Самий теплый дерев'яний будинок

Яким має бути дійсно гарний будинок? Досить великим, красивим, відносно недорогим і, що не менш важливо, теплим — витрати на опалення не повинні пробивати серйозний пролом в бюджеті домовласника. В екваторіальних державах проблема теплого дому не стоїть так гостро, як в нашій вітчизні — якісь стіни з очерету, якась дах з цього ж матеріалу і ось він, повноцінний будинок. Якби все було так просто в помірному кліматі... Розглянемо в цій статті варіанти конструкційних матеріалів та їх ефективність при створенні дійсно теплого будинку.

Чому будинок повинен бути теплим

Наші міста чудово виглядають вночі, причому незалежно від числа ліхтарних стовпів з робочими газорозрядними лампами — світяться самі вдома, правда, помітно це світіння лише на екрані тепловізора. Приватні будинки і багатоповерхівки кожну ніч теплого сезону і круглі добу під час холодів найкращим чином гріють атмосферу міста, віддаючи тепло приміщень вулиці. І це одна з основних причин більш високої температури міської атмосфери порівняно приміської. Чому ж забудовники міст в минулому столітті не враховували такі високі тепловтрати зведених ними будівель?

З середини минулого століття в союзних республіках почалася масштабна будівництво — міста поглинали околиці, росли нові мікрорайони. Перед будівельниками поставлене завдання-побудувати якомога більше квадратних метрів житлової площі за найкоротші терміни, з мінімальними витратами. Що до високих показників тепловтрати будинків — про це ніхто не думав у ті часи, адже дешевого палива було з надлишком.

Сьогодні ситуація в паливній промисловості серйозно змінилася — світові запаси вуглеводнів, як виявилося, дуже швидко закінчуються і на цьому тлі зростають ціни на них. Тому будівництво енергозберігаючих «теплих будинків» — не примха, а гостра необхідність, закріплена законодавчо у федеральному.

Цегляний будинок

Серед інших конструкційних матеріалів цегла найбільш популярний — саме з ним пов'язані поняття «добротний» і «надійний», для більшості росіян авторитет цегли в питаннях будівництва незаперечний, незважаючи на його досить високу вартість. Однак цегляні стіни без якого-небудь додаткового утеплення мають високі показники по коефіцієнту теплопровідності: 0,56 Вт/(м∙К) суцільний керамічна цегла; 0,70 Вт/(м∙К) силікатна цегла; 0,47 Вт/(м∙К) пустотілий керамічна цегла. Коефіцієнт теплопровідності цегли перевищує лише залізобетон — 1,68 Вт/(м∙К) — володіє найменшими здібностями в утриманні тепла.

Плюси будівель з цегли:

• міцні, довговічні стіни;
• вогнетривкість, тобто абсолютна негорючість;
• якісна звукоізоляція;
• абсолютна несхильність до гниття і впливу комах;
• припустимо перекриття залізобетонними плитами;
• глибокий фундамент полегшує створення підвального приміщення.

Мінуси цегляних будівель:

• висока вартість конструкційного матеріалу, подорожчання будівництва;
• потреба в потужному фундаменті, закладываемом на всю глибину промерзання (в середньому на 1,5 м);
• висока теплопередача, потреба в додатковій теплоізоляції. Без теплоізоляційного шару товщина стіни, здатна утримувати тепло, повинна бути не менше 1,5 м;
• неможливість періодичного (сезонного) використання цегляної будівлі. Цегляні стіни добре вбирають тепло і вологу — в холодний сезон повний прогрів будівлі, в якому господарі бувають не часто, займе не менше трьох діб, на повне усунення зайвої вологи піде не менше місяця.

Крім перерахованих недоліків, цегляні стіни в 2,5 цегли «вкрадуть» від 1/3 до 1/6 корисної площі приміщень (залежно від їх розмірів), після зведення «коробки» будівлі потрібно витримати паузу не менше року для усадки стін і лише після приступати до опоряджувальних робіт. Товстий цементно-піщаний шов, що скріплює цегельну кладку, має в три рази більший коефіцієнт теплопровідності порівняно з цеглою, тобто тепловтрати через кладочний шов більш значні, ніж через керамічний або силікатна цегла.

Технологія теплого будинку з цегли вимагає додаткового утеплення з зовнішньої (зовнішньої) сторони стін — небудь плитами утеплювача з армуванням зверху сіткою і нанесенням штукатурки, або монтажем утеплювача і його перекриттям зовні вентильованим фасадом.

Теплий будинок з бруса

Дерев'яний будинок обходиться замовникові значно дешевше цегляної будівлі — найчастіше саме відносна дешевизна дерев'яного будинку приваблює його майбутніх власників та мешканців. Крім того, деревина має набагато менший коефіцієнт теплопровідності, ніж цегла — 0,09 Вт/(м∙К), тобто вона добре утримує тепло в будинку.

