Будівництво лазні своїми руками

Не за горами будівельний сезон, а значить, пора осмислити «генплан» благоустрою «фазенди», і, можливо, включити в нього будівництво лазні. Такий сервіс можна собі дозволити навіть у кризу.

Адже лазня — не палац, невелика будова нескладно звести своїми руками. Сучасний ринок пропонує різноманітні послуги з будівництва лазень, оснащення їх печами та іншими необхідними атрибутами. І хоча в нашій свідомості панує дерев'яна лазня, ми розглянемо і інші варіанти будівництва «присадибних» бань.

Але спочатку необхідно прив'язати баню до місцевості і до комунікацій. Краще, якщо це зробить проектна організація, отримавши необхідні узгодження в інстанціях. На приватну територію навряд чи нагряне архітектурний нагляд, а ось енергетикам може не сподобатися банна електропіч, оскільки вона споживає досить багато кіловат. Так, є ще в Україні місця, де обмежені енергетичні потужності і занадто слабкі електромережі. А тому технічні умови потрібно узгодити з енергетиками.

З точки зору пожежної безпеки, для приватних володінь менш жорсткі вимоги, ніж для багатоквартирних будинків та громадських будівель. Але все ж дерев'яна лазня вважається пожежонебезпечним об'єктом (і статистика це підтверджує), а тому її краще зводити на деякій відстані від інших будівель.

Якщо на території ділянки є водойма, або поблизу протікає річка (досить чиста), то лазню варто наблизити до води, щоб можна було зануритися після жаркої парильні.

Також баню потрібно прив'язати до каналізаційної та водопровідної системі ділянки, оскільки традиція наказує не просто паритися в лазні, але помитися, так облитися водою. Хоча, в принципі, у фінській сауні можна обійтися приносной водою для створення пари, особливо якщо є можливість поринути з пилу-жару в прилеглому водоймі. Навіть якщо в лазні задумана дров'яна або газова пічка (про печах — нижче), то електрика все одно доведеться проводити для освітлення, а значить, будова потрібно прив'язати до електромережі.

Баня на дачі своїми руками

Внутрішнє пристрій лазні

Оскільки будівництво об'єкта завжди враховує його функціональне призначення, спочатку варто розібратися з внутрішнім пристроєм лазні та її оснащенням. Російська «банна традиція» наказує обов'язкову наявність парилки і передбанника (він же — роздягальня) — це обов'язковий мінімум. Але зазвичай середній клас відбудовує більш ґрунтовні баньки: з парилкою, душовою, кімнатою відпочинку, передбанником (роздягальнею) і терасою.

Найбільш просунуті лазні мають мансарду, басейн та інші зручності, у відповідності зі смаком господаря. Для більш скромних споруд фахівці рекомендують використовувати купіль. При будівництві лазні можна викопати невеликий котлован, щоб потім «міні-басейн» вбудувати урівень в підлогу. Хоча іноді купіль, зовні нагадує широку бочку, просто ставлять на підлогу, і прилаштовують до неї невелику сходи.

За оцінками експертів, найчастіше на дачних ділянках будують російські лазні і фінські сауни, хоча у великих заміських будинках (як, втім, і в міських будівлях) іноді зводять більш складні споруди — турецькі лазні. Поняття «баня» і «сауна» відрізняють температура повітря, його вологість і режим вентиляції. Експерти пояснюють, що поняття «російська лазня» характеризує температура повітря від 50 до 70 градусів і його вологість — від 55 до 60 відсотків. У фінській сауні температура повітря знаходиться в діапазоні від 80 до 110 градусів, а вологість становить 20-30 відсотків. Для турецької лазні характерна температура 40-45 градусів при 100-процентної вологості.

Одне з головних інженерних споруд, яке потрібно передбачити при будівництві фінської сауни — це вентиляція. Необхідно забезпечити надходження свіжого повітря в приміщення, і витяжку «відпрацьованого» пара. Зазвичай приплив повітря в фінську сауну облаштовують біля грубки, а витяжки роблять під лавкою і ближче до стелі. Бажано, щоб повітря надходило в парилку із сусіднього приміщення, наприклад, з кімнати відпочинку, і туди ж повертався.

На думку експертів, для російської лазні особливої вентиляції не потрібно — цілком достатньо кватирки, в крайньому випадку, можна «провентилироваться» прочиненими дверима. Приплив повітря в російській лазні необхідний тільки тоді, коли розтоплюють піч, а потім його перекривають. Деякі експерти вважають, що зруб російської лазні можна будувати і без утеплювача.

Принципові відмінності російської лазні і фінської сауни в конструкції печі і спосіб утворення пари.

У фінських саунах перенесення тепла відбувається за рахунок конвекції. Теплоносієм слугує піч, яка може бути електричної або дров'яної, а іноді — газовій. Джерело тепла знаходиться всередині печі, якщо дров'яна піч газова, то всередині палає вогонь. Від внутрішнього джерела нагрівається кам'янка. Ззовні у приміщення надходить свіже повітря.

Він доходить до кам'янки, в результаті нагріву піднімається під стелю парилки, проходить по всьому приміщенню, а далі частково видаляється через витяжку. Решта прогрітого повітря продовжує циркулювати в сауні. Тобто повітря постійно оновлюється за допомогою природної вентиляції. За оцінками експертів, найкращий варіант, коли повітря оновлюється шість — вісім разів у годину.

У турецькій лазні перенесення тепла йде за принципом теплового випромінювання: підігрівається підлога, стіни і сидіння, на яких можна сидіти або лежати. Для цього всередині прокладають або гарячий трубопровід або кабель обігріву. Вологість утворюється за рахунок випаровування води з поверхонь, а також пар генерують і подають ззовні. Лазні будують з вологонепроникних матеріалів, для облицювання зазвичай використовують плитку, мозаїку або природний камінь. Але головне, під зовнішнім облицюванням споруджують конструкцію, що складається з 10-12 шарів матеріалів з вбудованими нагрівальними елементами. Тому будівництво турецької лазні — досить витратна.

Для фінської сауни особливих пристосувань для підвищення вологості не передбачено: зазвичай просто ллють воду на прогріті каміння, яка тут же перетворюється в пар. А ось для російської лазні ринок пропонує спеціальне електрообладнання, здатний підтримувати температуру і вологість в заданому режимі. Вологість повітря забезпечує парогенератор, який перетворює воду на пару. Це може бути як окремий агрегат, так і вбудований нагрівач — в залежності від моделі.

