Будівництво стрічкового заливного фундаменту своїми руками

Основою кожної будівлі або споруди є фундамент. Саме він сприймає на себе все навантаження будівлі і передає її на грунт. Від міцності фундаменту залежить міцність і довговічність всієї споруди. Фундаменти бувають різних конструкцій, але найбільш поширеним є стрічковий фундамент. Це цілісна, безперервна конструкція, влаштована по всьому периметру будівлі.

Стрічковий фундамент складається з підземної і наземної частин. Наземна частина є цоколем будівлі. Розміри фундаменту залежать від розмірів майбутнього споруди та характеристики грунтів, на яких воно буде будуватися. Для будівництва невеликого приватного одноповерхового будинку або лазні підземна частина зазвичай влаштовується на глибину 50 – 70см, ширина фундаменту повинна бути трохи ширше товщини капітальних стін.

Побудувати заливний стрічковий фундамент своїми руками цілком під силу кожному обивателю. Для цього не потрібна особлива кваліфікація або спеціальна будівельна техніка.

Спочатку необхідно зробити розбивку плану будови на місцевості у відповідності з будівельним проектом. З допомогою шпагату і кілочків робиться розмітка, яка відображає план майбутньої будівлі і, відповідно якої, будуть проводитися земляні роботи, а потім і заливка фундаменту.

Після розмітки починаються земляні роботи, тобто, риття траншей.

У приватному будівництві це робиться найчастіше за допомогою звичайної штикової лопати. Стінки траншей потрібно робити вертикально рівними, це вбереже будівництво від перевитрати матеріалів і збереже проектну потужність фундаменту.

Риють траншеї під заливний фундамент точно по розмічених лініях, а землю закидають всередину плану майбутньої споруди. Вона згодом піде як основа під підлогу.

Далі, траншеї по дну засипають піском або щебенем на товщину 10 – 15см. Це буде бути основою під фундамент. Основу слід полити водою і утрамбувати трамбуванням для додаткового ущільнення.

Наступним етапом в пристрій стрічкового фундаменту є установка опалубки. Найчастіше, вона виконується з дерев'яних дощок, добре відшліфованих з одного боку. З обох, зовнішніх сторін опалубки, приблизно через 80-100см, влаштовуються підпори, які нададуть необхідну жорсткість конструкції і не дозволять бетону розперти дошки. Набиті по верху планки не дадуть тимчасової конструкції завалитися всередину до того, як заллється бетон. Опалубку рекомендується виставляти відразу по всьому периметру будівлі і вирівняти по горизонталі. Вирівнювання надалі значно спростить кладку стін.

Після того, як виставили опалубку, укладається арматурний каркас.

Каркас складається і залізних прутів діаметром згідно проектної документації, сполучених між собою дротом, або за допомогою зварювання, в сітку. Крок сітки в каркасі може складати від 5 до 25 див. Сам каркас не повинен доходити до стін траншей не менш ніж на 3 див. Металева арматура робить стрічковий фундамент жорстким і міцним, оберігає його від тріщин і руйнування в майбутньому. Термін служби залізобетонного фундаменту значно вище просто бетонного.

Особливо ретельно повинна бути з'єднана арматура по кутах фундаменту.

Далі слід безпосередньо заливка фундаменту. Для цього використовується цементний розчин і щебінь. Для розчину береться цемент високої марки і чистий пісок, без додаткових домішок глини або рослинності. Щебінь, також, повинен бути без додаткових вкраплень грунту.

Заливка проводиться пошарово. За допомогою розчинозмішувачі, або вручну, робиться заміс оптимальної консистенції і заливається в котлован на товщину, приблизно 15-20 см, далі, на нього засипається шар щебеню і, за допомогою лома або дерев'яних трамбівок, утрамбовується в розчин. Трамбівка допоможе уникнути повітряних порожнин у тілі фундаменту, сприяє перемішуванню шарів розчину і щебеню.

Пошарове спосіб оптимальний для тих, хто змушений робити заміси вручну.

Якщо доступні засоби механізації, то заливати фундамент можна готовим бетоном, але при цьому, також, необхідно не забувати ущільнювати його спеціальними вібраторами.