Позитивні характеристики дерев'яних будинків:

• мала вага дерев'яної конструкції будинку дозволяє закладати під нього полегшений фундамент, у тому числі стовпчастий (палевий);
• мала теплоємність дозволяє використовувати будівлю для періодичного проживання;
• дерев'яні стіни створюють приємну атмосферу в приміщеннях, наповнюючи повітря ароматом хвої;
• природна структура дерева нормалізує рівень вологості в будинку;
• стіни дерев'яного будинку здатні витримувати цикли заморожування і відтавання багаторазово, забезпечуючи тим самим тривалий термін служби.

Негативні характеристики:

• приміщення в дерев'яних будинках мають гіршу звукоізоляцію, ніж в цегляних і бетонних будинках;
• складно створити кімнати великої площі (наприклад, від 60 м²) на першому поверсі без додаткового зміцнення конструкції стовпами;
• низька вогнестійкість. Перевага в питанні вогнестійкості бетонних, цегляних і кам'яних будівель в порівнянні з дерев'яними будинками очевидно. Єдине виключення — модрина, деревина якої досить стійка до горіння;
• схильність до впливу комах і гниття, що вимагає проведення періодичної обробки асептирующими препаратами;
• потреба в дотриманні будівель не менше року для опади деревини перед тим, як починати фінішну обробку приміщень. При цьому осаду деревини може скласти до 10% від початкового об'єму конструкційних матеріалів, що перевищує осадку каркасних і кам'яних стін триразово;
• вимагають робіт з конопатки щілин по мірі опади, причому ці роботи потрібно виконувати не один раз.

Жорсткість балок перекриття в дерев'яних будинках найчастіше недостатня, при ходьбі по ним помітні прогини. Втім, це неприємне явище пов'язане більше з низькими характеристиками міцності дерева, а з недостатнім професіоналізмом будівельників.

При менших, у порівнянні з цеглою, тепловтратах, дерев'яні будинки все ж потрібно додатково утеплювати.

Теплий будинок за каркасною технологією

За низкою своїх характеристик каркасний будинок виглядає більш привабливо, ніж кам'яний або дерев'яний — його зведення обходиться істотно дешевше і швидше, sip-панелі, якими каркас обшивається, володіють найменшим серед інших будматеріалів коефіцієнтом теплопровідності в 0,0022 Вт/(м∙К).

Плюси каркасних будинків:

• полегшений фундамент, допускається стовпчастий (палевий);
• на зведення каркасної коробки, калібрувальні елементи якої виробляються в заводських умовах із сухої деревини, потрібно не більше тижня;
• не потрібна витримка тимчасової паузи на висихання деревини, тобто роботи по обшивці та оздобленню будівлі починаються відразу після закінчення зборки каркаса;
• складання каркасно-панельного будинку можна проводити в будь-який час року;
• не потрібно звична для будмайданчиків будівельна техніка, відповідно, в процесі складання будівлі наноситься природному ландшафту шкоди буде мінімальний;
• ідеальний варіант для будинку тимчасового (сезонного) проживання. У холодний сезон його приміщення можна прогріти до оптимальної температури всього за 2-3 години;
• будівлю можна збирати і розбирати кілька разів без шкоди для його конструкції.

Мінуси каркасних будинків:

• практично повна відсутність теплоємності стін вимагає постійного джерела тепла, що працює без тривалих перебоїв. Як варіант, потрібно масивна цегляна піч, здатна акумулювати тепло і віддавати його протягом декількох годин після припинення топки;
• sip-панелі не здатні поглинати надлишкову вологу, тому важливим елементом в конструкції каркасного будинку буде ефективна система витяжки. Однак прокладка канальних повітроводів обійдеться недешево;
• горючість, при цьому можливе виділення отруйних речовин (залежить від характеру утеплювача);
• потрібно періодична обробка дерев'яних елементів конструкції асептиками;
• середній термін служби таких будинків відносно невисокий — близько 50 років. Основна причина цього — прозорого знос утеплювача, закладеного в конструкції sip-панелей.

Технологія теплого дому

Зрозуміло, що ніяких додаткових заходів з утеплення не вимагають лише каркасні будинки, у всякому разі, поки не буде зношений утеплювач в складі sip-панелей. А ось всі інші житлові будівлі, яких більшість, утеплювати обов'язково потрібно. Зовнішні стіни будь-яких будівель, зведених після прийняття федерального закону №261-ФЗ, тобто після 2009-2010 років, зобов'язані мати коефіцієнт теплопровідності не вище 0,02 Вт/(м∙К) — додаткового утеплення повинні бути піддані не тільки залізобетонні та цегляні стіни, але й дерев'яні. Розглянемо, як саме можна знизити тепловтрати зовнішніх стін з цегли і дерева.

Насамперед — роботи по утепленню зовнішніх стін будівлі в ідеалі потрібно робити зовні будівлі. Це необхідно з двох причин — монтаж утеплювача зовні будівлі не вплине на теплоємність цегляних і дерев'яних стін, не зменшує корисну площу приміщень. Однак до технологій монтажу утеплювача на зовнішні стіни і самому утеплювача потрібно поставитися вибірково...

