрим піском.
Щоб знизити надмірну вологість повітря, влаштовують наскрізне провітрювання, в осінній час відкривають люки, двері, засувки вентиляційних труб, так як рух повітря знижує вологість. Одночасно вносять в льох ящик з негашеним вапном або великої кухонною сіллю, деревним вугіллям,які мають способностыо поглинати воду.

Вимірювання температури і вологості.

У погребі корисно повісити термометр, щоб точно фіксувати температуру повітря, а ще краще встановити психрометр, який дозволяє одночасно вимірювати температуру повітря і визначати його відносну вологість. Наприклад, оптимальна температура зберігання картоплі рекомендується 2-6° при відносній вологості повітря 85-95%. При зниженій відносній вологості бульби підсихають. Занадто висока вологість може призвести до утворення конденсаційної води, що в поєднанні з підвищеною температурою створює сприятливі умови для розвитку гнилей і передчасного проростання бульб.
Психрометр легко зробити самим: два спиртових термометра закріплюються поруч на загальній підставці. Кулька одного з них щільно обертають батистом або марлею, змоченою у воді. (краще дистильованою), кулька іншого повинен бути сухим (рис.22). Змочений термометр показує більш низьку температуру, ніж сухий, так як волога з поверхні кульки безупинно випаровується, а витрачається на випаровування тепло. Але різниці значень сухого і змоченого термометрів з допомогою спеціальної таблиці (таблиця 2) визначають абсолютну і відносну вологість і точку роси (причину появи конденсату).

Примітка: Визначивши різниця показань термометрів, знаходять відповідні рядки в таблиці. Цифра, що стоїть на перетині рядків, є показником вологості .Наприклад , показання сухого термометра 7, вологого 7 С, різниця показань 2 С. Отже ,вологість повітря в даному випадку дорівнює 73%.

У льохах рекомендується користуватися спиртовими, а не ртутними термометрами, щоб не допустити небезпечного отруєння, якщо по необережності ртутний термометр раптом розіб'ється. В умовах погреби рассыпавшуюся ртуть практично неможливо зібрати, і тоді погріб підлягає трудомісткої обробки, часто пов'язану зі зняттям верхнього шару земляного підлоги. Не можна збирати пролиту на підлогу ртуть віником або ганчіркою: метал розпадається на безліч найдрібніших крапельок. Кожну крапельку треба акуратно помістити на лист паперу і перелити в баночку з водою.

Усунення конденсату і капання.

Якщо льох має холодний стелю і погано провітрюється, то можливе утворення конденсату і капання, від якої можуть постраждати і саме овочесховище, і продукти.
Для усунення капежу необхідно в першу чергу утеплити стелю льоху, наприклад лісовим мохом, керамзитом, просіяним цегельним боєм, які володіють здатністю відсмоктувати вологу і швидко просихати. В окремих випадках одночасно з перекриттям утеплюють також стіни. Пам'ятайте, що стіни і дно повинні бути сухими, а для цього їх потрібно надійно гідроізолювати, щоб вони не пропускали ґрунтову вологу капілярну вологу.

Конденсат і капеж зі стелі відводять за допомогою парасольки з оцинкованого заліза, поліетиленової плівки, пластику або водостійкої фанери, з яких конденсаційна волога стікає по спеціально влаштованим жолобах у водоприймальний колодчик, приямок або відро (рис. 22)

Загазованість погреби

Якщо в погребі не запалюється сірник, то це вказує на зованность льоху, головним чином вуглекислим газом.

Концентрація вуглекислого більше 10% є небезпечною людини.

При виявленні шкідливих газів погріб необхідно ретельно провітрити. Якщо циркуляція повітря недостатньо сильна можна внести (опустити) в льох відро з палаючими вугіллями.

Дезінфекція льоху.

Кожен рік погріб слід чистити, мити, провітрювати і дезинфицнровать. Антисанітарія в сховище неприпустима.
Найбільш простим способоим дезінфекції є побілка вапном з додаванням в розчин 10% (по масі) мідного залізного купоросу. Застосовувати краще свіжоприготований розчин, так як він має більш високим ефектом. Труднодоступиые місця опрыскивав за допомогою гумової груші , в якості дезинфікуючого розчину використовують і міцний розчин марганцівки, а також тютюновий відвар (500 г тютюну на 10 л води).
Іншим способом дезінфекції льоху є щорічне обкурювання приміщення сіркою. На сковорідку, поставлену на деко з розжареним деревним вугіллям, насипається сірка з розрахунку 30-60 г на 1 м3 об'єму сховища, двері при цьому щільно закриваються, а щілини замазують глиняним тестом. Через добу-двоє погріб провітрюють.

