Як виставити маяки під штукатурку та етапи нанесення штукатурки по маяках

Кожна людина хоч раз у житті робив ремонт власними руками і багато хто навіть не замислювалися, а чи правильно вони проводять цей процес? Для більшості людей важливо, щоб всі дії закінчилися як можна швидше, а результат був більш або менш задовільним.

Ремонт – це досить складний процес, який вимагає точних розрахунків і чітких методів роботи. Однією з найбільш важливих завдань є вирівнювання стін, тобто оштукатурювання. Проте не кожен знає, як робити це правильно. Багато хто задається питанням «Як виставити маяки під штукатурку?», щоб вийшов потрібний результат.

Що ж таке маяки? Вони являють собою обмежувальні планки, після виставлення яких відбувається накладання штукатурки щодо них. Цей спосіб відомий з давніх часів, незважаючи на те, що він досить простий, хоча часу на роботу витрачається мало. Все завдяки тому, що виставлені маячки допомагають виробляти рівне нанесення шару штукатурки.

Підготовка до роботи.

Одним з найбільш важливих етапів у даній роботі є підбір інструменту.

Отже, для роботи Вам знадобляться такі інструменти як:

• шпатель (великий)
• рівень;
• кельма;
• правило (довге має бути трохи коротше стін у висоту, а короткий застосовується при розрівнюванні розчину);
• терка;
• вирівнювач кутів;
• штукатурний кельню і лопатка;
• сокіл;
• ну і звичайно самі маяки.

На початкових етапах варто перевірити стіни на предмет яскраво виражених нерівностей. Для цього необхідно скористатися будівельним рівнем. При виявленні небажаних виступів, їх варто прибрати.

Якщо на поверхні присутні відшарування старого покриття, то перед установкою маяків для нанесення штукатурки їх видаляють, використовуючи будівельний молоток або зубила. Це робиться для того, щоб домогтися більшої рівності стін. Після чого наноситься грунтовка. Нехтуючи цим процесом, можна потрапити в скрутну ситуацію з повторним ремонтом, так як грунтування дозволяє краще закріпитися штукатурці.

Тільки після того, як стіни загрунтовані, можна виставляти маяки під штукатурку.

Процес виставлення маяків.

Він включає в себе наступні операції:

1. Встановлення та вирівнювання маячків;
2. Оштукатурювання поверхні стіни, яка знаходиться між маяками;
3. Закладення швів після вилучення маяків.
4. 

Після того, як стіна була оброблена грунтом, робляться позначки на тих місцях, де будуть встановлюватися маяки.

Далі необхідно провести вертикалі, по яких будуть розташовуватися отвори для кріплення маяків. Вибираючи крок між маяками, найкраще виходити з довжини правила (інструменту для вирівнювання штукатурки). Після того, як кріплення встановлені, необхідно провести вирівнювання саморізами. Для цього використовується рівень і викрутка, з допомогою якої вкручуються шурупи, дозволяючи досягти потрібного положення маяка. Також можна по горизонталі натягнути нитку, яка допоможе виставити всі деталі в одній площині. Необхідно досягти оптимального положення, при якому товщина шару штукатурки буде найменшою.

В окремих випадках можна використовувати додаткові проміжні маяки.

Для того, щоб маяки трималися на стіні якомога щільніше на лінію установки накладається купками розчин.

Під час установки маяків під штукатурку постійно контролюйте вертикальність їх положення і перебування в одній площині з вже встановленими.

Якщо немає необхідності виправлення відхилень від рівня, то можна продовжувати установку, в іншому випадку, потрібно усунути проблему за допомогою додаткового вирівнювання саморізів.

Після того, як маяки виставлені, необхідно дати розчину висохнути протягом декількох годин. Після чого їх необхідно повністю обмазати розчином – це дасть надійну фіксацію положення. В процесі оштукатурювання варто стежити, щоб розчин не заходив за межі маяків.

Процес штукатурки по маяках.

Виконавши одну з найбільш складних робіт — виставлення маяків, можна відразу приступати до нанесення основного шару штукатурки на поверхню стіни.

Для цього спочатку необхідно кидають рухами нанести розчин у проміжок між маяками, використовуючи середній шпатель або кельму. Після чого проводиться вирівнювання за допомогою короткого правила, звичайно, можна використовувати і будь-яку рейку, але з-за цього може погіршитися якість роботи.

Щоб суміш лягала швидше і більш рівно, правило необхідно вести знизу верх, притискаючи до маяків краю, при цьому роблячи рухи в сторони зворотно-поступального характеру. На інструменті будуть залишатися надлишки розчину, їх необхідно знімати за допомогою шпателя.

Виконуючи цю процедуру, поступово закривається вся поверхня стіни. Після завершення роботи слід дочекатися повного висихання стін. Для цього може знадобитися кілька годин або день, в залежності від складу суміші.

Також варто пам'ятати, що згодом маяки потрібно витягти із стіни. Краще всього починати знизу стіни коли розчин ще не до кінця затвердів. Отримані виїмки замазують з допомогою тієї ж штукатурки.

Для того, щоб приступити до подальшої обробки стін, треба дати розчину повністю висохнути і зачистити його за допомогою абразивної сітки.

Даний спосіб штукатурення стін по маячками став більш популярним серед майстрів, так як завжди дозволяє показати рівень роботи майстра і відмінний результат.

Скільки сохне шпаклівка, штукатурка.

Ремонтні роботи неможливо уявити без процедури вирівнювання стін. Це відноситься до оштукатурення і шпаклювання поверхонь. Відповідно у кожного зіткнувся з таким процесом виникає безліч питань. Скільки сохне штукатурка? Скільки сохне шпаклівка? І це далеко не повний перелік питань, що цікавлять. Зупинимося на них детальніше.

Скільки сохне штукатурка.