В результаті життєдіяльності домочадців будь-якого житлового будинку за добу виробляється в середньому близько 15 л води в пароподібному стані — дихання, приготування їжі, прання, відвідування душовою (ванною). І якщо не утеплених приміщеннях надлишки цієї вологи ще як-то виводяться через стіни, то по завершенні утеплювальних робіт волога не буде виводитися взагалі. А з настанням холодів зовнішні стіни набудуть більш низьку температуру, ніж температура повітря в приміщеннях, а оскільки пара прагне до більш холодних ділянках будівлі — він буде конденсуватися на стінах, причому конденсація вологи буде відбуватися безперервно. В результаті відкладення вологи на внутрішній стороні цегляних і дерев'яних стін з'явиться вогкість і розвинеться грибок. При цьому волога неминуче проникне в структуру утеплювача, розміщеного зовні на стінах будівлі, викликаючи її ущільнення — особливо постраждає мінеральна вата і плити на її основі. Винятком серед утеплювачів в цьому питанні буде екструдований пінополістирол — цей матеріал практично повністю паронепроникний (0,013 мг/м∙год∙Па).

Якщо прийнято рішення про зовнішньому утепленні екструдованим пінополістиролом, з покриттям після монтажу шаром штукатурки, то єдиним засобом боротьби з надмірною вологістю в приміщеннях буде система витяжної вентиляції. А ось при утепленні стін мінераловатними плитами найбільш вірним буде монтаж вентильованого фасаду , конструкція якого дозволяє усувати надлишки вологи в утеплювачі завдяки циркуляції повітря. При цьому вентиллируемый фасад буде однаково ефективний і для цегляних і дерев'яних будинків.

Важливо: Плануючи і здійснюючи роботу з утеплення свого будинку, обов'язково подбайте про створення припливно-витяжної вентиляції, інакше атмосфера кімнат вашого будинку буде ідентична атмосфері парника!

Невід'ємним елементом робіт по створенню теплого будинку буде утеплення горища — через це приміщення взимку втрачається близько 15% тепла. Монтаж утеплювача на горищі виконується зсередини приміщення: на підлозі за схемою «пароізоляційна плівка — шар утеплювача — декоративне покриття»; під покрівлею — «шар гідроізоляційної плівки — утеплювач (між крокв) — шар пароізоляційної плівки — декоративна панель». В ідеалі гідроізоляційна плівка повинна бути покладена над кроквами, тобто безпосередньо під покрівельним покриттям.

У висновку

Найбільш теплий будинок, що не потребують якихось додаткових заходів по утриманню тепла — каркасний, зовнішня обшивка якого вже містить утеплювач. І якщо кліматична зона, де передбачається зведення будинку, не характеризується особливо низькими температурами холодного сезону або ж зводиться будівля буде використовуватися господарями лише періодично, то каркасний будинок буде ідеальним рішенням. Однак вже в умовах помірного клімату і при використанні каркасного будинку в якості постійного житла, витрати на опалення будуть набагато вище, ніж для опалення, скажімо, утепленого зовні цегляного будинку, адже теплоємність каркасних стін зовсім ніяка, тобто топити його доведеться постійно.

Хочемо ми цього чи ні, але наші будинки утеплювати доведеться. Федеральний закон №261-ФЗ — це вимога нашого часу, враховує перспективний ріст цін на енергоносії в рази і піти від цього ніяк не вдасться, адже звичні нам вуглеводні будуть вичерпані в найближчі роки, причому повністю і до кінця

Дерев'яні будинки, незважаючи на технологічні складності укладання і постійні проблеми з усадкою, користуються незмінним попитом у забудовників. Почнемо з того, що призначена для будинку деревина повинна бути північної, тому що тоді усадка буде кінцевою по часу і невеликий за обсягом. Заготовлені в сирому помірному кліматі колоди в більшості випадків сохнуть не зазначені два-три роки, а шість-вісім років, втрачаючи за цей період до 20 см.

Це все необхідно враховувати при монтуванні системи опалення (прокладені уздовж стін труби, потрібно буде підрізати), укладаючи відкриті балки, влаштовуючи віконні і дверні прорізи. Ступінь і швидкість всихання, крім того, залежить від ваги покрівлі.

Навіть у разі будівництва з ідеальною деревини, Вам не уникнути процедури укладання ущільнювача і конопатки, так як сама конструкція будівлі з бруса або колоди така, що між вінцями в процесі усадки утворюються рівномірні зазори. Крізь ці щілини і зазори з приміщення потім почне йти тепло.

У зимовий же час при зниженні температури нижче 0 градусів при виході з щілини це тепло перетвориться в іній, а той, у свою чергу, призведе до вогкості. Всі прекрасно знають, яке негативний вплив вогкість надає на дерево. Тому і виходить, що прокладка ущільнювача або конопатка при будівництві будинку – це швидше технологічна необхідність.

