Будівництво нульового цокольного поверху

Котлован

Якщо ви копаєте яму ранньою весною, в ньому може виявитися вода, в цьому випадку необхідно або почекати поки вона піде, або пробувати викачувати її насосом. Мені довелося чекати три тижні поки рівень Десни не впав і вода не пішла. Екскаватор копає яму досить грубо, після нього робочим доведеться рівняти дно і кути котловану. Далі будівельники повинні зробити подушку з бетону. Існують різні варіанти фундаменту, я рекомендую не економити 500-800 доларів, а робити все як робив я. Таким чином, Ви будете мати сухий, теплий підвал і гарантію, що ваш будинок не трісне з часом.

Будівельний котлован та способи укріплення котлованів.

Фундаменти та підвальні приміщення лежать нижче рівня землі. Тому грунт під будівлею повинен бути вийнятий і повинен бути утворений будівельний котлован. Якщо потрібні точні відомості про будову і послідовність шарів грунту, то необхідно провести дослідження грунтів, такі, як буріння свердловин, зондаж або пристрій шурфів.
У відповідності з видом будівельних ґрунтів приймається рішення про тип фундаментів і видах використовуваних будівельних машин.

Крім того, необхідно перевірити, не проходять під ділянкою трубопроводи водо - чи газопостачання, каналізаційні колектори, електричні і телефонні кабелі. Після цього необхідно провести геодезичну зйомку майданчики і зрізання верхнього шару грунту на місці будівництва споруд і в місцях підготовчих робіт і складування. Верхнім (материнським) шаром ґрунту називають верхній шар живого ґрунту. Він особливо багатий живими організмами і містить гумус або глину.

Цей шар може бути завтовшки до 40 див. Верхній шар грунту повинен по можливості складуватися на будівельному майданчику, так як він пізніше повинен бути знову використаний для покриття та благоустрою майданчика.

Виїмка грунту з котловану проводиться майже виключно за допомогою навантажувачів та екскаваторів. Вийнятий грунт навантажувач з допомогою вантажних автомобілів. При виїмці грунту з котловану треба стежити за тим, щоб його стіни зміцнювалися або за рахунок укосів, або за рахунок відповідної оббудови. Тривалі опади, водоносні шари, мороз і струсу можуть сприяти обвалення стінок котловану.

Дно котловану (підошва котловану) має бути горизонтально, мати проектний профіль і бути гладким.

Для цього в дно котловану забивають кілочки однакової висоти. Висота кілочків знімається за допомогою нівеліра або лазерного інструменту з якої-небудь відносної точки і з допомогою нівелірної рейки або приймача переноситься на місцевість. В залежності від глибини котловану виходить креслення розмір від верху кілочка до верху дна котловану. Так досягається горизонтальність дна котловану. Ґрунтову воду, воду з шарів грунту, поверхневі води необхідно збирати та відводити.
Щоб мати достатню свободу рухів, необхідно, щоб навколо споруди в котловані було достатньо широке РОБОЧЕ ПРОСТІР. Цей простір має становити від опалубки фундаменту до підошви укосу стінки котловану не менше 50 див.

Забезпечення безпеки котловану.

Будівельні котловани і траншеї глибиною більше 1,25 м при виїмці грунту повинні зміцнюватися проти обвалення або подальшого сповзання землі. З кожної сторони котловану треба створювати захисні смуги шириною не менше 60 см, які повинні бути вільними, або треба стежити за тим, щоб вийнятий грунт або верхній грунт не могли скотитися назад в котлован.
Крім того, залежно від градації будівельного грунту на землю або скельний грунт встановлюється кут укосу для будівельних котлованів. Він менше, ніж кут природного укосу.
При глибині котловану до 1,75 м при стійкому грунті на висоті 1,25 м над рівнем дна котловану повинен починатися укіс під кутом 45°.

У грунтах, зв'язність яких може погіршитися при висиханні, проникнення води, при морозі або за рахунок утворення слизьких поверхонь, необхідно влаштовувати більш пологі укоси або укоси з відступами (берми). Сходи в ступінчастих стінах будівельних котлованів повинні бути шириною не менше 1,50 м; при цьому глибина котловану не повинна бути більше 3,00 м. Вони також повинні мати укоси. При глибині котлованів понад 5,00 м або при відхиленнях від кутів укосу необхідно розрахувати їх стійкість.
Якщо передбачаються додаткові навантаження і динамічні дії або доводиться рахуватися з сильним вимиванням укісних стін котловану, то поверхні укосів необхідно вкривати плівкою або зміцнювати нанесенням тонкого шару бетону (торкретування).

