Бетонні колодязі

Колодязі з бетонних кілець монтувати легше, ніж цегляні або кам'яні. Залежно від умов можна робити і монолітні колодязі, але при їх монтажі потрібні тривалі перерви в роботі, які необхідні для твердіння бетону.

Бетонні кільця можуть бути найпростіші, без так званого замка. Щоб при монтажі вони не зійшли з місця, їх скріплюють між собою у чотирьох — шести місцях сталевими скобами. Для цього в кільцях залишають отвори, а кінці виступаючих скоб загинають.

В залежності від глибини колодязя кільця роблять висотою 700 — 1000 мм , діаметром 800 — 1000 мм . Товщина стінок кілець з бетону — 90 — 120 мм , із залізобетону — 50 — 90 мм . Маса кілець дуже велика. Залізобетонні кільця діаметром 1000 мм і такої ж висоти, товщиною 50 мм важать 380 кг . Для зручності підйому такі кільця роблять меншою масою, висотою 300 — 500 мм .

Кільця армують сталевий арматурної дротом. Для вертикальних стрижнів, яких ставлять від 4 до 6, беруть арматурний дріт товщиною 8 — 12 мм , а для горизонтальних, яких ставлять від 12 до 15, завтовшки б — 8 мм . Дротові кільця розташовують по колу через 60 — 80 мм .

Вертикальні стрижні повинні утворити два вушка, за які піднімають кільця. Після установки стрижнів на місце вушка зрізують. В кожному перетині арматуру скріплюють м'яким дротом діаметром до 2 мм .

Для виготовлення бетонних або залізобетонних кілець необхідна форма у вигляді двох циліндрів — зовнішнього і внутрішнього. Форми виготовляють із дерева. Діаметр внутрішнього циліндра залежить від товщини стінок кілець, отбиваемых з бетону. Внутрішній циліндр складається з двох кілець, що складаються з трьох або чотирьох частин, що необхідно для їх зняття з відбитого бетонного кільця. З зовнішньої сторони ці кільця обшивають струганими тонкими дошками. Дошки можна розташовувати на кільцях рідко, але з наступною обшивкою покрівельною сталлю, пластмасою, щільним картоном, водостійкою фанерою.

Зовнішній циліндр також складається з двох кілець, кожне з яких складається з трьох або чотирьох частин. Обшивають кільця дошками з внутрішньої сторони. Під час роботи частини цилиндеов міцно скріплюють планками на цвяхах. Щоб бетон не сильно прилипав до стінок циліндрів, останні змащують рослинним або машинним маслом, тавотом і т. д. Змащені форми набагато легше відходять від відбитого вироби (рис. 1,а).

Відбивають вироби таким чином. Внутрішній циліндр вставляють у зовнішній, але так, щоб він на однаковій відстані перебував від стінок зовнішнього. Циліндри встановлюють на дерев'яному щиті. У простір між циліндрами строго по середині вставляють арматурний каркас. Між каркасом і внутрішнім циліндром ставлять тимчасово клини, які по мірі виконання бетонування видаляють.

Після цього готують потрібну кількість бетону, зазвичай з цементу марки не нижче 400 (вище — краще). На 1 об'ємну частину цементу беруть 2 — 3 частини піску і 4 — 5 частин дрібного гравію, але можна і інших складів (див. бетон). Матеріали ретельно перемішують на дерев'яному щиті-бойку, змочують водою і ще раз перемішують. Бетонну масу у вигляді густого тіста укладають шаром завтовшки не більше 100 мм в просторі між циліндрами, ретельно ущільнюють сталевим штирем діаметром 10 — 15 мм . Таким способом, званим відбиттям, поступово заповнюють всю форму. Заповнення форми сметаноподібної бетонною масою, яку також ущільнюють, називається відливанням. Відбиті вироби можна освоб(рис. 1з форм через 3 — 4 дні, відлиті — через 6 — 7 днів. У відлитих виробах зазвичай буває менше раковин, ніж у відбитих. Раковини заступника-зують цементним розчином. Після зняття форми виріб витримують на щиті 3 — 5 днів, змочуючи водою 3 — 4 рази на день. Від цього бетон набуває підвищену міцність. Машинне масло і тавот необхідно повністю видалити з бетонних кілець.

Таким способом виготовляють потрібну кількість бетонних (без арматури) або залізобетонних кілець.

При виготовленні кілець з замком (рис.1, д) до форм додатково необхідно зробити два дерев'яних кільця для утворення шийки і виступу. Кільця, виконані таким чином, не зміщуються і дуже міцно утримуються на своїх місцях. Шви між ними промащують цементним розчином чи чистим цементом (якщо вони тонкі).