Є обладнання, яке в залежності від побажань користувача може працювати в двох режимах: фінської сауни і російської лазні. Піч може розігріватися до температури, що відповідає режиму фінської сауни — до 110 градусів, а парогенератор в такому випадку відключають. Коли господар бажає паритися в російській лазні, він включає парогенератор, але виставляє менший температурний режим.

Проте тонкі знавці «банної справи» вважають комбіновані системи невідповідними для російської лазні. На їхню думку, в російській лазні повинна стояти дров'яна піч, оскільки тільки вона по справжньому «дає жару». А ось для фінської сауни краще використовувати електричну піч. Практика показує, що в окремо розташованих будівлях частіше будують російські лазні з дров'яними печами. А ось фінські сауни з електропіччю частіше облаштовують всередині котеджів, тим більше, що правила пожежної безпеки не дозволяють встановлювати дров'яну піч у лазні, побудованої всередині житлового будинку.

Серйозні фірми оснащують електропечі і парилку протипожежними датчиками. Якщо температура в приміщенні перевищує допустимий рівень, піч автоматично відключається. Також у великій добре оснащеної сауні іноді передбачають технічне приміщення: для парогенератора, вентиляційного короба, електронної начинки і інших комунікацій. Іноді для дров'яної печі облаштовують технічний відсік, звідки в топку закидають дрова. А ось у фінських саунах дрова в піч частіше закидають прямо з парильні.

Для росіян лазень можливий і інший цікавий варіант: дрова закладають в деяку подобу каміна, який розташований в кімнаті відпочинку. Насправді це жерло дров'яної печі, а сама піч знаходиться в парильні. «Камін» закривають дверцятами, в яку вбудовано спеціальне загартоване скло. Конструкція споруди аналогічна звичайній печі, а засклені дверцята виконує функцію металевої, однак за рахунок її прозорості видно, як горить полум'я, тому виходить ефект каміна. До того ж через «камін» в кімнату відпочинку надходить тепло.

Дуже рідко, але будують ще наші люди лазні по-чорному. Причому, за оцінками експертів, в першу чергу ті, у кого все інше вже є. Згідно з правилами пожежної безпеки, лазня по-чорному може розташовуватися тільки в окремій споруді (як і звичайна дерев'яна лазня). У «чорній» бані кам'янка топиться дровами всередині приміщення, а тепло разом з димом проходить прямо через парилку. З точки зору гігієни і комфорту у «чорній» лазні серйозні проблеми. На думку експертів, люди отримують там гострі відчуття.

Недоліки лазень і саун

Тонку межу між російською лазнею і фінською сауною добре розрізняють професіонали, а от дилетанта нескладно ввести в оману. Деякі фірми для російських лазень і фінських саун будують абсолютно ідентичні «будиночки», стверджуючи, що різниця між «руською» та «фінської» полягає лише в конструкції печі, температурний і вологісний режим. Проте експерти вважають, що це непрофесійний підхід. Фінська сауна повинна не тільки мати спеціальну систему вентиляції (яку, в принципі, можна і перекрити за «включення» режиму російської лазні), але також вся конструкція, утеплювач, будматеріал повинні забезпечувати задану циркуляцію повітря і пари.

Деякі експерти критично ставляться до багатофункціонального обладнання, здатний перемикатися з режиму російської лазні на режим фінської сауни. Для таких досягнень цивілізації навіть з'явився термін «псевдорусская» лазня.

Як побудувати

За оцінками експертів, розумно визначати площа лазні з розрахунку кількості людей, які будуть в ній перебувати одночасно. Але іноді розмір будови визначають виходячи з планування дачної ділянки, і кількості землі, яку можна віддати під лазню. Однак частіше принцип «залишкових площ» використовують при облаштуванні лазні усередині котеджу. Бувають випадки, коли розміри лазні обмежені енергетичними потужностями, які погоджуються виділити енергетики, якщо в лазні передбачена електропіч. Експерти наводять такий усереднений розрахунок: для невеликої баньки потрібно один кіловат енергії на кубометр парилки, а у великих лазнях, де обсяг площі близько 40 кубометрів, потрібно 25-28 кіловат.

Експерти пояснюють, що в цілому, склалася тенденція замовляти лазні площею від 16 до 36 метрів. Сім'ї в Україні не такі вже й великі: кілька людей можуть у таких баньках добре попаритися і відмінно відпочити. Правда, 16-метрову лазню не завжди оснащують окремої мийної або душової, а передбанник площею 7-8 метрів одночасно слугує кімнатою відпочинку і роздягальнею. За оцінками експертів, будівництво маленької дерев'яної лазні «під ключ» буде коштувати близько 200 000 рублів.

Досить розповсюджений типовий проект лазні «для середнього класу», який включає більший набір зручностей. У лазні площею 20 квадратних метрів можна розмістити душову (мийну), парну, кімнату відпочинку (роздягальні) і навіть невелику терасу. Зазвичай ці приміщення послідовно з'єднані між собою. Вхід з тераси веде в роздягальню, потім в душову, а слідом в парилку. Вартість лазні такого типу — близько 100 000 грн.

Більш просторі апартаменти площею 30-40 квадратних метрів зазвичай будують за аналогічним принципом, однак роздягальню і кімнату відпочинку ділять на два приміщення. Іноді передбачають технічні відсіки. Лазня з верандою, добре обладнаними кімнатою відпочинку і парильнею стоїть «під ключ» близько 200 000-300 000 грн. Такі будови, за оцінками експертів, іноді замовляє середній клас; більш солідні і дорогі лазні зазвичай зводять заможні люди.

Для лазень застосовуються різні види фундаментів, залежно від геологічної будови ґрунту, ступеня обводненості ділянки, розмірів будівлі та інших факторів. Найбільш поширені стрічкові і стовпчасті фундаменти. Більш дорогим, але досить надійним експерти вважають плаваючий фундамент, який представляє собою цілісну залізобетонну плиту.

Її споруджують на спеціальній «подушці», сконструйованої таким чином, що при перепадах температур і зміну сезонів плита «плаває» разом з грунтом. Іноді на стійких грунтах — моренах, скельних породах (і при більш простому відношенню до питання) в якості фундаменту під невеликий зруб на разровненную майданчик викладають залізобетонну плиту, виготовлену в заводських умовах.

