Дерев'яний будинок: за і проти.

Одним з основних матеріалів для будівництва житла здавна застосовувалося дерево. Деревина - прекрасний матеріал - екологічно чистий, володіє прекрасними теплотехнічними характеристиками. У дерев'яних будинках зберігається хороший мікроклімат, завдяки здатності дерева абсорбувати запахи, підтримувати постійну вологість.

Повітря в будинку, додатково насичуючись ефірними маслами і смолами, набуває унікальні антисептичні властивості. Однак, дерево - відмінний будівельний матеріал, тільки якщо воно сухе. При використанні в будівництві не просушених дерев'яних деталей виникають серйозні проблеми. Деформовані даху, видавлені рами, не закриваються двері, вспученная вагонка на стінах, щілини у підлогах і т. д.

"З точки зору мікроструктури деревина - природний полімер, що складається з клітин-волокон, що мають трубчасту форму і спрямованих уздовж деревного стовбура. Завдяки цьому деревина володіє цілим рядом достоїнств: високою міцністю, пружністю, і малою вагою, низькою теплопровідністю, природною декоративністю, простотою обробки і монтажу. З такими ж недоліками деревини, як гігроскопічність, загниваемость і займистість, успішно борються сучасні засоби захисту", - розповідає провідний науковий співробітник Лабораторії дерев'яних конструкцій ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренко, кандидат технічних наук Преображенська В. П.

Розглянемо деякі породи деревини більш докладно. Дуб досить широко поширений в нашій країні, і його деревина відрізняється високою міцністю і стійкістю проти гниття. Вона має дуже гарну текстуру і колір, добре гнеться і досить легко обробляється. Для додання деревині дуба більш високих декоративних якостей, її часто піддають морені або труїть. Під морением розуміють багаторічна витримування його у воді, від чого деревина набуває шовковисту темно-фіолетове забарвлення. Морення збільшує твердість деревини, але при цьому підвищує її крихкість.

Дубову кору і тирсу застосовують для просочення інших порід деревини, що змінює їх природне забарвлення. Для цього дерев'яні заготовки витримують у відварі з суміші подрібненої кори і стружки стовбура дуба, насичуючи їх дубильними речовинами. При виборі методу обробки дубового вироби потрібно враховувати, що ця деревина погано приймає спиртові лаки і політуру. Підвищена твердість деревини дуба ускладнює забивання в нього цвяхів і закручування шурупів.

Бук по міцності і твердості мало поступається дубу, але він більш схильний до гниття-за високої гігроскопічності. Тому вироби з бука не можна тримати в середовищі з підвищеною вологістю. Таке явище називають диханням деревини. Текстура деревини бука відрізняється красою і високими декоративними якостями. Особливо в тангенціальному і радіальному розрізі. Процес сушіння відбувається значно швидше, ніж у інших порід, а тріщин при цьому виходить значно менше. Бук легко колеться, пиляється і обробляється. Його деревина добре гнеться під паром, але полірується з великим трудом.

Ясен текстурою своєї деревини трохи схожий на дуб, але колір її бурувато-жовтого кольору. Заболонь його чітко відрізняється від ядра. Деревина ясена досить тверда і в'язка, тому обробляється із працею, але під паром досить легко гнеться. При сушінні тріскається мало. До недоліків ясена можна віднести його схильність до гниття.

Сосна - дерево жовтувато-червоного або блідо-жовтого кольору, що володіє високою міцністю при невеликій об'ємній масі і легкий в обробці. У порівнянні з листяними породами (наприклад, березою і буком), сосна являє собою найбільш м'який матеріал і менше схильна до змін, викликаних впливом вологості. З часом деревина темніє і серцевина різко виділяється. При фарбуванні сосни може бути видно нерівномірність покриття, так як ділянки з різною смолистість і пористістю мають різну ступінь поглинання фарби.

