Як осушити ділянку

Будівництво будинку може перед вами і не стояти, але така ж імовірність того, що він встане. Адже наявність будинку істотно вплине на мікроклімат ділянки. Практика свідчить про те, що майже кожен власник дачі, котеджу, заміського будинку хоч раз, але стикався з необхідністю провести осушення, дренаж, інші меліоративні роботи. І знання цього питання завжди має бути в скарбничці людини, що вирішила максимально використовувати вигоди свого земельної ділянки.

Поспішайте всі шлакоблок купити, Кіровоград роздає подарунки!

Починати осушення слід з нівелювання ділянки по висот рельєфу та визначення рівня ґрунтових вод. Основна умова ефективного осушення ділянки — наявність глибокого (не менш 1 м) вуличного кювету з гарантованим водоскидом у бік ухилу рельєфу, але навіть і на рівнині такий кювет знімає підпір ґрунтових вод і помітно знижує їх рівень на прилеглій до кювету території. Ділянки з чітко вираженим ухилом у бік вулиці або в протилежному напрямку простіше піддаються осушення. У таких випадках риють водостічні канави, що забезпечують затримання потоку талих або зливових вод, і направляють їх в потрібну сторону.

При ухилі до вулиці перед вимощенням будинку риють поперечну канаву для затримання водостоку від саду і городу і подовжню канаву для скидання води у вуличний кювет. При ухилі ділянки в протилежну від вулиці бік поперечну канаву роблять уздовж фасадної сторони паркану, а подовжню — до городу. У цьому випадку грядки треба обов'язково розбивати поперек напрямку ухилу з тим, щоб не вимивалися поживні речовини з ґрунту (рис. 5). Слід враховувати, що водостічні канави можуть захищати грунт від перезволоження тільки при таненні снігу та інтенсивному випаданні опадів. При рівнинному рельєфі ділянки в найнижчому місці, яке, як правило, не використовують під посадки, уздовж огорожі викопують канаву довжиною 2-3 м, шириною 50 см та глибиною не менше 1 м.

Вийнятим грунтом засипають низинні місця. Протягом сезону в канаву складають (як можна щільніше) погано утилізовані господарські відходи — будівельне сміття, бій скла, консервні банки, каміння та ін. Після заповнення її до нижнього рівня родючого шару копають наступну канаву таких же розмірів. Знятої з неї грунтом покривають заповнену відходами канаву і використовують для підсипання низин. З плином часу по периметру ділянки створюється дренажна система на ряд років. Важче осушити рівний, сильно зволожений ділянка без достатньо повного водостоку вуличний кювет. Дренажну систему укладають з ухилом 2-3% з окремих дрен, виконаних з гончарних (дірчастих) або азбоцементних труб діаметром 100-150 мм, довжиною до 20 м. Для їх укладання викопують траншею глибиною не більше 1 м з ухилом у бік водозбірника. Дно траншеї бажано викласти м'ятою глиною, утрамбувати і загладити, зробивши його у вигляді лотка. Дрени з звичайних гончарних труб укладають із зазором між ними 15 мм. В азбоцементних трубах у верхній половині роблять пропили шириною 10 мм і на глибину близько 1/3 діаметра з відстанню між ними 100-150 мм Зверху труби засипають спочатку великим щебенем шаром 20-30 см, потім вийнятим із траншеї грунтом.

Осушення перезволожених ділянок своїми руками - дренаж.

Крім крутих схилів, садівників можуть чекати й інші незручності: заболочені і закустаренные землі, колишні звалища, відвали, відпрацьовані кар'єри. Всі ці ділянки потребують меліорації, тобто корінного поліпшення. А починається воно з осушення – прийому, необхідного в більшості випадків, особливо в Нечорнозем'я.

Як же взятися за справу? Звернемося за порадою до Максимычу – постійному автору сайту. Дізнаємося ось що: перезволожені ґрунти розташовуються в місцях, де водотривкий шар знаходиться близько від поверхні, підпирає водопоглинаючий пласт ґрунту. Тому більшості садівників зрозуміло, що таке «верховодка», або «верхівка», і чим «верхова вода» відрізняється від ключовий або артезіанською. Якщо будуть зроблені осушувальні та дренажні канави, то ця вода вирветься з грунтових обіймів, знизивши тим самим свій рівень до прийнятного. Про деяких, найбільш поширених способів такого осушення і піде мова.

Класична схема дренажу – труба, навколо – крупний щебінь, потім пісок, бажано теж великий, і, нарешті, рослинний ґрунт. В ідеалі непогано мати спеціальні труби для дренажу – гончарні (керамічні) з вже готовими отворами. Вони в ходу ще з минулого століття, проте дістати їх зараз досить важко. Тому майже рівноцінним замінником можуть служити азбоцементні труби діаметром 100 мм. Правда, отвори діаметром 12-15 мм доведеться робити самим, по декілька штук в ряд, з відстанню 100-120 мм

Перевірений спосіб, який застосовується для меліорації вже багато століть, - укладання в дрени фашин (пучков, зв'язок прутів). Діаметр такої зв'язки – 150 мм, її в'яжуть з вербових гілок – вони довгі, без сучків і довговічні. У всякому разі, на півтора десятка років їх повинно вистачити. Тільки засипати фашины щебенем не радить: його буде досить важко прибирати при заміні. Замість щебеню беріть великий пісок.

Крім того, для дрен підійдуть негідні автомобільні покришки, краще від легковиків. Кожну шину ріжуть на 6-7 частин і отримують безкоштовний і практично вічний матеріал для дрен. Правда некласична труба ляже горбами, але її горбатість відведення води не перешкода. Зверху засинають за класичною схемою: щебенем, піском, рослинним грунтом. Внизу – шар м'ятої глини.