Для унинтожения комах , які потрапляють в льох разом з овочами, а також для орьбы з цвіллю і гнильними грибами застосовують пари, що утворюються при гасінні вапна. Робиться це так. На кожен 10 м3 об'єму погреби береться 2-3 кг негашеного комового ивести, яку засипають у бак або бочку, а потім заливають водою і швидко виходять з льоху.Люк або двері при цьому ретельно закривають, іноді навіть домазывают глипой для забезпечення герметичності.Утворюються при гасінні пзвести пари згубно діють на комах і пригнічують життєдіяльність гнильних грибів. Погріб залишають закритим на 1 — 2 добу., після чого його ретельно провітрюють.
Таку обробку погребу слід провести 2-3 рази. Пари вапна дуже шкідливі для здоров'я, тому при роботі з известьо треба дотримуватися заходів обережності і краще працювати удвох. Дерев'яні полиці, стелажі і засіки, якщо вони розбірні, виносять з льоху наверх, де миють гарячою водою з милом і содою і ретельно просушують.
Стіни погребу корисно промити 10%-ньм розчином мідного чи залізного купоросу або 3-5%-вим розчином алюмокалеевых квасцов.
Земляну підлогу посипають тонким шаром (1 см) вапна-пушонки.
Всі роботи по дезінфекції слід закінчити за місяць до закладки в льох продуктів на зберігання.

Використовувати для дезінфекції 4%-ний і більш концентрований розчин хлорного вапна не рекомендується, так як продукти, які будуть зберігатися у погребі, придбають специфічний присмак. Обробка хлоркою робиться в тому випадку, якщо в погребі передбачається тримати тільки насіннєвий матеріал.
Для боротьби з гнильними дереворуйнівними грибами, які вражають головним чином перекриття, настили, стіни, нижні вінці зрубів, будівельними нормами і правилами рекомендується застосовувати 3%-ныи розчин фтористого натрію (300 г хімікату на 10 л води) і спеціальні антисептичні пасти, що володіють підвищеною токсичністю. Перед вживанням пасту розводять водою у відповідній пропорції і отриманим розчином за допомогою кисті ретельно обробляють дерев'яні конструкції, звертаючи особливу увагу на торці і щілини.

Розчини купоросу наносяться кистю. Поверхні обробляють зазвичай 3 рази. Для більшої ефективності у розчин можна додати глину до отримання сметанообразной маси. Своєчасна та неодноразова обробка дерев'яних конструкцій розчинами купоросу оберігає їх від пошкодження де-реворазрушающими грибамп.
Якщо все-таки завівся грибок, щоб не допускати поширення грибної інфекції, слід все уражені місця вирубати або випиляти. Віддалену деревину треба негайно спалити (але не в печі, щоб не рознести інфекцію по ділянці і всьому будинку). Потім в радіусі 1 м від вогнища пошкодження видаляють й ту деревину, яка на вигляд здається здоровою, і теж спалюють. Решту здорову деревину необхідно ретельно антисептировать розчином фтористого натрію або спеціальними пастами. Всі частини кам'яних фундаментів стін і цоколів в місцях примикання до них балок і перекриттів і уражених грибковою цвіллю випалюють паяльною лампою або газовим пальником при самому строгому дотриманні протипожежних правил.

Одночасно з видаленням ураженої деревини треба зняти грунт підвалу або підпілля на глибину до 20 см, дотримуючись при цьому обережність і акуратність (заражену землю треба відвезти куди-небудь на дальній куточок ділянки і там глибоко закопати). Очищену землю необхідно відразу ж полити з лійки 10%-ньм розчином мідного чи залізного купоросу, а потім засипати прожареним сухим піском. Після такої обробки і просушування все підпілля або льох рекомендується побілити два рази вапном, краще свіжогашеним (2,5—8 кг комового вапна на відро води з додаванням 100 г мідного купоросу). Побілка як «броня» захистить деревину від спор грибка.