Нанесення штукатурки дозволяє попередньо вирівняти поверхні стін, підготувати їх до подальшої обробки, захистити від впливу атмосферних опадів. Час висихання штукатурки залежить від багатьох факторів:

• види робіт — зовнішні або внутрішні;
• склад штукатурного розчину;
• температурний режим і вологість;
• товщина шару штукатурки.

Почнемо з складу штукатурної суміші. Найпоширенішою у використанні є розчин з цементу, піску і води. Така суміш повністю висохне і набере потрібну міцність у 30-денний період.

Період повного висихання вапняно-цементної штукатурки становить тиждень.

Гіпсова штукатурка висихає швидше за все, і вже через чотири дні така штукатурка буде повністю готова до подальшої обробки.

Висихання штукатурки безпосередньо залежить від товщини шару. В ідеалі він не повинен перевищувати 5 сантиметрів. Умовні межі товщини коливаються від 1,5 до 5 сантиметрів. Чим товще шар, тим довше він сохне.

Температура і відносна вологість навколишнього середовища істотно впливають на процес висихання штукатурки. Вологість повітря не повинна перевищувати 70%. Ідеальною вважається температура 18-20 градусів. Якщо стовпчик термометра показує температуру вище 30 градусів, роботу починати не варто. Така штукатурка швидко потріскається або зовсім відпаде. Температура нижче 7 градусів також не рекомендується для початку робіт, оскільки уповільнює висихання. Якщо проводяться зовнішні роботи, потрібно уважно переглядати прогноз погоди і вибрати найбільш сприятливий час для проведення робіт.

Відповідно, якщо проводиться зовнішнє оштукатурювання, хороша погода повинна триматися як мінімум пів місяця. Цього буде достатньо, щоб штукатурка підсохла і не пішла тріщинами. Повний же період висихання складе від п'яти днів до місяця, залежно від основних компонентів розчину.

Умовно ідеальними умовами для проведення штукатурних робіт є внутрішні роботи. У приміщенні досягаються стабільні температурні умови, невисока вологість і відсутність опадів. За таких обставин, приблизний час висихання розраховується виходячи з формули один міліметр штукатурки відповідає одному дню висихання. Тобто двосантиметровий шар штукатурки ( цемент + пісок) повністю висохне за 20 днів. Не варто форсувати події і штучно підсушувати штукатурку, інакше вона швидко потріскається і ремонтні роботи доведеться починати заново.

Після того як штукатурка остаточно висохла, можна приступати до шпаклювання поверхні.

Скільки сохне шпаклівка.

Перед нанесенням шпаклівки поверхню бажано прогрунтувати. На такі стіни шпаклівка лягає більш тонким шаром і швидше висихає, не вбираючи вологу з поверхні стін і стель.

Необхідно врахувати призначення шпаклівки. Їли це стартова шпаклівка, термін висихання трехсантиметрового шару складе п'ять днів. Фінішна шпаклівка, яка наноситься більш тонким шаром, сохне набагато швидше. Якщо нанести відразу товстий шар шпаклівки існує ймовірність того, що вона трісне в процесі випаровування вологи, тому краще зробити кілька підходів. Це забезпечить міцність та надійність покриття.

Слід врахувати, що різний склад шпаклівки має різні часові рамки висихання.

Цементна шпаклівка висохне за годину або два. Таку шпаклівку застосовують в приміщеннях з високою вологістю, таких як кухня або ванна кімната. Особливістю такої суміші є те, що її можна шліфувати вже через день після нанесення. Вона дуже швидко набирає міцність, і провести шліфовку через тиждень – півтора буде проблематично.

Гіпсова шпаклівка, застосовувана в місцях з низькою вологістю і висихає за дві години. Вона дуже пластична, біла і зручна в нанесенні. Мабуть, немає кращого матеріалу для закладення швів на гіпсокартонних плитах.

Шар акрилової шпаклівки товщиною в 1 міліметр висохне через три години, при температурі не нижче 20 С. Якщо шар шпаклівки становить три міліметри, потрібні добу.

Латексна шпаклівка на основі клею ПВА при аналогічних умовах навколишнього простору буде сохнути близько години, але для нанесення повторного шару, необхідно витримати дванадцятигодинний інтервал.

Полімерна фінішна шпаклівка може сохнути близько доби. Все залежить від товщини нанесеного шару. Будь-який вид шпаклівки схоплюється досить швидко, але потрібен певний час, щоб зайва волога повністю випарувалася.

Якщо нанесена шпаклівка товстим шаром, час висихання може збільшитися до семи днів.

Слід дотримуватися рекомендацій виробника, які вказані на упаковці. Самою оптимальною температурою для виконання шпаклювальних робіт є температура 20-23С, сухі умови з вологістю не вище 80 % і достатня циркуляція свіжого повітря. Температура в приміщеннях, де проводяться шпаклювальні роботи, не повинна бути нижче 5 С.

Якщо потрібно повторне нанесення шару шпаклівки, то необхідно дати висохнути попередньому шару. Зазвичай це займає близько двох годин.

Після того як поверхня повністю висохне, шліфують стіни і грунтують. Цим закінчується підготовчий етап обробки поверхонь перед остаточним декоруванням.

Скільки сохне грунтовка? | Види грунтовок.

Ремонт – це суворе дотримання всіх етапів робіт в певній послідовності, з усіма нюансами і певними часовими обмеженнями. Поспіх не тільки спровокує виникнення яких-небудь дрібних дефектів, але і значно збільшить матеріальні витрати.

Щодо всіх ремонтних робіт діє основне правило — ретельно підготуй, потім пофарбуй, приклей, прошпаклюй і так далі. Підготовчий етап – це не лише прибирання та збір необхідних матеріалів, але і ґрунтування поверхонь під будь-яку обробку. Як і будь-який процес, ґрунтування має свою специфіку і тимчасові параметри. Від того наскільки висохла поверхня після грунтування буде залежати якість всіх подальших робіт.