Ангарська сосна - ядрова порода зі смоляними ходами. Заболонь жовто-білого кольору, ядро від рожевого до бурувато-червоного кольору. Річні шари добре видно на всіх розрізах і їх число в 1-му сантиметрі одно 10-14 шт. Перехід від ранньої до пізньої досить різкий і відсоток пізньої деревини дорівнює 27%. Деревина середньої щільності (540 кг/куб. м), досить високої міцності і стійкості проти гниття. Дуже добре обробляється. Висота стовбура від 36 до 52 метрів, сбежистость - 0,8%. Пиломатеріали з ангарської сосни широко застосовуються в будівництві, машинобудуванні, сільському господарстві, столярно-меблевому виробництві, ж/д транспорті, мосто,- судо - і вагонобудуванні.

Червоне дерево - під такою назвою на російському ринку продаються різноманітні і разносемейные породи тропічних дерев, що мають загальний колір і, почасти, будова деревини. Вони легко обробляються, і хоча відрізняються досить м'якою деревиною, відносяться до вельми популярним столярним матеріалів - навіть не стільки із-за краси, скільки з-за значного опору атмосферним впливам і здатності практично не змінювати форму і розмір.

У свіжозрубаному стані деревина червоного дерева має жовтувато-червоний колір, але з плином часу під впливом повітря і світла темніє, поступово приймаючи коричнево-червоний або малиново-червоний колір з чітко виділяються світлими і темними прожилками. Ціна і сорт червоного дерева визначаються не родовищем, а красою малюнка його волокон. Розрізняють червоне дерево гладке, смугасте, візерункове, вогняне, крапленое, вузлувате і т. д. Для позначення всіх так званих порід деревини часто застосовується термін "махонь", який не слід плутати з поняттям"меранті", що позначає деревину групи порід, поширених у південно-східній Азії.

Особлива порода - модрина

Модрина, як один з найпоширеніших будівельних матеріалів, заслуговує більш детального опису. Науці відомо більше двадцяти сортів модрини, які ростуть на території Росії. Європейська модрина росте в центральній і східній Європі, а також зустрічається в Швейцарії, Австрії, Німеччини та Польщі.

Однак хімічні і фізико-механічні характеристики їх сильно розрізняються на користь сибірської модрини. Нижче надана більш детальна інформація про сибірської модрини. Порівняно з європейською сибірська модрина більш міцна і щільна, середня щільність 665 (620-725) кг/куб. м. при вологості 12%. Сибірська модрина представляє з себе надзвичайно цінний пиломатеріал. Крім особливої міцності і стійкості до зовнішніх впливів вона характеризується хорошим кольором і структурою. У цього сорту деревини попереду великі перспективи. Раніше модрина використовувалася в основному для виготовлення опор для шахт, в суднобудуванні тощо, тобто там, де була присутня підвищена вологість.

У цей час її починають цінувати як високостійкий пиломатеріал для виготовлення підлог, віконних і дверних рам, сходів, меблів, що не виключає, природно, її застосування і для ландшафтних цілей. В залежності від місця зростання стовбури модрини можуть сильно відрізнятися в розмірах. Зазвичай її висота складає від 30 до 40 метрів, а діаметр від 30 до 50 см, хоча зустрічаються екземпляри з товщиною в стовбурі більше 100 див. У стволів модрини є дві істотні особливості. По-перше, оскільки вона росте довго, то у неї утворюється велика конусність. По-друге з-за сильних вітрів у північних районах виростання стовбури можуть бути значно викривлені. Характерною особливістю модрини є те,що на зиму вона скидає свої голки.

Деревина модрини характеризується підвищеною твердістю. Колір ядра може змінюватися від жовто-коричневого до рожевого і рожево-коричневого. Її річні кільця яскраво виражені і чітко розрізняються за кольором і структурі. Жива деревина у модрини швидко відмирає, тому товщина заболоні не перевищує 2-3 см. З віком деревина темніє, тому більш ранні річні кільця є більш темними, ніж більш пізні.