Спроби боротися з дереворуйнівними грибами такими домашніми засобами, як бітум, олійна фарба, розчин кухонної солі, неефективні і тільки ведуть до даремної витрати часу та витрати дорогих матеріалів. Фарба чи розріджений бітум в якійсь мірі заважає тільки проростання спор грибів, які потрапили на дерев'яні стіни.
Щоб не заразити грибами знову будується погріб, не можна повторно застосовувати матеріали від старих розібраних будинків, навіть здаються на вигляд цілком міцними і незараженими грибамп. У будівництві погребів можна застосовувати тільки суху, здорову деревину, яку до того ж рекомендується вообшето обробити розчином антисептика.

Два варіанти будівництва льоху.

Перший варіант будівництва погребу
Спочатку викопується котлован три метри глибини, розміром 2,5x2,5 м. Це досить важка робота, в процесі якої часто доводиться викачувати набирающуюся воду в котловані. Коли котлован готовий, встановлюють огородження стін котловану, насипають на дно майбутнього погреби піщану подушку товщиною 20 см, прокопують по периметру дренажну канаву. Потім зводять технологічні стіни. До чотирьох кутових стійок, вбитих в дно котловану, прибивають дошки, а до них кріпиться плоский шифер (листи підганяються впритул один до одного). Ізолювати погріб від вологи найкраще з допомогою гидростеклоизола, руберойду з обмазкою гудроном, рідкого скла.
При використанні в якості гідроізоляції рулонних матеріалів, необхідною умовою є: стики смуг не повинні збігатися з лініями перетину стін і підлоги льоху.

Якщо ці умови дотримані, можна переходити до кладці бетонних стін. Товщина таких стін 15 см, товщина підлоги - 20 див. Всередині цього простору потрібно розташувати арматурні решітки з прутків, зв'язаних дротом, з обов'язковою підкладкою бою цегли. Арматура буде захищати погріб від вологи, не дозволить стін деформуватися внаслідок осідання ґрунту та утворення тріщин. Підлога залита бетоном, встановлюється опалубка і бетонуються стіни. Простір між огорожами котловану і технологічними стінами засипається піском, формується стельове перекриття, і споруджується люк. Стеля погреби утеплюється скловатою, покладеної на руберойд, гідроізоляцію. Зверху насипається шар керамзиту (20-30 см), потім ще шар грунту. Такий льох надійно збереже врожай до майбутнього сезону.
 

Другий варіант будівництва погребу

Погріб складається з 2-х частин: нижньої, заглибленою в землю, і верхній, зовнішній - погребицы. Погребица захищає нижню частину льоху від нагрівання влітку та замерзання взимку. Двері погребицы влаштовується з північної сторони, і роблять її з товстих дощок (4-5 см завтовшки), теплоизолируют з внутрішньої сторони. Як і в 1-му варіанті спочатку риють котлован під льох. Укоси котловану можуть бути прямі або пологі, це залежить від грунту. Котлован у сухому ґрунті за розмірами дорівнює розміру льоху. У вологому грунті риють котлован великим, т. к. влаштовується гідроізоляція. Коли виритий котлован, дно його вирівнюється і трамбується. Якщо ґрунт сухий, на дно вкладається шматками жирна глина, утрамбовується. Глиняна гідроізоляція повинна бути більше розміру зовнішніх сторін льоху на 10-12 див Це оберігає стіни льоху від ґрунтової вологості. Поверх глини можна накласти рівним шаром бетон.
При вологому грунті крім глини і бетону укладають кілька шарів руберойду або толі, перекриваючи стики на 10-12 см, а зверху укладають ще шар бетону.
Коли підлога льоху готовий, будують стіни. Вони можуть бути цегляними, бетонними, кам'яними, залізобетонними. Найбільш довговічні стіни з каменю, міцного цегли, бетону, залізобетону.

ПРИСТРІЙ ПОГРЕБИ У ПІДПІЛЛІ.

Погріб бажано будувати в середині простору підпілля, тоді його стінки будуть омиватися свіжим повітрям. Якщо льох будують в підпіллі, то фундамент штукатурять з внутрішньої сторони. Вентиляція підпілля і погреби передбачається заздалегідь. Погріб часто розташовують у підпіллі кухні, або з вулиці. Люк в підлозі кухні повинен надійно закриватися кришкою. Якщо вхід у підпіллі з вулиці, то двері повинна бути теплоізольована.
Підлога в підпіллі повинен бути подвійним:
- 1-й настил з нижньої сторони балки (із дощок, пластин);
- 2-й настил з верхньої сторони балки.
Шви між настилами промащуються глиною і засипаються піском. Вентиляційні отвори влаштовують під кутом приміщення, це необхідно для провітрювання простору між настилом і підлогою.