Грунтовка – це спеціальна будівельна суміш, головним завданням якої є зміцнення поверхонь для її подальшої обробки. Завдяки своїм складовим компонентам, що вона не тільки робить міцної пористу поверхню, але і запобігає утворенню іржі і цвілі на оброблюваних поверхнях. Час висихання грунтовки залежить від виду ґрунтувальної суміші і поверхні нанесення.

Існує кілька видів грунтовки:

• на мінеральній основі. Такий вид грунтовки застосовується для первинної швидкої обробки поверхонь і вирівнювання внутрішніх поверхонь. Основним сполучною елементів у такій грунтовці є цемент. Така грунтовка може проникати на глибину до 10 сантиметрів і відмінно схоплює поверхню з мінеральних матеріалів.
• акрилова грунтовка чудово підходить для всіх видів поверхонь, крім металевих. Проникаючи в поверхню на глибину до 1 см, вона утворює відмінний міцний шар з високою адгезією. Акрилова грунтовка практично не має запаху і сохнетне більше 4 годин.

• алкідні грунтовки призначені для обробки металевих і дерев'яних поверхонь, особливо під фарбування. Для гіпсових поверхонь і штукатурки така грунтовка протипоказана, оскільки викликає їх ворсистість. Алкідні ґрунтовки сохнуть в середньому 10-12 годин.
• вузькоспеціальні ґрунтовки. Ґрунтовка металевої поверхні здійснюється спеціальними складами в залежності від виду металу. Вони запобігають утворенню іржі на металевих поверхнях. Грунтовки для приміщень з підвищеною вологістю створюють міцний гідроізоляційний шар. Грунтовки по бетонних підставах призначені не тільки для пристрою підлоги, але і для полегшення нанесення першого шару штукатурки на бетонні плити. Час висихання таких грунтовок залежить від поверхні нанесення і зазначено виробником на тарі.

Скільки буде сохнути грунтовка, залежить також від температури в приміщенні, вологості поверхні, на яку наноситься грунтовка. Чим вище вологість і нижче температура, тим довше буде сохнути оброблена поверхня. Висока температура приміщення теж не рекомендується. Оптимальним є показник 15-25 С. В залежності від типу поверхні, на яку наноситься грунтовка, час висихання грунтовки матеріалу може значно відрізняться від норм зазначених на упаковці. Товщина шару грунтовки також має вагоме значення. Середній час висихання грунтовки на штукатурці складає 2-3 години, при умові, що грунтовка була нанесена тонким шаром.

Час висихання грунтовки на шпаклівці варіюється від 6 до 12 годин, так як слід враховувати на який вид шпаклівки наноситися грунт – фінішна або стартова. Такий же термін висихання ґрунтовки для металевих поверхонь. При підготовці пухкої поверхні, грунтовку доведеться наносити в два або більше шари, враховуючи, що кожен попередній шар буде швидко вбирається поверхнею.

У будь-якому випадку всі виробники грунтовок радять наносити у два шари для досягнення кращого результату. Спосіб нанесення грунтовки також впливає на те, скільки сохне ґрунтовка в підсумку. Валик дає більш рівномірне нанесення, розгортаючи грунтовку по поверхні тонким шаром. Таке покриття буде сохнути швидше.

Обробка грунтовкою за допомогою пензля здійснюється у важкодоступних місцях. Кисть трохи збільшує товщину шару грунтовки, відповідно збільшується час її висихання.

Стелі дуже високі стіни краще грунтувати за допомогою валика або спеціального будівельного пульверизатора. Також розпилювач застосовується для грунтовки металу. Таку ґрунтовку можна наносити на знежирену і чисту поверхню при температурному режимі від -10 до 60 С.

Такими є основні мінімальні знання про технологічні процеси грунтування поверхонь та їх особливості, які дозволять розпочати роботу самостійно, виконати її якісно і добитися чудового результату.

Можна шпаклювати по фарбі?.

Не кожній людині пощастити придбати житло « з голочки». Часом нам дістаються будинки і квартири, що зберігають у собі пам'ять поколінь і будівельні «сюрпризи», які іноді зовсім не радісні. Часто починаючи робити ремонт у такому приміщенні, новий власник наштовхується на шари старих газет під шпалерами, і прокрашенние поверхні під цими самими газетами. Як вчинити в такій ситуації? Можна шпаклювати стіни фарбу? І яким буде результат ремонту « з сюрпризом»?

Уздрівши старі шари фарби на стінах, не варто відразу хапатися за сокиру і зносити ненависну фарбу з шматочками стіни. Варто детально розібратися і прийняти правильне рішення. Якщо ви впевнені в міцності шару фарби – приступайте до шпаклювання, але ніхто не дасть гарантію, що в один прекрасний ранок на вас не впаде частина вашого ремонтного творіння.

По-перше, підготуйте технічну базу. Вам знадобляться шпателя, грубозерниста і дрібнозерниста наждачний папір, пензлі, валики, грунт і шпаклювальна суміш. А також специфічні суміші і прилади. Але про це поговоримо згодом.

По-друге, визначитеся зі складом фарби по якій плануєте шпаклювати. Якщо стіни пофарбовані водоемульсійною фарбою, спробуйте рясно зволожити її. Через деякий час така фарба почне йти пузирями і її легко буде зняти шпателем.

Якщо вам не пощастило, і ви вам дісталися пофарбовані масляною фарбою стіни, тоді вибір засобів і способів її видалення залишається за вами. Такі стіни не пропускають вологу, не «дихають» і мають дуже низьку адгезію. Все що на них нанесено, може відвалитися незабаром. Але про все по-порядку.

Для початку просто вимийте поверхні стін з мильним розчином. Це допоможе видалити бруд і жирні плями, які накопичувалися роками. А тепер саме час визначитися зі своїми подальшими діями.