Межвенцових утеплювачем називають теплоізоляційний, прокладочний матеріал, який застосовується для утеплення прорізів і швів дверних і віконних коробок, дерев'яних стін, стиків у збірних будинках. Правильніше, на думку будівельників, називати його міжвінцевий ущільнювач, тому що цей термін найкраще відображає його суть.

Серед традиційних видів міжвінцевого ущільнювача ще з давніх часів вважалися лляне клоччя, вовняний повсть і мох. Звичайно, їх переваги незаперечні і навіть у наші дні краще всього використовувати саме мох, але його необхідно час від часу оновлювати, тому що мох на свої потреби розтягують птахи, що гніздяться неподалік. При цьому краще брати саме болотний мох - у нього вище бактерицидні властивості і він довговолокнистих. Зелений же лісової буде швидко розсипатися висихаючи.

Мох потрібно укладати трохи вологим, але не мокрим. Через якийсь час може з'явитися невелика цвіль, яку можна видалити ганчіркою. Щоб уникнути таких неприємностей, мох краще змочити будь-яким препаратом проти цвілі. Не чекаючи усадки, потрібно починати конопатити, інакше, з часом будинок добре осяде і між колодами буде важко просунути навіть голку.

Тепер трохи зупинимося на тому, як працювати з клоччям. Видирає невеликий шматок клоччя з тюка, потім з нього скручуємо мотузку завтовшки в палець або тонше, після цього за допомогою спеціальної лопатки клоччя заганяємо між вінцями. Звичайно, переконуючись, що за допомогою рук це виконати нелегко, Вам захочеться застосувати молоток, але будьте обережні і занадто не старайтеся. В іншому випадку можете так натолкать між колодами клоччя, що, відірвавши їх один від одного, підніміть будинок.

Інша хитрість полягає в тому, що навіть якщо Ви бачите з дивовижною точністю пригнані один до одного колоди, особливо не спокушайтеся, тому що насправді, напевно, з іншого боку буде величезна щілину між ними. Таке може статися, коли брус сам по собі звернуть гвинтом.

Після закінчення робіт слід просочити клоччя будь-якою фарбою (навіть звичайною масляною) для запобігання розкрадання утеплювача птахами. Сьогодні, крім того, на ринку з'явилися і сучасні матеріали, які вироблені в масштабах промисловості. Це стрічкові ущільнювачі, в основі яких лежать льон і природні волокна джуту. Головними перевагами стрічки стало зменшення часу на процес будівництва і виключення повторної конопатки.

Стрічковий міжвінцевий ущільнювач – це повністю готовий продукт, вживаний для безпосередньої закладки у зруб, тому що він поставляється на ринок у вигляді стрічки якраз тієї ширини і товщини, яка потрібна при будівництві будинку з колоди або бруса певного типу. Застосування цих матеріалів в значній мірі прискорює збірку будинку з колод, забезпечуючи надійне ущільнення всіх межвенцових швів.

Стрічкові ущільнювачі допомагають збирати найрізноманітніші конструкції з дерева:

- будинки з профільованого бруса або оциліндрованного колоди з будь-якої ширини традиційним поздовжнім пазом;
- будинки з самого звичайного будівельного бруса;
- рубані будинки з абсолютно будь-яким якістю з'єднання елементів;
- будинки з колоди і бруса, з прихованим (внутрішнім) поздовжнім пазлом або кількома пазами різноманітних розмірів і форм;
- будинки з колоди і бруса зі складними видами паза (з шипами, хвилеподібною) і т. д., а також з найменшими робочими зазорами (від одного міліметра і більше).

Застосовувати такий ущільнювач дуже просто. Перегинають смуги уздовж його довжини і укладають між вінцями складеним краєм всередину будинку, при цьому, не доходячи до країв бруса по 5 мм. З усього вищесказаного виходить, що можна отримати досить красиві стіни будови з струганого бруса не застосовуючи при цьому додаткової внутрішньої обшивки, а ущільнювальні шви будуть ідеально рівними.

Товщину ущільнювального полотна і кількість шарів потрібно вибирати по якості будівельного матеріалу. Так, якщо брус нерівний, сплавлений і сирий, то необхідно брати два шари досить товстого полотна з можливістю подальших додаткових вкладок в порожнинах. У випадках з рівним оциліндрованої колоди достатньо буде одного шару, який може навіть не виступати за краї.

Ще одним видом ущільнювача є натуральні волокна джуту. Даний матеріал найбільше підходить дереву, згідно міститься в ньому лигнину. В сосні, ялині його 24-28%, тоді як у льоні – 2%. Лигин є природним високомолекулярним полімером, який скріплює волокна целюлози всередині деревини.

Саме його присутність визначає головні механічні характеристики і водонепроникність дерева. При усадці стін полотно з джуту ущільнюється, волокна його склеюються лінгіном, набуваючи при цьому стійкість до вологи, монолітність і міцність. Стрічки виготовлені з джуту високої щільності (близько 500-700 г/кв. м.) також забезпечують хороші результати, тому цей матеріал дуже широко використовується при влаштуванні щілинних ущільнень.

