Основні помилки при будівництві фундаменту і методи їх усунення

Фундамент сприймає на себе навантаження від ваги будівлі, снігу, вітру, людей і т. д. і передає її на грунт, на глибину нижче глибини промерзання грунту. Фундамент повинен спиратися на материк, тобто на незайманий (природного ущільнення) грунт. Площа обпирання фундаменту повинна бути достатньою для міцнісних характеристик цього ґрунту (грубо: на грунт повинна тиснути сила, не перевищує 1,5-3 кг/см"). Розглянемо деякі часто зустрічаються помилки, що виникають при влаштуванні фундаментів.

Перша - перекоп.

Зазвичай грунт під фундамент виймають екскаватором. Котлован риють Траншею або під проектну відмітку. Трапляється, по недосвідченості екскаваторника або недогляд виконроба, ківш екскаватора йде нижче проектної позначки, тобто виходить перекоп. Що зазвичай роблять? Підвозять машину піску, засипають запоротий ділянку, потім трамбують пісок, роблять вигляд, що «так і було». І монтують фундамент. Не знаю, що там відбувається з піском, грунти - темна конячка. Твердо знаю, будівля в цьому місці лопне. У моїй практиці таких випадків було два. У першому випадку будинок вдалося врятувати, у другому - не встигли, вивалилась стіна.

Пісок вважається самоуплотняющимся грунтом. Знаючи це, багато надходять аналогічно на дачах. Риють траншею, засипають 30-40 см піску, на нього ставлять фундамент. А після ще й вихваляються: «Я зробив плаваючий фундамент. Настане зима грунт вспучит, він підтисне пісок, а будинок залишиться на місці!» Смію запевнити, вспучит і підтисне, а навесні відтане і просяде. Просяде разом з будинком. У дерев'яному будинку перекосять підлоги, цегляний - затріщить.

1. Це друга помилка розміщення фундаменту вище глибини промерзання. А те, що такі будинки стоять поки що, ні про що не говорить. Вам просто щастить. М'які зими, глибокий сніг.
2. Третя помилка - пристрій фундаменту на морозиві підставі. Уявіть ситуацію. Вирили котлован, а фундамент змонтувати не встигли, вдарив мороз. 'Вологий осінній грунт в котловані замерз і збільшився в обсязі - спучився. Змонтувати на нього фундамент можна, але стіни не можна зводити. Інакше навесні фунт відтане, просяде, стіни затріщать (т. к. відтавання відбувається нерівномірно).
3. Четверта помилка - надто вузький фундамент. Помилка проявляється з часом. Ґрунт, що знаходиться в постійному річному русі «замерзання - відтавання», ріжеться вузьким фундаментом. Будівля вростає в землю.

В основному всі ці помилки виникають через незнання основ механіки ґрунтів і через нехтування порадами фахівців. Так, про глибину промерзання кажуть в кожній книзі. І все одно діє «ефект кошеня»: поки в блюдце не ткнуть, молоко пити не буде.

Що робити, якщо стався перекоп грунту? Якщо не глибоко і не більше метра довжиною, то можна і підсипати пісок, і утрамбувати. Якщо перекоп довше, то в яму потрібно покласти худий бетон - бетон невисоких марок (М25 - М50). Ну а якщо перекоп серйозний, готуйте гроші і кладіть зайвий ряд блоків.

Пісок засинають в траншею тільки для того, щоб вирівняти підставу відмітку. Тому і товщина піщаної підготовки приймається в проектах 10 - 15 см, так як зуб на ковші екскаватора приблизно тієї ж довжини.

На тему глибини промерзання хоча і багато сказано, але говорити доводиться. Всі знають, що фундамент потрібен глибокий, а роблять його таким одиниці. Мотивуючи найчастіше тим, що під дачу-сарайчик будувати глибокий фундамент дорого. Ремонтувати потім недорого? Ну, не робіть ви під літній будиночок фундамент на 1,4 м. На таку глибину грунт дійсно промерзає рідко, але хоча б на 1 м зробіть. Не вистачає грошей на стрічковий фундамент - зробіть стовпчастий. А вже якщо вирішили, всупереч усякій

логіці, зробити дрібний монолітний фундамент, то хоча б заармируйте його як слід. Не просто накидати у бетон всякого заліза, а встановіть арматуру так, щоб вона перехоплювала изгибающее напруга в фундаменті. Пам'ятайте: бетон вигин не тримає - ламається. А в дрібному фундаменті виникають саме згинальні напруги із-за нерівномірної оттай ки грунту. Південна сторона відтає раніше. Споруда на монолітному дрібному фундаменті нагадує човен в море, розгойдує його, як завгодно. А зламає чи немає на черговій хвилі, одному Богу відомо.