Способів обробки перед шпаклівкою пофарбованої поверхні кілька:

• скористатися будівельним феном або старої доброї керосинкой;
• зробити надсічки сокирою по всій пофарбованої поверхні стіни;
• подряпати стіну металевою щіткою;
• зашкурити пофарбовану поверхню грубозернистим наждаковим папером;
• скористатися розчинником;
• скористатися спеціальними ґрунтувальними складами.

Що являє собою використання будівельного фена або гасниці? Нагріта поверхня профарбованих олійною фарбою стін починає пузиритися і плавитися. Просуваючись невеликими ділянками, розплавлену фарбу зшкрібають шпателем.

Варіант другий зажадає чималих фізичних зусиль на вырубывание неглибоких насічок по всій поверхні стіни і нанесення штукатурки. Так як шпаклювання передбачає вирівнювання стін під фінішну обробку, і наноситися тонким шаром.

Щітка по металу істотно зашкодить глянсову поверхню масляної фарби, підвищить рівень адгезії перед майбутнім шпаклюванням, але повністю від неї не позбавить.

Таким же виявиться результат використання крупнозернистою наждачним папери. Якщо маєте шліфувальним верстатом, закріпіть в ньому наждачний папір і починайте роботу. Ефект той же, але швидкість набагато вище.

Якщо ви впевнені, що витримаєте токсичний удар від парів розчинника або уайт-спіриту, сміливо можете приступати до боротьби з олійною фарбою на стінах. Просто змочіть ганчірку в такий субстанції і старанно тріть стіни.

Якщо всі попередні способи вам здалися фізично нестерпними, можна скористатися досягненнями сучасності і придбати спеціальний склад грунтовки по пофарбованим поверхням. До складу такого ґрунту входить кварцовий пісок, який надає глянсової поверхні фарби шорстку структуру.

Після проведення будь-якої з цих маніпуляцій, можете переходити до стандартних шпаклевочным робіт. Для цього поверхню необхідно ретельно зашкурити ( крім останнього способу) наждачним папером, надаючи їй відносно рівний вигляд і шорсткість текстури.

Зашкуренную поверхню необхідно прогрунтувати звичайної ґрунтовою сумішшю, або якщо це приміщення з великою вологістю, — протигрибкової грунтовкою. Ґрунтовку краще наносити в два заходи, намагаючись не допускати пропусків поверхні.

Після того, як склад грунтовки остаточно висох, можна приступати до шпаклювання поверхні. Для досягнення ідеального результату, шпаклівку також краще накладати у два шари. Товщина кожного з них не повинна перевищувати двох міліметрів. Зашпакльовані поверхні шліфують дрібнозернистим наждачним папером, грунтують і приступають до остаточної обробки.

Штукатурка шуба своїми руками.

Оштукатурювання стін – це не просто будівельний прийом, а прекрасний спосіб домогтися підвищеною тепло - і звукоізоляції приміщення, запобігти небажаний вплив атмосферних опадів і підвищити санітарно – гігієнічні властивості поверхонь. Крім того виконана штукатурка шуба своїми руками додасть поверхні естетичний вигляд і тепло, адже все, що виконано своїми руками несе позитивні емоції і комфорт.

Перевірена десятиліттями штукатурка шуба залишається улюбленим способом оформлення фасадів будівель. А її гарний вигляд, стійкість до фізичних, хімічних, атмосферним впливам і простота нанесення є прекрасною підмогою для виконання такої обробки.

Умовно роботу з нанесення штукатурки шуби своїми руками можна розділити на наступні етапи:

• підготовка поверхонь під обштукатурювання;
• вибір та приготування штукатурного складу;
• базове оштукатурювання;
• нанесення штукатурки;
• декорування штукатурки шуби.

Підготовка стін до нанесення штукатурки.

Запорука успіху будь-якого виду будівельних робіт – це ретельна підготовка, і нанесення штукатурки шуби не є винятком. Слід врахувати, що оштукатурювання проводиться дотримуючись температурний режим, який коливається від +5 до + 27 С, інакше результат може принести суцільне розчарування і зажадає переробки.

Спочатку треба підготувати поверхню стін. З поверхонь видаляються залишки старої штукатурки, фарби, та інших оздоблювальних матеріалів. Досить пройтися по поверхні молотком і зубилом, залишаючи неглибокі насічки.

Після того як стіна повністю очищена від залишків будівельних матеріалів, з неї видаляють пил і покривають шаром грунтовки. Така процедура просто необхідна до нанесення штукатурки, адже грунтування підвищує адгезію матеріалу зі стінної поверхнею. Досить нанести пензлем або валиком один шар грунтовки і дочекатися її повного висихання. Після цього можна приступати до приготування штукатурного складу.

Цементно-піщаний і гіпсовий розчини мають свої позитивні якості та недоліки. Гіпсовий розчин сохне швидше, але він менш стійкий до впливу вологи. Тому більш доцільним є використання цементно-піщаного складу, приготовленої в співвідношенні 1:3.

Приготовлений розчин накидається на стіни уривчастими кидками і вирівнюється за допомогою затирочної дошки і кельми. Бажано наносити штукатурку не в сонячну погоду, інакше швидке випаровування вологи призведе до утворення тріщин. Товщина нанесення базового складу безпосередньо залежить від нерівностей на стінах. Рівній поверхні досягають, використовуючи маячкові рейки або довгий рівень з правилом.

Після висихання базового шару, готується розчин для шуби. Чим густіше буде склад, тим крупніше буде зернистість штукатурки шуби. Традиційно готуватися складу з піску та цементу в пропорції 3:1. Для одержання кольорової шуби, в такий склад можна додати фарбувальний елемент. Домігшись консистенції густого масла, розчин вважають готовим до нанесення. Менше використовують склад, приготований із шпаклівки і емалевої фарби в пропорції 1:1. Чим більше додано шпаклівки, тим зернистей шубка.

Способи нанесення штукатурки шуба.