Затока повністю фундамент, залишають його в опалубці на деякий час для схоплювання. Зверху моноліт бажано присипати вологою стружкою, це захистить верхній шар від пересихання і розтріскування під палючим сонцем, і буде сприяти рівномірному затвердіння бетону по всій товщині. Стружка, зазвичай, в достатку знаходиться біля деревообробних підприємств.

Опалубку можна зняти через три дні після заливки. Прибрати підпірки і, злегка постукуючи по опалубці, від'єднати її від моноліту, намагаючись не пошкодити ще не повністю затверділий бетон.

Готовий фундамент залишають до повного затвердіння бетону. У літній час рекомендується деякий час щодня поливати його водою, це охоронить від появи дрібних тріщин.

Потрібно не забути залишити в цоколі технологічні отвори під труби для водопроводу і каналізації.

Ремонт фундаменту своїми руками.

Провівши якісний ремонт фундаменту можна не сумніватися в надійності і міцність усього будови. Щоб визначити, чи можливо зробити ремонт фундаменту своїми руками, потрібно зрозуміти схему та складність побудови різних видів фундаменту.

В залежності від того яким способом спирається конструкція підстави на грунт розрізняють стрічковий, пальовий (стовпчастий) і плитний фундаменти. При будівництві важких, громіздких будівель доцільно встановлювати стрічковий фундамент, який передбачає однаковий поперечний переріз конструкції по периметру стін всього будинку, включаючи і внутрішні несучі стіни. Пальовий фундамент часто застосовують для будівель з легкими стінами. Основним елементом такої підстави є палі (стовпи). Вибір стовпів залежить від ваги та розміру будівлі, вони можуть бути виготовлені з дерева, цегли, каменю, цегли, бетону або залізобетону.

Плитний фундамент зводять на просадних і рухливих грунтах. Основа конструкції – суцільна плита, укладена під всю площину будівлі. Такий фундамент вирівнює горизонтальні і вертикальні переміщення грунту (плавуни). Фундамент із суцільних плит досить дорогий і використовується при будівництві малогабаритних будівель. Однією з найголовніших функцій будь-якого фундаменту є його властивість утримувати будинок в одному положенні протягом тривалого періоду часу. Але проходить час, і фундамент починає руйнуватися. Причини такого руйнування обумовлені: неправильною установкою фундаменту; неправильними розрахунками, внаслідок яких підстава не може витримати вагу конструкції; додатковими прибудовами або спорудженням ще одного поверху; особливостями грунту і близького підходу ґрунтових вод і безліччю інших чинників. Ремонт плитного фундаменту досить складний і вимагає знань і навичок висококваліфікованих фахівців, тому провести його ремонт самостійно практично неможливо.

В якості прикладу розглянуто ремонт стрічкового і стовпчастого фундаменту. Найпоширеніша проблема – осідання фундаменту, яке супроводжується появою тріщин на отмостке. Щоб провести ремонт фундаменту своїми руками, потрібно визначити, який характер осідання. Для цього з'явилися тріщини прикріплюють паперову стрічку і вказують на ній дату. Якщо через деякий час стрічка розірвалася, це явне свідчення того, що просадка має постійний характер. Біля тріщини викопують яму під нахилом 30 градусів до основи, в яку вставляють азбестову або металеву трубу (15-20 мм у діаметрі). Трубу заливають розчином до тих пір, поки бетон перестане вбиратися в грунт. Через пару днів роблять повторну заливку. Після цього на тріщину клеять нову паперову стрічку. Якщо осідання фундаменту сповільнилася, навколо стовпа риють канаву(20×30 см), встановлюють опалубку, виробляють армування і заливають бетон зі щебенем або гравієм. Якщо на цоколі з'явилася широка тріщина виникла деформація будинку (перекіс), необхідно проконсультуватися з фахівцем, щоб виявити причину руйнувань, а потім вибрати найбільш підходящий спосіб ремонту та підсилення фундаменту.

Якщо підійти до проблеми з усією відповідальність, вивчити і проаналізувати проблему, навіть великий ремонт фундаменту своїми руками можна здійснити без участі будівельної бригади. Для зміцнення фундаменту по всьому периметру будинку необхідно вирити траншею. Старий фундамент слід ретельно очистити від штукатурки і бруду і зміцнити на нього армовану сітку. Для того щоб «наростити» фундамент встановлюють опалубку і заливають бетоном. Після затвердіння бетону, траншею засипають і утрамбовують землю. Існує багато різних способів, як зміцнити і відремонтувати фундамент самостійно. Всі вони перевірені і надійні, але для того щоб вирішити завдання в конкретному випадку, необхідно ретельно дослідити характер і розміри руйнувань, вибрати метод, який здатний усунути проблему, щоб забезпечити максимальну надійність і міцність усього будинку.