В котлованах глибиною понад 1,25 м необхідно мати драбини, виступаючі не менше ніж на 1,00 м над рівнем землі. При глибоких котлованах драбини необхідно замінювати сходовими маршами. Так як пристрій укосів вимагає великих площ на майданчику, то стінки котловану можуть зміцнюватися також і обстройкой. Це необхідно також при влагонасыщенных або равнозернистых грунтах.

Обстройка — це вертикальна стіна з балок або сталевих ригелів, які обкладені по всій площині полнокантными брусами товщиною мінімум 5 див. Цим запобігається обвалення стіни котловану.
Для запобігання обвалення стінок котлованів бруси оббудови повинні виходити не менше ніж на 5 см за межі стінки котловану. Бруси повинні всією своєю площиною підпирати землю стінки.
ОБСТРОЙКА з ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ОПАЛУБКОЮ (зміцнення брусами) повинна влаштовуватися постійно слідом за отрывкой котловану. Ці роботи слід починати при глибині котловану 1,25 м.
При ОББУДОВІ МІЖ РАМНИМИ АБО ВСТАНОВЛЕНИМИ В СВЕРДЛОВИНИ СТАЛЕВИМИ СТІЙКАМИ (БЕРЛІНСЬКА ОБСТРОЙКА) бруси встановлюються горизонтально між фланцями вертикальних сталевих стійок. Бруси повинні бути такими довгими, щоб глибина опорної частини відповідала не менш чверті ширини фланця. Бруси необхідно закріпити дошками і клинами, причому клини слід у свою чергу закріпити дошками від змішування.

При ОББУДОВІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ОПАЛУБКОЮ у вузьких котлованах вертикально стоять бруси своїми нижніми торцями забиваються в підошву котловану і раскрепляются горизонтальними дерев'яними стяжками на відстані 1,75 м один від одного. Дерев'яні стяжки повинні мати переріз мінімум 12x16 див. Закріплення стінок обстройкой повинно вестися по мірі уривки котловану. Приписи по облаштуванню цього типу оббудови відповідають приписам для оббудови горизонтальній опалубкою.

Якщо укріплення котлованів проводиться ШПУНТОВИМИ СТІНАМИ, то перед початком земляних робіт шпунтові профілі встановлюються в землю. Шпунтові профілі або шпунтові бруси на довгих сторонах мають так звані замки, які служать напрямними при вбиванні шпунта. Внаслідок того, що шпунт може сприймати великі розтягуючі і стискаючі навантаження, розкріплення і додання жорсткості шпунтовим стін необхідно влаштовувати на великих відстанях в поздовжньому напрямку, ніж в інших випадках оббудови. Шпунтові стіни мають ту перевагу, що вони в значній мірі водонепроникні. Тому вони застосовуються для зміцнення стінок котлованів при гідротехнічних роботах.

Глибокі котловани поруч з дорогами з інтенсивним рухом і з забудованими ділянками зміцнюються СТІНАМИ з БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ. Для цього в землі буряться свердловини. У них вставляється арматура. Потім їх бетонують. Палі можуть стояти безпосередньо поруч один з одним або на деяких відстанях. При цьому проміжки між ними заповнюються бетонними стінами.

Внаслідок ваги споруди в фундаментах виникають напруження стиску, які повинні бути розподілені по грунту підстави як можна більш рівномірно. Спрощено приймають, що тиск від фундаменту на землю поширюється під кутом в 45°. У дійсності, однак, тиск поширюється у формі цибулини під підставою споруди. При цьому виходять лінії рівних стискаючих напружень, звані изобарами. Розподіл цих изобар називається також «цибулиною тисків». За розподілом изобар видно, що стискаючі напруження під підошвою найбільші. У випадку точкового фундаменту напруги вже на глибині, рівній подвоєній ширині підошви фундаменту, майже дорівнюють нулю. У разі стрічкових фундаментів це відбувається на глибині, рівній потроєною ширині підошви. Ізобари різних фундаментів не повинні перетинатися, так як в районі перетину відбувається збільшення напруг. Це може призвести до опадів будівлі.

Опади будівель і руйнування ґрунту.