Сибірська модрина є дуже стійким матеріалом. Її щільність залежить від вологості. При природній вологості її щільність становить від 900 до 1100 кг/куб. м. При вологості 12% її щільність становить близько 665 кг/куб. м. Практично деревина модрини є однією з кращих по опірності до атмосферних впливів. Як показали тривалі дослідження, завдяки поєднанню високої щільності і високої смолистості, а також специфічним складом смоли модрини, вона не тільки перебуває на першому місці по стійкості до загнивання, але і в два рази перевершує по стійкості дуб, ясен і сосну. До всього іншого вона практично не схильна до пошкодження комахами. З часом модрина тільки набирає міцність і щільність.

З-за високої щільності сибірська модрина сильно схильна до викривлення і розтріскування при сушінні. На її сушіння потрібно значно більше часу, ніж на інші хвойні породи. Тільки при строгому дотриманні режимів виходить позитивний результат. Для більшості зовнішніх застосувань досить сушити її до 17-19% вологості. Для внутрішнього застосування її вологість повинна бути ще менше (10-12%).

Хоча модрина і є відносно твердою породою, вона досить добре обробляється високоякісним інструментом, зокрема добре піддається фрезеруванню. Її можна клеїти, просочувати, збивати цвяхами або з'єднувати шурупами, проте, скрізь потрібно пам'ятати про необхідність правильної технології обробки, щоб врахувати особливості, пов'язані з підвищеною смолистість і колючістю цього матеріалу.

Тривалий вплив води призводить до помітного підвищення твердості модрини. При будівництві Венеції близько 400 тис. штук модринових паль було забито для зміцнення основ різних споруд. У 1827 році т. з. через 1000-1400 років, частина паль була обстежена. У висновку про їх міцності сказано, що палі з модринового лісу, на яких заснована підводна частина міста ніби закам'яніли. Дерево зробилося до того твердим, що й сокира, й пилка ледь бере його.

Деревина модрини використовується в малому суднобудуванні, будівництві, столярному виробництві. Це елементи будівельних конструкцій, стіновий брус, паркет, погонажні вироби, віконні рами, шпали та стовпи ліній електропередач. З модрини роблять палі і інші елементи гідротехнічних споруд, які служать необмежено довго. Один з прикладів - Венеція, про яку вже згадувалося вище. Інший приклад - палі Троянського мосту через Дунай простояв 1800 років.

Паркет Останкінського палацу графів Шереметьєвих, віконні рами Зимового палацу доводять, що деревина модрини може служити довгі роки без застосування спеціальних антисептиків. Парафіяльний костел села Обрет Пултусского повіту в Польщі був побудований із модрини (європейської!) у 1242 році і лише в 1847 році поступився силі часу, простояв більше шести століть. У 60-х роках минулого століття були досліджені колоди нижніх вінців будинку, який входив до опису житлових будинків Красноярська 1697 року. Найбільш помітно зруйнувався лише поверхневий шар товщиною близько 2 м. А стан решти деревини виявилося цілком задовільним.

В даний час розроблена технологія виробництва клеєного бруса і меблевого щита з модрини. Деревину модрини в клеєних конструкціях можна поєднувати з сосною (при певних умовах). Доріжка олімпійського велотреку в Крилатському зроблена з модрини. Деревина модрини як у вигляді круглих лісоматеріалів, так і у вигляді лісоматеріалу користується стійким попитом на ринку Західної Європи. Причому ціни на модринову деревину практично не піддаються сезонним коливанням і залишаються стабільно високими.

Велика роль кедра (пиломатеріалів з кедра) в житті людини, і дивно багатство його властивостей. Серед безлічі деревних рослин, які ростуть в середній смузі країни, а тим більше на півночі нашої Батьківщини, сибірський кедр займає особливе положення. Навряд чи можна знайти ще таку дерево, в якому б містилося стільки позитивних властивостей. Лікувальні властивості кедра підтверджує науково-популярна література, такі серйозні й авторитетні дослідники, як академік П. С. Паллас. Цілющими властивостями володіють і пиломатеріали з кедра. Красива текстура, приємний рожевий колір і виділяється тонкий аромат, оздаравливающий і дезінфікуючий повітря приміщення. Тому внутрішня обробка будинків, бань, саун з пиломатеріалів з кедра цінується не тільки за красиву структуру, але і як дезінфікуючий засіб, що впливає на здоров'я мешканців.