Ремонт фундаменту старого дерев'яного будинку: способи зміцнення фундаменту.

В нашій країні все ще залишається велика кількість старих дерев'яних будинків, які були побудовані багато років тому. Особливо багато таких житлових споруд в глибинці Росії, її селах і селах. По правді сказати, дерев'яний будинок відрізняється досить тривалим терміном використання, і при якісній споруді з сухого дерева може стояти до 100 років. При цьому експлуатаційні характеристики у нього досить високі, а благодатний клімат всередині будинку, який утворюється завдяки природному деревинного матеріалу і оптимальний рівень вологості сприяє збереженню здоров'я всіх проживаючих у ньому людей.

Однак якщо говорити про старих дерев'яних будинках, то у більшості з них існує один значний недолік — недостатньо заглиблений і слабкий фундамент, виконаний в основному з буту. Раніше вимоги до зведення фундаменту були інші, причому в більшості випадків у селах застосування якісної бетонної суміші при закладці підстави взагалі було розкішшю. Таким чином, при його зведенні під дерев'яний будинок в більшості випадків використовувався дрібний і крупний бутовий камінь, який щільно перемішувався з битою цеглою і укладається на піщану подушку. Саме тому ремонт підстав таких будівель сьогодні є досить актуальною проблемою для багатьох господарів.

Головною причиною руйнування старих фундаментів є порушення його цілісності, і поступове просідання внаслідок різних гідрологічних змін нижній частині ґрунту і фізико-механічних змін у самому будівельному матеріалі. Основною ознакою його руйнування є поява численних тріщин на отмостке, а також просідання лунок навколо фундаментних стовпів (у разі використання стовпчастого підстави). У дерев'яному дерев'яному будинку ознакою проблем з основою будови є розширення стиків і швів, випадання конопатки і збільшення тріщин в нижніх вінцях колод.

Якщо ваш старий дерев'яний будинок після довгих років експлуатації стала просідати, то заходи з його порятунку слід робити невідкладно, оскільки якщо процес руйнування фундаменту почався, то чим раніше ви його зупинити, тим більше шансів у вашого будинку буде простояти ще не один десяток років.

Щоб зупинити руйнування фундаменту будинку діють наступним чином. По всьому його периметру в місцях тріщин встановлюють паперові або гіпсові маяки (пластир-стрічка) з позначкою дати установки. Через деякий час перевіряють їх цілісність. У тих місцях, де розривів виявилося найбільше і слід негайно починати роботи по запобіганню процесу усадки. Для цього поряд з підставою викопують яму з нахилом в 30-40 градусів з зовнішньої сторони. У неї вставляють азбестоцементну трубу до такого рівня, щоб її кінець заходив під фундамент. Потім в трубу починають заливати худий бетонний розчин до повного насичення їм все ґрунту під основою будови. Якщо розчин не зменшується протягом 1,2-2 годин, то заливку припиняють. Якщо через 2 доби розчин повністю пішов у грунт, то операцію повторюють, поки цементний розчин не зупиниться на одному рівні остаточно. Після виконаної роботи на тріщини ще раз ставлять маяки і перевіряють, чи продовжиться подальше осідання фундаменту. Якщо вона припинилася, то роботу можна вважати виконаною. У разі подальшої опади будови можна скористатися ще одним способом, який хоч і є більш трудомістким, але дозволяє врятувати будівлю від поступового руйнування.

Паралельно фундаменту виривається прямокутна яма-траншея, в результаті чого зовнішня стінка руйнується основи будови стає видно. Після цього в його основі робляться глибокі отвори за допомогою дриля-перфоратора, в які вставляються арматурні прути, завтовшки 12-15 мм Вся арматура міцно зв'язується між собою спеціальною дротом. На дно траншей в обов'язковому порядку укладається арматурний каркас, до якого горизонтальні прути якісно приварюються. Потім весь простір заливається бетоном з цементом. Після повного набору міцності бетонним розчином (3 тижні) на тріщини дерев'яних вінців знову встановлюються контрольні маяки. Якщо просідання припинилося, то процес ремонту вашого фундаменту можна вважати завершеним. Залишиться тільки обов'язково забетонувати лише зруйновану вимощення вздовж стіни будівлі, щоб дощова вода не затікала під фундамент строенияи не руйнувала його.