Така підлога не пропускає запахи з-під підлоги. Льох, у підпіллі гідроізолюють, до пристрою настилу добре просушується, а тільки потім роблять стелю з хорошою теплоізоляцією із сухих матеріалів.
 

ЛЬОХ ПІД ГАРАЖЕМ

Використовуються азбестоцементні листи, погріб зручний тим, що не займає окремого місця на ділянці. Льох під гаражем не вимагає додаткового утеплення. Стінки роблять з хвилястих аркушів, скріплених між собою і з дерев'яним каркасом. Висота і розмір льоху під гаражем залежать від розмірів азбестоцементних листів. Зовні листи покривають холодною бітумною грунтовкою, потім промащують кілька разів гарячим бітумом. Підлога в погребі бетонний, насипають щебінь, трамбують, проливають гарячим бітумом. Стінки погреба залізобетонні, всередині біляться вапняною побілкою, яка добре поглинає вологу.
Каркас з прикріпленими листами шиферу не повинен щільно прилягати до перекриття (на випадок прогину настилу). Якщо є незначний проміжок, його заповнюють клоччям. Вентиляційну трубу встановлюють біля задньої стінки погреба. Труба по вертикалі розділена на два канали: для виходу застійного повітря і надходження свіжого. Льох під гаражем часто використовується для зберігання овочів і солінь.

 

БУДІВНИЦТВО ЗАГЛИБЛЕНОГО ЛЬОХУ.

Перекриття виконують наступним чином. Несучим елементом перекриття можуть служити залізобетонні плити, металеві балки, колоди і товстий ошкуренный обапіл. По них укладають шар гідроізоляції (руберойд, толь, пергамін, плівка), а на нього - утеплювач. В даному випадку гідроізоляція оберігає від зволоження парами води, що містяться у повітряному обсязі льоху. Матеріал утеплювача намокнувши, втрачає свої теплоізоляційні властивості. Як утеплювач застосовують котельний шлак, перлітовий спучений пісок. Є досвід використання пінопласту як у вигляді плит, так і у вигляді крихти з відходів пінопластової упаковки. Зверху утеплювач перекривають яким-небудь настилом і присипають землею. Використання ефективних утеплювачів дозволяє робити нетолстое перекриття, а, отже, відривати менш глибокий котлован для заглибленого льоху.

У перекритті роблять лаз розміром 70x70 см і сходи, що ведуть вниз. Для вентиляції заглибленого льоху і попередження запотівання стін, крапель зі стелі встановлюють дві труби - витяжну і припливну. Витяжна починається під стелею, проходить перекриття і виходить назовні, припливна починається на висоті 0,5 м над підлогою в іншому кутку льоху. Іноді для вентиляції достатньо в кришці лазу зробити вікно з частою сталевими гратами, перекривши його декількома шарами повсті або старого вовняного ковдри. Такий пристрій буде пропускати пари води, але перешкоджати проникненню холоду.

 

БУДІВНИЦТВО ПОЛУЗАГЛУБЛЕННОГО ПОГРЕБИ

Такий льох закладають зазвичай на глибину 70-100 см, виводячи підлогу по можливості вище рівня грунтових вод. Гідроізоляція, стіни і підлога виконуються за тією ж технологією, що і для заглибленого льоху.
Вибір конструктивного рішення залежить від рівня стояння грунтових вод і дренуючих властивостей грунту. Підноситься над землею частину льоху засипають грунтом.
Укоси роблять під кутом 45°. Найменша товщина засипки по зробленому перекриття -50 див. Перекриття вирівнюють шаром м'ятої глини, потім кладуть руберойд у два шари і далі грунт. У перекритті встановлюється вентиляційна труба. Щоб дощі не розмивали насипний грунт, погріб обкладають дерном.
При полузаглубленной конструкції потрібно влаштування окремого входу з рівня землі. Для цього будують тамбур з цегли, колод або дощок з дахом, дверима, сходами, що вели до другої двері безпосередньо льоху. Другі двері треба утеплити.
 