Як бачите, пристрій підземного дренажу – досить трудомістке заняття. А якщо ще робити з труб, і дуже дороге. Спробуйте при будівництві дренажу вздовж паркану скооперуватися з сусідом. Цей дренаж знизить рівень води з двох сторін однаково. Але якщо сусід не захопиться такою ідеєю, то, звичайно ж, вам немає ніякого резону вести підземний дренаж уздовж паркану. Прокладіть два-три таких дренажу на самому ділянці, вони будуть ефективно знижувати рівень грунтових вод.

Якщо ж ухил йде від сусіда, то на кордоні викопують яму, засипають її спочатку негниючими відходами, потім щебенем, піском. Зверху рослинним грунтом не засипають. До цієї канаві підводять кінці труб підземних дренажів, прокладених по ділянці. У тому випадку, якщо ухил ділянки йде не до кювету дороги, а навпаки, дрени виводять в одне місце на межі ділянки. А далі – в інший кювет, або в низину, або в спеціальний викопаний водоприймач.

Іноді ділянка має два ухилу — з більшою площею в бік кювету, з меншою — у зворотній. А далі знову підвищення рельєфу. Виходить ніби як западина. На цій «зворотного» частини деякі садівники старанно влаштовують класичний дренаж. В кінці дренажної канави викопують колодязь, в який повинна йти вода, засипають каменем і щебенем. А вода не йде, тому що колодязь знаходиться вище водотривкого шару (рис. 1). Вода відступить у тому випадку, якщо дренуючий колодязь пройде водотривкий шар і дійде до водовбирну. Легше викопати поруч інший колодязь, ніж пробити водотривкий шар у першому, так як він забитий камінням. Водотривкий шар може бути такий потужний, що його не можна пройти. Інша неприємність: шар не потужний, але під ним знаходиться водоносний пласт, в якому вода виявиться під тиском і тоді, навпаки, підніметься над цим водотривким шаром. Але якщо водоупор не потужний і під ним хороший водопоглинаючий пласт, то вийде відмінний дренаж. Тим садівникам, у яких під ділянками така геологічна картина, крупно пощастило.

Меліоративна система на ділянці з дренажним колодязем обійдеться дешевше, якщо один шахтний дренажний колодязь з відповідними до нього дренажними канавами замінити декількома дренажними свердловинами діаметром 200 - 250 мм без цих канав. Така система крім економічних вигод значно поліпшить дренування.

Там же, де високий рівень підземних вод не залежить від атмосферних «настроїв», тобто в місцях, розташованих в низинах заплав річок або в колишніх відпрацьованих піщаних кар'єрах, що дійшли до рівня грунтових вод,ніякої дренаж вже не підходить. На таких ділянках потрібно піднімати землю, робити підсипання.

Ділянка мені дістався на торф'яниках, у низині. Вогкість така, що і влітку без гумових чобіт не пройти. Грунтові води підходять близько до поверхні, що не посадиш - росте погано. От і надумав я підняти рівень землі та й доріжки зробити сухими.

На порожньому ще ділянці на місцях господарських будівель, дитячого майданчика, доріжок і стежок вибрав землю на 50-80 див. Утворилися глибокі траншеї. Їх заповнив выкорчеванными пнями, взятими з торфорозробок, корчами та пеньками, Туди ж зніс все сміття, який тільки зміг дістати, просвіти в пнях заклав старим взуттям, зламаними дитячими іграшками. Все це засипав битою цеглою, великим шлаком, трохи утрамбовал і посипав піском. Навіть без підйому осьової лінії доріжки стали настільки сухим, що після самого сильного дощу з ним ходимо в капцях — вода, як крізь решето, йде вглиб.

А вийняту землю розрівняв під посадки ягідників і овочів. Тепер «рілля» піднялася над доріжками. Під прямим кутом грунт не тримається, обсипається, а зробити укоси пологими невигідно — пропадає багато землі, до того ж укоси відразу обростають бур'янами. І тут прийшла добра думка. Після будівництва залишився бракований шифер — ось його-то і пустив у справу. Розпиляв шифер поперек хвилі. З одного великого листа викроїв п'ять маленьких і з них зробив бортика. Але з візком гною або перегною можу заїхати в будь-яке місце: частину шиферного парканчика вийму на час, а потім поверну на місце.

Як осушити сирої ділянку?

Сирої ділянка — проблемну ділянку. Від надлишків грунтової води руйнуються фундаменти будівель, видавлюються з грунту чаші басейнів, спучується мощення садових доріжок і майданчиків, гинуть садові рослини. Але зайва волога — не остаточний вирок земельного наділу, ця проблема цілком вирішувана: таку ділянку можна осушити.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

Якщо ви тільки обираєте місце для садиби, варто придивитися до його розташуванню ще до оформлення покупки. Як дізнатися, що земля страждає зайвою кількістю вологи? Для початку потрібно звернути увагу на те, що переважає на цій грунті. На сирих ділянках люблять рости рогіз, комірник, частуха болотна, а з дерев —вільха. Вас повинні насторожити не нескінченні калюжі при відсутності дощу в останні кілька днів, сирий вологий грунт в низинах (особливо якщо там глинистий грунт), близькість річки, болота, річки і навіть маленького струмка.

Вогкість на ділянці може з'явитися і після освоєння території, коли на шляху природного стоку талої та дощової води виявляються фундаменти будівель і парканів, підпірні стіни. Підйом грунтових вод нерідко провокують масові рубки дерев на ділянці і за його межами і обводнення торфовищ.

ДРЕНАЖ В ПРОЕКТІ

Коли грунтові води стоять ближче ніж на 1,8-2,5 м від поверхні землі, проблему зайвої вологості здатна вирішити тільки правильно організована система дренажу. Найбільш ефективний дренаж, загальний для всього селища або хоча б для декількох сусідніх ділянок. При цьому спільно з сусідами можна замовити повноцінний проект осушення грунту.

Перш ніж докладніше зупинитися на дренажних системах, зауважу, що на заболочених землях в комплексі з дренажем практикують й інші способи боротьби з вогкістю. Не пропускає воду глину перелопачують з піском, низини піднімають привізним ґрунтом. Наростити можна не весь наділ, а частина, наприклад, насипавши в потрібних місцях пагорби для вирощування плодових дерев.