Для бетонних кілець можна влаштувати з дубових дощок підстава (див. кам'яні колодязі) з ножем. Його зазвичай роблять, коли бетонні кільця привозять готовими на місце будівництва.

Якщо кільця виготовляють на місці робіт, одна з них влаштовують і з розширенням внизу на потрібну товщину і з ножем. Ніж попередньо роблять з кутової сталі зі штирями, якими він монолітиться у бетон.

Звичайно, можна виготовити кільце і без сталевого ножа, залишивши його бетонним, але тоді міцність бетону слід підвищувати за рахунок збільшення частки цементу на порцію бетону або за рахунок застосування більш високої марки цементу, не менше 500.

ДЕРЕВ'ЯНІ КОЛОДЯЗІ.

Для будівництва зрубів таких колодязів застосовують різну деревину. Кращою вважаються вільха, липа, береза, що додають воді менший присмак, але ці породи не міцні. Дуб зі-. храплется довго, але псує смак води дубильними речовинами, особливо в перший час. Майстри-криничники вважають, що на нижні вінці зрубу краще використовувати суху витриману деревину вільхи, верби, берези, а верхні — з дуба. Сосна набагато гірше дуба. Деревина ялиці та осики надає воді неприємного присмаку.

Дерев'яні колодязі:

Деревина повинна бути сухою, без гнилі, жуків-древоедов, грибка та інших вад. Термін служби зрубу залежить від якості деревини: дуба — 20 — 25 років, сосни — 20, верби, осики — 5 — 8 років. Ялина слабка, і її краще не застосовувати для будівництва. Деревину беруть товщиною 180 — 220 мм , товщі 220 мм розпилюють навпіл і отримують пластини. Зруб рубають так, щоб вінці щільно прилягали один до одного, а сторона колод, звернена всередину, стесывалась на площину. Це рекомендується і для зовнішньої сторони. З внутрішньої і зовнішньої сторін колоди зрубу бажано острогать, чим забезпечується більш легкий опускання-осідання зрубу в шахту, так як він ковзає по грунту. Кутові з'єднання виконують в лапу. Для міцності вінці зрубу з'єднують круглими або прямокутними зубцями одним, а краще двома з кожної сторони.

Вінці виконаного зрубу мітять і встановлюють строго по~ схилу. Окремі вінці скріплюють між собою брусами, жердинами, товстими дошками і цвяхами потрібної довжини. Таке скріплення виконують посередині зрубу з кожної сторони, але краще робити по два скріплення ближче до кутів.

Зруб глибоких колодязів нарощують зверху. Для полегшення опускання підстава зрубу (один нижній або більше вінців) роблять для розширення з більш товстих колод чи брусків, але так, щоб це розширення припадало на зовнішню сторону. Нижню частину зрубу виготовляють спеціальної форми і часто постачають ріжучим ножем з товстої листової, смуговий або кутової сталі . Це полегшує зрізання грунту.

При опусканні стінки зрубу повинні йти без перекосів, стан стінок часто перевіряють веском. Грунт вибирають так, Щоб між зовнішньою стороною зрубу і грунтом було невелике простір. Підривати грунт рекомендується на три-чотири вінця.

У пливунах дно зрубу влаштовують розширеним, тобто дзвоном (наметом). У цьому випадку зруб легше входить в грунт, так як після дзвони шахта буде достатньо широке у порівнянні з верхньою частиною зрубу і засыпаемый пухкий грунт не буде заважати його опускання.

Часто улаштовують ящик без дна, який ставлять вниз, а на нього зруб. Ящик роблять ширше зрубу. Внизу скриньки можна влаштувати черевик або раму. Бездонні ящики роблять з горизонтальним розташуванням дощок, з зарубанием в лапу без залишку або з шипами, і з вертикальним розташуванням дощок, які кріплять цвяхами до зовнішніх сторонам двох рам. Черевик з ріжучим ножем ставлять під ящиком (шатром) або зрубом.

Опускное нарощування буває зверху і знизу. Можна вирити яму-шахту на глибину води і зібрати в ній зруб.