Необхідні теплоізоляційні характеристики забезпечуються при загальній ширині прокладки близько 100 мм. На сьогоднішній день на ринку не існує чіткого поділу джутового повсті і ущільнювача з чистого джуту. Джутовым повстю називається суміш відходів лляного виробництва, так звані вогнища, і джуту у співвідношенні 30% - льон, 70% - джут. Іноді його ще називають льноватином, але це груба помилка. Останній не має у своєму складі джуту навіть в самих невеликих кількостях.

Джутова повсть відрізняється від чистого джуту. По-перше, дещо знижується стійкість ущільнювача до гниття. За цей показник відповідає наявність лігніну в волокнах джуту. По-друге, він чудово уражається міллю, а ось в чистий джут маленькому вредителю за смаком не припав.

Відрізнити стовідсотковий джут можливо і за забарвленням. Зазвичай джутове полотно буває пофарбована в золотистий (світло-коричневий колір, в той час як джутова повсть зазвичай фарбується в сірий. Порівнювати джутова повсть і джут взагалі некоректно. Набагато правильніше порівнювати джутова повсть з льноватином, який проводиться таким же чином і постачається на ринок у вигляді стрічки, придатної для безпосереднього укладання в зруб.

Будуємо будинок з оциліндрованої колоди.

Не секрет, що деревина є одним з найбільш популярних в нашій країні матеріалів для зведення будинків. Здавна на Русі цінували цей екологічний і абсолютно натуральний матеріал через його здатність накопичувати тепло, довговічність, хорошу циркуляцію повітря, дає відчуття ніби будинок «дихає». За багатовікову історію накопичилося чимало прийомів обробки дерева. Один з них — метод оциліндровки.
 

Сьогодні у вік сучасних технологій, люди все більше втомлюються від міських джунглів і їх атрибутів: пластика, металу, скла і бетону. Усе частіше людина прагне геть з міста ближче до природи і всього натурального. Багато в чому, тому за останні роки у кілька разів збільшився обсяг зведення дерев'яних будинків.
По суті, ми повертаємося до витоків — адже цей істинно російська матеріал використовувався в будівництві храмів і боярських хоромів, так і простих селянських хат і лазень. Навіть колодязі на Русі й ті були з дерева. З глибокої давнини деревину цінували не тільки за натуральність і привабливий зовнішній вигляд.

Так, на відміну від того ж цегельного або бетонного будинку, дерев'яний будинок можна прогріти всього лише за пару годин. Крім того, завдяки пористій структурі дерева, обмін повітря в такому будинку відбувається більш інтенсивно, що сприятливо позначається на здоров'я. Безсумнівним плюсом є і той факт, що будинок з дерева обійдеться в кілька разів дешевше цегельного або бетонного аналогів.

Однак перш ніж зводити диво-терем, необхідно ретельно підготуватися: в першу чергу вивчити особливості вашої земельної ділянки, кліматичну ситуацію в місці будівництва, вибрати тип і проект будинку з урахуванням побажань всіх членів сім'ї, продумати планування приміщень. Якщо ви ще не отримали дозвіл на будівництво, про це також варто потурбуватися заздалегідь.

Властивості оциліндрованої колоди.

Останнім часом все частіше стала спостерігатися тенденція зведення будинків з оциліндрованої (каліброваного) колоди. Такі будинки схожі на звичайні зруби, однак мають одну істотну відмінність — для будівництва використовуються високоякісні колоди стандартної довжини 6 м, які пройшли шліфування на спеціальному обладнанні і мають встановлений профіль по всій довжині. Процес здійснюється наступним чином: сировина сортується відповідно діаметру, потім дерево очищається від кори і проходить через систему фрез, завдяки чому колода набуває вигляду ідеального циліндра. Після цього з допомогою налаштованих з точністю до міліметра верстатів колода торцуется, вирізаються шипи, пази і замки.

За рахунок автоматизації виробництва, кожний етап виконується з високою точністю, а значить, вінці оциліндрованої колоди мають мінімальні зазори і можуть з'єднуватися практично під будь-яким кутом. Після нарізки «чашок» настає дуже важливий етап — обробка дерева спеціальними антисептиками в два прийоми.

Спочатку — спеціальними розчинами, захищають деревину від примх погоди в період перевезення на місце будівництва і складання будівлі, причому зазначений склад не тільки запобігає грибкове ураження, але і допомагає колодах швидше висихати природним чином вже в той час, коли воно знаходиться в конструкції будівлі. Після висихання колоди покриваються другим антисептиком, функція якого оберігати деревину від вологи, гниття та різних жучків. Безсумнівний плюс оциліндрованої колоди ще і в тому, що процес будівництва такого будинку займає всього кілька місяців.

Завдяки однаковому діаметру колод по всій довжині ствола немає необхідності підганяти колоди друг до друга, вони утворюють більш щільну конструкцію і дозволяють максимально зменшити відстань між колодами на стику. Внаслідок цього стіни стають монолітними і поліпшуються їх теплоізоляційні властивості. Позитивним аспектом є і те, що оциліндрована колода має дуже тривалий термін служби. А ретельна обробка поверхні дозволяє заощадити на зовнішній і внутрішній обробці.

