Електрифікації будинку - своїми силами.

Відгалуження від ПЛ і введення в будівлю.

з

Рис.1 Схема підключення електроспоживачів до відгалуження від ПЛ на напругу 220 В: а - приєднання відгалуження до вуличної ВЛ; б - схема підключення електроспоживачів до однофазної системи електроживлення; 1 - вуличний стовп ВЛ; 2 - траверса відгалуження; 3 - А, В, С-фазні дроти, 0-нульовий провід ;4 - вимикач; 5 - лічильник ;6 - лампа освітлення ; 7 - пилосос ; 8 - електроплита ( стаціонарна) ; 9 - прилад захисту лінії освітлення ; 10 - вимикач ; 11 - автоматичний вимикач АП-50 ;12 - розетка штепсельна на два гнізда ; 13 - розетка штепсельна на три гнізда

На опорах допускається будь-яке розташування фазних проводів. Проводи кріплять на ізоляторах траверс. Використовують ізолятори типів ШН-1 і ШН-2 — порцелянові і типу ТСМ-2 -- скляні, представлені на рис. 2. Відстань між ізоляторами за їх осях повинно бути не менше 20 див.

 

Рис. 2. Штирьові ізолятори для ліній напругою до 1000 В: а — порцеляновий ізолятор типу ШН-1; б — порцеляновий ізолятор типу ШН-1м; в — ізолятор скляний типу ТСМ-2

Відстань по вертикалі між проводами різних фаз на опорі при відгалуженні від ВЛ має бути не менше 10 см Відстань від проводів до поверхні опори, траверси або інших елементів опори, повинне бути не менш 5 див.
Дроту відгалуження від ПЛ кріплять до ізоляторів, встановлених на зовнішній поверхні будови. Останні кріплять на гаках, укручених у дерев'яні стіни або закріплюють на спеціальному кронштейні в тому випадку, якщо стіна кам'яна, як це показано на рис. 3 і 4. Для невисоких будинків, у яких карниз розташований на відстані менше 5 м від землі, введення здійснюють через трубостійки, представлені на рис. 5. В даному випадку відстань від проводу до даху повинна бути не менше 1 м, а для плоских дахів - - не менше 2 м. Конструкції трубостоек підлягають зануленню.

Для відгалуження від ПЛ до висновків допускається застосування ізольованих і неізольованих проводів марок і перерізів, зазначених у таблиці 1.

У районах з одноповерховою забудовою відгалуження від ПЛ до висновків рекомендується виконувати проводами з атмосферостійкою ізоляцією. Довжина відгалуження від ПЛ до введення повинна бути не більше 25 м. В тому випадку, якщо довжина відгалуження перевищує 10 м, необхідно встановити додаткову опору. Для додаткових опор використовується просочена антисептиком деревина, в якій діаметр колоди у верхньому відрубі — не менше 12 див. Конусність колоди від верхнього відруби до комлю становить 8 мм на 1 м довжини.

При перетині непроїжджою частини вулиць відгалуженнями від ВЛ відстань від проводів до тротуарів і пішохідних доріжок — 3,5 м. При неможливості дотримання вказаної відстані повинна бути встановлена додаткова опора.
Відстань по вертикалі від проводів при найбільшому їх відхиленні від будови повинно бути не менше:
до балконів, терас, вікон...... 1,5 м;
до глухих стін........................ 1,0 м.

Відстань від проводів перед введенням і проводів вводу до поверхні землі повинна бути не менше 2,75 м. Відстань між проводами введення, а також від них до виступаючих частин будівлі (звиси даху тощо) повинно бути не менше 200 мм, Відстань від проводів при найбільшій стрілі їх
провисання, при найбільшому відхиленні від дерев, кущів та іншої рослинності має бути не менше 1 м.

У ряді випадків (наприклад, двоквартирний будинок з входами в квартири з торців будови) від ізоляторів, встановлених на одній з торцевих поверхонь будівлі, необхідно прокласти електропроводку до вводу, що знаходиться на протилежному торці. Проводка може бути прокладена під карнизом будови або по горищу.

Проводка, прокладена під карнизом, буде перебувати в умовах, рівноцінних прокладеної під навісом, що за умовами навколишнього середовища кваліфікується як «особливо сире приміщення». В подальшому ми розглянемо умови підбору марок проводів і кабелів і способів їх прокладання.
Цей вид електропроводки відноситься до виду «зовнішня електропроводка» і при її виконанні незахищеними ізольованими проводами повинні бути враховані наступні вимоги: незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки щодо дотику слід розглядати як неізольовані; вони повинні бути огороджені і розташовані на стінах будівлі таким чином, щоб бути недоступні для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (наприклад, балкон, ганок). Від зазначених місць ці проводи повинні знаходитися на відстані не менше:
при горизонтальній прокладці -
над вікном .............................. 0,5 м
під балконом ........................ 1,0 м
під вікном (від підвіконня) ... 1,0 м

при вертикальній прокладці -
до вікна ................................ 0,75 м
до балкона ............................. 1,0 м
від землі .............................. 2,75 м.
При прокладці плоских проводів (наприклад, АППР) зміна їх напряму слід виконувати, як це показано на рис. 6.

При прокладці кабелів в пластмасовій ізоляції при зміні напрямку радіус вигину кабелю повинен мати по відношенню до зовнішнього діаметру кратність не менше 6.
При виконанні зовнішньої електропроводки в трубах останні повинні бути прокладені таким чином, щоб в них не могла накопичуватися волога конденсату. З'єднання труб здійснюється за допомогою різьбових муфт з ущільненням на сурику. Найбільша відстань між точками кріплення відкрито розташованих труб на горизонтально і вертикально розташованих ділянках має бути 2,5 м (для труб діаметром до 3/4"), 3,0 м (для труб діаметром до 1 1/2").
Як було сказано вище, прокладання електролінії уздовж будівлі (від одного торця до іншого) можна проводити і по горищу. Електропроводку в горищних приміщеннях за умови, що горищні приміщення виконані з горючих матеріалів (що відповідає сільській забудові), можна виконати незахищеними ізольованими проводами на роликах або ізоляторах, кабелями і проводами в сталевих трубах.