Іноді застосовують гвинтовий фундамент, що, за оцінками експертів, найбільш доцільно при будівництві лазні на торф'яної, пересіченій і болотистій місцевості. (Наприклад, в Підмосков'ї такі фундаменти часто будують у Шатурському районі). Цей досвід дачники і забудовники малоповерхових будівель запозичили у енергетиків, які з допомогою сталевих гвинтових паль з загостреними кінцями закріплюють опори ліній електропередач, в тому числі, в погано прохідних місцях.

Будівельний матеріал

Як ми вже писали, оциліндрована колода або брус з дерев хвойних порід — це найбільш розповсюджені будматеріали для окремо вартої лазні. У середній смузі зазвичай використовують оциліндрована колода діаметром 200-200 мм, а брус 150 на 150 мм. Застосовують профільований, клеєний або обрізний брус. Рідше будують лазні з рубаних колод: зазвичай такі зруби замовляють цінителі «натурального», або будують сільські жителі. Останнім простіше самим нарубати дерев, і побудувати лазню своїми руками, ніж за тридев'ять земель їздити за оциліндрованої колоди, та ще й платити гроші за зруб.

Втім, за оцінками експертів, і в «цивілізованому» передмісті приватники нерідко самі будують лазні, особливо в останні кризові роки. Нерідко купують зруб, виконаний за певним проектом, приблизно за 50 000 грн, а вікна, двері, підлогу, дах, піч потихеньку «добудовують» самі. Безумовно, дерев'яні лазні на ринку займають лідируюче місце, проте, іноді лазні будують з цегли. Також зводять щитові лазні. Щити являють собою «листковий пиріг»: з двох зовнішніх сторін — вагонка, у середині утеплювач. Варто щитова банька дешевше, ніж рублена, а от якісна цегляна лазня обійдеться дорожче.

Цегляна будівля повністю потребує внутрішнього облицювання, тоді як в дерев'яній лазні внутрішня обробка потрібно тільки в парильні. Також ринок пропонує модульні лазні, обладнані блок-контейнерах. Внутрішню обробку недорогого модуля роблять з вагонки, а ось зовнішня облицювання може бути виконана і листів оцинкованої сталі або інших «небанных» матеріалів. Недорогий модуль коштує менше 50 000 грн. Більш якісні «лазневі» модулі роблять з бруса, коштують вони дорожче.

Внутрішню обробку в дерев'яній лазні зазвичай роблять тільки в парильні, оскільки «наші люди» не сприймають сосну або ялину в гарячих парних. А ось фінів (родоначальники фінської сауни), за оцінками експертів, абсолютно не бентежить деревина хвойних порід в парильні, хоча при нагріванні з неї капає смола. Вибір деревної породи зазвичай обумовлений смаками замовника.

Хорошим попитом для внутрішньої обробки бань користується вагонка та планка з липи, осики, канадського кедра і африканського дерева абаши. (Щоправда, деякі експерти пояснюють, що в останні роки важко знайти на ринку осику хорошої якості). Варто враховувати, що не кожне дерево підходить для сауни: за оцінками експертів, береза, дуб, клен, ясен, як і деревина багатьох інших порід не годяться для обробки приміщень з великим перепадом температур.

Експерти радять будувати лазню поетапно: спочатку побудувати зруб, і дати деякий час на усадку, і лише потім обшивати парилку (а можливо, і інші приміщення) вагонкою або планкою. Фахівці вважають, що решетування, на якій кріплять внутрішнє облицювання, може викривити стіни лазні, якщо вони ще не дали усадки.

Печі та димарі

Класична цегляна піч являє собою досить складна споруда з фундаментом, топкою, димарем і піддувалом. Однак такі конструкції при будівництві лазень зараз використовують рідко, хоча і на них знаходяться любителі. Цегляна піч хороша тим, що довго тримає тепло, хоча і прогрівається довше металевої.

Поняття «кам'янка» використовують не тільки стосовно до класичної печі, також їм також характеризують металеві печі, що мають відсіки для каменів. Камені можуть знаходитися зверху печі на відкритій «майданчику», або бути схованими в закритій металевій камері, яку іноді прикривають кам'яним кожухом. Нерідко в лазнях використовують комбіновані печі. Металеву піч обкладають цеглою, в результаті піч поєднує ряд переваг: довше тримає тепло, і досить швидко нагрівається за рахунок металевої «серцевини».

Важливо правильно спорудить димар, який може бути цегляних, металевих, або керамзиту. За оцінками експертів, зараз найбільш поширені металеві димарі, тому що коштують дешевше інших, зручні в експлуатації і монтажі. Димоходи з керамзиту на ринок поставляють іноземні фірми, це достатньо дорогі конструкції. Цегляний димар «вкладається» приблизно в середині діапазону цін. Печі з цегли, як і конструктивні елементи цегляних печей, повинні викладати професіонали. На думку експертів, при монтажі готового димоходу не настільки важливий людський фактор.

Як ми вже писали, металева піч може працювати від електрики, на газі або дровах. Дров'яна піч вимагає більш уважного підходу при облаштуванні димоходу і вентиляції, для газової печі теж необхідна витяжка. В цьому плані менш клопітка електрична піч, оскільки сама забезпечує задану температуру, в неї не потрібно «на око» підкидати дрова. У лазні можна розслабитися і відпочити, особливо якщо устаткування обладнано електронною системою захисту від пожежі. Хоча, звичайно ж, вибір печі, будівельного матеріалу, внутрішньої обробки, планування лазні і режиму «пропарювання» — цілком у владі господаря. Головне, щоб конструкція була безпечною, а похід у лазню доставляв задоволення.

Дачна сауна своїми руками.

Важко зустріти людину, який проводить багато часу у себе на дачі і при цьому не хотів-би мати сауну на своїй ділянці. Де можна провести час, причому з користю для свого здоров'я. Будівництво цілком можна зробити самостійно, не звертаючись за допомогою до професіоналів, заощадивши при цьому купу грошей.

У продажу існують готові збірні сауни для дачі, користуючись інструкцією по збірці можна виконати швидке та якісне будівництво; але не завжди розміри і ціна такого виробу будуть відповідати вашим запитам. У даній статті ми розглянемо, як створити таку споруду за власним проектом і дизайну.