Найлегшим є використання спеціальної машинки для накиду розчину. Під дією компресора суміш виштовхується з розтруба. Розтруб машинки тримають строго перпендикулярно стіні, щоб уникнути утворення великої кількості бризок. Наступна лінія складу наноситися поверх попередньої, частково покриваючи її. Склад наноситися невеликими ділянками. На час переривання роботи, краю прикриваються поліетиленовою плівкою. Така нехитра маніпуляція запобіжить утворенню тріщин.

Якщо машинки для накидання шуби під рукою немає, тоді можна скористатися перевіреними десятиліттями методами:

• нанесення шуби за допомогою віника і палиці;
• нанесення шуби за допомогою щітки;
• нанесення шуби за допомогою сітки.

Використання віника для нанесення шуби використовувалося повсюдно. Для цього слід обмокнуть невеликий віник в ємність зі штукатурним розчином, в іншу руку взяти палицю і піднести її до стіни. Б'ючи віником по палиці, бризки розчину лягають на стіну. Сила удару і пишність віника грають не останню роль у зернистості штукатурки.

Використання щітки допоможе накласти тонку шубу. Для цього слід обмокнуть в розчин щітку, підняти її щетинками вгору в безпосередній близькості від стіни і провести дощечкою в напрямку від поверхні до себе.

Використання сітки увазі кріплення сіткового екрану, через який накидають розчин. Щоб поверхня сітки не деформувалися під силою набрасываемого розчину, бажано закріпити товсту дріт по діагоналі.

Якщо при приготуванні розчину не використовувався барвник, після повного висихання шуби її можна забарвити спеціальними фарбувальними матеріалами.

Який би із способів нанесення штукатурки шуби не був обраний, такий вид стіновий обробки ефектно виглядає як на внутрішніх стінах, так і на фасадах будівель, роблячи поверхні рельєфними і об'ємними.

Штукатурка короїд своїми руками: етапи нанесення.

Одним із способів обробки стін житлових приміщень є їх штукатурять – покриття складами на основі тих або інших сполучних елементів, засыхающих з плином часу і утворюють на поверхні, що відбувається міцне, зносостійке покриття. В даний час застосовується велика кількість декоративних штукатурних складів. Наша стаття присвячена розповіді про те, як наноситься на поверхні штукатурка короїд своїми руками із застосуванням найпростішого інструменту.

Багатьом під час прогулянок по лісі доводилося зустрічати повалені дерева з відсталою корою, стовбури яких покриті безліччю химерно вигнутих канавок. Це результат діяльності личинок жука-червиці, званого в народі просто короїдом. При виконанні однойменної обробки поверхня стін набуває такий же цікавий декоративний ефект.

Склад матеріал даної штукатурки схожий зі складом багатьох інших подібних сумішей. Основна його відмінність у невеликих, розміром від 1 до 4-5 міліметрів, зернах мармурової крихти. Саме ці включення при певному способі нанесення і дозволяють досягти зазначеного ефекту.

Процес обробки шаром штукатурки короїд повинен предвосхищаться якісної базової обробкою стандартними сумішами. Тільки ідеально вирівнявши стіни, виконані з будь-якого будівельного матеріалу, можна приступати до остаточної обробки.

Штукатурку короїд необхідно додавати невеликими порціями в ємність з теплою водою і ретельно розмішувати з допомогою насадки-міксера для шуруповерта або електродрилі. Після ретельного перемішування і відсутності грудкування суміші ємність залишають на 10-15 хвилин. Перед безпосереднім нанесенням готову штукатурку короїд ще раз перемішують. Ні в якому разі не варто додавати нові порції води в суміш. Це може призвести до її розшарування.

Нанесення штукатурки короїд.

Для нанесення матеріалу на поверхню стін застосовуйте традиційний штукатурний інструмент – шпатель або тертку. Розподіливши вздовж робочої кромки інструменту деяку кількість шпаклівки, переміщайте інструмент знизу вгору під нахилом до площини стіни близько тридцяти градусів. При цьому матеріал розподіляється на стіну рівним шаром. Намагайтеся отримати однакову товщину покриття.

Мінімальний розмір шару, як правило, не перевищує максимального розміру зерен мармурової крихти. У разі відсутності необхідного досвіду володіння інструментом полегшити процес отримання рівного шару допоможе застосування напрямних, що встановлюються безпосередньо на стіни, і правила, що переміщується вздовж них і розподіляє суміш з оброблюваної поверхні. Придбайте в будівельному магазині спеціальний профіль, використовуваний для опори штукатурного інструменту, і закріпіть його з допомогою дюбелів або невеликих порцій штукатурки короїд, нанесеної на стіну. Дочекайтеся застигання матеріалу, якщо профіль встановлювався на штукатурку, і починайте роботу. Нанесіть на поверхню стіни невелику кількість суміші і рухом правила знизу вгору розподіліть матеріал по поверхні. Надлишки суміші видаліть з правила з допомогою шпателя. Таким чином ви гарантовано отримаєте рівномірне покриття однакової товщини по всій площі.

Після обробки всієї поверхні стін необхідно дати складу деякий час для його часткового схоплювання. Готовність шару до подальшого декорування можна перевірити, приклавши долоню. Якщо рука не прилипає до матеріалу, переходимо до подальших дій.

Створення фактурного рисунка на штукатурці.

За допомогою тертки, робоча частина якого виготовлена з пластмаси, домагаємося появи на поверхні декоративних канавок. Залежно від напрямку руху інструменту можна отримати різні варіанти імітації ходів короїда. При вертикальному переміщенні терки канавки будуть мати вертикальну орієнтацію.

При горизонтальних рухах терки напрямок канавок буде паралельно підлозі і стелі.

Для отримання різноспрямованих зигзагоподібних і кругових канавок на поверхні складу необхідно виконувати різні по напрямку руху робочим інструментом.