При нарощуванні стінок колодязя зверху (зазвичай у глибоких) під зрубом на дні шахти під основною рамою підривають грунт, стінки колодязя опускають, а зверху нарощують. При нарощуванні стінок колодязя знизу зазвичай кріплять його деревом (щоб зруб не міг раптово опуститися і привести до нещасного випадку) і надходять так. З двох протилежних сторін риють довгасті ями (застави або печуры), в які потім закладають шматки колоди — «застави» або «срубины». Вони повинні бути довшими колод зрубу на 500 — 700 мм . Спочатку така колода ставлять з однієї сторони зрубу, а потім — з іншого, і після — під усі інші. Таким чином зруб утримується в одному і тому ж положенні. Далі по черзі виймають застави, підводять три-чотири вінця і закладають знову застави. У цьому випадку опускання зрубу виключається, так як він утримується «заставами». Кінці «застав» з внутрішньої сторони зрубу підклинюють дерев'яними клинами або каменями, підтискаючи їх до раніше укладених віденцям. Вінці повинні бути ретельно припа-використані один до одного, без щілин, крізь які в колодязь можуть потрапити земля, глина, пісок, забруднена вода.

У піщаних, слабких, мокрих грунтах «застави» в печуру укласти важко, оскільки грунт обвалюється раніше, ніж заведуть кінці «застав». Якщо в силу різних обставин доводиться це робити, то для утримання зрубу треба взяти колоди потрібної довжини, кінці закласти на 1 — 1,5 м , а печуры зробити „ більш широкими і глибокими .

У грунтах-пливунах від пристрою печур відмовляються. При щільному грунті «застави» роблять не через три — шість вінців, а через 2 — 3 м або більше. В хорошому щільному грунті зруб опускається рівно і досить швидко. Грунт під нижнім вінцем можна підривати на таку висоту, щоб зруб міг опускатися на два-три вінця відразу.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ.

Перш ніж приступати до буріння, необхідно дізнатися характер породи (ґрунту) ів відповідності з ним приготувати інструмент.

При штанговом ударно-обертальному ручному бурінні свердловини глибиною до 20 м і діаметром до 76 мм роботу можна вести без триноги. Однак з триногою зручніше. Роботу можуть виконувати три-чотири людини.

Техніка буріння полягає в тому, що перш за все риють шурф, опускають у нього інструмент, бурять, виймають або колону витягують з інструментом за допомогою лебідки або ворота. Чергову штангу нарощують тоді, коли кінець попередньої знаходиться вище рівня землі не більше 1 м . В процесі буріння через кожні 500 — 700 мм поглиблення інструменту в породу його витягають для очищення. Таким чином бурять свердловину до кінця і, якщо потрібно, ставлять обсадні труби.

Коли дрібне буріння свердловини виконують без триноги, то зручніше застосовувати короткі штанги довжиною 1, 1,5 і 2 м .

При бурінні штангу з інструментом або обсадну трубу направляють у свердловину суворо вертикально. Першу стадію буріння називають забуриванием. При цьому зазвичай двоє обертають бур, а третій перевіряє веском його вертикальність.

Простіше і зручніше робити так. На місці буріння риють шурф 1,5Х1,5 м глибиною 2 — 3 м або й глибше. Стінки шурфу укріплюють дошками. На його дно кладуть дві міцні підкладки і міцно закріплюють їх кілками. На підкладки кладуть дві — чотири товсті 50 — 60-міліметрові дошки і кріплять їх довгими цвяхами. Над шурфом роблять те ж саме і настилають підлогу з таких же дошок.

Якщо встановлюють триногу, то через її блок пропускають вагомий, знаходять точку центру на підлозі і прорізають круглий отвір, рівний зовнішньому діаметру муфт штанги або башмака обсадної труби, якщо її ставлять в першу чергу. Веском знаходять центр або точку на дошках, покладених на дні шурфу, і прорізають точно таке ж отвір. Так як дошки добре укріплені, то поставлена в отвір штанга або обсадна труба буде знаходитися строго вертикально і сприяти буріння вертикальної свердловини.

В стійкій породі можна пробурити свердловину на всю глибину без обсадження або на всю довжину обсадної труби.

В нестійких породах спочатку пробурюють початкову свердловину глибиною 1 м або більше (це краще), опускають туди обсадну трубу з черевиком, загортаючи або забиваючи її. Для загортання на трубі кріплять хомут на висоті 1 — 1,5 м від поверхні землі. Буріння виконують невеликими поштовхами, обертаючи трубу або бур по ходу годинникової стрілки. Черевик обрізає свердловину, що сприяє опусканню труби. Якщо від звичайних поштовхів обсадна труба не опускається, то її спочатку обертають проти годинникової стрілки, потім по її ходу. По мірі заповнення свердловини породою припиняється осаду труби. Свердловину доводиться очищати від породи желонкой.

Обертаючи штангу з інструментом або обсадну трубу, робітники не ходять навколо неї, а передають рукоятки шарнірного хомута один одному. Не рекомендується для полегшення обертання подовжувати кінці хомутів. Це може призвести до скручування труб.,

Залежно від якості грунту часто першу обсадну трубу не загортають, а забивають.