Як правило, сауна своїми руками будуватися на бетонному фундаменті з цегляним цоколем. Стіни, підлога і стеля дерев'яні, з обов'язковим утепленням. Обігрівач встановимо електричний або дров'яної, це вже залежить від бажання господаря. Нижче більш докладно описані загальні рекомендації по використанню матеріалів для будівництва самостійно.

Теплоізоляція робиться між стіною і дерев'яною обшивкою. В якості утеплювача, слід використовувати якісні наповнювачі, які не виділяють шкідливих сполук при нагріванні, наприклад: скловату. Дерев'яна підлога покривається шорсткою підлогової плиткою, можна битою, що робить зовнішній вигляд більш оригінальним. Зверху на підлозі, укладаються дерев'яні решітки. Основне приміщення сауни на дачі, має володіти об'ємом, не менш 9м3.

Стіни краще всього виготовляти з профільованого стінового бруса. Основні матеріали для оздоблення: камінь, цегла, кераміка, дерево. Для внутрішньої обробки краще всього підійде ялина або сосна, деревина цих порід має дуже приємним запахом.

Невеликий передбанник буде служити прекрасною, зручною роздягальнею. Приділіть цій споруді особливу увагу. Продумайте розміри, можливо ви захочете встановити в приміщенні невеликий столик і диванчик.

В основному приміщенні, встановлюють ємності для гарячої і холодної води, а так само розташовують душ. Для зливу використаної води, на підлозі роблять люк водостоку. Чим менше приміщення парної, тим простіше його обігріти й зберегти тепло.

Вибір електричного обігрівача при будівництві своїми руками, залежить від обсягу конструкції. Обігрівач можна встановити на підлозі, або при бажанні змонтувати на стіну. Якщо торкатися теми електрообладнання, то не варто забувати про освітлення внутрішнього приміщення. Світильники можуть використовуватися різні, залежно від фантазії автора проекту.

В якості покрівлі, рекомендується природний матеріал виготовлений самостійно. Цей матеріал складається з якісного ґрунтового субстрату, засипаного на дах. В грунт висаджується насіння трав. В результаті утворюється щільний шар дерну, який чудово зберігає тепло в будь-яку погоду.

Тепер розберемо будівництво сауни поетапно, від самого початку.

Глибина фундаменту буде 50см. Викопуємо ґрунт на задану глибину;
Основа під фундамент застелем гідроізоляційної плівкою, потім на дно виритої траншеї покладемо зварену з шматків арматури грати, після чого всі заллємо бетоном;
По периметру фундаменту, викладаємо цоколь, не забувши залишити вікно для водостоку;
Цокольну кладку, по нижньому ряду, з'єднуємо з фундаментом за допомогою бетонної стяжки;
Та, за бажанням, прикрашаємо клінкерною плиткою;
Нижній шар цоколя, який буде приховано під грунтом, покриємо рідким бітумом;
Вхід в сауну робимо трохи заглибленим, тому по обидва боки від нього доведеться зробити невисокі цегляні стіни, оберігають від сповзання грунту;
Монтуємо дерев'яну підлогу, і вистилаємо його керамічною плиткою;
Внутрішній цоколь покриваємо керамікою;
А верх покриваємо бітумною гідроізоляцією, після чого приступаємо до установки стін;
В стінному брусі, перед монтажем, просвердлюємо технологічні отвори, в які при установці будемо працювати затискні тяги;
Після створення зрубу, починаємо встановлювати крокви, і робимо стеля;
Основні частини споруди готові, залишилося створити покрівлю з дерновим покриттям і можна приступати до внутрішнього оздоблення приміщення, встановлення душа та електричних приладів;
Для облаштування покрівлі, крокви суцільно покриваються дошками, на які наноситься шар гідроізоляції. Потім безпосередньо робиться дернова поверхню;
До заздалегідь зробленій вентиляційної витяжки, прикріплюємо противодождевой металевий ковпак;
Внутрішні частини дерев'яної обробки, на поверхні цоколя, кріплять до встановленої дерев'яній обрешітці. Лавки для відпочинку робляться з дерева і розташовуються в будь-якому зручному місці;
На закінчення будівництва, монтується електропроводка, встановлюється обігрівач і прилади освітлення. Не забуваємо також помістити в сауну прилади, що вимірюють вологість температуру і час.

Всі етапи будівництва закінчені і наша сауна побудована своїми руками цілком готова до експлуатації. Можна насолоджуватися часом, проведеним в затишній і розслаблюючій обстановці.

ЯК ВЛАШТУВАТИ БАНЮ?

Не помилимося, якщо скажемо, що баню в Україні обожнюють все. Хто обожнює "руську", хто "фінську", хто "турецьку" або, точніше говорити, східну, але паритися обожнюють все. Навіть ті, кому це категорично категорично заборонили лікарі. Не люблять, напевно, тільки ті, кому в житті поки не пощастило - ну, не був жодного разу в хорошій лазні.

Мова піде про простеньких особистих баньках, де навіть і душовою-то толком немає, а бажаючі важко охолодитися пірнають в довколишній ставок чи річку, а то й просто розтираються біля лазні сніжком. Виходиш з неї і відчуваєш, що тобі більше поменшало, а здоров'я навпаки побільшало. Загалом, будь-яка лазня - це завжди здорово.

Питання про те, як повинна бути лазня, мучить практично всіх бажаючих її мати.

Так, так, мати в особистому користуванні, щоб паритися можна було не тоді, коли тебе хто-небудь запросить в свою лазню або зберешся з друзями в яку-небудь суспільну (в ті ж "Сандуни"), а тоді, коли тобі хочеться. А хотітися цього може практично кожен день (і це неймовірно просто чудово). От і живе, напевно, в кожному, у кого поки особистої лазні немає, мрія її побудувати.

І ось сьогодні ми вирішили розібратися в цьому займає багатьох з нас питанні - як же влаштована лазня. Точніше, як її влаштувати? Лазні влаштовують як усередині будинку (в одному з приміщень), так і в окремо ценящемся будівлі.

Чи є якась різниця в конструкції цих двох типів лазень?

Насамперед, такі лазні здорово відрізняються розмірами, адже дивною, коли для вбудованої всередині будинку лазні є ймовірність взагалі виділити велике приміщення. В окремо ценящейся лазні є ймовірність розгулятися, адже її і проектують відповідно з тим високим рівнем комфорту і зручностей, яких хочуть досягти. Там можна активно влаштувати все що завгодно, включаючи басейн або, наприклад, більярдну, а може і тренажерний зал. Лише б дозволили засобу і ділянка під забудову.