Прокладання електропроводки на роликах або ізоляторах виробляють на висоті не менше 2,5 м. При висоті до проводів менше 2,5 м вони повинні бути захищені від дотику і механічних пошкоджень. При прокладанні проводів і кабелів в сталевих трубах висота ролі не грає. Електропроводки в горищних приміщеннях виконують проводами і кабелями з мідними жилами.
Відкрите прокладання ізольованих проводів на роликах виробляють по підшивці з дощок товщиною не менше 25 мм, що прикріплюються до крокв даху таким чином, щоб проводи були доступні для огляду. Відстань між роликами повинно бути не більше 600 мм, між ізоляторами — не більше 1000 мм, відстань між проводами на роликах — не менше 50, а на ізоляторах -- 70 мм.
З'єднання і відгалуження проводів і кабелів в горищних приміщеннях здійснюють металевих (відгалужувальних) з'єднувальних коробках пайкою, обпресуванням або із застосуванням стисків.
Відгалуження від ліній, прокладених на горищах, до электроприемникам, встановленим поза горищ, допускається за умови прокладки ліній і відгалужень відкрито в сталевих трубах.
Вимикачі і апарати захисту в ланцюгах світильників та інших електроприймачів, встановлених безпосередньо в горищних приміщеннях, повинні знаходитися поза межами цих приміщень.

Прохід проводів через стіни і вводи в приміщення необхідно виконувати в трубах з ізоляційних напівтвердих матеріалів.
У сухих приміщеннях труби оконцовывают ізолюючими втулками, а при виході назовні — воронками розтрубом вниз, як це показано на рис. 7.

При проході незахищених ізольованих проводів з одного сухого або вологого приміщення в інше аналогічне всі проводи однієї лінії прокладають в одній ізоляційній трубі. При проході проводів з сухого або вологого приміщення в сире, з одного сирого приміщення в інше сире або при виході проводів з приміщення назовні кожен провід необхідно прокладати в окремій ізоляційній трубі.
При виході з сухого або вологого приміщення в сире або назовні будови з'єднання проводів виконують в сухому або вологому приміщенні. При проходах проводів в сире приміщення з іншою температурою, вологістю і т. п. воронки необхідно заливати з обох сторін ізолюючим компаундом.
Проходи захищених і незахищених проводів і кабелів через міжповерхові перекриття необхідно виконувати в трубах. Прохід через міжповерхове перекриття скрученими проводами не допускається. Вводи через дахи з горючого матеріалу не допускаються.
Іншим, більш привабливим способом з точки зору експлуатації є введення в будову електроживлення кабелем, прокладеним у землі (траншеї). Для цих цілей можуть бути використані кабелі марок АВВ і АПВ, характеристики яких наведені вище. На рис. 8 схематично представлена конструкція траверси, з'єднаної з гусаком, через який пропущений кабель.

Кабель на виході з гусака спрямований вертикально вниз, в силу чого попадання води між жилами кабелю і оболонкою виключається. Цьому також сприяє герметизація полівінілхлоридною стрічкою місця виходу жил кабелю з оболонки (конструкція кабелю показана на рис. 9).

Місця кріплення кабелю до стовпа повинні бути захищені від механічних пошкоджень за допомогою еластичних прокладок. Кабель також захищають від механічних ушкоджень на висоті 2,5 м від землі і на глибині 0,3 м в землі. Прокладка проводів у землі в сталевих трубах не допускається. В землі кабелі прокладають у траншеях з підсипанням, а зверху засипають подрібненої землею, що не містить каменів, будівельного сміття і шлаку. Глибина закладки кабельної лінії повинна бути не менше 0,7 м. Допускається зменшення глибини до 0,5 м на ділянках довжиною до 5 м при вході лінії в будову. Відстань у просвіті від кабелю, прокладеного в землі, до фундаментів будівель повинно бути не менше 0,6 м. Кабелі в траншеях повинні бути укладені з запасом по довжині. Це необхідно для компенсацій зміщень у ґрунті. При перетині кабельними лініями в'їздів у гаражі і т. п. прокладку кабелю, виробляють у трубах. Перехід кабельних ліній труб в будівлі здійснюють безпосереднім введенням їх в трубах. Поверхні входу кабелю в трубу і виходу з труби повинні бути оброблені і очищені (рис. 8).

 

Електропостачання блоку господарських будівель і вимоги до монтажу електропроводок і приладів. Підключення 3х-фазного двигуна в однофазну мережу.

Блок господарських будівель складається з трьох приміщень, середня з яких — неопалювана майстерня з струмонепровідними підлогами, крайні — гараж для легкового автомобіля, площа якого дає можливість розмістити в гаражі шафа для інструменту і верстат з лещатами для виробництва ремонтних робіт, і приміщення для утримання худоби.
За умовами вологості, займистості і небезпеки поразки електричним струмом приміщення господарських будівель зведені в таблицю 1.

Особливе місце в цій таблиці займає гараж. Індивідуальний гараж, як цього вимагають Правила пожежної безпеки (ППБ-08-85), не може бути місцем, де проводиться заправка автомобіля, проведення ремонтних робіт, пов'язаних з промиванням деталей гасом або бензином, фарбування або підфарбовування автомобіля, зберігання запасу бензину в обсязі понад 20 л та ін. Якщо ці вимоги будуть порушуватися, то за умовами вибухобезпеки гараж необхідно віднести до приміщень В-1а, в якому при нормальній експлуатації вибухонебезпечні суміші парів ЛЗР з повітрям не утворюються, а можливі тільки в результаті аварій або несправностей. У гаражах, якщо їх віднести до приміщень класу В-1а, проводка повинна бути виконана в газоводопроводных трубах, а всі освітлювальні прилади повинні бути виконані у вибухобезпечному виконанні. Запобіжники і вимикачі освітлювальних ланцюгів встановлюють у вибухобезпечному приміщенні або на вулиці. Проходи кабелів через стіну можуть виконуватися через відрізки труб з ущільненням волокнистим заповнювачем, як це представлено на рис. 1.

Якщо введення електроживлення здійснюють кабелем, прокладеним в трубі, як це показано на рис. 2, то герметизацію здійснюють за допомогою трубного сальника — вузол 1. Необхідно врахувати, що вибухобезпечні світильники мають значно більші розміри, ніж звичайні, і мало пристосовані для установки в гаражах, стелі у яких в окремих випадках перевищують 2,5 м.