Ґрунт як будівельне підстава повинен сприймати сили і навантаження від споруди. При цьому будівельне основу під навантаженням може стискатися і деформуватися. Будівля осаджується рівномірно на кілька міліметрів. Це називається осадкою. ОПАДИ РІВНОМІРНІ зазвичай не загрожують будівлі, і в ньому не виникає осадових руйнувань. Однак якщо напруження від двох поруч розташованих фундаментів перетинаються, тобто накладаються один на одного, або під будівлею має місце нерівномірний будова шарів грунту підстави, то це може мати наслідком НЕРІВНОМІРНІ ОПАДИ. При цьому будівля може нахилитися убік або можуть виникнути осадові тріщини. Можуть навіть виникнути будівельні пошкодження, які зроблять неможливим подальше використання будівлі або споруди.

Пов'язані і непов'язані ґрунти мають різну поведінку в сенсі осад у часі, яке можна визначити з допомогою випробування ґрунту на стиск. При навантаженні пов'язаних грунтів вода знаходиться між окремими зернами або пластинками грунту (вода в порах), буде видавлюватися. Витіснення води з пор відбувається дуже довго. Тому опади у зв'язаних ґрунтах можуть тривати протягом багатьох років. Розмір осад в залежності від кількості води в порах може бути дуже великим. Так, наприклад, Хольстенские ворота в Любеку, побудовані в 1477 р. за минулі століття осіли на 1,50 м.

При навантаженні незв'язаного грунту великі опади відбутися не можуть. Зерна таких ґрунтів розташовані дуже тісно відносно один одного. Таким чином, навантаження передається від зерна до зерна і розподіляється між ними. Однак каркас із зерен (гранул) тим не менш може більш тісно стискатися під навантаженням. Це відбувається вже при навантаженні ґрунту.
Для того щоб уникнути небезпеки осад у зв'язаних ґрунтах, на практиці пов'язаний грунт на визначену глибину замінюється непов'язаним грунтом (заміна ґрунту). Якщо несуча здатність грунту буде перевищена,фундамент починає ковзати по шву ковзання вбік і спорудження різко осаджується або руйнується.

Поведінка грунту при морозі (промерзання).

Мокрий пов'язаний грунт особливо чутливий до морозу. Мороз проникає в залежності від кліматичних умов приблизно від 0,80 до 1,20 м у глибину ґрунту. До цієї глибини, ГЛИБИНИ ПРОМЕРЗАННЯ, вода, що знаходиться в грунті, може замерзати. При цьому об'єм води збільшується приблизно на 10% . Так як в промоклому просторі в порах пов'язаного грунту немає місця для збільшення обсягу, то грунт починає підніматися догори. При цьому говорять про морозному обдиманні грунту.
Крижані лінзи виникають тому, що внаслідок капілярного дії волога піднімається з незамерзлих шарів ґрунту і замерзає при попаданні в зону морозу. Ці морозні випучіванія обумовлені крижаними лінзами, які в залежності від вологості і капілярності грунту можуть бути різної величини і можуть призводити до значних морозним руйнувань. Морозні руйнування у більшості випадків проявляються тільки після відтавання грунту, наприклад як випучіваніе садових стін, як тріщини в будівельних конструкціях або як пошкодження дорожнього покриття.

Водоудержание.

Зведення споруд вимагає, як правило, сухих котлованів. Попадання поверхневої води (верховодки), води, що тече по водоупорному шару, або ґрунтових вод у котлован викликає небезпеку обвалення укосів і стін котловану. Для того щоб цю небезпеку виключити, необхідно запобігти потраплянню води у котлован або, відповідно, видалити воду, що потрапила туди. Всі заходи для підтримки котловану в сухому стані називають водоудержанием.

При видаленні води з котлованів або траншей розрізняють відкрите водоудержание і водозниження. При ВІДКРИТОМУ ВОДОУДЕРЖАНИИ потрапляє в котлован поверхнева вода або вода в шарах ґрунту збирається у заглибленій частині котловану, так зване насосне болото, поза периметром будівлі, що будується і відкачується з котловану. Тому дно котловану треба спланувати таким чином, щоб до цього місця проходили ухили. За країв котловану можуть бути влаштовані дренажні труби чи канави, в яких повинна збиратися вода з шарів ґрунту або просочується вода, що виходить з укосів, яка потім повинна відводитися до насосного болоту. З допомогою цих заходів запобігається заболочування дна котловану і забезпечується нормальне проведення робіт по влаштуванню фундаментів. Відкрите водоудержание можливе також тоді, коли дно котловану незначною мірою лежить нижче рівня грунтових вод.