БУДІВНИЦТВО НЕЗАГЛУБЛЕННОГО ПОГРЕБИ

На вологих болотистих місцях можна робити штучне підсипання. Спорудження наземного льоху не відрізняється від споруди полузаглубленного льоху. Під основу знімають рослинний шар роблять щебеневу засипку з поливанням бітумом. Потім йде шар м'ятої глини, на неї укладають підлогу з цегли. Стіни зводять з будь-якого підручного матеріалу. Зовні їх обмазують гарячим бітумом. Перекриття — як у полузаглубленного льоху. Обладнують вхід. Зверху і з боків незаглиблений погріб засипають землею.

ПОГРІБ ЗІ СТІНАМИ З АЗБОЦЕМЕНТНИХ ЛИСТІВ.

В останні роки набули поширення погреби, в яких стіни виконані з покрівельних хвилястих азбоцементних листів (розмір 175x115 см). Використовують також і плоскі листи. У котловані спочатку збирають каркас з металу або дерев'яного бруса, а потім кріплять до нього зовні листи на болтах або шурупах.
Для підземного льоху з напором ґрунтових вод два листа склеюють казеино-цементним клеєм (2 частини казеїну, 1 частина цементу за обсягом). Для інших типів погребів досить одинарного листа. Гідроізоляція виконується або обклеюванням декількома шарами руберойду, або обмазкою бітумом. Між верхнім перекриттям і торцями листів залишають зазор на осадку (його заповнюють просмоленим клоччям). Погреби з азбоцементних листів, втім, як і інші, не обов'язково повинні мати прямокутну форму, вони можуть бути круглі і багатогранні.

МЕТАЛЕВІ ПОГРЕБИ

Для влаштування металевого погреби необхідно виготовити ящик з металу. Готують його з допомогою зварювання. При цьому потрібно звертати особливу увагу на те, щоб у місцях зварювання та паяння не було дірок. Їх наявність призведе до того, що в ящик потрапить вода. В такому ящику підлогу і стіни залізні, а стеля роблять з дошок, обапола, бетонних плит.
Для того, щоб ящик-погріб став погребом, роблять в ньому лаз: один або два. Для завантаження продуктів і для виходу-входу людей. Вхід і вихід в металевому погребі здійснюються по сходах.

 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДВАЛУ

У зв'язку з тим, що метал конденсується і в погребі за рахунок цього підвищується рівень вологи, необхідно встановити ящик на ізоляційний глиняний шар товщиною 200-250 мм, Зовнішні боку погреба покрити жирної м'ятою глиною такої ж товщини. Іноді цього виявляється недостатньо. Тоді ізоляція здійснюється за допомогою штукатурки, яка наноситься на внутрішню сторону стінки і підлоги льоху. Для штукатурення використовується цементний розчин. Для виконання цієї операції потрібно виготовлення сталевого каркаса із дроту і сталевої сітки.
Так як ящик-льох Може іржавіти, то для запобігання його від іржі і руйнування цей ящик покривають розплавленим бітумом.
Для теплоізоляції такого погреба можна використовувати наступні матеріали: (синтетичні або скляні) з заповнювачем (скловата, шлаковата і інші, не гниють матеріали). Теплоізоляційний матеріал на ящик можна кріпити за допомогою клею, гачків.
Після того як ящик ізольований необхідно підготувати дно котловану. Його рівняють, утрамбовують, кладуть жирну м'яту глину товщиною 200-250 мм Можна на глиняну гідроізоляцію погреби покласти шар цементного розчину. Ящик опускають, а потім облицьовують густою глиною бокові стінки ящика.
Надалі проводять роботи по гідроізоляції простору між стінками грунту і скриньки. В якості матеріалу використовують глину.
Металевий каркас у погребі робиться з допомогою арматурних сіток. В'язка арматурних сіток здійснюється на несучої арматури з використанням дроту. Гідроізоляція льоху є складним і тонким процесом.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЛЬОХУ.

Льох, як і будь-яке приміщення, необхідно завжди містити в чистоті. Провітрювання і просушування влітку є обов'язковою умовою для довгої експлуатації льоху.
Дотримання правил пожежної безпеки обов'язково. У зв'язку з цим в погребі не повинен знаходиться бензин, гас. Це обумовлено ще і тим, що керосинный або бензиновий запах може вбиратися в продукти та приводити до їх псування.
З'являються дефекти (тріщини, розриви) необхідно відразу закладати, щоб через них в льох не потрапляла вода.
Як просушити погріб. У розпалі літа садівники вже готуються до зберігання майбутнього врожаю -провітрюють і просушують льохи, підвали і сховища.