Однак застосування вибухобезпечних світильників можна уникнути наступним способом. Для освітлення внутрішнього простору гаража можна використовувати світильники, встановлені з зовнішньої сторони не відкриваються перед фрамугами з подвійним заскленням. При одинарному склінні фрамуг світильники повинні мати захисні скла або скляні ковпаки. Світильники можуть бути розташовані в нішах стін з подвійним склінням і вентиляцією ніш зовнішнім повітрям. У зазначених випадках допускається виконувати освітлення світильниками загального призначення (без засобів вибухозахисту).
Враховуючи, що у вибухонебезпечних зонах застосування переносних світильників слід обмежити, доцільно освітленість гаража зробити такий, як в житлових приміщеннях — 12-16 Вт на 1 м . Гнучкий провід для живлення переносних електроприймачів слід використовувати з мідними жилами з гумовою ізоляцією в гумовій маслобензостійкої оболонці, що не поширює горіння. Застосування проводів або кабелів з поліетиленовою ізоляцією або оболонкою забороняється. Розетки переносних електроприймачів також повинні бути виконані у вибухобезпечному виконанні або виведені з вибухонебезпечної зони.
У тому випадку, якщо будуть дотримуватися в повному обсязі Правила пожежної безпеки, для загального освітлення бетонних, кам'яних і металевих гаражів, оздоблених всередині непровідними струм матеріалами, в тому числі і підлогою, допускається застосування стаціонарно встановлених (на стелі або стінах) світильників закритого виконання напругою до 220 В.
Освітлення всіх типів металевих гаражів, які мають струмопровідні стіни і підлоги, допускається стаціонарно встановленими світильниками закритого виконання напругою до 42 В і переносними світильниками — до 12 Ст. В гаражах повинні застосовуватися світильники тільки заводського виготовлення.
Найбільш поширені світильники для нежитлових приміщень представлені на рис. 3.

Занулення в освітлювальних мережах здійснюють нульовим захисним провідником, прокладених в загальних оболонках спільно з фазними провідниками.
Приміщення неопалюваній майстерні відокремлене від гаража, який є вибухонебезпечним приміщенням класу В-1а, стіною без отворів, в силу чого воно є не вибухо-і не пожежонебезпечним приміщенням. Для живлення електроспоживачів, розташованих в блоці господарських будівель, прокладається повітряна або кабельна лінія і влаштовується введення в приміщення майстерні. У приміщенні майстерні монтують щит, на якому розміщують пускову і захисну апаратуру, обслуговуючу гараж, майстерню та приміщення для худоби.
Розташування пускової і захисної апаратури гаража і приміщення для худоби в майстерні дає можливість уникнути більш складних і більш дорогих варіантів електропостачання гаража та приміщення для худоби.
Зосередження пускової апаратури на одному щитку в майстерні для всього блоку господарських будівель не створює труднощів при їх експлуатації.
Якщо в темний час доби необхідно відвідати приміщення для худоби або гараж, на щиті, розташованому в будинку, включають автоматичний вимикач АП50 (п.4) і вимикач 8. На освітленому майданчику перед блоком господарських будівель відкривають майстерню і на щиті майстерні вимикачами 29 і 34 включають освітлення в гаражі або приміщенні для худоби. Блок господарських будівель виконаний з цегли і має товщину стін 25 див. Освітлення гаража здійснюють світильниками, встановленими в нішах стін перед заскленими фрамугами. Загальна потужність світильників становить 350 Вт (7 ламп по 50 Вт) і переносної лампи потужністю 25 Вт на напругу 12 Ст.

Апарати включення і захисту освітлювальної мережі гаража, понижуючий трансформатор, апарат захисту і живлення переносної лампи встановлюють на щиті, розташованому в майстерні на будь зі стін, за винятком стіни, яка є сумісною з гаражем. Приміщення для утримання худоби освітлюється світильниками типу Псх. Апарати захисту та включення цієї гілки також розташовані на щиті у травні-. терської (п. 10).
В якості апаратів захисту використовують автоматичні запобіжники різьбові ПАР, в силу того, що сила струму в кожній з мереж менш 6,3 А (п. 9). Визначимо параметри АП50 (п. 5).

У приміщенні майстерні встановлені наждак з трифазним електродвигуном, включеним в однофазну мережу, два світильника і дві розетки для живлення електроінструменту. Номінальний струм двигуна наждаку 2А.

Пускова потужність Рпуск = 5,6x220 = 1322 Вт.
Загальна потужність всіх одночасно включених споживачів — 2000 Вт. В якості апарата захисту і включення по таблиці 2 підбираємо автоматичний вимикач АП50-2МТ на номінальний струм 10 А, відрегульований на струм установки 10 А.

Таблиця 2.

Для визначення типу автоматичного вимикача на відгалуженні лінії до блоку господарських будівель підрахуємо сумарний струм всіх споживачів:
освітлення гаража .................... 350 Вт
переносна лампа...................... 25 Вт
майстерня .............................. 2000 Вт
приміщення для худоби .............. 100 Вт
Всього 2475 Вт
Сила струму

В якості апарату включення і захисту мережі блоку господарських будівель по таблиці 2 підбираємо автоматичний вимикач на номінальний струм 25 А з установкою на 12 А (п. 4).

Підведення електроживлення до блоку господарських будівель проводиться трижильним кабелем марок АВВ або АПВ, прокладених у землі. По таблиці 5 (см приведущую сторінку) проводимо підбір перерізу жил кабелю. Приймаємо перетин жили кабелю рівним 2,5 мм .
Після визначення сили струму в усіх гілках електроживлення житлового будинку та надвірних споруд необхідно визначити
сумарну силу струму при одночасному включенні всіх споживачів і по струму визначити перетин проводів відгалуження і введення і тип вхідного автоматичного вимикача АП50 (п. 2).