Проектування дренажної системи — справа важлива. Якщо в процесі не буде врахований який-небудь істотний нюанс, наслідки можуть виявитися цілком серйозними і приведуть, наприклад, до осіданні будинку або оползанію схилу. Перш ніж починати боротися з надлишком вологи в грунті, необхідно провести вишукувальні роботи. За правилами проект осушення розробляють на основі топографічної зйомки ділянки і прилеглої місцевості, використовуючи дані про глибину залягання грунтових вод, про структуру верхнього шару грунту і нижчих горизонтів. Проектувальника обов'язково інформують про подальші плани з освоєння території — розташування нових будівель, водойм, капітально замощених майданчиків.

Основна ланка дренажної системи — збирають воду канали. Вони бувають відкритими і підземними. Відкриті — це звичайні канави. Вони вважаються небезпечними, займають багато місця і псують вигляд ділянки. Крім того, їх доводиться постійно чистити і зміцнювати по периметру стінки.

Для пристрою закритого дренажу зазвичай використовують дрени (дренажні труби) з поліетилену (ПНД, ПВД), поліпропілену (ПП), полівінілхлориду (ПВХ). Дрени досить легкі, завдяки гофрированию гнучкі. В той же час вони досить міцні, що полегшує транспортування і укладання. Дренажні труби бувають одностінними і двостінними. Двостінні з гладкою внутрішньою стороною дрени вважають більш міцними, а крім того, вони менше засмічуються.

Сучасні труби нерідко продають в обмотці із фільтруючих матеріалів. Геотекстиль підходить для торф'яних і піщаних і супіщаних ґрунтів, тоді як для глин і суглинків краще кокосове волокно. Для осушення заміських ділянок використовують дрени діаметром 50-200 мм, але самим ходовим діаметром вважається сотка.

Довжина труб становить 25-100 м, їх реалізують і транспортують скрученими в бухти. Вчасно прокладки шматки потрібної довжини відпилюють ножівкою, формуючи необхідний відрізок. А з'єднують дрени між собою з допомогою муфт або фітингів.

У продажу можна знайти і більш міцні, негнучкі типи дренажних труб. Їх використовують для закладання на велику глибину.

На російському ринку представлені дрени та інші елементи дренажних систем вітчизняного і зарубіжного виробництва. Розкид цін на дренажні труби значний — від 35 до 680 руб./м. Вартість залежить від типу матеріалу, обраного діаметра, наявності захисного чохла, ребер жорсткості.

СХЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД

В основі стандартної дренажної системи — схема ялинкою, де «гілки» — це численні бічні дрени, збирають воду по всій території, а «стовбур» — головна труба, по якій вся зайва вода надходить в дренажний колодязь або виводиться з ділянки. Особливості трасування, кількість, діаметр, ухил і глибину закладення дренажних провідників розраховують індивідуально для кожної ділянки. Приміром, в садибі, що знаходиться в середній частині схилу, часом досить перехопити поверхневий стік талої та дощової води. Для цього канави або мелкозаглубленние дрени прокладають поперек схилу: першу — у верхній частині наділу, інші — нижче. Канали розташовують з ухилом до дрене, що йде уздовж схилу і відводить зібрану з ділянки воду нижче.

Бічні дрени нерідко роблять тонше основної (центральної) — їх приєднують до головного відведення під однаковими або різними кутами. У місцях з'єднання дрен влаштовують невеликі оглядові і поворотні колодязі з пластику або залізобетонних форм. Вони необхідні для обслуговування системи, але головним чином для уловлювання з води мулу і піску. Колодязі періодично оглядають і чистять. Окрім цього, через них промивають дренаж з допомогою сильного напору води.

ТЕХНОЛОГІЯ РОБІТ

При осушенні заміських ділянок дренажні труби заглиблюють на рівні 0,8-2,5 м. Земляні роботи, пов'язані з пристроєм дренажу, зручніше всього проводити влітку під час сезонного зниження рівня ґрунтових вод. Дренаж, навіть якщо труби в захисному чохлі, обов'язково страхують від засмічення з допомогою фільтруючих шарів з піску, щебеню або гравію. На дно траншеї насипають шар піску, потім щебінь, поверх щебеню укладають дренажну трубу і знову насипають щебінь, вище — пісок та рослинний грунт. В ідеалі верхній шар піску відокремлюють від нижчого шару щебеню геотекстилем.

Ще один варіант пристрою дренажного каналу — застосування труб без обмотки, але тоді весь вміст канави (дрена і оточуючі її шари щебеню і піску) укладають в трубу з геотекстилю. За таким же принципом, але без дрени і піску, тільки зі щебенем, влаштовують м'який дренаж. Дно траншеї з невеликим заходом на бічні стінки викладають тектоном або іншим не гниючим і не пропускає воду матеріалом. Перед засипанням щебеню дно і стіни канави вистилають геотекстилем, потім щебінь по верху закривають вільними кромками матеріалу внапуск. Виходить щось на зразок труби з геотекстилю, заповненої щебенем. Цей різновид дренажу називають м'яким і не використовують під науковістю, а особливо під проїздами.

ДРЕНАЖНИЙ КОЛОДЯЗЬ

Зібрану з усієї території воду скидають у придорожній кювет, найближчий яр, пожежна водойма або дренажний колодязь, влаштований в найнижчій точці ділянки. Стандартний обсяг дренажного колодязя повинен становити 2-3 куб. м при глибині від 2 м. На просторих і сильно заболочених ділянках дренажний колодязь роблять більш містким або влаштовують кілька ємностей в різних кінцях садиби.

По можливості воду відкачують в селищна дренаж, що знаходиться поруч, але вище рівня ділянки. Якщо зібрану воду в подальшому планують використовувати для поливу, то стінки дренажного колодязя необхідно робити водонепроникними. Такий тип дренажного колодязя називають водоприймальним і закривають міцною кришкою.