Таким чином врятувати від деформації старий дерев'яний будинок цілком можливо, причому відносна легкість будівельного матеріалу дозволяє досягти досить високої ефективності в цьому процесі. Якщо ж ви будуєте новий дерев'яний будинок, то обов'язково пам'ятайте, що тільки хороше армування та застосування якісного бетону забезпечать вашому дерев'яному будовою надійне підгрунтя і дадуть гарантію його тривалого та надійного використання.

Правильний фундамент.

В процесі будівництва спорудження фундаменту це одна з найбільш відповідальних завдань. Помилки, допущені при зведенні фундаменту, здатні призвести до непередбачуваних наслідків, аж до руйнування. При виборі фундаменту необхідно пам'ятати, що основним його завданням є прийом навантажень від конструктивних елементів споруди і подальша їх передача на грунт. Перед будівництвом фундаменту необхідно провести дослідження грунтів, глибини проходження підземних вод, провести розрахунок навантажень і вибрати конструкцію опори для дому. Від того, на скільки ретельно ви підійдете до цієї задачі, буде залежати довговічність будинку і безпека проживання в ньому.

Підсумкова маса дерев'яного будинку значно поступається конструкцій з цегли чи каменю. Саме з цього необхідна несуча здатність фундаментів для них дещо менше. Правильно вибраний тип фундаменту має бути оптимальним з економічної точки зору, задовольняти як конструктивної системи будинку, так і величиною переданої навантаження на грунт. Неправильний вибір фундаменту може призвести до осідань стін при недооцінці ваги будинку, або подорожчання будівельних робіт при переоцінці.
Існують такі види фундаментів: плиткові, пальові, стовпчасті і стрічкові. Детальніше про них читайте в наступних статтях. Якщо ви плануєте будівництво невеликого садового будиночка, то всі математичні розрахунки і дослідження ви зможете провести самі. При зведенні багатоповерхового будинку всі розрахунки краще залишити фахівцям. Робота з проектування вашого будинку може значно збільшити його підсумкову вартість, однак не варто забувати, що фахівці несуть відповідальність, за цього їх послуги оцінюються відповідно.

Будівництво фундаменту.

Забудовники, що зводять максимально дерев'яний будинок на опорній плиті, виграють економлять час і сили. Той, хто, навпаки, вибрав менше стрічковий фундамент, пощадить свій рахунок, але в результаті зайвих робіт витратить багато зусиль.

Фундаменти повинні тримати всю велику навантаження будови на грунтову основу. При невисокій більшої несучої здатності ґрунту обирають повну фундаментну плиту. Потужна підґрунтя дозволяє зведення фундаменту під несучими стінами. У цьому випадку фундамент може мати товщину всього 10-12 див. Повсюдно абсолютно дачні будинки на одну справжню сім'ю ставляться на стрічкові фундаменти. Перевага порівняно з товстої плитою, як правило, витрачається менше бетону і сталевої залізяки. До того ж під час риття котловану під фундамент необхідна команда: один копає землю, інший вантажить її на візок, а третій вивозить величезної маси ґрунту з котловану. Той, хто хоче виконати зазвичай земляні роботи поодинці, швидко втратить задоволення від будівництва. Довідка: якщо основа складається з важких грунтів (глинистий, скельний), риття котловану під фундамент навіть командою робиться фізичною працею. Порада: будуйте, по можливості, все-таки плиту. Виняток: якщо ви запланували зведення вже дерев'яного будинку без підвалу, у вас не залишається пошуку. У будь-якому випадку вам потрібна навколо всього будинку безперервна стрічка фундаменту, не промерзающего, на натуральному ґрунті. А це означає, що ви повинні заглибитися у грунт мінімум на 100 см (горизонт промерзання) і підстава фундаменту стояти на незайманому ґрунті (материковому ґрунті). Осипи не витримають будинок. Осаду, наслідком якої є тріщини в будові, стане більшою бідою для абсолютно нового будинку. Коли виключається велика небезпека промерзання (наприклад, в будинку з підвалом), фундамент будується в основному до глибини 40-60 див.