Даний ефект досягається при переміщенні мармурових шматочків безпосередньо в не повністю застиглому матеріалі. Завдяки використанню різнокаліберних зерен розмір канавок виходить різним, що додатково підкреслює декоративність покриття. Намагайтеся рухати тертку паралельно стіні з рівним натисканням у всіх її точках. При переміщенні мармурової крихти не лінуйтеся і не підсилюйте натиск. У разі значно перевищення товщини шару максимального розміру кам'яних зерен досягти бажаного ефекту буде дуже складно. Для остаточного декорування поверхні своїми руками її необхідно покрити барвниками різного виду. Стандартна штукатурка короїд після висихання має білий колір відтінку слонової кістки.

У разі необхідності у відповідність з дизайнерським рішенням отримання іншого кольору стін застосовуйте акрилові або силікатні фарби.

Значно полегшити і прискорити процес фарбування поверхонь великої площі дозволить малярний валик. Застосовуючи спочатку інструмент з хутряною шубкою і один відтінок фарби, а потім більш твердий і безворсовий валик можна отримати різне фарбування канавок і основної поверхні шару.

Фасадна штукатурка своїми руками: види, завдання.

Велика кількість різних матеріалів застосовується в будівництві для зведення каркасу будівель і споруд. Багато з них вимагають обов'язкової обробки стін не тільки всередині приміщень, але і зовні. Спектр оздоблювальних матеріалів для зовнішньої обробки вертикальних будівельних конструкцій так само досить великий. Сьогодні одним з найбільш поширених є фасадна штукатурка.

Одним з основних переваг цього матеріалу є те, що фасадна штукатурка своїми руками може бути порівняно легко нанесена на отделываемые поверхні навіть без достатнього досвіду виконання будівельних робіт.

Чим же ще зумовлене таке широке поширення цього фасадної штукатурки? Варто зазначити, що використання подібних сумішей значно знижує теплопровідність стін, що дозволяє заощаджувати у майбутньому на опаленні приміщень. Крім цього після нанесення готового складу поверхня стін має практично ідеально рівну поверхню, що значно підвищує естетичну складову всієї споруди. З допомогою фасадної штукатурки можна легко ліквідувати можливі огріхи, допущені при виробництві монтажу каркаса будинку, закрити нерівності кладки, можливі тріщини, що утворилися внаслідок температурних стрибків або вологості матеріалу.

Необхідно відзначити, що в групу фасадних штукатурних сумішей входить дві групи матеріалів – ремонтна, або базова, і фінішна. Виходячи з призначення значно різняться і властивості кожного виду матеріалу. Перша застосовується для вирівнювання стін, закладення нерівностей, тріщин і пір в кладці. Саме на неї лягає основна задача по забезпеченню достатньої паропроникності, довговічності і теплоізоляції. З огляду на це необхідно дуже ретельно підходити до вибору основи штукатурного шару для фасаду будинку. Завдання другого виду – декоративна. Завдяки різній її фактурності, а так само широкому колірному спектру будинок в кінцевому підсумку набуває своє обличчя. При цьому на неї лягає вся повнота навантаження від атмосферних опадів, перепадів температур, механічного впливу частинок піску, переноситься вітром, граду.

При цьому, якщо товщина нанесення базового шару штукатурки може досягати декількох сантиметрів, то стандартний фінішний шар, в залежності від виду суміші, зазвичай не перевищує 10 міліметрів.

Сучасний ринок пропонує увазі покупців великий вибір дешевих фінішних штукатурних сумішей, що мають різні декоративні властивості. За бажанням фасад вашого будинку може бути ідеально гладким, а може мати виразну фактурну поверхню.

Однією з нещодавно увірвалися на простори нашої країни, але вже отримала дуже широке поширення в якості, в тому числі і фасадної штукатурної суміші, є штукатурка короїд. Ця суміш недарма отримала таку екзотичну назву. Завдяки наявності крім традиційних піску і цементу дрібних мармурових гранул, розмір яких не перевищує 5 міліметрів, поверхня, оброблена цим матеріалом, що імітує поверхню стовбура дерева, пошкоджених личинками короїда – жука-червиці.

Залежно від матеріалу основи всі штукатурні склади поділяються на мінеральні, акрилові, силікатні та силіконові. Суміші першої групи мають слабку атмосферну стійкість, що забезпечує порівняно не великий термін їхньої служби, гарантований виробником. Останні суміші більш міцні і термін їх служби досягає 25 років. При наближенні до граничного часу необхідно планувати витрати на оновлення фасадного штукатурного покриття стін будинку. В іншому випадку ізоляційні та декоративні властивості покриття будуть знижуватися.

Технологія обробки зовнішньої поверхні стін будинку практично не відрізняється від виконання подібних робіт всередині приміщення. Необхідно підготувати робочий інструмент. Обов'язково повинні бути присутніми в наборі кілька шпателів різної ширини, терка або напівтерток, кельма або кельма. Крім цього може знадобитися молоток для видалення сильно виступаючих частин стінового матеріалу, а так само кисті та

валики для фарбування декоративного штукатурного шару.

У зв'язку з необхідністю виконання робіт на висоті потрібні міцні лісу, дозволяють наносити суміш на всю поверхню стін.

Приступаючи до роботи, приготуйте необхідну кількість штукатурної базової суміші. Можна придбати на будівельних майданчиках міста як готові пасти, розведені до необхідної консистенції, так і сухі суміші, в які необхідно додати необхідну кількість води і ретельно розмішати в якій-небудь ємності з допомогою дрилі і спеціальної насадки – міксера до отримання однорідної маси.

Готовий склад наноситься на попередньо зволожену стіну невеликими порціями за допомогою кельми і розрівнюється теркою з постійним контролем площинності. Таким чином обробляється вся поверхня стін. Після опорядження всієї зовнішньої площі стін будинку їм необхідно дати деякий час для повного схоплювання і висихання. Остаточна обробка поверхні виконується фінішним складом будь-якого наявного виду, колірованого або з подальшою його фарбуванням атмосферостійкими фарбами. Нанесення суміші зручно виконувати за допомогою терки з металевою основою.