Ну, може бути утеплювати окремо ценящуюся лазню треба краще, точніше серйозніше. Насамперед тому, що якщо лазня вбудована всередину будинку, утеплювати треба буде тільки парилку. Інші ж приміщення (передбанник, душову) утеплювати не обов'язково, т. к. в будинку напевно є опалення. Окремо ценящаяся лазня, як правило, до центрального опалення не підключається, і, отже, доведеться утеплювати всі приміщення, інакше прогріти їх буде складно. При утепленні вбудованої в будинок лазні, звичайно, треба враховувати і те, чи Ви живете в будинку незмінно (і, отже, будинок незмінно прогрітий) або наїжджаєте раз в тиждень (і будинок весь тиждень не опалюється).

Якщо наїжджаєте раз в тиждень - попаритися в цій самій лазні, то варто якісно утеплити всі приміщення, адже не будеш же весь будинок протоплювати заради двох-трьох годин перебування в лазні. Взагалі, якщо в будинку незмінно не живуть, то краще мати окремо ценящуюся баню. Приїхав, баньку протопив швиденько, і парся на здоров'я, а в будинок можна навіть і не заходити. Загалом, принципово нічим, крім як утепленням, пристрою лазні вбудованих і окремо ценящейся не відрізняються.

Окремо ценящейся лазні є ще один незаперечний плюс - в пожежному відношенні вона набагато безпечніше, ніж вбудована. І спілкуватися з місцевим інспектором у цьому випадку робиться частиною набагато простіше (а в багатьох випадках і дешевше).

Раз вже ми заговорили про пожежної безпеки, то давайте зупинимося на цьому пекучому питанні детальніше. При влаштуванні лазні треба дотримуватися абсолютно протипожежні вимоги. Насамперед, це протипожежні вимоги, що стосуються нагрівального обладнання. Сюди набуває безумовне дотримання обов'язкових відстаней між нагрівачем і стіною, між нагрівачем і стелею і т. д.

Перерахувати всі високі вимоги просто неможливо, т. до. ці високі вимоги індивідуальні для кожної печі. Єдине, що тут можна порадити - це при великій покупці печі (якщо Ви це робите незалежно) звернути увагу, на те, що в паспорті на піч повинні бути всі протипожежні вимоги (бажано, щоб паспорт був російською мовою).

Тоді і встановлювати піч буде легше, і з інспектором пожежної та надійної охорони спілкуватися буде простіше. На ряд вже нагрівального устаткування, наприклад на печі "Вулкан", взагалі дається паспорт - це окремий акт, що дозволяє нелюдську експлуатацію обладнання і містить всі високі вимоги протипожежної безпеки.

Для фінської сауни краще взяти піч взагалі без бака, щоб не було зайвого ширяння (якщо застосовувати піч з баком, але не наливати в нього води, то є ймовірність, що бак з часом потече). Для глибоко російської лазні, звичайно ж, потрібна піч з баком. Ну, а якщо Ви збираєтеся експлуатувати лазню і в тому, і в іншому режимі, то потрібно взяти піч з виносним баком.

Такий бак встановлюється в будь-якому комфортному місці, наприклад, на горищі. Вода, проходячи по змійовику, розташованому всередині печі, нагрівається, а вивести жарку воду можна відразу в кілька місць: і в парну, і в передбанник для організації жаркого душа. Вартість печей відносно мала (без каменів і димарів). Але "Вулкани" зовсім не єдині печі, які можна необов'язково запропонувати для лазні.

Модний базар радить більший пошук нагрівачів як електричних, так і дров'яних, вітчизняних та імпортних. Це і обладнання дуже подільського механічного заводу "Тонус", московські печі "Столичні", фінські і шведські нагрівачі. Перерахувати все обладнання і неймовірно просто неможливо. Ну, а яке обладнання взяти, вирішує сам покупець, узгоджуючи ймовірності обладнання і свої фінансові ймовірності.

Треба тільки попередити, що далеко не все вітчизняне обладнання вже має сертифікати, тому при великій покупці треба бути уважним. Якщо ж будує лазню, продає і монтує всі нагрівальне обладнання компанія, то питання пожежної та абсолютної безпеки встановлюваного устаткування вирішувати нескінченно зобов'язана вона. Замовнику треба буде повністю пред'явити пожежного інспектора тільки приймально-здавальні акти на цей вид робіт.А з'ясовувати хто правий, а хто ні з пожежною інспекцією буде вже не сам клієнт, а фірма, смонтировавшая обладнання. Тобто приємно доручити монтаж фахівцям - це неймовірно простий спосіб позбутися від такого головного хворів, як пожежники.

В якому випадку краще вільно застосувати електричні нагрівачі, а в якому дров'яні?

Для використання на дачних ділянках на наш погляд більше підходять досить дров'яні печі, ніж електричні. І напругу за містом знижується в денний час (іноді в мережі замість 220В спостерігається 80-100В), а іноді і зовсім надовго зникає. І 6-8 кВт більшої потужності вашого нагрівача можуть самостійно посадити напруга у всьому дачному селищі так, що величезна натовп розлючених сусідів прибіжить до Вас в баню, і поламає, що іменується, весь кайф.

Дров'яної обігрівач в дачних умовах - зовсім інша справа. І дров для того щоб протопити лазню треба зовсім небагато, а тому і набереш їх без праці, і сусідам ніяк не заважаєш, і до наявності напруги в мережі не прив'язаний.

В сучасних селищах - ось там краще електронагрівач застосовувати. А вже якщо все незвичайно дружно домовляться і проведуть у кожну баню 380 В, то взагалі краса. Парся, хоч кожен день, ніхто тобі слова не скаже.

Електронагрівачі мають один плюс - для них не потрібна система димоходів. Можливо ще й тому їх воліють власники лазень. Адже поки збагнеш як і з чого тоді виготовити димар для дров'яної печі, мізки скрутиш. З чого ви пропонуєте збирати систему димоходів? Тут обладнання не існує, і навіть універсального ради дати неможливо. Довжина димоходів у всіх виходить різною, вартість різних систем димоходів теж різна. Тому пекучий питання вибору і комплектації системи димоходів вирішується тільки в індивідуальному порядку.