Кути дерев'яного будинку, позначені осями зі шнурами, переносяться на підставу котловану

До початку абсолютно будівельних робіт, незалежно від типу взятого фундаменту, з допомогою осей, шнура і схилу дійсно перенесіть розмітку кутів будинку на дно котловану. Ці точки фіксуються виключно великими цвяхами. Шнури, які натягують від одного кута будинку до іншого кута, відзначають зовнішні стін підвалу. Для тих, хто зводить занадто садовий будинок сам на стрічковому фундаменті, починається абсолютно серйозна пора в житті. На підошві котловану розмічається з допомогою дощок або рейок знаходження фундаменту. Точні розміри і відомості про необхідною і безмірній глибині котловану беруть із статичних розрахунків більшого навантаження фундаменту. Ось коли необхідно добре засукати рукави!

Увага: якщо повторна перевірка грунту призведе до висновку про необхідність зведення фундаменту по-іншому, то потрібно почекати абсолютно нових розрахунків. Якщо ви сумніваєтеся, запитаєте консультанта або партнера по самостійному зведення будинку, як вчинити.
Не викладайте, будь ласка, стічні труби в котловані фундаменту. Небезпека псування труб при бетонуванні надто грандіозний (зворотний ухил, з'єднання розходиться, і труба заповнюється бетоном). Якщо труба перетинає фундамент, її потрібно загорнути в товстий повсть. Це, у всякому разі, краще, ніж жорстка пачка. І ще одна порада будівельникам будинків зі зміщеними напівповерхами: поставте будова на фундамент в одній площині і підійміть фундамент у другій площині з бетонних блоків. Це втомлює, але знижує значний обсяг опалубних і бетонних робіт. І не потрібно обов'язково побоюватися нерівномірної опади.

Кути зрубу будинку, розмічені за допомогою дуже розбивочних осей зі шнурами, переносять на грунтову основу. Як тільки визначається знаходження будинку, дошками розмічається фундамент.

При виїмці грунту отримують кілька кубометрів землі, яка повинна бути вивезена з котловану на візку.

На міцному неодмінно грунті для вузького фундаменту можна зробити опалубку з бруса. На піщаних і м'яких грунтах опалубку необхідно опускати, по можливості, до підошви котловану.

При необхідності, у котловані фундаменту на підставках встановлюються досить арматурні каркаси. Укладений між підошвою котловану і арматурою шар з плівки або бетону відіграє значиму роль.

Стічні труби, які перетинають котлован фундаменту, потрібно уважно обернути повстю. Це краще, ніж жорстке з'єднання. Не викладайте, будь ласка, труби в котлован в зібраному типі.

Незалежно від того, стрічковий фундамент або фундаментна плита: перед бетонуванням консультант грандіозного будівництва разом із забудовником прискіпливо перевіряють опалубку, армату і каналізаційну систему.

Фундамент досить дерев'яного будинку зводиться з готового бетону, який подається в котлован насосом від міксера. Може виявитися складно дешевше швидко проводити бетонні роботи за допомогою ковша, підвішеного до пересувного крана. У тих, хто будує сам, як правило, немає крана. Порівняйте астрономічна вартість насоса з вартістю понад пересувного крана з ковшем. Але бетонні роботи з використанням ковша просуваються повільніше. Увага: і насос, і кран мати абсолютно надійне місце стоянки.

Тільки якщо стрічковий фундамент бетонується разом з плитою можна різко зекономити гроші. Якщо видатна робота проходить у два етапи, то краще шанувати плиту.

В дачних будинках з напівповерхами фундамент будови повинен бути розташований в одній площині.

Фундамент розташованого більше антресолі зводиться з бетонних блоків.

Для володарів будівництва, зупинили свій пошук на фундаментній плиті, з земляними роботами незвичайне справа йде легше. Якщо компанія, яка проводить роботи, виконала свою видатну роботу чисто, досить дуже декількох годин, щоб прибрати грудки землі і каміння, що лежать подекуди на дні котловану. Вже тоді є основа для фундаментної плити.