Ще один вид дренажного колодязя — водопоглотительный. Його виготовляють з водопроникним дном. Підстава колодязя засипають битою цеглою, бутовим каменем або великим гранітним щебенем, зверху настилають геотекстиль, потім насипають пісок і землю. Вода, накопичена в дренажному колодязі за весняний період або після рясних дощів, повільно просочується крізь дно в нижні шари грунту.

Осушення ділянки.

Мало хто встоїть перед красою упорядкованої присадибної території, коли око тішать смарагдові галявини і яскраві квітники, а слух — трелі пернатих солістів.

Природно, таке диво виникає не за помахом чарівної палички. Воно можливе лише на обихоженном ділянці, де всім добре — і рослинам, і людям, тому що немає вогкості. І, принагідно зауважу, комарів зовсім небагато.

Ландшафтне облаштування обов'язково супроводжується заходами з осушення ділянки. Комплексні роботи коштують на 20-30% дешевше.

ТОЧНИЙ ДІАГНОЗ — ПОЛОВИНА УСПІХУ.

Ті, хто знехтували осушенням, мають можливість бачити плоди фатальної помилки. Фруктові дерева у них не ростуть і періодично вимерзають, газони вимокають і вимагають щорічного оновлення, будови підтоплюються. В якому жалюгідному стані опиняться через деякий час будинок, гараж, інші будівлі, і говорити не хочеться. Навіть пройти по доріжці після дощу без гумових чобіт — проблема. Одним словом, відразу видно, що ділянка хворий, але для правильного лікування необхідно поставити точний діагноз.

До основних причин перезволоження ґрунту на ділянці фахівці відносять: надлишок атмосферних опадів, важкий механічний склад ґрунтів, незначний ухил території, вирубку дерев, будівництво на земельному наділі, стік води по схилу з вищерозміщених територій, затоплення водами річок і струмків в період повені і паводків і, нарешті, тимчасовий або постійний підйом грунтових вод. Виявити, звідки береться надлишок води, не так-то просто. Зазвичай ще на етапі підготовки до будівництва будинку потрібно провести топографічні, гідрологічні дослідження і навіть гідрогеологічні вишукування.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

В результаті може виявитися, що цілком достатньо побудувати водовідведення. Його призначення — збір води з поверхні ділянки та видалення її за межі території в зливову каналізацію або придорожні кювети. Найпростіший варіант водовідведення використовується в тому випадку, якщо з верхніх земель постійно стікає вода.

Досить обмежитися перехопленням стоку та відведення її за межі ділянки. Для цього треба вирити звичайні відкриті канави поперек схилу: одну — ближче до вершини, іншу — біля його основи. У глинистих грунтах стінки канав більш стійкі, ніж у піщаних, тому їх роблять крутіше. Глибина канав залежить від конкретного місця. Догляд за ними традиційний: видалення бур'янів і різного сміття. Найчастіше канави огороджують.

Для Київської області характерне поєднання таких серйозних факторів, як надлишок атмосферних опадів, важкий механічний склад ґрунту та недостатній ухил ділянки. У цьому випадку територія покривається сіткою глибоких канав. З їх допомогою зібрана зі всього ділянки вода відводиться в місця скидання.

Така система водовідведення порівняно дешева, хоча і не позбавлена недоліків. Головний з них — поверхня землі порізана канавами, що викликає певні незручності в її використанні. Уникнути цього можна, проклавши труби і влаштувавши містки. Інший варіант — поєднання водовідвідної мережі з штучним декоративним струмком, викладеними камінням і гравієм. Вирубка дерев призводить до того, що поверхні землі досягає більша кількість опадів (вони не затримуються на кронах дерев). А деякі породи дерев (зокрема, береза і дуб) відрізняються підвищеним водоспоживанням, що сприяє зменшенню води в ґрунті.

Будівництво на ділянці також загрожує перезволоженням ґрунту — за рахунок рясного стоку води з дахів будинку, гаража та інших будівель. Воду з даху у нас прийнято збирати в бочки і використовувати для поливу городу. Більш цивілізований спосіб полягає в тому, що вода по трубах або лотках відводиться у велику ємність, де зігрівається.

Якщо ні городу, то вимощення навколо будівель влаштовується водоотводящая мережа, за допомогою якої вода видаляється за межі території. В результаті вона не підступає під фундамент будівель і заливає ділянку, тобто газони та інші посадки не вимокають. Однак, незважаючи на дешевизну, далеко не всіх власників влаштовує якість і вигляд відкритих земляних канав. У цьому випадку застосовуються бетонні лотки.

Зверху їх можна закривати металевими ґратами — так безпечніше. Лотки ставлять в канавці на розчин з піщано-гравійної подушкою, щоб вони були на одному рівні з поверхнею. Лотки можна розмістити біля входу в особняк, гараж, баню, уздовж доріжок і вимощення. Їх установка обійдеться в $35-38 за погонний метр.

Затоплення землеволодіння водами річок і струмків в період повені та паводків — це розплата за низьке розташування ділянки та сусідство з водною артерією, за можливість купання та риболовлі. Захистити наділ можна наступними способами.

Перший — надлишок води прискорено відводиться заздалегідь підготовленими канавами. Другий спосіб — огородження ділянки земляними валами (обвалування). Третій — рівень ділянки піднімають, підсипаючи землю (таким чином можна захистити коріння найменш водоустойчивых дерев). І нарешті, четвертий спосіб передбачає створення дренажних систем голландського типу (польдерів), розташованих нижче рівня води в річці з відкачуванням води насосами.

ДРЕНАЖ.

Дренаж являє собою систему підземних каналів-дрен, службовців для осушення сільськогосподарських земель, відведення від споруд грунтової води та зниження її рівня. Воду з дренажної мережі зазвичай виводять за межі осушуваної території у водоприймач. Відповідно, дрена — це підземний штучний водотік в ґрунті для збору і відводу ґрунтових вод.