Сила струму лінії
освітлення будинку........................ 3,6 А
Сила струму лінії
штепсельних розеток............... 8,0 А
Сила струму лінії
ліхтаря блоку госпбудівель ... 11,25 А
Сила струму лінії
ліхтаря блоку госпбудівель ...... 0,5 А
Сила струму лінії
холодильника приблизно ... 1,0 А
Всього ................... 24,35 А

В якості апарата захисту (п. 1) повинен бути використаний автоматичний вимикач АП50-2МТ на номінальний струм 25 А з установкою на 25 А, а в якості апарата захисту (п. 2) — АП50-2МТ на номінальний струм 25 А з установкою на 24 А (за вирахуванням струму лінії холодильника).
Для вводу в будинок і відводу від вуличної мережі можуть бути використані трьохжильні кабелі марок АВВ і АПВ, перетин жив яких у відповідності з таблицею 5(дивись приведущую сторінку) має бути не менше 2,5 мм . Кабелі зазначених марок розраховані на прокладання їх у траншеях (в землі).

Включення трифазного асинхронного електродвигуна про однофазну мережу 220 В.

Для включення в однофазну мережу напругою 220 В трифазного асинхронного електродвигуна необхідно, щоб двигун був розрахований на напругу 220/380 В. При цьому обмотки двигуна повинні бути з'єднані в трикутник. На рис. 4 показано розташування кінців обмоток при їх з'єднанні в трикутник в електросхемі, яку необхідно зібрати при пуску двигуна.

Кількість конденсаторів, що входять в робочий блок ємностей 1, так і пускових 2, залежить від потужності двигуна.
З схеми видно, що електроживлення третьої фази здійснюється від однієї з фаз через блок конденсаторів, що складається з постійно включених конденсаторів С1, надалі званих робітниками, і відключаються С2, надалі званих пусковими.
Необхідні дані для розрахунку ємності робочого і пускового конденсаторів містяться на щитку електродвигуна.

Приклад.
На щитку електродвигуна є наступні дані: 2,2 кВт, ДД 220/380 В; 8,6/4,9 А. З наведених даних випливає, що потужність двигуна дорівнює 2,2 кВт. Зазначена потужність, що розвивається двигуном при з'єднанні обмоток двигуна в трикутник та включенні його в мережу з напругою 220 В. При цьому споживана сила струму дорівнює 8,6 А.
Ємність робочих конденсаторів обчислюємо за формулою: С1= 4800 * 1/V = 4800*8,6/220 = 187,6 мкф (микрофарад).
В якості робочих конденсаторів можуть бути використані конденсатори типу КБГ-МН, БГТ, МБГЧ, розраховані на напругу не нижче 450 Ст. Для отримання необхідної ємності конденсатори з'єднують паралельно.
Виходячи з умови отримання пускового моменту, близького до номінального, достатньо мати пускову ємність, рівну С2 =(2-2,5)*С1 Відключаються конденсатори працюють нетривалий час, всього кілька секунд за весь період включення. Це дозволяє використовувати при пуску найбільш дешеві електролітичні конденсатори типу ЕП, спеціально призначені для цієї мети.

Зміна напрямку обертання (реверсування) проводиться шляхом перемикання мережевого проводу. При роботі двигуна з недовантаженням величину ємності робочих конденсаторів необхідно зменшити таким чином, щоб двигун при тривалому використанні не перегрівався. Якщо пуск двигуна можливий тільки на одних робочих конденсаторах і при тривалому використанні не перегрівається, пускові конденсатори встановлювати не слід. У цьому випадку схема включення двигуна спрощується.

 

Захист будівель від блискавки. Розрахунок блискавковідводу.

Спроби захиститися від блискавки, відомі задовго до початку нашої ери. Під час археологічних розкопок в Єгипті були знайдені на стінах зруйнованих храмів написи, з яких видно, що встановлені навколо храму, наприклад, в Едфу, щогли служили для захисту «від небесного вогню». Дійшли до нас інші єгипетські написи свідчать про те, що загострені зверху і по велінню Рамзеса 3 (за багато століть до нашої ери) позолочені сорокаметрові щогли відводили від храму грози і вогонь. Наукове ж пояснення блискавковідводів, неправильно званих у повсякденному побуті громовідводами, і їх широка популяризація почалися вже набагато пізніше.

Захист від прямих влучень блискавки в об'єкт здійснюється з допомогою громовідводів. Блискавковідвід являє собою пристрій, який встановлюється над захищеним об'єктом і через який струм блискавки, минаючи даний об'єкт, відводиться в землю. Електрика завжди прагне вибрати шлях по тому провіднику, у якого електричний опір менше.

Блискавковідвід складається з блискавкоприймача, який безпосередньо сприймає удар блискавки, струмовідводу і заземлювача (рис. 1).

Блискавковідвід приймає на себе удар блискавки, який в іншому випадку був би в деяке місце будови. Ступінь захищеності споруди безпосередньо залежить від висоти, на якій встановлений громовідвід, і якості заземлення.

Захисна дія блискавковідводу характеризується зоною захисту, тобто простором поблизу блискавковідводу, в яке попадання блискавки малоймовірно.

Блискавка найчастіше вражає будівлі, підносяться над навколишньою поверхнею. Ще в той час, коли встановлювали перший блискавковідвід, виникли суперечки раз про заходи зони, в межах якої він здатний забезпечити надійну за щиту.

Ці суперечки тривають і досі. У самому справі, якщо мова йде про повну захисту від будь-якого виду розрядів, то вирішити таке питання не так легко.Наприклад, для захисту звичайного невеликого будинку, цілком достатньо , металевого стрижня.

Блискавковідвід такого типу, навіть у місцевості з великою кількістю гроз, буде справно служити досить тривалий час, не одному поколінню власників будинку. Інакше йде справа з заводом, що виробляє вибухові речовини. У цьому випадку, використання стрижня не гарантує повного захисту.

За даними останніх теоретичних і статистичних досліджень, стрижень надійно захищає майже від будь-якого виду розрядів простір, обмежений поверхнею конуса, вершина якого співпадає з верхнім кінцем стрижня, а радіус основи дорівнює довжині стрижня.

Час від часу з'являються пропозиції замість умовного конуса з радіусом основи, рівним довжині стрижня, застосовувати конуса, радіус основи якого принаймні в два рази більше довжини стрижня.