Наступним і значним кроком має бути думка про захист фундаменту від вогкості знизу. Дуже часто на земляному полотні котловану укладається шар щебеню, руйнуючий ефект. Шар щебеню ретельно ущільнюється, покривається плівкою з штучного матеріалу, а зверху накладається вузький шар бетону (санітарний шар). Хто хоч раз лопатою кидав щебінь, відразу пригадає про пухирях на долонях і болях у спині. Абсолютно істинно те, що щебінь, плівка і бетон іноді представляють собою найкраще і безповоротне рішення проблеми, але, на жаль, саме трудомістке. Тому забудовник-любитель повинен обговорити з консультантом зведення, допускає наявне грунту активне застосування товстої плівки з штучного матеріалу (0,3-0,6 мм) в якості охорони від вогкості. Якщо це так, можете веселитися: можна відмовитися від щебеню і бетону. До речі, як для фундаменту підходить так званий занадто ворсове полотно, яке надмірно часто використовується в якості охорони від вогкості у зовнішніх стінок підвалу.

Той, хто, дійсно, хотів би зробити для абсолютної ізоляції будови щось ценящееся і без виключно великих зусиль, може активно побудувати фундаментну плиту з водонепроникного бетону (WU-бетон). Це самий комфортний спосіб подбати про гарну гідроізоляції.

І ще дещо про гідроізоляції: якщо в підвал поступово надходять грунтові води, то фундаментна плита і стіни підвалу будуються у вигляді водонепроникною ванни (біла ванна). Але це - завдання по плечу компанії. Для забудовника-аматора у такому разі всі будівельні роботи починаються лише з кладки стін поверху.

Увага: не можна забувати, що основа фундаменту впливає на висоту будівлі. Є різниця, якщо на дні котловану лежить плівка, а зверху розташована (пов'язана з стрічковим фундаментом) тонка плита товщиною 12 см або якщо зведена повна досить фундаментна плита (30 см) на шарі щебеню та санітарному шарі з бетону. Подумайте про це перед земляними роботами. Прикро, якщо треба буде вручну поглиблювати котлован на 20 див.

Увага: не можна забувати, що основа фундаменту впливає на висоту будинку. Є різниця, якщо на дні котловану лежить плівка, а зверху розташована (пов'язана з стрічковим фундаментом) тонка плита товщиною 12 см або якщо зведена повна занадто фундаментна плита (30 см) на шарі щебеню та санітарному шарі з бетону. Подумайте про це перед земляними роботами. Прикро, якщо треба буде вручну поглиблювати котлован на 20 див.

Після земляних робіт поверх стрічкового фундаменту для вузької плити робиться опалубка з дерев'яного брусу (наприклад, поперечний переріз 12 см на 12 см). При слабкому або піщаному підставі може уважно виявитися необхідним довести опалубку з дощок або будівельного настилу до самої підошви фундаменту. Якщо під час дуже стрічкового фундаменту впаде стіна котловану, потрібно схоплювати за лопату і видаляти собою грунт. Не бетонируйте поверх зруйнованого грунту.

Опалубка фундаментної плити прислуговує під час кам'яних робіт в якості визначника вишини

Для опалубки повної плити найкраще підходять практично будівельні дошки, міцно закріплені в грунті. Будівельні дошки (дерев'яний брус для стрічкового фундаменту) потрібно укладати таким чином, щоб вони прислуговували міркою високий і свіжий бетон міг гладко розливатися. Тут можуть допомогти нівелір або шланговий рівень. З нівеліром ви вже знайомі, а так працює занадто шланговий рівень: прозорий шланг, наповнений водою без бульбашок, високо тримається за обидва кінці. В цих обох точках поверхню води буде на однаковій висоті. Так отримують абсолютно надійні висотні відмітки на великих відстанях. При подальшому всебічному контролі перевіряють опалубку за допомогою правила і шлангового рівня. До речі, будівельні дошки опалубки плити можуть набагато пізніше знову застосовуватися при грандіозному спорудженні лісів. Витрати, таким чином, виправдовуються. Тепер самий жаркий час виміряти значну величину робочого значного обсягу котловану. Мінімальна ширина 50 див.

Довідка: якщо ви запланували вхід в підвал зовні, зробіть опалубку у цьому значному місці відразу (майданчик плюс сходи). Зверніть увагу на незамерзаюче основу. При наявності повної плити, може бути, потрібно повністю вирити яму. Запитайте про це консультанта вашого будівництва.