Тепер про помилки, які відбуваються в основному, на мій погляд, від ліні, а може і від легкодумства. Дуже часто нехтують вертикальної гідроізоляцією фундаменту. Здавалося б, чого простіше, промазати фундаментні блоки бітумом, розведеним у гасі. Нижні блоки - з трьох сторін, верхні - з двох або з одного, якщо будівля з підвалом. Промазати їх можна нагорі (до монтажу) і внизу, в траншеї, після монтажу. Ні! Нам ліньки. Це у сусіда стіни мокнуть, а у мене-то з якого дива?!

Ставимо фундамент без ізоляції. Навесні і восени грунт насичується водою, а відкриті капіляри в тілі фундаменту активно всмоктують воду у себе. Взагалі-то ці насоси були придумані природою для дерев, щоб живити вологою крону. Але для будівлі волога - це не цілющий сік, це отрута. Вода в капілярах взимку замерзає, збільшується в обсязі і рве тіло фундаменту і стін. Бетон добре тримає цикл «заморожування - відтавання», але ставити його в жорсткі умови без необхідності ні до чого. Можу зрозуміти, коли не обмазується монолітний фундамент, так як обкопувати його трудомістко. Збірний фундамент будьте ласкаві обмазати. А при високих грунтових водах і обклеїти руберойдом, та ще й пазухи засипати жирною глиною.

Наступна помилка - нехтування горизонтальною гідроізоляцією по верху фундаменту (між фундаментом і стіною).

Як ви вже зрозуміли, фундамент працює в умовах постійного зволоження. Волога, що накопичується в ньому, перекачується капілярами вгору, відбувається намокання стін. Як наслідок, мороз рве стіни, а холод через вологі стіни проникає в приміщення. Стіни всередині приміщення покриваються грибком - чорніють, дерев'яні вироби гниють.А перехопити цю вологу дуже просто, достатньо покласти на фундамент два шари руберойду. Волога в стіни не пройде.

Фундамент може намокнути не тільки від вологи, що міститься в грунті, але й від атмосферних опадів. Захист від атмосферних опадів здійснюється грамотно виконаної вимощенням.Що ж робити, якщо з фундаментом все ж напартачили? Спочатку визначимо характер пошкодження (рис. 1).

Рис. 1 Основні пошкодження будівлі при порушенні будівництва фундаменту.

А. Осаду середній частині будівлі. Тріщини, що розширюються до низу будівлі.

Б. Осаду крайніх частин будівлі.

Ст. Осідання частини будівлі. Тріщина постійної товщини по висоті будівлі.

Р. Відхилення стіни по вертикалі (як правило, супроводжується тріщинами на перпендикулярних стінах).

Будівлі рятують установкою металевих тяжів в місцях міжповерхових перекриттів. Образно кажучи, на будівлю надягають обручі, як на рассыхающуюся бочку (рис. 2).Тяжі виконують з круглої, смуговий, кутовий або швелерної сталі.

Рис. 2 Місце установки металевих тяжів.

Перетин тяжів вибирають, виходячи з розрахункової навантаження, що визначається за формулою:

N = 0,2 • р • 1 • я, де

р - розрахунковий опір кладки сколюванню, 20 кг/см ;

1 - довжина пошкодженої стіни, см; я - товщина стіни, див.

Після визначення розтягує сили N визначають площу перерізу тяжів:

Р = N / До, де

К - межа опору металу розтягування, 2100 кг/см . Так як тяжі ви будете встановлювати на зварюванні, потрібно розрахувати довжину зварного шва. Товщину шва приймемо рівною діаметру електрода. Тоді сумарна довжина шва дорівнює:

1 шва = P / u, де u - діаметр електрода, див.