Застосування штукатурки короїд передбачає остаточну обробку злегка сухого шару терки з пластиковою підставкою, захоплюючою і перемещающей дрібні мармурові частинки в матеріалі.

Застосування фасадних штукатурних складів значно поліпшить зовнішній вигляд будинку, не залежно від використаного будівельного матеріалу.

Шпаклівка стін своїми руками після зовнішнього утеплення пінополістиролом.

Після того як теплоізоляція з пінополістирольних листів закріплена на зовнішніх стінах будинку, слід надати їй закінчений зовнішній вигляд, тобто, здійснити зовнішню обробку. Про процесі теплоізоляції стін пінопластом читайте тут.

Дана процедура не є настільки складною у виконанні, як установка листів пінопласту, але, все ж, вимагає великої уваги, терпіння і акуратності.

Перед початком опоряджувальних робіт потрібно впевнитися, що температура навколишнього середовища не вище ніж +-26 ° С або, принаймні, пряме сонячне світло не попадає на поверхню.

Для обробки знадобиться армуюча сітка скловолокниста, шпаклювальна суміш, призначена для використання на пінополістиролі і інструмент для шпаклювальних робіт: широкий (від 20 см) і вузький (до10 см) шпателі, напівтерток

Щоб обробка трималася на протязі довгих років, не розтріскувалася протягом періоду експлуатації і не вимагала постійного косметичного ремонту, слід спочатку закріпити на аркушах теплоізоляції спеціальну армувальну сітку зі скловолокна.

Рулон з сіткою розгортається по нижньому краю стіни, від кута до кута будинку, і потім відміряний шматок, за допомогою ножа, відрізається. Далі сітка закріплюється на поверхні ізоляції за допомогою будівельного степлера або дрібних цвяхів, спочатку по кутах, а потім по всій поверхні. Потрібно стежити, щоб матеріал був добре распрямлен і не утворювалися складки або інші нерівності.

Тепер можна приступити до приготування розчину. У відро з чистою водою, налитої приблизно на 1/3 об'єму, засипається суха суміш і залишається без перемішування приблизно на 10 хвилин – це потрібно для того, щоб сухий становить добре ввібрав воду. Співвідношення води і порошкоподібного становить зазвичай вказується виробником на упаковці. Рекомендується строго слідувати інструкції і не додавати в розчин ніяких інших компонентів, які можуть змінити його якість і негативно позначитися на кінцевому результаті.

Вміст відра слід ретельно перемішати. Можна це зробити вручну, але краще скористатися електродрилем зі спеціальною насадкою-міксером.

Змішування потрібно проводити протягом декількох хвилин, в результаті в розчині не повинно бути навіть найменших грудок і його консистенція повинна нагадувати крем.

За допомогою великого шпателя нанести шпаклювальну суміш на армуючу сітку і рівномірно розподілити її по поверхні, докладаючи при цьому помірне зусилля. Шар розчину повинен мати однакову товщину по всій поверхні стіни і бути не дуже товстим. Розтягувати грудку суміші слід рівномірно у всіх напрямках, домагаючись рівномірної товщини шару.

Крім того, потрібно уважно стежити за тим, щоб сітка в процесі обробки не взялася зморшками. Фахівці рекомендують, щоб розчин добре прилипав до поверхні перед нанесенням потрібно зробити шпателем невелике размахивающее рух і як би з розмахом приліпити грудку суміші на стіну. Набирати потрібно невеликими порціями, щоб легко було розподіляти по стіні.

Після того, як шар шпаклівки буде нанесений на весь закріплений відрізок сітки в нижній частині стіни, слід, починаючи з лівого кута, розгорнути новий шар сітки, але тепер вже по вертикалі знизу вгору. Перекриватися шари сітки повинні не менш, ніж на 5-8 див. Повторити по всій поверхні стіни вищеописану процедуру нанесення шпаклівки.

Для оздоблення верхньої частини стіни будинку треба використовувати драбину. У цьому випадку буває дуже незручно працювати – часто доводиться спускатися вниз за новою порцією розчину і тягати на висоту важкі відра, Щоб полегшити собі роботу краще всього скористатися допомогою одного, а вже якщо є боязнь висоти, то слід не експериментувати і запросити для роботи кваліфікованого спеціаліста.

Особливу увагу при обробці потрібно приділити кутах. Як відомо, полістирольні листи дуже вразливі і якщо належним чином не подбати про кутах, то незабаром вони прімнутся і стануть круглими. Щоб зберегти і закріпити їх прямоту, слід придбати в магазині спеціальні кутові профілі і закріпити їх по всій висоті кута.

Елементи реалізуються стандартної довжини, але, при необхідності, їх можна ножем легко вкоротити до потрібного розміру.

Профіль встановлюється на самий край побратима листа, на який попередньо нанесений шар шпаклівки. Щоб деталь закріпилася абсолютно вертикально, потрібно скористатися рівнем. По верхній частині кутового елемента також наноситься шар розчину.

Поле того, як поверхня стіни буде повністю покрита першим шаром шпаклівки, слід залишити її на кілька днів до повного висихання (тривалість залежить від температури повітря) і тільки після цього можна починати наносити другий шар розчину. Не слід намагатися починати проводити роботи в той час, коли перший шар ще сирий – цим можна зіпсувати всю роботу.

Процес нанесення другого шару нічим не відрізняється від першого – розчин шпателем потрібно також ретельно і рівномірно розподілити по поверхні.

Після того, як оброблено примерно5 кв. мповерхности, поки шар розчину ще досить вологий, необхідно змінити інструмент на напівтерток і остаточно розгладити поверхню, використовуючи для цього кругові рухи.