У садибах дренаж зазвичай влаштовується наступним чином: в траншею засипають шар піску, потім щебінь, на нього встановлюються дрени-труби. Вони покриваються дренуючої засипанням — шаром щебеню, а потім грубозернистого піску. Зверху викладається дерен. Послідовність шарів важлива тому, що до води повинен бути звернений не щебінь, а пісок.

Подушка з піску і щебеню (та, що на дні траншеї) виконує функції фільтра, амортизатори і створює ухил для самопливу води. "Ковдру" (засипка щебенем і піском) також є фільтруючим шаром, воно захищає дрени від можливих механічних пошкоджень, сприяє швидкому відведенню води. Фільтр пропускає воду і запобігає попаданню в дрену дрібних частинок грунту.

Мережа дрен-збирачів (у формі ялинки) впадає у велику дрену-колектор з двох сторін. Ґрунтова вода надходить в дрени крізь отвори і самопливом йде в магістральний колектор, що відводить стік у зливову каналізацію або придорожній кювет. Якщо місця скидання води знаходяться вище рівня ділянки, доводиться споруджувати дренажний колодязь — місткий залізобетонний склянку глибиною понад 2 м і діаметром не менше 1 м. З нього необхідно час від часу видаляти воду за допомогою насоса.

У ландшафтному будівництві застосовується кам'яний, щебневий і трубний дренаж. Кам'яний дренаж являє собою закриту порожнину з каменю. Щебневий — ще простіше, бо не треба викладати порожнину: при засипці щебеню вона утворюється сама собою. Однак з появою труб час цих примітивних дренажних систем пройшло. У трубному дренажі використовуються дрени з різних матеріалів: керамічні, гончарні, бетонні, азбестоцементні та пластмасові.

Одразу треба зазначити, що труби з глини (керамічні та гончарні) практично перестали виробляти. Бетонні і азбестоцементні важкі і незручні, пробивати в них отвори вельми трудомістко. Крім того, у багатьох країнах заборонено застосування будівельних матеріалів, що містять азбест.

МІЦНІ, АЛЕ ЛЕГКІ.

Пластмасові труби нового покоління — з поліетилену, полівінілхлориду і поліпропілену — легкі, міцні, жорсткі та гнучкі одночасно. Дренажні труби обов'язково перфоровані, тобто на їх поверхні заздалегідь зроблено необхідну кількість отворів (діаметром 3-4 мм), що сприяє ефективному потраплянню до них ґрунтових вод і гнучкості в поздовжньому напрямку. Крім того, пластмасові труби гофрують: ребра жорсткості надають тонкостінних трубах необхідний запас міцності в поперечному перерізі і дозволяють витримувати навантаження на глибині до 8-10 м.

Труби зручно перевозити (в бухтах по 50 і 100 м), укладають їх під будь-яким кутом і з'єднують за допомогою фітингів. Але головне, вони чудово функціонують під землею протягом 50 років. Ось чому в дренажних роботах полімерні труби незамінні. Вони застосовуються в 9 випадках з 10. За ними майбутнє.

Важливе зауваження. У дренажних роботах можна використовувати лише гранітний щебінь або чистий гравій. Вапняний щебінь і заводська піщано-гравійна суміш не годяться, так як під дією води вони забивають порожнечі грунту і отвори труб, в результаті чого виникає зворотний ефект.

Оскільки ґрунти у наших краях переважно важкі, велике значення набуває якість фільтрації. Фільтр оберігає систему від замулювання і сприяє безперешкодному проходженню ґрунтових вод всередину труби. Тому, крім "голих" дрен, виробники випускають труби, обгорнені міцним фільтруючим матеріалом, що не піддається гниттю, — геотекстилем або штучним кокосовим волокном (раніше використовувалися склотканина і натуральне волокно кокосів).

Кожен вид фільтра призначений для певного типу осушуваних земель. Фільтри з геотекстилю застосовуються в піщаних, супіщаних і торф'яних грунтах. У суглинки і глини укладають дрени з фільтром з кокосового волокна. Без фільтра труби можна використовувати там, де немає небезпеки засмічення отворів піском і мулом. Але чисто щебеневих грунтів у нас вкрай мало.

Зовнішній діаметр дренажних труб з пластмас — від 50 до 200 мм. діаметр можна лише після проведення комплексу вишукувальних робіт та виконання на їх основі проекту дренажу ділянки. Ось тоді стає зрозуміло, як, де, куди і скільки рити. Глибина закладення дренажних труб залежить від рівня грунтових вод. При цьому в розрахунок приймаються тип ґрунту, його влагонасыщенность і коефіцієнт фільтрації, обсяг припливу і рівні ґрунтових вод і т. д. І тим не менш, продавці запевняють, що найбільш ходовим діаметром є 100 мм (сотка).

ЛОПАТУ ВАМ В РУКИ.

Якщо хочете заощадити, то влаштувати дренаж можна самостійно. Для цього потрібні нівелір, водяний рівень, лопата і мотузка. Основна трудність — великий обсяг земляних робіт. Самі дрени дуже легкі: бухта труб-соток довжиною 50 м важить близько 25 кг. Втім, краще все ж запросити фахівців. Повторю: дренажні роботи рекомендується проводити в комплексі з заходами щодо освоєння та ландшафтного облаштування землеволодіння.

Неодмінна умова нормального функціонування дренажу — швидкість течії води в трубі повинна бути не менше 0,2 м/с. В цьому випадку дрени не замулюються. Регулювання швидкості забезпечується ухилом закладення труби. Він, у свою чергу, не може бути менше 0,5%, або 1 см на 2 м довжини дрени.

У місцях з'єднання основних дрен-збирачів з колектором влаштовують оглядові і сопрягающие колодязі із залізобетону або пластмаси. Вони виконують функцію відстійника дрібних частинок. Колодязі необхідно періодично оглядати і чистити. Дренаж може бути ефективним лише в тому випадку, якщо створені належні умови для відведення води в місця скидання самопливом або за допомогою насоса з дренажного колодязя.