Але для просушування часто виявляється недостатньо відкрити люк і вентиляційні труби - повітря в льосі холодний, важкий і природної тяги не виходить. Зазвичай в таких випадках встановлюють у погребах печі, стіни гріють, але заняття це складне і трудомістке. Проте достатню для просушування тягу можна створити набагато простіше — всього-навсього за допомогою свічки. Для цього нарощуємо вентиляційну трубу вниз, майже до самої підлоги. Під трубою ставимо палаючу свічку в консервній банці. Щоб створити первісну тягу, запалюємо прямо в трубі папір, а надалі тяга підтримується полум'ям свічки. Так за три дні з допомогою кількох свічок льох з цегляними стінами і стелею буде відмінно висушений. Експлуатація льоху завжди залежить від вашої уважності.

Будівництво льоху.

Останнім часом погреби втратили свою популярність через припинення масштабної заготовки продуктами і соліннями. Але в деяких місцях все-таки їх продовжують використовувати. Будівництво льоху починається з викопування ями, орієнтовно намічених розмірів з додаванням 40 см, для подальшої організації опалубки і воздвиження стін з цегли. Рити яму необхідно, переконавшись у близькому відсутності ґрунтових вод. Після того, як яма буде готова, вона засипається піском, а стать майбутньої льоху, розмічається периметр майбутніх стін і починається кладка з цегли. Під час будівництва погребу вам потрібно визначити висоту стін, оптимальна висота стін буде 2-2,5 метра, тому через кожні 50 см напрямок кладки змінюється для організації будівельного замку, що додасть міцність стіни. Після того, як стіни будуть підняті на необхідний рівень, на них укладаються перемички, на яких буде встановлена кришка і плити перекриття. Кришка виготовляється з листової сталі з подвійною дверцятами. Ця подвійна дверцята забезпечить повітряну прокладку на вході в льох і в сильні морози цей дверний «термос» не дозволить заморозити продукти, що зберігаються в погребі. Після того, як укладені плити перекриття, на них насипається грунт. І обов'язковим для необхідної циркуляції повітря і виключення скупчування небажаних земляних газів виводиться назовні труба, яку оснащують спеціальним ковпаком, що захищає погріб від потрапляння дощової води всередину. Замки погреби заправляються антифризом, який не дозволить замків на морозі заклинювати. Після того як саме будівництво льоху закінчено в ньому організовуються відсіки та полиці для зберігання продуктів та консервації.

Як усунути текти в підвалі.

Якщо ви виявили текти в підвалі, то для початку варто визначитися з джерелом проблеми. Так причиною для течі, може бути тріщина у фундаменті, неправильна чи неякісна гідроізоляція, часткове або повне відсутність дренування, текти водопровідної або каналізаційної труби. Визначившись з причиною, набагато простіше буде знайти шлях до вирішення проблеми. Так от якщо текти виникла із-за розриву трубопроводу, то варто негайно приступити до заміни пошкодженої ділянки труби. Для початку варто перекрити подачу води, і потім вже зайнятися ремонтом труби.
Якщо текти обумовлена через просочування через фундамент грунтових вод, то без пристрої надійної гідроізоляції тут не обійтися. Гідроізоляція може бути вертикальна і горизонтальна. Якщо в будинку стрічковий фундамент, то в такому разі варто виконувати горизонтальну гідроізоляцію. Гідроізоляція являє собою якийсь захисний бар'єр, який розташовується впоперек стін підвалу, при цьому захищаючи верхні поверхи від проникнення вологи. А ось вертикальна гідроізоляція буде захищати підвальне приміщення від атмосферних опадів і грунтових вод.

Не буде зайвим обладнати підвальне приміщення дренажною системою. Монтаж дренажних систем здійснюється, як правило, ще на етапі будівництва, але бувають і винятки. Спробуйте за допомогою ручного бура пробурити п'ять-сім метрових свердловин. Завдяки такій операції ви зможете визначити глибину залягання материкового піску. Завдяки наявності подібних дренажних свердловин, вода буде безперешкодно йти в землю, а не скупчуватися в підвалі.
Для усунення течі в підвальному приміщенні вам знадобиться зварювальний апарат, гідроізоляційний матеріал і ручний бур. Ось тому дуже важливо приділити особливу увагу облаштування гідроізоляції фундаменту і особливо підвального приміщення будівлі.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)