Слід зауважити, що ці пропозиції засновані на експериментах з штучної іскрою. Іскри не можуть в повній мірі служити моделлю блискавки, так як з їх допомогою неможливо змоделювати різні її особливості. Тому, коли потрібно досить надійний захист від блискавки, захищеної можна вважати тільки ту зону, яка лежить всередині «стандартного конуса. І навіть у цьому випадку ми не маємо 100-відсоткової гарантії, що всередину цього конуса не вдарить одна з невеликих блискавок, що виникають при грозовому розряді.

За іронією долі один з перших блискавковідводів, встановлений у 1772 р., за порадою його винахідника Б. Франкліна, на пороховому складі в р. Перфлите (США), не захистив будівлю від блискавки, яка все таки проникла в захисний конус. Блискавка, яка вислизнула в цьому випадку від блискавковідводу, виявилася, як і слід було очікувати, дуже слабкою і пошкодила лише кілька цеглин кладки.

Громовідводи діляться на стрижньові і тросові. В даний час зона захисту одиночного стрижневого блискавковідводу визначається за формулою Rо= 1,5 xh, де h-висота блискавковідводу, а Rо радіус захисної зони на землі навколо центру будови (рис.2).

Стрижневий блискавковідвід являє собою металевий стрижень, вертикально закріплений на дерев'яній щоглі і з'єднаний токоотводящим дротом із заземлювачем (рис.3).

Для виготовлення блискавкоприймачів застосовують сталеві прутки діаметром 12 мм, смуги 35х3 мм, куточки 2Ох20х3 мм, газові трубки діаметром 1/2...3/4 дюйма і ін. Довжина блискавкоприймачів повинна бути від 300 до 1500 мм. До блискавкоприймача зазвичай приварюється або прикручується болтами струмовідвід, причому площа контакту повинна бути мінімум в два рази більше площі з'єднуваних деталей.

Струмовідводи виконують зі сталі діаметром не менше 6 мм і смуги перетином 35 мм 2. Для виготовлення струмовідводів зазвичай застосовують сталеву проволокукатанку. Частини струмовідводу з'єднують між собою за допомогою зварювання або болтами. Площа контакту повинна бути не менше подвійної площі перерізу струмовідводу.

Струмовідвід прокладають найкоротшим шляхом по дахах і стінах захищається будівлі, а також по дерев'яних конструкцій опор блискавковідводів в щільну до їх поверхні. Виняток становлять будівлі з легкозаймистою дах лей, в цьому випадку струмовідвід повинен відстояти від неї на 15...20 см Для кріплення блискавковідводів використовують скоби, хомути та цвяхи. Заземлювач закопують таким чином, щоб він знаходився від доріжок або ганку на відстані не менше 5 метрів. Заземлювачі, як правило, обносятся огорожею не менше 4 метрів в радіусі. Це необхідно для захисту людей від крокового напруги, яка виникає у момент відводу блискавки в землю.

Якщо рівень підгрунтових вод низький, ґрунт сухий, то конструкція заземлювача може представляти собою два стрижня завдовжки 2...3 метри. Стрижні вбивають вертикально в землю і на глибині не менше 1,5 м, з'єднують перемичкою, що має переріз 100 мм 2. До середини перемички, тільки зварюванням, приварюють струмовідвід. Опір заземлення, грозозахисту не повинне перевищувати 10 Ом.

Приміщення, довжиною до 14...15 м, захищають від прямого удару блискавки одним стержньовим блискавковідводом, встановленим на даху будівлі. Для приміщень довжиною до 25 м грозозащиту виконують стержньовим блискавковідводом з установкою опори по центру будівлі біля зовнішньої поздовжньої стіни.

Приміщення складної планування та завдовжки понад 25 м захищають двома і більше стрижневими молниеотводами з встановленням опор біля зовнішніх стін. Висоту блискавковідводу від рівня землі приймають рівною 18...20 м. При захисті приміщень двома стрижневими молниеотводами відстань від кута торцевої стіни в залежності від ширини споруди повинно бути 2...6 м. Збільшення відстані веде до збільшення висоти блискавковідводу та ускладнення його конструкції.

Встановлення блискавковідводів, якщо дах металевий, не потрібно. У цьому випадку дах по периметру через 20...25 м заземлюють. Труби, вентиляційні пристрої і т. п., встановлені на даху, приєднують до металевої покрівлі.

Будинки з неметалевої дахом можуть бути захищені від ударів блискавки тросової блискавкозахистом (рис. 4). Така блискавкозахист являє собою натягнуту уздовж коника даху на висоті 150...250 мм від нього сталеву дріт зі стрижневими молниеприемниками.

Потрібно пам'ятати, що системи блискавкозахисту необхідно періодично оглядати, перевіряти стан і надійність з'єднання, її елементів.

 

Електричний опір

Така фізична величина, що є найпоширенішою характеристикою для будь-якого електричного приладу. Саме електричним опором ділянки кола характеризуються всі його вольт-амперні та частотні залежності. Знаючи величину повного електричного опору можна розрахувати абсолютно всі характеристики спираючись тільки на значення струму, напруги і частоти коливання електричного струму в ланцюзі (стосовно для змінного напруги).

Вимірювання електричного опору

Усі речовини за типом електричної провідності поділяються на: провідники, напівпровідники та ізолятори. Вимірюючи електричні показники ізоляторів, ми повинні отримати як можна менший струм, адже саме ізоляція повинна надійно охороняти дроти від взаємного контакту і контакту зі сторонніми предметами, що знаходяться під іншим електричним потенціалом. Вимірювання опору ізоляції-це багаторівневий процес, який є однаковим для конкретного електричного обладнання. Протокол вимірювання опору ізоляції містить масу специфічних вимірів, які створені для запобігання пробою ізоляції від старіння або під дією інших зовнішніх руйнівних чинників.

Пара слів про опір діелектриків

Опір ізоляторів обмоток – це дуже важливий етап перевірки будь-якого електрообладнання, адже така ізоляція зустрічається в обмотках трансформаторів, в обмотках генераторів, і в обмотках електродвигунів. Перевірка опору ізоляції обмоток таких електроприладів допомагає визначити причину відмови, пов'язану з міжвитковою замиканням.