Підстава для фундаментної плити активно готується без особливих зусиль: видалити каміння і окремі грудки землі.

З дуже міцних будівельних дощок на підошві робиться опалубка.

Опалубка вирівнюється за допомогою досить шлангового рівня або нівеліра.

Важливо назавжди залишити достатню велике простір між фундаментної плитою і схилом котловану.

Тиск бетону грандіозно. Тому необхідно дуже добре закріпити опалубку з бічних сторін.

В зоні дверки з підвалу на вулицю робиться яма глибиною до незамерзаючого грунту.

На очищеній підошві розстеляється повна плівка з штучного матеріалу. Підходить також "тисненое" полотно як більше захисного шару гідроізоляції.

Як тільки готова опалубка, розкладіть плівку для гідроізоляції. При стрічкових фундаментах плівка на 10 см повинна звисати в котлован. Дно котловану не повинно прикриватися. При наявності повної плити заздалегідь заведіть полотнища зсередини на 10 см вгору по опалубці. Там намертво закріпіть плівку цвяхами. Потім у відповідності зі статичним розрахунком повинна складно монтуватися сталева залізяка. Грунт з високою несучою більшою здатністю для зв'язку з стрічковим фундаментом надмірно часто потребує лише "конструктивний" армуванні. Це являє собою бувалим шляхом шар сталевий решітки у верхній доброї третини тонкої плити. При прокладці решітки неважко звернути увагу на правильне перекриття. Зазвичай достатньо 30 див. Якщо решітка прогнутий і не веде себе так, як треба, то вона вирівнюється за допомогою обв'язувальної дроту. Самі стрічки фундаменту зміцнюються каркасом або сталевими прутами лише у випадку великої більшого навантаження будови або при критичному грунті. У таких ситуаціях на дні котловану також укладається шар (плівка або вузький шар бетону). Порада: якщо стрічковий фундамент зводиться зі сталевою залізякою, легше назавжди розділити робочий процес на два етапи. Спочатку армується і бетонується фундамент. Потім укладається більш сталева решітка для плити і встановлюється опалубка. Переваги такого методу, з одного боку, в тому, що при бетонуванні фундаменту не потрібно стрибати через перешкоди у вигляді непрохідною прокладки. З іншого боку, усувається велика небезпека руйнування котловану під час опалубки плити. І в такому випадку краще відразу взяти повну все фундаментну плиту, до того ж з нею легше активно проводити арматурні роботи, оскільки в більшості випадків потрібно тільки розміщення решітки у нижній і верхній вагомої частини плити. Спочатку розміщуються на плівці з штучного матеріалу (альтернатива: захисний шар) плоскі розпірки: це рейки або кільця з штучного матеріалу. Мета полягає в тому, щоб пізніше вельми сталева арматура занурилася в бетон мінімум на 2 див. Неправильно, коли сталеві укладаються прямо на грунт.

На нижніх розпірках розміщується перший шар решіток. До того як кладеться другий шар решіток, встановлюється (якщо потрібно) арматурний каркас по краю. Його краще всього доручити зробити як слід неухильно постачальнику сталевий залізяки. Згинання прутів особистими силами призведе до розчарування підсумками!

Прямо на плівці тут розкладають розпірки: рейки або кільця з штучного матеріалу.

Тепер черга за першої укладанням решіток. Найкраще працювати удвох.

Розпірки повністю утворюють нижню основу другого шару.

Верхні грати розміщуються на наступних розпірках. Розпірки виготовляються різної висоти, і з їхньою допомогою фіксується пробіл між верхнім і нижнім шарами решітки. Для забезпечення вже стабільного положення решіток, розпірки встановлюються у вигляді вельми безперервних доріжок. Відстань між доріжками становить гладко один метр. Працюйте ретельно: зрештою, пізніше, під час кам'яних робіт, ви повинні ретельно будете пересуватися через переплетений метал. Під кінець верхня поверхня залізяки повинна бути виключно міцно перев'язана дротом з нижньої. Важливо: після кам'яних робіт на поверхні не повинно бути видно ні шматочка металу (2 см бетонного покриття). До речі, сталеву залізяку, згідно з розрахунком параметрів статичного навантаження, замовляють у продавця будматеріалів. Не забудьте розпірки і обв'язувальні дріт.