Помилки при влаштуванні дренажної системи зазвичай зводяться до порушень технології робіт і неправильної експлуатації мережі. Перелічимо основні з них: використані труби, не призначені для укладання в конкретному вигляді грунту (наприклад, дрена без фільтруючої обгортки була покладена в глинисті ґрунти); дренажний водопровід — без фільтруючої подушки; не дотримані мінімальні ухили закладання дрен; траншеї не закриті фільтруючим "ковдрою"; вода своєчасно не скидається з збірного колодязя.

Вартість проведення трубного дренажу залежить від багатьох факторів, в тому числі від матеріалу дрен, їх діаметра, а також від умов роботи. У середньому вона становить від $20 до $40 за погонний метр.

ДРЕНАЖ БЕЗ ТРУБ.

Для захисту дренажного шару від забруднення і замулювання застосовують геотекстиль. Цей матеріал, будучи чудовим фільтром, підтримує високі фільтруючі властивості щебеню і піску, оберігаючи мережу від передчасного виходу з ладу. Вартість геотекстилю варіює в межах від 1 -1,5 $/м2.

За допомогою геотекстилю можна організувати так званий м'який дренаж — без дренажних труб. Спочатку викопується дренажна траншея з ухилом. На її дно "коритом" вкладається гідроізолюючий матеріал, наприклад, тектон. Далі траншея вистилається геотекстилем, причому таким чином, щоб були покриті дно і стінки з запасом близько 30 см. На матеріал насипається шар щебеню (заввишки близько двох третин від глибини траншеї), який внапуск закривається геотекстилем.

Зверху засипається шар піску і укладається дерен врівень з поверхнею. Тектоно не дає воді накопичуватися в грунті, відводячи її за межі ділянки. Геотекстиль ж потрібен для того, щоб щебінь (фільтруючий шар) не забивався частинками грунту і тривалий час зберігало свої властивості. Якщо конструкція жорстка, то застосування м'якого дренажу цілком доречно. Ціна дренажних труб залежить від їх розміру, вартості матеріалу і ринкової політики фірм-виробників. Порядок цін наведено в таблиці.

Багатьох цікавить, не промерзає дренаж взимку. Відповідь однозначна — ні. Справа в тому, що ґрунтова вода має більш високу температуру, ніж навколишнє її середовище. До того ж вона не заповнює повністю переріз дрени. Тому, якщо вода не замерзає, то і з дренажем нічого не трапиться. Саме водовідведення і дренаж вдихнуть у вашу землю нове життя.

Осушення ділянки.

При впорядкуванні і господарському освоєнні ділянок нерідко доводиться стикатися з їх осушенням, тобто з необхідністю будівництва дренажної системи, розрахованої на функціонування протягом багатьох років. Ця складна і трудомістка робота вимагає спеціальної підготовки і значних витрат. Починають її з нівелювання ділянки по висот рельєфу та визначення рівня ґрунтових вод.

Основна умова ефективного осушення ділянки — наявність глибокого (не менш 1 м) вуличного кювету з гарантованим водоскидом у бік ухилу рельєфу, але навіть і на рівнині такий кювет знімає підпір ґрунтових вод і помітно знижує їх рівень на прилеглій до кювету території.

Простіше піддаються осушення ділянки з чітко вираженим ухилом у бік вулиці або в протилежному напрямку. У таких випадках риють водостічні канави, що забезпечують затримання потоку талих або зливових вод, і направляють їх в потрібну сторону. При ухилі до вулиці перед вимощенням будинку риють поперечну канаву для затримання водостоку від саду і городу і подовжню канаву для скидання води у вуличний кювет.

При ухилі ділянки в протилежну від вулиці бік поперечну канаву роблять уздовж фасадної сторони паркану, а подовжню — до городу. У цьому випадку грядки треба обов'язково розбивати поперек напрямку ухилу з тим, щоб не вимивалися поживні речовини з грунту ( 43).

Слід враховувати, що водостічні канави можуть захищати грунт від перезволоження тільки при таненні снігу та інтенсивному випаданні опадів.

При рівнинному рельєфі ділянки в найнижчому місці його вздовж паркану, яке, як правило, не використовують під посадки, викопують канаву довжиною 2-3 м, шириною 50 см та глибиною не менше 1 м. Вийнятим грунтом засипають низинні місця. Протягом сезону в канаву складають (як можна щільніше) погано утилізовані господарські відходи — будівельне сміття, бій скла, консервні банки, каміння та ін. Після заповнення її до нижнього рівня родючого .шару копають наступну канаву таких же розмірів. Знятої з неї грунтом покривають заповнену відходами канаву і використовують для підсипання низин. З плином часу по периметру ділянки створюється дренажна система на ряд років.

Важче осушити рівний, сильно зволожений ділянка без достатньо повного водостоку вуличний кювет. Дренажну систему укладають з ухилом 2-3% з окремих дрен, виконаних з гончарних (дірчастих) або азбоцементних труб діаметром 100-150 мм, довжиною до 20 м. Для їх укладання викопують траншею глибиною не більше 1 м з ухилом у бік водозбірника (визначають за допомогою «маяків», рейки і будівельного рівня .методом, викладеним в розділі «Внутрішні дворики»). Дно траншеї бажано викласти м'ятою глиною, утрамбувати і загладити, зробивши його у вигляді лотка. Дрени з

звичайних гончарних труб укладають із зазором між ними 15 мм. В азбоцементних трубах у верхній половині роблять пропили шириною 10 мм і на глибину близько '/з діаметра з відстанню між ними 100-150 мм Зверху труби засипають спочатку великим щебенем шаром 20-30 см, потім вийнятим із траншеї грунтом.