Встановлюють тяжі у спеціально підготовлені борозни, які згодом зашпаровують розчином.

При загрозливому становищі будівля має бути розібрана або зруйновано. Як визначити ступінь загрози?

Для визначення, руйнується будівля або руйнування тимчасово зупинився, тріщини в стіні встановлюють розчинні маяки (рис. 3).

Рис. 3 Установка маяків.

Поверхня стіни навколо тріщини очищають і змочують водою. На тріщину накидають розчин і формують у вигляді смужки. На свіжому розчині пишуть дату установки. За маяками встановлюють спостереження. Якщо маяки порве, значить, будівля продовжує руйнуватися. З часом, по мірі розсування тріщин на маяках, у вас з'явиться уявлення про швидкість руйнування. Якщо маяки залишаться цілі, вам повезло - в цьому році будівлю закінчило усадку. Можна зайнятися ремонтом.

Другим показником визначення загрози є величина обпирання плит покриття несучих балок, сходових маршів та інших конструкцій на стіни. Величина обпирання визначається візуально і повинна бути не менше 3 див. Будьте обережні! У будинку, який тріщить по всіх швах, завжди можливе обвалення.

Для посилення фундаменту його потрібно спочатку оголити від грунту. Фундамент відкопують не по всій довжині, а короткими захватками по 1 - 1,5 м і через одну.

Розширення фундаменту. Стіни зміцнюють установкою розвантажувальних металевих балок. Фундамент оголюють і роблять у ньому симетричні штраби. Заливають бетон. Розвантажувальну балку потрібно встановити нижче, щоб її не було видно після засипки грунтом.

Рис. 4 Розширення фундаменту.

Поглиблення фундаменту (рис. 5). У стінах зробити горизонтальні штраби і встановити розвантажувальні балки. Фундамент оголити і зробити підкоп на потрібну глибину. Залити бетон. При влаштуванні підкопу під збірний фундамент будьте обережні: блок може випасти.

Рис. 5 Поглиблення фундаменту.

Укладання забутої горизонтальної гідроізоляції (рис. 6). Пробити отвір (I = 2-3 м) в цоколі висотою 2-3 цегли. Вирівняти цементним розчином підставу і укласти два шари руберойду. Закласти отвір цеглою, залишивши з країв невеликі отвори. Відступити по стіні на одну захватку і повторити операцію. Руберойд на двох суміжних захватках повинен лягти внапуск на_ 20 див.

Рис. 6 Укладання забутої горизонтальної гідроізоляції.

Захист будівлі від високих грунтових вод (рис. 7).

Рис. 7 Захист будівлі від високих грунтових вод.

Оголити фундамент. Очистити його від бруду. Обклеїти руберойдом на бітумній мастиці. Якщо руберойд не буде приклеюватися із-за брудного фундаменту, його притискають цеглою. Пазухи фундаменту засипати жирною глиною, з пошаровим трамбуванням.

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ уз­нать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод - нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно. Верховодка - это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую по­году вода исчезает совсем.При намокании фундамента нужно ра­зобраться в причине. Если повинны грун­товые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7. Частіше винна верховодка, або зволоження відбувається від атмосферних опадів.

Захист від верховодки.

1. Правильно виконана відмостка: її виконують з ухилом від будівлі після осідання ґрунту в пазухах фундаменту. Дощ і сніг, що тане, повинні скочуватися по отмостке на 1-1,5 м від будівлі. Вимощення не повинна мати тріщин і відшаровуватися від цоколя щоб уникнути попадання води в ці щілини, а в кінцевому підсумку - під фундамент.

2. При знаходженні будівлі в низині до нього скочуються всі талі і дощові води. У цьому випадку воду треба відвести від будинку за допомогою канав (дренажу), тобто направити її дещо в іншому напрямку. Найкраще в каналізаційний колодязь.

Второй вариант: дом нужно об­валовать, т.е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае, Обваловка 1x1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от про­мерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам из­ вестно, что суровый мороз может проник­нуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточ­ной высоты и ширины, мы защитим фун­дамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток - ог­ромная площадь.

3. Захистити цоколь від атмосферних опадів допоможе звичайна облицювання стіни цоколя керамічною плиткою.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)