При будівництві будинків використовують колоди діаметром від 16 до 28 див. Чим більше діаметр, тим тепліше буде будинок. Для будівництва будинків застосовується високоякісна деревина з Архангельської, Вологодської, Карельської, Новгородської областей. Краще купувати колоди, заготовлені взимку. З видів дерева краще ялина, сосна, кедр, модрина.

Сканування місцевості.

На планування майбутнього будинку істотний вплив мають особливості тієї кліматичної зони, в якій буде перебувати споруда. Наприклад, північна частина країни славиться суворим кліматом, тому, чим більше поверхів у будинку, тим гірше повітрообмін. Для збереження тепла будинок краще будувати у вигляді квадрата з мінімальною кількістю виступів. Крім того, слід приділити пильну увагу теплової ізоляції підлоги і стелі.

Для південних районів також характерно малоповерхове будівництво, однак, не через морози, а через спеку. Будинок повинен мати хорошу теплоізоляцію, вентиляцію і захист внутрішніх приміщень від надмірної сонячної активності. Західні, східні та центральні райони мають більш помірний клімат, тому тут можна зводити двох і триповерхові будинки з заскленими верандами.

При вивченні земельної ділянки потрібно звернути увагу на три аспекти: рельєф місцевості, тип грунту і рівень грунтових вод. Перед початком проектування ділянки у відділенні головного архітектора міста або району та в бюро технічної інвентаризації складається геодезичний план території, на якій позначено межі ділянки, контури будівель, траси підземних комунікація і. т. д.

Місце розміщення будівель і навіть городу в першу чергу залежить від типу рельєфу. Визначити тип рельєфу можна самостійно: для цього на аркуші паперу расчертите ділянку в масштабі, розбийте на рівні квадрати і винесіть ці квадрати в натуру, забивши в потрібних місцях кілочки. За допомогою гідравлічного рівня заміряйте висотні відмітки в місцях забивання кілочків і проставте на плані. Після того, як ви з'єднаєте точки з однаковими висотними відмітками, ви легко отримаєте карту рельєфу, по якій можна визначити, в якому місці треба підсипати, або навпаки, зрізати грунт.

Важливим фактором при плануванні території ділянки є рівень грунтових вод і тип грунту. Від цього залежить, чи зможете ви, наприклад, побудувати цокольний поверх в будинку або інші підземні споруди і яким чином будуть прокладені інженерні комунікації. Щоб визначити глибину залягання води і тип ґрунту необхідно пробурити на ділянці кілька свердловин на глибині нижче 0.5 м розрахункової глибини промерзання і простежити наявність у них води бажано в різний час року. Якщо вище глибини промерзання є вода, то від ідеї побудови цокольного поверху доведеться відмовитися. Споруда дренажної системи буде потрібно, якщо рівень води буде ближче метра. Небажано розташовувати будівництво в болотистій низині або на піску — це зажадає спеціального зміцнення фундаменту.

Фахівці стверджують, що краще всього будинку зводити на скельних грунтах (породи у вигляді суцільного масиву з малою вологоємністю), конгломератах (великоуламкові породи, зцементовані мінеральними цементами) і піщаних грунтах. Однак, якщо рівень грунтових вод вище глибини промерзання, то зводити фундамент будівлі потрібно неодмінно з армуванням сталевими прутами. Глина також вважається гарним підставою для фундаменту будинку, але має один недолік: якщо грунтові води розташовані високо, то при замерзанні вони сильно спучуються і піднімають все що знаходиться на них. Найпроблемніші грунту — торф'яна і болотиста.

Розробка проекту будинку.

Після того, як ви визначилися з місцевістю, варто пошукати хорошу ліцензовану будівельну компанію, в якій будуть чаклувати над проектом майбутнього житла і потім втілить його в життя. Складання ескізного плану коштує в середньому близько 200 руб./м2 і займає близько двох тижнів. Не обов'язково замовляти індивідуальний проект, вибравши типовий варіант будинку ви заощадите час.

Зрозуміло, планування приміщень залежить від особистих уподобань мешканців майбутнього будинку, проте в цьому питанні все ж є якісь норми. Наприклад, на одну людину має припадати не менше 40 м2 площі, відповідно для сім'ї з чотирьох чоловік відмінно підійде будинок площею близько 180 м2. Під кухню доцільно відвести окреме приміщення площею близько 10-12 м2. Мінімальна площа їдальні — 18 м2, спальні — 14 м2, ванної — 4 м2, туалетної кімнати — 1,5 м2.

Будівництво двоповерхового будинку дає можливість зменшити площу фундаменту на 40 %. Останнім часом при будівництві будинку все частіше відводять місце під мансарду — поверх, розташований в об'ємі горища, з мінімальною висотою стін 1,5 м. як правило, тут розташовується хазяйська спальня, або ігрова кімната, наприклад, більярдна. Що стосується оформлення присадибної території, то тут теж є свої правила.