Дрени можна влаштовувати і з інших підручних матеріалів, наприклад, цегли, виклавши з нього лоток з внутрішнім перетином 120Х 120 мм, керамічних труб діаметром 125-150 мм або в'язанками хмизу (без листя), уклавши їх одну за одною, починаючи з комлевої частини по потоку на дно траншеї, витовчене глиною у вигляді лотка; зверху хмиз засипають спочатку дрібним бутовим каменем або великої щебінкою шаром 25-30 см, потім грунтом. Дрени зводять у єдиний колектор, звідки потік води з дренажної системи направляється в кювет, водойма або дренажний колодязь.

При ухилі дренажної мережі в протилежну від вулиці сторону в глибині ділянки споруджують басейн для збору води-водойма, що представляє собою резервуар зі сторонами 2X4 м і похилими чи вертикальними стінками 1,5X3 м. Стіни ущільнюють м'ятою глиною, гідроізолюють декількома шарами толю с. бітумом, а потім викладають цеглою, природним каменем, бутобетоном або заливають розчином з наповнювачем. Глибина басейну залежить від заглиблення зливної труби колектора дренажної мережі ( 44). При спорудженні басейну-водойми для збирання дренажних вод необхідно враховувати його багатоцільове призначення. Наприклад, його можна використовувати під час поливу в посушливий період, а при відповідному обладнанні перетворити в басейн-жабник для дітей або декоративна водойма, прикрасивши його дзеркало і береги водолюбивыми рослинами.

Сильно перезволожений ділянку осушують за допомогою більш активної системи видалення вологи. Крім дренажної мережі з колектором, вона включає колодязь для збору води, обладнаний вібраційним насосом з автоматикою типу НЭБ 1/20 продуктивністю до 3 тис. л/год або «Малюк», споживають мало електроенергії і практично (при нормальному зануренні) працюють майже безперервно. Автоматика забезпечує його роботу в черговому режимі, виключаючи часте включення.

При використанні такого насоса для глибоких колодязів в конструкції автоматики передбачено видалення вимикача від поверхні води, що виключає заливання його водою і вихід з ладу в разі непередбаченого підвищення рівня води. Управління здійснюється штангою з поплавком з пінопласту, зафіксованої в двох напрямних муфтах і має зворотно-поступальний рух вгору-вниз.

Колодязь, обладнаний насосом, повинен перекачувати той обсяг води, який надходить із системи дренажу, і не допускати попадання ґрунтових вод. Для його пристрою можна використовувати дві металеві бочки загальною ємністю 150-300 л, зварені по периметру дна, їх заглиблюють в грунт і заводять в них зливну трубу колектора дренажної системи. Застосовують також і залізобетонні труби невеликого діаметру або кільця, призначені для спорудження колодязів, але в цих випадках треба обов'язково забезпечити надійну гідроізоляцію і герметичність дна колодязя. Для цього його застеляють декількома шарами поліетиленової плівки на свіжому бетонній основі і покривають водотривкої розчинної стяжкою шаром 1-2 див.

Осушення ділянки можна вести і комбінованими прийомами, при цьому крім влаштування дренажної мережі, передбачається підйом рівня землі на ділянці за рахунок підсипання привізного грунту, посадки беріз та інших вологолюбних дерев і рослин.

Добре коли у вас вже є красивий ландшафт і упорядкована територія перед будинком. Та й від дощів можна сховатися в будинку. Але як бути, якщо після зливи у двір і ступити не можна. Скрізь калюжі і струмочки. Начебто вже і сонечко світить на всю, а вода все не йде. А що відбувається навесні? Навіть говорити не хочеться?.. І крім того, що ходити неможливо, так ще й надмірна кількість вологи дуже згубно позначається на рослинах. У цій статті ми розберемося в тому, як боротися з цією бідою.

Зазвичай верхній шар землі — ґрунт — є фільтраційним або, якщо говорити просто — всмоктує вологу. Опади з поверхні просочуються крізь неї і, потрапляючи у верхні шари ґрунтових вод (вони утворюються під землею завдяки чергуванню водонепроникних пластів з водопроникними), відводяться з поверхні вашого ділянки. Однак, якщо такі підземні річки знаходяться ближче ніж на метр поверхні землі, вони не можуть прийняти в себе відразу рясні опади. І тоді рівень грунтових вод піднімається настільки сильно, що виявляється вище поверхні. Найбільше таких проблем схильні низини. В них глибина залягання водотривкого верхнього пласта дуже невелика.

Далі розглянемо шляхи боротьби з цією проблемою. Першим і самим мабуть легким варіантом рішення буде підняття рівня ділянки в тих місцях, де відбувається зниження рельєфу. Зазвичай таку роботу виконують під час виконання ландшафтних робіт. Також потрібно відвести воду з ділянки (у водовідвідний кювет, спеціальний водойма на ділянці або до найближчого водоносному шарі). Роблять це за допомогою системи траншей або дренажних каналів.

Система траншей для відведення води.

Це, мабуть, найлегший спосіб позбавлення від підвищеної кількості вологи на ділянці. Якщо вся територія ділянки страждає від надлишку вологи, то канави споруджують глибиною близько підлозі метра по всьому периметру, а до них підводять більш дрібні (0,3 м) канавки з усієї території. При цьому не можна забувати про те, що в траншеях повинен бути ухил для самопливу рідини до водозбірника. У місцях перетину таких траншей з доріжками, влаштовують містки. Але траншеї, які перетинають вздовж і поперек ділянку, навряд чи зможуть повноцінно вписатися в ландшафт. У цьому випадку знімають верхній родючий шар. Потім більш твердий підгрунтовий шар порівнюють на пониження так, щоб воно забезпечувало повноцінний стік води до траншей по периметру. А після цього рівномірно засипають улоговину родючим односоставным шаром.

Дренажні канали.