Надалі буровим інструментом працюють усередині обсадних труб, чергуючи операції; спочатку бурять, потім витягують інструмент, очищають його від породи, потім вставляють в трубу, бурять, виймають, очищають від породи і т. д.

До забуривавия на штанзі роблять відмітку крейдою на висоті 500 — 700 мм від настилу. Буріння припиняють, коли відмітка впритул наблизиться до настилу. Потім інструмент виймають зі штангою з свердловини, очищають від породи, вставляють назад у свердловину, роблять відмітку крейдою, і процес повторюють. По мірі поглиблення інструменту в породу хомут переставляють так, щоб він був від настилу на висоті 1 — 1,5 м . Нарощують штанги по мірі необхідності.

При бурінні сухих порід ложками або змійовиками перед спуском інструменту в свердловину вливають по 1 л води на кожен прийом. Вода як би змащує і полегшує обертання інструменту в свердловині.

При ударному бурінні після кожного удару інструмент треба повертати на 1 /8 — 1/10 його окружності. Це необхідно для отримання круглої свердловини. Долото над забоєм піднімають залежно від породи в середньому на 300 — 500 мм . Маса інструменту повинна бути рівною 1 — 2 кг на 1 лінійний міліметр леза плоского долота.

Буріння в різних породах

В пісках, сухих і вологих, буріння виконують желонкой і ложкою. Водоносні та чисті сухі піски проходять желонкой, трохи додаючи в свердловину глини і води. Коли пісок трамбується і не захоплюється желонкой, переходять на долото. Роботу в обсадних трубах ведуть, поки вони не увійдуть в нижележащие водотривкі породи.

Бур не повинен входити при цьому в пісок нижче башмака обсадної труби більш ніж на половину довжини інструменту. Це попереджає породи від обвалу.

У пісках-пливунах буріння виконують ударним способом желонкой з одночасною обсадкой труб. Желонку беруть довгу, з добре припасованим клапаном.

У галечниках і гравійних породах буріння виконують долотами і желонками з клапанами. Працюють по черзі то долотом, то желонкой. У міру поглиблення свердловини встановлюють обсадні труби.

У глинистих породах, твердих і в'язких, бурять долотом та желонкой, можна однією желонкой без клапана або бурової ложкою і змійовиком. Породу за один прийом розпушують на глибину 500 — 700 мм , потім інструмент піднімають, опускають желонку і видаляють породу. Буріння можна вести без обсадних труб. У разі осипання породи ставлять обсадні труби.

У суху глину додають воду з розрахунку два-три відра після кожного вилучення інструменту. М'яку в'язку породу вибирають желонкой без клапана або ж знімають з неї башмак. Такі породи можна бурити змійовиком, але після декількох обертів інструмент необхідно піднімати на 100 — 150 мм , а потім опускати назад. Пробуривши 400 — 700 мм , інструмент витягують і очищають від породи. Перед кожним опусканням у свердловину додають воду.

В глиняних породах з галькою і валунами діаметр свердловини повинен бути 150 — 200 мм . Довбання виконують пірамідальними долотами. Роздроблену породу витягують желонкой. Обсадні труби ставлять обов'язково. Інструментом малого діаметра бурити такі породи практично неможливо.

Розглянемо витяг з свердловин сталевих обсадних труб, а також спуск і оголення фільтра.

Залежно від породи доводиться частково чи повністю витягувати з свердловини сталеві обсадні труби, особливо після установки фільтра і його оголення. До установки фільтра забій добре очищають желонкой. Вимірюють глибину -свердловини від настилу до забою. Фільтр опускають на колоні штанг або водопідйомних труб. Оголюють його на загальну висоту відстійника-фільтра, піднімаючи обсадні труби. Фільтр повинен опускатися вільно, без обертання. Оскільки фільтр, і особливо башмак обсадної колони, вже труби, то між фільтром і черевиком залишається простір, який рекомендується заповнювати однорідним чистим великим піском або дрібним гравієм. По ходу засипки обсадні труби піднімають на висоту фільтра. Засипка додатково фільтрує воду.

Від часу фільтр може засмітитися і його доводиться промивати, витягуючи з свердловини або обсадних труб.

Підйом води з свердловини

Воду піднімають ручними або електричними насосами, різними по конструкції і висоті підйому. З ручних широко поширені штангові і поршневі насоси.

Штанговий насос складається з насосного циліндра, колони підйомних труб, комплекти штанг, надземного ручного або машинного приводного механізму.

Поршневий насос складається з циліндра, поршня (плунжера), нагнітального і всмоктуючого клапанів.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)