Всі попередні приклади застосування ізоляції несуть лише пасивну функцію – захищають прилади від замикання, але існує окремий тип ізоляторів – активний діелектрик. Активний діелектрик застосовується в конструкції конденсаторів. В конденсаторах він виконує і пасивну функцію ізоляції і активну функцію провідника змінних струмів зміщення. Активний опір такого діелектрика в ідеалі одно нескінченності. Конденсатор не може пропускати постійний електричний струм, завдяки діелектрика і двох терміналів (обкладкам), він стає чисто реактивним навантаженням. еактивное опір конденсатора виникає тільки під дією змінної складової напруги або струму. Відбувається постійний процес заряду і перезаряду, утворює струми зміщення, які роблять конденсатор застосовним в якості роздільника фази (провідника зі зсунутим фазою напруги) в ланцюзі з змінним струмом. Вимірювання електричного опору конденсатора зводиться до перевірки опір діелектрика під постійним струмом за допомогою спеціального вимірювального приладу. В якості нього можна використовувати вимірювач опору заземлення.

Опір реактивних навантажень

Існує реактивно-активне навантаження – обмотка. Абсолютно будь-яка обмотка володіють двома видами опорів: омічним (нагрів дроту) і реактивним (індуктивність обмотки). Опір обмоток трансформатора якраз і складається з цих двох складових. Омічний опір виконує тут паразитне функцію, а індуктивний опір виконує корисну функцію зв'язку первинної і вторинної обмоток.

Найпростіший електричний кабель є навантаженням подібної за своїми властивостями обмотці. Він також має паразитне омическую складову (витрати на нагрів сердечника кабелю), але реактивна складова, на відміну від трансформатора, у нього не приносить ніякої користі. Індуктивний опір кабелю вносить тільки нестабільність і вкупі з ємністю ізоляції може спровокувати паразитний резонанс. Пам'ятайте, що повний опір кола змінного струму складається з активного і реактивного опору. Саме реактивна складова кабелю може спровокувати небажані витоку струму. Про це часто забувають, вважаючи його як омическую навантаження з високою провідністю. Насправді кабель – це розтягнутий по довжині RLC контур.

Опір напівпровідників

Електрична опірність напівпровідникової навантаження має нелінійний графік залежності струму від напруги, адже опір діода по-різному в залежності від напрямку, що протікає через нього струму. Для напівпровідників існують поняття прямого і зворотного струму (прямого і зворотного опору).

Опір провідників

Опір провідників завжди носить лінійний характер залежності струму від напруги. Опір провідників визначається геометричними розмірами і хімічними властивостями металу, з якого вони виготовлені. Основною сировиною для провідників в ізоляції стала мідь. Саме питомий опір міді спонукало розробників застосовувати мідні дроти в конструкції більшості приладів, де потрібно максимально зменшити опірність, щоб збільшити ККД енергоустановки або зменшити втрати електроенергії при її транспортуванні на далекі відстані.

Провідники виконують дві функції: гальванічна зв'язок з високою провідністю і нагрівання. Залежно від сфери застосування провідників вибирають метал або сплав з належною величиною питомого опору. Наприклад, опір проволокинагревательного елемента паяльника повинна бути великою, щоб забезпечити відповідне падіння напруги при необхідному струмі і потужності. Робити цю нитку, скажімо з міді, не має сенсу, адже мідь відмінно проводить струм, і таке низкоевходное опір при малій довжині дроту викличе колосальне струм, який просто виведе з ладу цей прилад. Питомий опір ніхрому більш високо, що робить його більш прийнятним у конструкції нагрівальних елементів.

Незважаючи на свою високу провідність, мідь все ж можна змусити погано проводити електрострум. Це досягається або її високим нагріванням, або збільшенням довжини провідника при зменшенні площі поперечного перерізу. Такий прийом використовують при виготовленні вольтметрів. Опір вольтметра має бути максимально великим. Це досягається шляхом намотування найтоншої мідного дроту в тисячі витків на рухливий якір цього вимірювального приладу. Використовуючи цей прийом, досягається хороша магнітна віддача (зростає чутливість приладу) і не привносяться спотворення в вимірюваний ланцюг.

 

Електрика в домі.

Напевно, кожна людина хоч раз у житті замислювався про питання електрифікації. Сьогодні електрика в будинку – це основа для затишного існування сучасної людини. Щоб отримувати електричну енергію максимально ефективно і безпечно, необхідно уважно вивчити все різноманіття видів і конфігурацій струмів, способів його генерації, передачі та розподілу. Давайте розберемося в цьому питанні максимально детально і почнемо шукати суть з самого початку історичного зародження струму в наших розетках.

Електрика в будинку під час світанку електрифікації.

З 19 століття електрична енергія почала проникати у всі будинки. З самого початку вся електроенергія витрачалася на освітлення. Перетворення струму у світ відбувалося за допомогою дуже простих електричних приладів – ламп розжарювання, які винайшов Т. Едісон. У ті далекі часи люди не уявляли, що електрику можна витрачати не тільки на харчування відсталих ламп розжарювання, а на роботу комп'ютерів, за допомогою яких стане можлива оплата електрики через інтернет.

Електрострум 19 століття витрачався на обертання електричних двигунів і на світло ламп.Підведення електрики до будинку того часу виконувався за допомогою повітряної ЛЕП, що базується на дерев'яному стовпі з 2-я ізоляторами і кріпленнями. В той час вся проводка виконувалася відкритим монтажем, так як електрика в дерев'яному будинку(більшість будинків були дерев'яними) повинна бути як можна далі від стін, що складаються з пожежонебезпечного матеріалу.

Вид струму кардинально відрізнявся від сучасного, адже спочатку використовувалися електричні генератори постійного струму. Вся система електрифікації була вкрай простий, але мала величезний недолік, пов'язаний з самою природою постійного струму. Основний недолік постійного струму – неможливість перетворення за допомогою трансформаторів. Отже, після генерації струму всім споживачам доводилося витрачати струм в тому вигляді, який виробив генератор. Безумовно, існував варіант перетворення за допомогою механічного перетворювача напруги – системи, що складається з двигуна і генератора з механічно сполученими роторами, але тоді система ставала дуже дорогий і не надійною, і не підходила наприклад дляотопления будинку електрикою.