Якщо підошва колована лежить глибше існуючого рівня грунтових вод, то в разі грунтів з певним водопроницанием з початком земляних робіт потрібно ПОНИЖЕННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД. За допомогою всмоктувальних труб, які розставляються на невеликих відстанях по площі котловану і об'єднуються кільцевим трубопроводом, пов'язаних з відкачує насосом, рівень ґрунтових вод знижується і утримується нижче рівня дна котловану щонайменше на 50 див. Таким чином, котлован може підтримуватися сухим для проведення фундаментних робіт. Однак необхідно стежити за тим, щоб водозниження не призвело до опадів споруди, не вплинуло на водопостачання і не призвело до змін навколишнього середовища.

Подушка.

Будівельники розмічають на дні котловану розміри будинку і прокопують траншеї, там де буду Ваші несучі стіни. Тобто стіни, на які потім будуть класти плити перекриття. Дивіться, щоб глибина траншеї була не менше 30 див. Бажано стінки траншей зміцнити дошками, на що у мене пішло два куба дошки. Поверхня засипається щебенем (близько тонни).

Потім в траншеї укладають залізну арматуру (прути). Порада: будете купувати арматуру, не беріть короткі шматки менше 4 метрів. Вони будуть значно дешевші, але їх доведеться варити, ретельно зв'язувати, що на мій погляд знижує надійність подушки. Далі можна заливати бетоном усю площину, а можна ні, я вирішив не ризикувати, і залив всю площину. Від фундаменту залежить дуже багато. Щоб не витрачати арматуру на площу між траншеями я використовував дорожню сітку. Стосовно бетону, його можна возити міксерами (спеціальна машина з блоком барабаном) або в кузові машини, якщо недалеко їхати. Я обдзвонив всі заводи, які роблять бетон і вибрав оптимальну ціну. На мою подушку пішло 20 кубометрів бетону. Всі подушка готова, тепер будівельники не повинні забувати її добре поливати.

Рекомендую витримати подушку три тижні. В моєму випадку погода була суха і тепла, я почав подальші роботи через тиждень.

Цокольний поверх.

Фундаментні блоки.

Я вибрав оптимальний за ціною варіант - будівництво нульового поверху з фундаментних блоків. Дані блоки укладаються краном по периметру будинку і по місцях де будуть розташовуватися несучі стіни. Дані блоки повинні укладатися максимально рівно, потім буде простіше робити штукатурку. Блоки зв'язуються між собою цементом. Між блоками залишаються технологічно отвори для води, проводки, вікон дверей ітд. Передбачте щоб вікна були досить великого розміру інакше в підвалі буде мало світла.

Зрештою, останній ряд блоків буде підноситися над рівнем землі на 50см-1 метр.

Армований пояс.

Теоретично далі прямо на ці блоки можна покласти плити перекриття першого поверху, ніг в реальності потрібно зробити пояс поверх блоків. Завдання біля пояса дві: вирівняти рівень по горизонталі, (так як блоки самі по собі не рівні), скріпити блоки між собою. Багато викладають між плитами та блоками цегла, я рекомендую робити залізобетонний пояс. Тобто встановлюється опалубка з дощок, вкладається трохи арматури і ллється бетон.

У мене пішло на ці цілі 16 кубометрів бетону.

Гідроізоляція

Гідроізоляція робиться, щоб запобігти потраплянню вологи всередину підвалу. Рекомендую не використовувати вітчизняний руберойд, а заплатити на 50 доларів більше і купити спеціальну гідроізоляцію.

Якість і ціна ізоляції залежить тільки від господаря. Існують варіанти, коли ізоляція робиться рідкою гумою, виключаючи будь-яке попадання вологи всередину підвалу. Після того, як зроблена гідроізоляція підвалу, екскаватор закопує всі ями (щілини) між землею і фундаментом.

Плити перекриття першого поверху.

Плити укладаються краном зверху на армований пояс.

Розмір плит менше ніж розмір будинку по периметру, тобто після укладання плит залишаються по всіх краях зазори. Дані зазори заповнюються цеглою. І ось тут увагу: між цеглою і плитами рекомендую прокласти пінопласт, інакше надалі по підлозі буде тягнути холодом зими.