Більш грамотним рішенням порівняно з системою відкритих траншей є підземну мережу дренажних каналів. Але в теж час це рішення буде більш дорогим. Будь-яку роботу над такою системою необхідно починати з зустрічі з фахівцями, складання робочої документації і підбору оптимального варіанта. Але в будь-якому випадку такі системи складаються з дренажні канави і траншеї. Про водозбірнику ми поговоримо далі, а зараз детальніше поговоримо про дренажних каналах. Щоб їх побудувати, спочатку викопують траншею (їх глибина залежить від вашого випадку і прописана в робочій документації від фахівців). Потім на дно цієї траншеї насипають і утрамбовують шар близько 20 см м'якої глини або замість глини можна викласти шар цегли. На неї укладають дренажні труби. Ці труби можуть бути:

• Керамічні — їх укладають із зазором в півтора см, щоб була можливість збирати вологу
• Азбестоцементні — в них роблять пропили і укладають цими пропилами вгору
• Цегляні — виходить квадратна труба з зазорами в сантиметр — півтора в бічних стінках
• Стінки канави у вигляді лотка — стінки викладаються камінням і засипаються великим щебенем
• Полімерний або композитний матеріал — це сучасний матеріал, який відрізняється тим, що пропускає тільки воду, а ґрунті при цьому не дає можливості просочиться всередину.

Водозбірник.

Як я вже писав, в якості водоприймача може бути водовідвідний кювет або спеціальний водойма на ділянці. З придорожніми водозливними кюветами все більш менш зрозуміло. Це спеціальні вириті канави вздовж доріг для того, щоб відводити від них воду. Ми ж зупинимося детальніше на водозбірних басейнах, який зводять у тому випадку, якщо на ділянці існує природний ухил в сторону протилежну придорожнього кювету.

Дно такого басейну викладають (з обов'язковою трамбуванням) жирною глиною. Потім дно і стінки викладають з залізобетону, природного каменю, цегли або дерева з обов'язковим відступом від стінок на 20-30 см. При цьому по мірі зведення стінок цей зазор заповнюють глиною. Викладений резервуар обов'язково обробляють: цегла і камінь штукатурять і після просушування гідроізолюють бітумом, а дерево — конопатять і смолять. Надалі готовий басейн можна перекрити, встановити ревізійний люк, засипати землею і посадити на ній рослини, або залишити в якості відкритого штучного водоймища. У разі якщо басейн не справляється з відведенням поверхневих вод, то можна встановити на його дно водяний насос і відводити їх на полив або в водозбірний кювет.

Шурф.

Не менш ефективним способом відведення дощової води з ділянки є закладка шурфу до водоносного пласта. Після цього заповнюють шурф камінням, а останні пів метра — шаром родючого ґрунту. Але такий спосіб буде працювати тільки в тому випадку, якщо глибина залягання і склад грунту від поверхні до водоносного шару дозволять такий шурф пробити.

Осушення ділянки під будівництво.

Різні види природного грунту мають у своєму складі тверді і рідкі складові. Дані складові перебувають у невпинному протиборстві один з одним і функціонують за індивідуальними принципами. Вирахувати і точно передбачити поведінки рідких частин грунту, тобто грунтових вод, досить важко. Тому краще заздалегідь запобігти небажані наслідки і провести осушення ділянки.

Проводити процедуру осушення ділянки потрібно не у всіх випадках, і вона не вважається неминучим етапом підготовки майданчика для будівництва будинку. Однак є кілька прямих показників, при яких рекомендовано виконувати осушення ділянки – це знаходження ділянки в низині або в зоні з підвищеним рівнем грунтових вод. Також, неодмінно слід розцінити ймовірність затоплення вашої ділянки зливовими водами, для цього слід врахувати максимальний рівень опадів, що випадають у вашій місцевості.

Чим небезпечна відсутність осушення ділянки? При перенасичення ґрунту ґрунтовими водами виникає маса неприємних наслідків. По-перше, з ґрунту вимиваються солі і луги, а слідом за ними зменшується і вміст мінеральних речовин, тому ґрунт втрачає свої властивості і щільність, і починає «текти». Тобто збирати надлишок води на верхніх шарах. Збільшення водонасичення грунту тягне за собою розмив фундаментів різних будов на ділянці, зокрема і фундаменту будинку, також можливе затоплення підвалу ґрунтовими водами. Менш явні прояви перенасичення ґрунту водою – це поява вогкості в підвалі будинку і, освіта грибкових нальотів, підгнивання і руйнування дерев'яних елементів будинку. Все це не сприяє довгої експлуатації будинку та здоров'ю його мешканців.

Осушення ділянки від зливових вод.

Якщо ймовірність затоплення зливовими водами існує, слід викопати навколо всього ділянки дренажну траншею, можна обмежитися створенням такої траншеї лише навколо основних будівель на ділянці. Такі траншеї повинні зводитися в колектор, який в свою чергу виводитися у вуличний кювет, водостічні споруди або спеціалізований басейн. Оптимальним варіантом вважається наявність вуличного однометрового по глибині кювету, який забезпечує гарантований скидання по ухилу рельєфу. Рекомендується облаштувати такий кювет і на рівнинній місцевості. Так ви зможете бути впевненими в знятті підпору ґрунтових вод.

Процедура осушення ділянки від грунтових вод.

Создавая систему осушения участка, или дренажную систему, следует принять во внимание планировку участка и его рельефные особенности. Для этого выполняют нивелировку по высотам рельефа. Также, следует определить высоту расположения грунтовых вод. Для этого не достаточно будет лишь поверхностного осмотра участка, для этого лучше привлечь специалистов. Ведь вода может располагаться не только на верховодке, но и скрываться в межпластовых слоях и в основном горизонте. Также, в зависимости от климатических условий, расположение вод может изменяться. Поэтому, правильно оценить ситуацию может лишь геологическая организация или специалисты в данной области. 

Для обуздания верховодки вполне достаточно создания искусственного водоема в низине участка, в нем не только будет скапливаться вся «лишняя» вода, но и решиться проблема с облагораживанием самого участка. Также, искусственный водоем будет способствовать прекрасному микроклимату на всем участке.

Заблаговременно позаботившись об осушении своего участка, вы всегда будете спокойны и продлите безаварийную «жизнь» своему дому и всем постройкам. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)