В такій відсталій системі навіть генератор створював струм дуже низького сорту. Крім пульсацій і іскрових перешкод такий генератор працював абсолютно неефективно. Колектор, який випрямляв струм, виконував свої прямі обов'язки з рук геть погано (діоди в той час просто не винайшли). Іскріння та нагрівання комутаційних елементів були настільки високі, що доводилося чистити і змінювати обвуглені пластини колектора щомісяця. ККД генератора, в порівнянні з сучасним генератором змінного струму, був дуже низьким, а втрати енергії без використання трансформаторних підстанцій були просто величезні.

Сучасний вид електрики проник до будинку під впливом розробок сербської винахідника Н. Тесла, які створив електричні мотори і трансформатори, що живляться змінним струмом. Електрика в будинку початку 20 століття стало змінним, з'явилася можливість підключення, як однофазного електричного струму, так і трифазного. Проводка електрики в будинку 20-го століття стала закритою, створюючи простір для дизайнерської фантазії в оздобленні стін. Електрика на дачі і в селах перестає бути екзотикою, воно стає нормальним атрибутом комфорту. Система електропередачі та розподілу багатофазної потужності, розробленої Н. Тесла, стає дуже вдалою альтернативою системі постійного струму. Завдяки його розробкам навіть сьогодні до наших домівках підводять виключно змінний струм.

Як сьогодні провести електрику в будинку.

Сьогодні підключення електрики до приватного будинку – це найпоширеніша процедура, яка життєво необхідна для будь-якого будинку. Будь домоволодіння являє собою живий організм, якому потрібні «вени» виконані у вигляді електричної проводки, а також грамотна система розводки і скидання зайвої навантаження. Пам'ятайте, що всі види електромонтажних робіт мають свої особливості, які визначаються видом споруди, його призначенням і бажаннями самих домовласників. Незалежно від кількості фаз, споживаної потужності і типу проводки, все повинно бути обладнане так, щоб при виникненні екстреної ситуації система могла «відключиться», не принісши ніякої шкоди, як своїм вузлів, так і всього будинку в цілому. Варто врахувати не тільки електрику самого будинку, але і її вешнюю частина. Запам'ятайте, що грамотно організований ввід в будинок електрики здатний уберегти будинок від обривів і загорянь, пов'язаних з частиною електромережі до будинку.

Сьогодні без електрики не можуть обійтися не тільки приватні, але навіть ділянки на яких зовсім немає ніяких споруд. Підключення електрики до ділянки містить певну специфічність, але при певних знань і вправності все стає досяжним.

Якщо ви не є фахівцем-електриком, то слід довірити всі складні моменти в проводці і під'єднання електропроводки та електроприладів фахівця. Навіть якщо ви не фахівець і ніколи не навчалися електромонтажу, то все одно при вивченні матеріалів цього сайту, ви отримаєте знання, призначені допомогти проконтролювати електрика, внести деякі зауваження з приводу виконаної ним роботи і розрахувати приблизну вартість проводки електрики. Запам'ятайте, що безпечно провести електрику в будинку можна тільки при дотриманні всіх норм ПЕУ і при цілковитій акуратності і уважності до дрібниць.

ДЕФЕКТИ ПРИХОВАНОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Навіть досвідчені фахівці-електрики вважають, що при відсутності фази або "землі (нуля)" на доступних місцях жили слід довбати стіну, знімати покриття і т. п. в пошуках дефекту. Потім з'єднують жилу дроту у зламу або укладають в виниклу борозну інший провід або проводку. Замазують борозну і заштукатурюють поверхню стіни. Все це дуже трудомістко, якщо одночасно не виробляють ремонт квартири або будинку. Новий провідник у період між ремонтами кімнати набагато простіше прокласти прямо по поверхні стіни, стелі, карниза або під ним і т. п.

Наведу приклад ремонту, коли для усунення зламу проводу десь усередині стіни використано всього кілька сантиметрів іншого проводу. Він за кольором збігається з фарбуванням стіни і тому майже непомітний. Щоправда, пошуки області пошкодження жили проводу зайняли досить часу. Отже, патрон, вимикач і розетка змонтовані по вертикалі стіни. Вони з'єднані між собою так, що електрострум надходить від розетки до патрона. Електролампа до натисканням клавіші вимикача "байдужа". Метод виключення застосовують у пошуках причини відсутності напруження спіралі лампи.

Перший етап. Він здійснений. Зміни положення клавіші вимикача не викликали спалахування лампи. Клавішу залишають включеною.

Другий етап. Вивертаємо лампу. Вкручуємо наосліп іншу, переважно нову. Лише в момент контакту цоколя лампи та різьби патрона припустимо дивитися на лампу. Пізніше - небезпечно! Вибух колби лампи можливий, хоча в більшості випадків згорає її спіраль...

Якщо і друга лампа не створює світла, то приступають до відгинанню пластинчастих контактів патрона в сторону, протилежну вкладишу. Це роблять після установки клавіші вимикача в положення "Вимкнено" і викручування лампи та спідниці патрона. Збірка в зворотному порядку. Немає світла - наступний етап.

Третій етап. Знімають кришку або натисніть клавішу вимикача, відвертаючи гвинт або натискаючи фіксатор. Сухий не струмопровідний матеріал повинен бути при цьому під ногами (сухий дерев'яна підлога, гумовий не вологий килимок тощо). Контакти вимикача замикають, скажімо, губками плоскогубців, тримаючи їх за пластмасові або гумові чохли, натягнуті на рукоятки цих плоскогубців. Одна або дві викрутки з ізольованими рукоятками допоможуть здійснити те ж.

Поява світла доведе несправність вимикача. Його змінюють при вивернутих электропробках або опущених рукоятках автоматичних вимикачів на щитку, хоча люди з деяким досвідом роблять це, не торкаючись пробок або автоматичних вимикачів. Однак вони неодмінно стоять на не проводить електрострум матеріалі і дотримуються іншого правила техніки безпеки. Зокрема, щоб виключити іскріння між контактами вимикача і кінцями жив проводів, знімають з останніх навантаження, тобто знімають вимикач і ставлять новий з клавішами, зафіксованими в положенні "Вимкнено". Якщо це важко визначити, вивертають лампочку (або лампочки), коли вимикач з'єднаний з люстрою...