До того як настане черга бетону, подумайте, будь ласка, про заземлення фундаменту. Це замкнуте кільце з оцинкованої стрічки, яке вбудовується в сталеву або залізяку на краю фундаментної плити, або біля основи зовнішньої фундаменту. Приєднувальні шини велике загинаються на тих перехрестях, де передбачено вже металеві труби, жолоби і підключення громовідводу. Також і в приміщенні, запланованому для електропідключення будинку, з фундаментної плити повинна виступати така ж залізна шина. Пізніше за рахунок неї будуть всі металеві і вагомої частини всередині садового будинку (наприклад, водопровід і ванна), а також електропроводка.

Дротом зв'язуються обидва високого рівня сталевий решітки. Так залізяка зберігає форму під час кам'яних робіт.

Верхні кінці абсолютно окремих сталевих прутів часто маркують верхню поверхню плити.

Заземлення фундаменту являє собою досить замкнуте кільце з сталевої стрічки, укладену в фундамент.

А тепер можете зробити ще одне красиве крайній засіб для кам'яних робіт. Так як зовсім не просто забетонувати дійсно гладку плиту "від руки", шматки абсолютно сталевих прутів можуть дійсно стати рішенням проблеми. Ці прути так бездонно вводяться в фундамент, що тільки їх кінці активно позначають верхню поверхню плити. По краю вже є розмітка вишини за рахунок бічної опалубки. У центральній і вагомої частини достатньо від 5 до 10 довільно особливо контрольних стовпчиків, щоб уникнути нерівностей плити. Якщо ви бетонування плити тепер передоручаєте професіоналам, то можна відмовитися від маркування вишини. Умова: фірма всебічно контролює висоту нівеліром.

До того як візьмете телефонну трубку, щоб замовити бетон для фундаментної плити, ви повинні щодня обчислити необхідний і значний обсяг маси бетону. При цьому ви повинні бути істинними. Якщо в кінці не вистачить одного кубометра, то додатковий і велике замовлення обійдеться дорожче. А надто виключно велика кількість більше замовленого бетону також призведе до непотрібних витрат. Розрахунок простий: перемножуєте площа, обнесену опалубкою, з товщиною плити.

Порада: скосіть крайку плити. Пізніше це максимально полегшить роботу щодо гідроізоляції.

Якщо ви запланували дуже зведення стрічкового фундаменту, то додайте ті кубометри, які вийняли з траншей під фундамент.

Важливо: перед початком кам'яних робіт консультант або партнер по будівництву більше перевірити опалубку фундаментної плити і каналізаційний трубопровід. Порада: проведіть всебічну перевірку стоку.

Тепер прибувають автомобільні величезні кошти постачальника бетону, насос готовий закачувати бетон в котлован. Так як при кам'яних роботах з насосом за рекордно короткий час переробляються дуже виключно великі маси, вас бути абсолютний мінімум троє.

При цьому у складі вашої команди повинен бути хоча б один досвідчений будівельник, який вже працював з рукавом насоса. Це зовсім не просто. Відразу після надходження бетон загусає. Зазвичай широко застосовуються глибинні вібратори. Вони є в прокаті машин. Важливо: повинен бути потужний джерело струму для підключення. Ущільнювати бетон лопатою дуже втомлює. Розрівнювання поверхні бетону здійснювати професіонал зі своєю командою. Взагалі це незрівнянно маленьке мистецтво - чисто розрівняти досить фундаментну плиту при наявності вже допоміжних покажчиків вишини. При цьому по свіжому бетону проводять пересуванням дерев'яною дошкою, прикріпленою до палиці типу ручки від мітли.

Порада: якщо в деяких місцях очевидно занадто багато бетону, то його спочатку необхідно прибрати за допомогою правила, а потім починати розрівнювання. Бічну опалубку плити можна прибрати на наступний день.

ЦІНУЄТЬСЯ ЗНАТИ

В статическом сначала расчете стальные решетки обозначаются буквой и тремя цифрами. Например: "Q188". Q - означает, что стальные прутья действительно образуют квадрат и имеют абсолютно одинаковое сечение металла по длине и ширине решетки. 188 - указывает на сечение в 1,88 квадратных сантиметра на метр решетки. Если решетка имеет обозначение R, то это означает действительно прямоугольное расположение прутьев. Тогда приводятся данные о сечении только по длине. В поперечном направлении решетка сделана бессильнее.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)