Плити укладаються по всій площі будинку. Залишається відкритим лише вхід у майбутній підвал. Плити зв'язуються між собою дротом і скріплюються цементом по швах. Поклавши плити, ми підійшли до моменту, коли можна «виганяти» стіни.Порада: Вже на цьому етапі рекомендую робити колонку (якщо поруч немає іншого джерела) для води, якої піде дуже багато. Будемо вважати, що Ваш проект передбачає наявність цокольного поверху. Будемо також вважати, що ви визначилися, де буде на ділянці розташований ваш будинок. Можна відразу зробити ландшафтирование місцевості (розрівняти ділянку бульдозером). Я вирішив зробити це після будівництва. Для початку Вам знадобиться викопати котлован екскаватором. Мій будинок розміром 14X11 зажадав котлован глибиною 1.8 метра об'ємом 300 куб. метрів. Враховуйте, що коли екскаватор копає яму, дві машини повинні відвозити пісок і землю в бік. Мені пощастило - мій пісок досить хорошої якості і я зміг його весь використовувати для будівництво будинку, що заощадило мені надалі 500 доларів.

Цокольний поверх. «Напівпідвал»

Для тих, хто серйозно розглядає будівництво або покупку будинку за містом цокольний поверх стане вельми привабливою пропозицією. Ріелтори і забудовники постійно підносять його як архітектурна перевага споруди. І це дійсно так. Адже напівпідвал унікальний за своїми характеристиками.

Поширені цокольні поверхи в приватному житловому будівництві особливо не було, незважаючи на те, що в будинках поміщиків цоколі робили з чималими підпільними відділеннями. У сільському варіанті споруди, подобою цоколя була призьба.

Якщо визначити значення слова «цоколь», то в перекладі з італійської мови воно означає «підніжжя» споруди. Цокольний поверх є нижнім поверхом будівлі, зовнішні стіни якої створені подібно до цоколю великого ордера і цоколя всієї системи споруди.

За нормами будівництва, цокольним називають той поверх, у якого рівень підлоги менше планувальної позначки землі більше ніж на половину від всієї будівлі. При цьому поверх надземним вважається, якщо вершина його перекриття над поверхнею землі піднімається, і підноситься більш ніж на два метри.

Вворачиваясь до відмінностей цокольного поверху від підпідлоги, зазначимо, що, напевно, недосвідчена в будівельному справі гість не відрізнить стандартний цокольний поверх від високого підпідлоги, але для власників будинку це суттєво. Наприклад, в цокольних поверхах дозволено розміщувати газові котельні, а володіти котельні безпосередньо в будинку незрівнянно зручніше, якщо в окремій споруді.

Цокольний поверх дозволяє урізноманітнити архітектурна будова будівлі, що важливо для тих, хто тягнеться до неординарності, індивідуальності свого майбутнього житла. Напівпідвал може перевершувати по площі основна будівля або бути менше його. Всі варіації ретельно розробляються фахівцями для того, щоб не порушити лад, і будівля не стало схоже на хату на курячих ніжках або ж, навпаки, основна будівля не виглядало як сміхотворна надбудова вагомого бункера.

Простір для нестандартних рішень архітектури дає менша площа цокольного поверху, від площі основної будівлі. Існуючу «неідентичність» намагаються обіграти і підкреслити, та способів тут безліч.

Більша частина власників зупиняється на проекті «однаковості» усіх поверхів будинку. В такому випадку цокольному поверху вносять зорову масивність, досягаючи такого ефекту, ніби він росте із землі. Часом перевірено, що подібний варіант розуміється як більш надійний і значний, що найбільш відповідає позначенню цоколя як постаменту. Для того щоб досягти подібного результату чимале значення має обробка стін цоколя з зовнішньої сторони. При всьому при цьому важливість заслуговують матеріали з їх різною фактурою, так і оздоблювальні кольору.

У наш час все частіше в цокольному поверсі обладнали приміщення для відпочинку: тренажерні зали, кімнати відпочинку, басейни і домашні кінотеатри. Якщо утримувати цокольний поверх не як технічний, а як розважальний, то він повинен опалюватися майже як житловий.

Промивні приміщення в цокольному поверсі абсолютно органічні, і насамперед, те, що вони по встановленню не потребують природному світлі. Обладнання для саун, лазень, басейнів і навіть санвузлів у напівпідвалі вимагає змушеної вентиляції.

Обмежитися підвалом або ж запланувати цокольний поверх — кожен вирішує самостійно. Якщо слідувати принципу «Архітектура — можливість реалізувати дійсність», то цокольний поверх робиться саме такою реальністю, а аргументи прагматиків, наприклад, їх нагадування про дорожнечу, перестають бути значущими.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)