Четвертий етап. Замикання контактів вимикача не викликало напруження спіралі лампи, тому приступають до чергового етапу ремонту. Два шурупа вивертають з підрозетника. Патрон повисає на проводах, що виходять через отвір в подрозетнике. Варіанти можливі. Підрозетник відсутня. Шурупи, що кріплять патрон, загортають у пробки, дюбелі, дротяні спіралі. Дроти перевіряють в місці виходу із стіни. Отвір в стіні іноді розширюють для якісного їх випробування. Дроти знімають з контактів патрона і хитають їх з боку в бік, перегинаючи приблизно на 90.

Хитрість проводу полягає в тому, що пружність пластмасової оболонки-ізоляції часом приховує злам жили. Місце дроти, що викликає підозру, контролюють двояко. Так як дроти до патрона надходять від розетки, то контрольною лампою і роблять це. Один щуп контрольки вставляють в будь гніздо розетки, другий прикладають до кінця тієї чи іншої жили. Вимикач залишають у включеному стані. Коли контрольна лампа не спалахує, то щуп переставляють до кінця інший жили. Укладання проводів прихована, і тому відразу не вгадати, до якого проводу притиснути щуп. Гніздо розетки теж міняють.

Нагадую, що контрольна лампочка горить лише тоді, коли її щупи на різнойменних полюси, на жилах з фазою і "землею", тобто на різних цілісних жилах проводки. Отже, якщо контрольна лампа "мертва", то виник злам жили. Місце зламу, як не дивно, буває у дроти в борозні, де до нього ніхто не торкається. Значить, частковий злам жили виник або був ще при її укладанні, скажімо, 10...20 років тому. Електронавантаження на жилу і посилили дефект. Іноді жилу перебивають цвяхом або розривають свердлом електродриля.

Немає нічого небезпечніше, коли людина при цьому стоїть на токопроводящем матеріалі і на його руках відсутні гумові рукавички. Меншу загрозу обіцяють щупи контрольної лампи. Ними слід стосуватися лише потрібних місць, не замикаючи "по дорозі" непотрібні. Гарантією такої неможливості будуть жили, чи штирі штифти, які виступають з-під ізоляції всього на 1...1,5 мм. Контрольна лампа часом відсутня. Настільна лампа її тимчасово замінить. Знімають вилку. Петельки жив випрямляють і ізолюють на зайвої довжині. Правда, розбирання вилки і все подальше будуть марні, коли два дроти шнура не можна розплести.

Що ж робити? Обійтися без контрольної лампи. Електричний метод визначення місця зламу подменим операційним. Провід в оголеному підозрюваному місці піддамо операції. Перегин дроти, наприклад, біля виходу зі стіни нерідко причина зламу жили. Причому якщо є підрозетники, то його знімають. Гострим ножем у підозрюваному місці в поздовжньому напрямку знімають такої товщини "стружку", щоб побачити жилу. Сам надріз ізоляції на довжині 7...12 мм настільки послабить її пружність, що злам жили викличе провисання ізоляції при коливаннях. Якщо надріз не виявив зламу, то його акуратно обгортають ізоляційною стрічкою. Звичайно, прикро, що операційний метод пошуку зламу непридатний для проводу в борознах стін.

П'ятий етап. До нього приступають, коли контрольна лампа не спалахне хоча б після перевірки одного провідника. Вступ електроструму в квартиру або індивідуальний будинок припиняють. Электропробки вивертають або опускають рукоятки автоматичних вимикачів на щитку. Відключення електроструму перевіряють включенням люстри, бра і т. п. або індикатором. Відсутність струму - сигнал до початку ремонту. Жила дефектного провідника від патрона вже від'єднана. Другий кінець жили, припустимо, у розетки. Конструкції розеток різноманітні. Але контакти майже всіх розеток відкриті після знімання кришки. Відвертаючи контактний гвинт розетки, послаблюємо притиск жили і виймаємо її. Цей кінець жили ізолюють і відводять убік. Новий провідник, який замінить дефектний в борозні, підбирають кілька значніше по довжині, ніж прихований. Непогано б, щоб за кольором він збігався з фарбуванням стіни.

Багатожильний провідник краще. Він в даній ситуації ніколи не буде переламаний. Кінці жили або жив в багатожильної проводі на довжині 10...15 мм звільняють від ізоляції і загинають в петлі або. залишають спрямленными тычкообразными залежно від пристрою контактів патрона і розетки. Отже, кінці нового провідника затискають в контактах. Якщо з патрона выкручена лампа, то її повертають на місце. Электропробки укручують або підіймають рукоятки автоматичних вимикачів на щитку. Лампа повинна загорятися при потрібному положенні вимикача. Подачу струму знову припиняють. Патрон прикріплюють шурупами до подрозетнику або вкручують шурупи в дюбелі. Кришки розетки і вимикачі повертають на свої місця так, щоб вони притиснули розтягнутий по стіні новий провідник.

Шостий етап. Лампа в патроні не спалахнула після заміни одного провідника між розеткою і патроном. Вина, отже, падає на провідники між вимикачем і розеткою або вимикачем і патроном. Зовсім "худий" варіант, коли обидва провідника зі зламами жив. Це з'ясує і доведе знову контрольна лампа. Кришки вимикача і розетки знову знімаємо, якщо вони одягнені. Один щуп контрольної лампи вставляють в гніздо розетки, другий прикладають до контакту вимикача. Коли контрольна лампа не реагує, то другий щуп залишають у тому ж положенні, а перший щуп опускають в інше гніздо розетки.

Лампа не блимає. Тепер другий щуп приставляють до другого контакту вимикача. Якщо лампа, як і раніше, темна, то перший щуп виймають з гнізда і вставляють в розетки поруч знаходиться інше гніздо. Всі переміщення роблять з обережністю! Тільки жили щупів повинні торкатися металевих деталей! Темінь контрольної лампи довела злам жили провідника між вимикачем і розеткою. Новий провідник вибираємо і готуємо за методикою, зазначеній на попередньому етапі. Питання лише в тому, між яким контактом вимикача і гніздом розетки його протягнути.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)