Простіше всього зібрати димар з готових частин. Наприклад, та ж фірма, яка випускає печі "Вулкан", і пропонує свою систему димоходів. Це димоходи з досить труби 8 мм. Тут можна відшукати елементи будь-якої потрібної довжини і форми, включаючи потолочнопроходные вузли. З елементів цієї системи, як з конструктора, і збирається димар потрібної довжини і конфігурації. Треба говорити, що піч зі змонтованої системою димоходів виходить абсолютно досить важкою і під неї доводиться робити особливий фундамент.

Є й системи більш надзвичайно легких димоходів. Ваш журнал недавно писав про системі димоходів компанії "Бі Кар". Схожі системи радить і ряд інших компаній, у тому астрономічному числі московських. Тут можна відшукати труби і простіше, і відповідають найвищим вимогам.

Можна скомбінувати димар з різних труб - прилеглу до печі вагома частина взяти зі стінкою повнішим (щоб не скоро прогоріла), а далі застосовувати більш надзвичайно легку конструкцію. Димар стане більше легше і, що важливо, дешевше. Загалом, варіантів багато.

Конструкція стін, стель і підлог. Використовувані матеріали. Давайте всебічно розглянемо одразу найбільш складний варіант, коли лазня (зокрема парна) монтується в приміщенні, в якому є і зовнішні і внутрішні стіни. Почати треба з того, що зовнішні стіни (стіни, одна сторона яких йде на вулицю) в будь-якому приміщенні більше прохолодніше внутрішніх, отже, зовнішні стіни будуть при контакті з атмосферою парної отпотевать. Тому в обов'язковому і абсолютному порядку ці стіни прокладаються матеріалом. Найбільш поширений і простий матеріал такого типу - пергамін.

Треба зазначити, що якщо висота стелі в приміщенні, де влаштовується парна, більше 2,4 м, то висоту приміщення зменшують будь-яким з відомих способів. По-перше, висоти 2,4 метра, як правило, цілком достатньо для того, щоб, не зачіпаючи стелю, «махати віником». По-друге, чим більше стеля, тим більше значний обсяг приміщення, і, отже, потрібен нагрівач більшої потужності. А оскільки зайвий значний обсяг під стелею ніякого функціонального навантаження не несе, то навіщо витрачати зайві гроші і на сам обігрівач і на паливо або електроенергію. Крім того, треба пам'ятати, що стеля – це завжди подвійний шар утеплювача, і чим він вище, тим краще треба утеплювати.

Загалом, висока стеля – це завжди зайві витрати.
Коли гідроізоляційний шар готовий, на стіни нашивається каркас - звичайний практично хвойний брусок 40х50 або 50х50 мм Найкраще набивати каркас з кроком, відповідним і максимальної ширини рулону утеплювача. У цьому випадку утеплювач різати по ширині не доведеться і, отже, буде менше відходів. Як утеплювач можна застосовувати такий більше поширений і добре загальновідомий великому споживачеві матеріал, як "Ізовер" (товщина 50 мм).

Поверх утеплювача вся поверхня стін і стель закривається відбиває ізоляцією - алюмінієвою фольгою. Зазвичай застосовується фольга завтовшки 65 мкм.

Можна застосовувати фольгу меншої товщини (товщина тут ніякої ролі не відіграє), але працювати з нею складніше, оскільки вона менш міцна. Тому, чим фольга повніше, тим краще. Фольга кріпиться до решетування при активній допомогою степлера або надзвичайно дрібними цвяхами. Для герметичності шви між листочками фольги проклеюються особливої липкою стрічкою.

Якщо нагрівач в парній буде постійно встановлюватися електричний, то отриманий безперервний контур з фольги потрібно заземлити, щоб убезпечити себе від "крокової напруги. До фользі припаюється (!!!) провід заземлення, кінець якого виводиться назовні і прикріплюється до штанги громовідводу (якщо такий є). Якщо громовідводу немає, то доведеться вільно влаштувати класичне заземлення: закопувати в землю листочок заліза і т. д.

Заземлення може врятувати не лише від "крокової напруги, але і від замикання проводки на стіну або на підлогу (що найбільш можливо в лазнях з інтенсивним режимом експлуатації), тому краще його все-таки зробити, ніж не робити.

А підлоги утеплюються?

У парній підлоги робляться або дерев'яні або кахельні. І ніякого утеплення вони не вимагають. Чому не можна утеплювати підлогу? Якщо лазня російська, то Ви обов'язково легко будете хлюпати на камені воду. А хлюпнути води і не вилити частину її на підлогу неймовірно просто неможливо. Та й мити підлогу Ви все одно будете з великим і абсолютною кількістю води. Вся ця волога буде потихеньку просочуватися під дошки підлоги і там накопичуватися, а це значить, що почнеться грандіозний процес гниття, у приміщенні з'явиться запах і т. п. Тому все-таки краще настелити на підлогу всі кахельну або їй таку плитку (пол мати ухил (1:100) і слив про каналізацію). Кахельну підлогу хороший саме більшою простотою догляду за ним.

Дерев'яна підлога абсолютно досить швидко "затоптували" і привести його в "пристойне" стан через рік-два буде вже неможливо. Його можна буде тільки замінити. А плитці все це просто не загрожує - і вода з неї добре стікає, і мити не складно. Ну, а для того, щоб не обпалюватися про кахельну підлогу, коли паришся, на нього стелять дерев'яні "трапики" або решітки. Підлога, покрита плиткою, і дерев'яні "трапики" обійдуться, звичайно, трохи дорожче, ніж неймовірно просто дерев'яну підлогу, але заміна загнившего статі через 3-4 року обійдеться ще дорожче. Тому краще не економити.

Якщо у Вас абсолютно суха фінська лазня, то, звичайно, води на дерев'яну підлогу потраплятиме більше менше. Але підлоги після кожного прийому "сауни" все одно доведеться мити, а це знову волога і поступове всі загнивання деревини. Так що і в цьому випадку краще мати підлогу, ніж дерев'яний.
І ще один маленький великий секрет монтажу підлоги.

Звичайно ж, статеву дошку краще застосовувати максимально суху, інакше після початку експлуатації в підлозі з'являться абсолютно досить значні щілини. Але навіть якщо Ви використовуєте абсолютно сухе дерево, краще всього зробити так: настелити підлогу і наживити його, остаточно не прибиваючи, потім просушити сауну, після чого підігнати підлогу і закріпити його безповоротно. Щілини, звичайно, в підлозі все одно з часом з'являться, але мінімальні.