Приступаючи до планування ділянки, необхідно враховувати вимоги СП 30-102-99 «Планування і забудова територій малоповерхового житлового будівництва»:

1. Мінімальні відстані до межі сусідньої ділянки: від житлового будови — 3 м, від будівлі для утримання дрібної худоби і птиці — 4 м, від інших будівель — 1 м; від стовбурів високорослих дерев — 4 м, середньорослих — 2 м від чагарнику — 1 м.
2. Мінімальна відстань між будинком і кордоном вулиць — 5 м, лінією проїздів — 3 м, між господарськими спорудами і межами вулиць та проїздів — 5 м.

Дозвіл на заміське будівництво.

Перед будівництвом будинку необхідно отримати спеціальний документ, що дозволяє будівництво даного будинку, а також благоустрою території. Існують два варіанти отримання дозволу: скористатися послугами архітектурно-будівельної фірми, і не бігати по інстанціях, а спокійно займатися підготовкою до будівництва або отримувати дозвіл самостійно. У першому випадку процес отримання займе кілька місяців, і буде коштувати близько 60 000 руб., у другому — економію грошей, а не часу.

Якщо ви будуєте об'єкт нерухомості із залученням підрядної організації, то потрібно мати договір з цією організацією, а також заяву на ім'я голови місцевої адміністрацією, копію свідоцтва на право власності на землю, кадастровий план земельної ділянки, проект будинку і господарських будівель в двох примірниках, технічні умови на підключення до мереж інженерних комунікацій, договір купівлі-продажу або договір дарування земельної ділянки, акт виносу в натуру осей будівель та меж земельної ділянки, погоджений з територіальною адміністрацією, топографічну зйомку земельної ділянки М 1:500.

Дозвіл будівництва оформляється у двох примірниках. Один примірник видається забудовнику. Другий примірник зберігається в архіві органу місцевого самоврядування. Видається дозвіл на строк не більше ніж на три роки, однак на підставі заяви замовника рішення може бути продовжено. Отримання дозволу на будівництво ще не дає вам права відчувати себе справжнім власником будинку. Спочатку слід офіційно оформити будинок в бюро технічної інвентаризації та зареєструвати будинок з внесенням його у Державний реєстр будівель і споруд.

Розрахунок і вартість матеріалу.

Фахівці рекомендують для приблизного підрахунку обсягу оциліндрованої колоди діаметром 22-28 см потрібно помножити площу вашого будинку, наприклад, 180 м2 на коефіцієнт: 0,8–0,9 для одноповерхових дерев'яних будинків і бань — 145-162 м3, 0,6–0,7 для дерев'яних будинків з мансардою — 108-126 м3.
Вартість колоди діаметром 26 см — від 6400 крб./м3. Вартість доставки деревини по Московській області однією машиною становить від 12 000 руб. Вартість складання оциліндрованих колод безпосередньо на ділянці — від 4000 руб./м3. Якщо ви хочете довірити фірмі збірку будинку «під ключ» (фундамент, дах, зруб, підлоги, стелі, вікна, двері, інженерні комунікації — від 24 000 руб./м2.

Закладення фундаменту.

Фундамент є основою основ будь-якого будівництва, і процес його створення вимагає надзвичайної відповідальності. Будь-яка помилка — і ось уже конструкція будинку буквально тріщить по швах! Оскільки основною функцією фундаменту є прийняття навантажень від конструктивних елементів з подальшою передачею їх на грунт, то перед зведенням цієї частини будівлі необхідно провести строгий інженерний розрахунок навантажень і вже після цього обирати вид опори для майбутнього будинку.

Навантаження бувають постійними і тимчасовими. До постійних належать вага самих фундаментів, стін, перекриттів, в тому числі і покрівлі, експлуатаційні навантаження (вага меблів та іншого обладнання). Тимчасовими вважаються вітрові навантаження, а також вага снігового покриву. При розрахунку фундаменту важливо враховувати, що в перші роки експлуатації будинку під дією навантажень грунти стискуються, в результаті чого відбувається осаду фундаменту.

Оскільки вага дерев'яного будинку відносно малий (в порівнянні з кам'яними і цегляними будинками), довгий час їх споруджували безпосередньо на відкритому грунті, а в якості опори будинку використовувалися великі камені, покладені на кути будинку. Подібні конструкції можна досі знайти на території якої-небудь садового товариства, де переважають одноповерхові дачні будиночки.

Для солідних двох і триповерхових дерев'яних будівель знадобиться більш серйозна опора — наприклад, стовпчастий або стрічковий фундамент. Перший вид фундаменту підходить для будинків, які не передбачають наявність підвальних приміщень. У такому випадку в конструкції будинку на стовпи встановлюють несучі бруси або балки. У даного виду фундаменту є й недоліки: по-перше, його ризиковано установлювати при наявність на ділянці пучинистого грунту, а по-друге, стовпчастий фундамент з дерева при контакті з грунтом швидко руйнується. Правда, можна спорудити і кам'яні стовпи, які в рази довговічніше дерев'яного аналога. Для кам'яних стовпів, як правило, використовується гранітний камінь або цегла-залізняк.