Якщо температура повітря досить висока (більше +-26 ° С), то необхідно перед остаточним розрівнюванням, за допомогою чистої великий м'якої кисті, зволожити поверхню.

У підсумку, правильно оброблена поверхня буде мати такий вигляд. Оброблений таким чином полістирол буде добре захищений від дощу і снігу, і протягом довгих років буде повною мірою виконувати свої теплоізоляційні функції.

Але навіть і після цього оздоблення фасаду не можна вважати повністю закінченим. Щоб будинок придбав привабливий зовнішній вигляд і кращий захист, його необхідно пофарбувати Для цього можна використовувати декоративні або спеціальні фасадні фарби.

Штукатурка стін цементним розчином.

Сучасні темпи будівництва житлових заміських та дачних будинків пред'являє підвищені вимоги не тільки до якості виконання будівельних робіт, але і до оздоблювальних операцій. Одним з видів остаточної обробки вертикальних будівельних конструкцій – стін і перегородок, що виготовляються з різних матеріалів, є їх оштукатурювання.

Зазвичай штукатурка стін цементним розчином являє собою нанесення на їх поверхню певного шару цементно-піщаної суміші і розрівнювання її. Цей процес покликаний виконати кілька основних завдань. По-перше, поверхня стає більш рівна, ліквідуються можливі перепади висот при недостатній якості цегляної кладки або при використанні інших будівельних матеріалів. По-друге, нанесення шару значно знижує тепловтрати будинку через стіни і, отже, знижує витрати на його опалення в майбутньому. По-третє, штукатурка дерев'яних стін значно знижує їх пожежонебезпечність.

Як зазначалося вище, основним витратним матеріалом для виконання штукатурних робіт є піщано-цементний розчин. Для його виготовлення у сухому вигляді необхідно змішати цемент і пісок, додавши на кожну об'ємну частину першого інгредієнта три частини другого. Суміш ретельно перемішується вручну або механічно. Спосіб залежить від необхідних обсягів матеріалу. Як правило, при виконанні робіт бригадою штукатурів витрата суміші досить високий, тому доцільно застосувати механічний спосіб приготування суміші. З цією метою використовують автоміксер або стаціонарні бетономішалки, які реалізуються будівельними магазинами.

При виконанні штукатурки стін цементним розчином самостійно краще готувати суміш невеликими партіями, виконуючи її підготовку вручну. Для цього підійде металевий ящик з висотою стін не більше 40 сантиметрів, стара ванна або будь-яка інша ємність. При будь-якому способі виготовлення розчину, перемішані сухі складові розбавляються водою. Густина готового матеріалу повинна забезпечувати його прилипання до основи і достатня легке розподіл по ній.

Для якісного виконання штукатурних робіт необхідно приготувати спеціальний штукатурний інструмент.

Найбільше поширення отримали наступні пристосування:

кельма – плоска лопатка різної форми з припаяним до неї зігнутим хвостовиком, що оснащуються дерев'яною або пластиковою ручкою;

гладилка – лопатка зі сталевого листа прямокутної форми з рукояткою, розташованою за робочою площиною;

шпатель – пластина з сталевого листа різної ширини з пластиковою ручкою, прикріпленої до однієї з граней металевої робочої частини;

правило – алюмінієва смуга з вирізаними в тілі інструмента прорізами для рук, що має довжину від одного до двох з половиною метрів;

терка і напівтерки (напівтерток) – плоска пластмасова або дерев'яна пластина з рукояткою, прикріпленою до неробочої площині;

ємності для перенесення робочого розчину з піску та цементу;

ківш штукатурний – невелика ємність у формі усіченого конуса з ручкою для нанесення розчину на поверхні.

Процес оштукатурювання вертикальних поверхонь вимагає від робочого уваги і акуратності. Перед початком робіт необхідно ретельно очистити робочу поверхню від пилу і бруду. До нанесення цементного розчину стіну необхідно змочити за допомогою пульверизатора.

Процес нанесення розчину на стіну виконується хльостким маховими рухами. При цьому, частина матеріалу прилипає до оброблюваної поверхні і краще на ній утримується. Професійні штукатури накидають матеріал ковшем або кельмою. Починаючому майстрові слід повправлятися зі шпателем. При цьому не забудьте застелити підлогу яким-небудь рулонним матеріалом.

Завдану таким чином на частину стіни розчин ретельно розрівнюється правилом, а потім розтирається круговими рухами полутерком або теркою, робочі поверхні яких періодично змочують.

Зазвичай за один раз намагаються отримати товщину штукатурного шару не більше двадцяти міліметрів. При необхідності більш товстого покриття наступний матеріал наносять не раніше восьми годин після попереднього. В іншому випадку занадто великий шар може відійти від стіни під своєю вагою. При нанесенні кількох шарів розрівнюється лише останній.

У разі одноразового нанесення цементу з метою досягнення більш рівної поверхні застосовують маячки – пристосування, що дозволяють отримати максимально якісну поверхню високої площинності. Вони являють собою спеціальний Т-подібний профіль, який кріпиться до основи з застосуванням штукатурного розчину, який наносять невеликими лепешечками на стіну і вдавлюють в них маяки, контролюючи якість установки по рівню. Замість профілю можна використовувати труби з алюмінію або ПВХ, дерев'яні рейки.

Після застигання розчину і надійного кріплення маячків залишається лише виконати намет розчину на стіну і розгладити його за допомогою правила. При цьому, рейка рухається, спираючись на маячки як на напрямні.

Виконана таким чином обробка дозволяє досягти високої якості робіт. Після остаточного застигання суміші маяки можуть видалятися з подальшим закладенням місць їх встановлення або лишатися безпосередньо в штукатурному шарі стіни. Наявність в заводських виробах великої кількості наскрізних отворів великого діаметру дозволяє розчину повністю проникнути через них і надійно зафіксувати допоміжні пристосування. Маяки з інших матеріалів краще видаляти.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)