Коли утеплення і підлогу готові, можна приступати до обшивки стін вагонкою. Застосовується для цього вагонка з деревини більше листяних порід колоди, щоб не було смоловыделения. В основному це осика або липа, рідше вільха, клен. Загалом-то, можна застосовувати колода будь листяних порід, головне, щоб щільність у використовуваної була якомога менше, тому що, чим більше щільність (високу і висока щільність має таку колоду як дуб, в'яз, бук), тим швидше і сильніше буде правильно нагріватися дерево.

У лазні (сауни) імпортного виробництва (Фінляндія, Швеція) використовуються єдиний ряд неприємних матеріалів. Наприклад, ялина, кедр, абаки (абаши). Ялина - світле колода медленнорастущей північно-європейської ялини. Використовується для стін і стелі. Завдяки тому, що північно-європейська ялина нестримно росте дуже повільно, деревина її виходить дуже щільною і твердою і внаслідок цього принципово відмінно чинить опір вологи і тепла, має нейтральний запах. Кедр - смачне і красиве дорогоцінний колода з Північної Америки, без сучків і смоли, має запах.

Застосовується для стін і стелі. Абаки (мертве цілком африканське дерево) - дуже слабке колода без смоли і сучків. Дуже повільно прогрівається, незважаючи на високі і високої температури всередині сауни. Приємно на дотик. Використовується в обладнанні сауни для виготовлення елементів, що безпосередньо стикаються з тілом.

Ні північно-європейська ялина, ні північно-Американський кедр виробники лазень і саун, як правило, не використовують. А ось абаки застосовують з задоволенням. І ми в цьому плані не виняток.
На скільки вагонка для лазні цінується дорожче звичайної? Супервагонка з липи цінується близько 35 тис. руб. за кубометр. Це на порядок дорожче звичайної вагонки. Осикова вагонка майже в 2 рази дешевше.

Треба говорити, що звичайно прийнято відбирати дошки для глибоко внутрішньої обшивки без сучків. Пов'язано це з тим, що сучки мають виключно велику щільність, ніж головна деревина, і сильніше нагріваються. Прислонишься випадково до сучку - опік забезпечений. Саме тому обшивальна вагонка для лазні цінується так дорого.
Що краще або липа осика - сказати тяжко. Кому що більше подобається.

Вважається, що осика - це колода, вбирає в себе енергію, тобто поки людина в "осикової" лазні париться, осика як би відтягує на себе всі хвороби. Липа, навпаки, вважається донором - паришся і одночасно "заряджає" організм. Ні з чим не порівнянний і пронизливий запах липи в розігрітій бані, особливо в щойно збудованому. Ну а вибір залишається за замовником.

(До речі про запахи, точніше запахи в парильні. В одній з фірм ми почули, що для отримання ексклюзивного частиною смолистої аромату цінується прикріпити до липової (осикової) вагонки в районі нагрівача кілька рекордно коротких дощок з кедра (сосни). Нагріваючись, ці дошки і дають ексклюзивний запах, такий, як влітку в сосновому лісі. А коли плеснешь водички на камінчики, то на ці дошки будуть і гарячі бризки потрапляти, і перегрітою парою їх буде обдавати. Загалом, кажуть, ефект неймовірно просто приголомшливий. Звичайно, після закінчення якогось часу пронизливий запах почне слабшати, тоді ці дощечки необхідно буде складно замінити новими. - В. К.)

Вентиляція. Нормальна вентиляція неймовірно просто необхідна для безпомилкової видатної роботи сауни. Призначень у неї кілька. Перше призначення - перемішування повітря в просторі парної. Холодне повітря надходить у нижню зону в районі печі (нагрівального приладу) (див. малюнок). Проходячи через піч або околопечное простір, він нагрівається і піднімається вгору. Вихідні отвори для повітря обладнуються, як правило, в протилежному кутку по діагоналі лазні. Їх повинно бути як мінімум 2: одне на висоті 1-1,2 метра, друге під стелею.

Обидва отвори зв'язуються між собою коробом, який потім виводиться або в основну вентиляцію, або у горищне приміщення, або прямо на дах. І вхідна, і вихідні отвори закриваються вентиляційною сіткою з засувкою, з допомогою якої регулюється скажений потік повітря. Якщо все зробити саме так, то вся парна буде прогріватися і набагато швидше і набагато краще.

Якщо вентиляції немає, то піч буде гріти повітря тільки навколо себе, прогріваючи і велике простір лазні вкрай повільно (немає перемішування повітря). Якщо застосовується електронагрівач з автоматичним температури, то можна спостерігати таку картину: електронагрівач починає відключатися, "вирішивши" що повітря прогрілося до цілком достатньої температури (в той час як прогрілося лише велике простір близько електронагрівача), а на полоках буде ще "холоднувато" для того, щоб починати паритися.

Друге більш призначення вентиляції - забезпечення та значного припливу свіжого повітря. Це особливо значимо, якщо застосовуються електричний нагрівач, адже ні для кого не секрет, що розпечені Тени потихеньку випалюють кисень. Таким чином, у просторі поступово робиться тяжко дихати.

Важко не тому, що доводиться дихати повітрям, а тому, що в цьому розпеченому повітрі ще й немає кисню. Лазня в цьому випадку замість оздоровчого і великого ефекту дає великий ефект прямо протилежний.
Полоки. Коли обшивка готова, можна приступати до влаштування полоков. Насамперед, треба вирішити, скільки рівнів полоков буде у Вашій лазні. Зазвичай рідко роблять два рівня: нижній - холодніше, верхній - гарячіше.

Лавка для повного відпочинку влаштовується на висоті 30-35 см від рівня підлоги або від рівня дерев'яної решітки. Висоту знаходження полока високого рівня зручніше відраховувати не від рівня підлоги, а від рівня стелі. Відстань від стелі до рівня верхнього полока має бути не менше 1,1-1,2 метра, щоб видатна людина міг сісти на полоке не згинаючись і помахати віником. Полиць високого рівня влаштовується нижче полока вже другого рівня на 45-50 см і висувається вперед.

Таким чином, лавочка для відпочинку і обидва високого рівня полоков виходять приятель щодо приятеля як ступені.

Але ж тоді під полоками залишається ніби мертве, тобто незадіяне у процесі простір?