Не менш поширений і стрічковий фундамент. Ширина стрічкового фундаменту залежить від величини переданої навантаження. Якщо планування вашого будинку передбачає наявність цокольного поверху, то стрічковий фундамент послужить стінами цього приміщення. Якщо стрічковий фундамент зводиться, як правило, для будинків з важкими стінами: цегляними, кам'яними, бетонними, то для дерев'яних будинків відмінно підходить мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Відмінність цього виду фундаменту від стрічкового фундаменту полягає в глибині закладення, яка в Московській області не може перевищувати 70 див.

Основний принцип конструювання мілкозаглублених фундаментів будівель з несучими стінами полягає в тому, що стрічкові фундаменти всіх стін будівлі об'єднуються в єдину систему і утворюють досить жорстку горизонтальну раму, перераспределяющую можливі нерівномірні деформації основи.
Стрічковий фундамент може бути збірним і монолітним. Для встановлення збірних фундаментів застосовуються залізобетонні фундаментні блоки товщиною 300, 400 і 600 мм, однак з-за великої ваги їх можна встановлювати тільки за допомогою вантажопідйомної техніки.

Монолітні стрічкові фундаменти закладають на основі з щебеню, втрамбованного в грунт. Зверху шар щебеню заливають цементним розчином. Після цього з дощатих щитів встановлюють опалубку. Щоб рідкий бетон не витікав із щілин опалубки, до внутрішньої сторони щитів кріплять поліетилен або руберойд. Ще простіше використовувати фанерні щити товщиною 15 мм. Вони зручні, оскільки розчин не проникає крізь щілини і потрібно менше часу на їх накопичення, ніж на виготовлення конструкції з дощок. Після установки опалубки всередину неї встановлюють каркасні сітки металевої арматури.

Перед закладкою фундаменту дно повинно бути зачищене і важливо стежити, щоб яму не потрапляла волога (наприклад, у вигляді опадів). В іншому випадку необхідно уникнути розрідження грунту, уплотнив його утрамбовуванням щебенем та крупним піском. Останнім часом при будівництві будинків з оциліндрованного колоди все частіше стали робити комбінований столбчато-стрічковий бетонований фундамент.

Його стрічкова частина служить опорою для зовнішніх стін, а стовпи підтримують лаги перекриттів першого поверху і внутрішні несучі стіни. Для установки стовпів по периметру будівлі на відстані 2,5–3,5 м викопують ями розміром 1х1х1,8 м. Під стрічкову частина фундаменти риється траншеї глибиною 0,6 м і шириною 1 м. Після установки опалубки установкою арматури настає черга пошарового бетонування фундаменту.

У результаті повинна вийти конструкція висотою не менше півметра. Після видалення опалубки необхідно провести гідроізоляцію фундаменту. Це необхідно для захисту конструкції від поверхневих, ґрунтових вод та атмосферних опадів. Існує чимало гідроізоляційних складів: одними з найбільш затребуваних на сьогоднішній день є різні бітумно-полімерні мастики, які потрібно наносити у гарячому вигляді на стіни і стовпи фундаменту.

Специалисты утверждают, что по качеству мастикам ничуть не уступает состав, представляющий собой смесь специального цемента, кварцевого песка и активных добавок. Хитрость состава заключается в том, что при нанесении раствора на влажную поверхность активные компоненты проникают в капилляры. В результате контакта с известью, содержащейся в бетоне, образуются нерастворимые кристаллические соединения, которые плотно заполняют все трещины, вытесняя при этом воду. Кроме того, во время реакции кристаллизации прочность и морозоустойчивость бетона повышается.

Чтобы выровнять поверхность бетонного фундамента зачастую между ней и первыми венцами бревен выкладывают несколько слоев кирпичной кладки. Дабы избежать непосредственного контакта древесины с кирпичом и возможного поражения бревен, прямо на кирпичную кладку с помощью горячей битумной мастики приклеивают несколько слоев гидростеклоизола. Он представляет собой рулонный материал, состоящий из стеклоосновы, покрытой с двух сторон слоем битума с наполнителем и технологическими добавками — полимерными модификаторами и пластификаторами.

Материалы, которые используются для производства основы гидростеклоизола, не поддаются гниению, увеличивая в несколько раз срок службы гидропокрытия. Рулоны гидроизола или гидростеклоизола необходимо класть на очищенную и выровненную поверхность внахлест 10–15 см. Если вы выполняете гидроизоляцию, пользуясь материалами данного вида при температуре в рабочей области ниже –3 ºС, перед началом работ рулоны нужно выдержать не менее 24 часов в помещении с температурой +20 ºС.

Стоимость гидроизола — от 360 руб. за рулон размером 9 м, толщиной 2,7–3 мм.
Стоимость возведения фундамента — от 82 000 руб. (включая материалы) за 4х5 м. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)