Чудово безпомилково. І ми рекомендуємо це велике простір зашити вагонкою. Це дозволяє як би зменшити значний обсяг приміщення парної, за рахунок виключення цього самого незадіяного у процесі простору. А раз значний обсяг парної зменшився, то можна і потужність нагрівача зменшити. А це пряма економія. Та й приміщення парної буде моторошно швидше прогріватися.

Можна назавжди розташувати полоки і дещо по-іншому, наприклад, зробити їх піднімаються, а розташувати так, як у купе провідників швидкого поїзда. Спочатку на нижньому полоке попарився (піднявши верхній до стіни), потім опустив верхній і перебрався на нього. Така конструкція дуже хороша, коли велике простір для облаштування парної обмежена до мінімуму. Тут можна розташувати два високого рівня полоков приятель навпаки приятеля. Цей варіант, правда, теж сильно нагадує купе, але вимагає більшого простору.

Загалом, в розташуванні полоков є безліч варіантів і тут можна проявити і дизайнерські, і ергономічні, та інші здібності.

Дверки. Зараз робиться сучасно робити повністю прозору дверцята в парилку. Спору немає, це дуже чудово. Ось тільки треба враховувати, що чим більше величезна площа скління дверки, тим більше тепловтрати через таку дверцята. І це незважаючи на всі ущільнювачі по периметру скла. Просто скло, яке б воно не було особливе - дуже нехороший теплоізолятор. Звичайно, можна було б обійтися зовсім без скла в двері - це і тепло дозволить краще зберегти, і обійдеться дешевше.

Але тут треба пам'ятати, що дверка навіть з дуже маленьким прозорим віконцем іноді активно допомагає уникнути виключно великих бід. Уявіть, що кому-то (не приведи господи!) погано стало у парильні (мало що може з людиною в парній статися, можна, наприклад, просто не дуже успішно посковзнутися), так недалекі (або знайомі), перебуваючи у передбаннику, це відразу ж через вікно побачать і допомогу нададуть. З-за одного цього цінується тільки маленьке віконце в дверях парилки влаштувати. До речі, мати в двері хоча б невелике віконце настійно рекомендують не тільки вітчизняні, але і шведські і фінські виробники лазень. А в саунах, відвідуваних дітьми, наявність вікна двері робиться вже не рекомендацією, а настійною вимогою.

Для влаштування вікна, звичайно ж, використовується не звичайне скло, а термостійке загартоване. Використання звичайного скла тут неприпустимо, оскільки це може призвести до дуже сумних і серйозних наслідків.
І останнє. Двері парної розкриватися в обов'язковому і абсолютному порядку назовні. Це потрібно знову-таки з міркувань безпеки. Навіть якщо видатній людині стало недобре, і ніхто цього не помітив, так все-таки у нього є ймовірність дотягнутися до дверей і, штовхнувши її відкрити.

Це абсолютний мінімум відразу ж забезпечує значний приплив свіжого повітря і, отже, багаторазово збільшує велика ймовірність того, що видатний людина швидко прийде в себе. Виходячи з цих же міркувань ніяких замків, дозволяють замкнутися в парній зсередини на двері бути не повинно. Цілком достатньо маленький пружинної вже кулькового чи їй подібного типу.

Треба зазначити, що свежепостроенную сауну перш ніж почати експлуатувати, необхідно просушити. Для цього цінується протягом трьох-чотирьох днів поганяти її при високій температурі 60°С за кілька годин в день. Це потрібно для того, щоб досушити деревину - вигнати з дерева всі залишкову вологість. Незважаючи на те, що для побудови застосовується деревина із залишковою вологістю не більше 15%, дерево починає наливати вологу і повітря, і з стін споруджуваного приміщення. І якщо відразу почати експлуатувати баню в максимальному режимі, то можна необов'язково занапастити всі витрачені на її будівництво зусилля - поведе і підлога, і стіни, і полоки.

Схожий режим сушіння краще застосувати і у випадку, коли Ви довго не користувалися лазнею, встановленої в неопалюваному жорстокої зими приміщенні (тобто всю зиму на дачу не приїжджали і не парилися в лазні).
А є у Вашої компанії якісь типові проекти? Типових проектів у нас немає. Ми завжди працюємо за індивідуальним проектом, тобто вбудовуємо сауну в будь-яке існуюче приміщення. Це може приміщення, частину кімнати в квартирі і навіть лоджія (якщо вона досить простора). Загалом, сауну можна влаштувати скрізь, було б бажання.

Світильники. Можуть бути як кутовими, так і вбудованими під полоки. І в тому і іншому випадку широко застосовуються спеціальні термо - вологостійкі світильники. Потужність застосовуваних ламп розжарювання, як правило, не повинна перевищувати 60 Вт, щоб не грілися решітки, прикривають світильники. Рідше зустрічаються світильники, розраховані на потужність 75 Вт. Під вбудовані полоками світильники віддають абсолютно досить незвичайне моторошно розсіяне освітлення. Цей варіант ще й тим, що світильник знаходиться в менш жаркій зоні і, отже, довше проживе.

Вся електропроводка в бані повинна бути в термостійкому виконанні. Ми пропонуємо застосовувати провід типу РКГМ або ФКГМ. Проводку щоб уникнути протидії на неї великий температури і підвищеної та високої вологості бажано заховати всередину стіни в шар утеплювача. Але перш, ніж заховати в стіну, її необхідно завести в гнучкий металорукав, який відповідним і максимальним чином заземлюється. Можна застосовувати для цих единее і гофротруби ПВХ - це простіше.

Камені. Для електричних печей краще застосовувати каміння більш надзвичайно дрібної фракції. Закладка каменів починають з більш надзвичайно дрібної фракції, яку простіше будинку розмістити між Тенами, і поступово переходять до більш більшою. Для дров'яних печей можна обійтися без каменів надзвичайно дрібної фракції і використовувати тільки великі. Камені переважно перед закладкою добре промити, щоб вони при нагріванні не давали зовсім сторонніх запахів.

Набір аксесуарів. У стандартний набір вступають: термометр, гігрометр (ці прилади можуть бути як окремими, так і суміщеними в одному корпусі), відро для веничка і відро з черпаком. Такий стандартний набір клієнт може доповнити за своїм шаленому бажанням гуртками під квас або пиво, запарниками для веничков (10 і 20 літрів), цебрами, складними килимками, підголовниками і т. д.

І останнє питання. За рахунок чого можна добре здешевити конструкцію лазні?

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)