Вченими відзначено, що в кімнатах оббитих кедром повітря практично стерильне 200-300 бактеріальних клітин в 1 куб. м. Між тим необхідно відзначити, що за медичними нормами навіть для операційних приміщень допускається 1 куб. м 500-1000 непатогенних мікробів.

Характеристики різних типів деревини

Фарбування деревині надають фарбувальні і дубильні речовини, що знаходяться в її клітковині. Переважають деревні породи з теплими відтінками (жовті, охристі, червоні, червоно-коричневі, коричневі), але зустрічаються зелені, сині, фіолетові і чорні породи деревини. Жовтий колір має деревина ялини, смереки, липи, берези, осики, граба та ін Всі ці породи відрізняються між собою широким спектром відтінків (від білувато-жовтого до жовто-червоного). Бурий колір властивий деревини кедра, явора, бука, модрини, вільхи, груші, сливи та ін

Коричневі відтінки мають волоський горіх, черешня, яблуня. Фіолетовий колір є відмінною рисою бузку і ядра бирючини. Умови, в яких росте і розвивається дерево, впливають не тільки на текстуру його деревини, але і призводять до різних відхилень від будови і розвитку стовбура. Це, в свою чергу, може викликати наявність різних вад, що накладають обмеження на область застосування деревини. До таких відхилень відносять різні викривлення стовбура, нарости, сучки і розвилки по його довжині, що викликають порушення в самій текстурою, зміна її кольору і впливають на механічну міцність деревини.

Тріщини з'являються в деревині в міру її росту. На їх утворення впливають природні чинники та внутрішні напруги, що виникли в стовбурі. Розрізняють морозні, отлупные і метиковые тріщини. Морозні тріщини з'являються в результаті розширення внутрішньої вологи при сильних морозах. В результаті виникають наскрізні тріщини, спрямовані радіально.

Внутрішні напруження, що виникають в стовбурі, призводять до появи отлупных (відшарування один від одного річних шарів) і метиковых (що йдуть уздовж стовбура від комеля до вершини) тріщин. Крім цього при сушінні деревини можуть з'явитися тріщини, які є результатом усушки. Сучки виникають у місці проростання віток і значно знижують цінність деревини. У місцях сучків зменшується механічна міцність деревини, так як після висихання сучок втрачає зв'язок з основою і послаблює конструкцію. Крім цього, сучки впливають на зовнішній вигляд текстури деревини, призначеної під прозору обробку.

Косослой (нахил волокон) являє собою різні відхилення напрямку волокон від повздовжньої осі дерева. Деревина з таким пороком погано сприймає поперечне навантаження. До різновидів косослоя можна віднести завилькуватість (хвилясте розміщення волокон) і завиток (місцеве викривлення річних шарів). Проріст - дефект на ділянці дерева, що виник в результаті механічних пошкоджень клітковини. Така ділянка деревини псує зовнішній вигляд і утрудняє обробку. Часто в цьому місці зустрічаються грибні плями і засмолки. Грибні ураження деревини виникають в результаті впливу на неї гнильних процесів. В результаті цього змінюються механічні властивості деревини і її колірні тони.

Клеєний брус

Однак повернемося до теми будівництва житла з деревини. Як відомо, отримати якісні будівельні конструкції без камерної сушки пиломатеріалів неможливо, а висушити без деформацій деревину товщиною 10-15 см (брус, колода) практично неможливо. При висиханні деревини, відбувається зміна її структури, внутрішні напруги деформують матеріал, утворюючи тріщини, відбувається усадка, що призводить до значних дефектів готових виробів. При будівництві будинків з масивної деревини природної вологості, потрібен значний час, щоб матеріал в конструкціях висох, дав остаточну усадку, після чого можна приступати до подальшого будівництва та оздоблення, використовуючи різні матеріали ущільнювачів і обшивки.

Однак, навіть якщо ви почекали рік, поки будинок "сяде", все одно утворюються щілини між брусами, тріщини в стінах і в кінцевому підсумку необхідно буде купувати дорогу вагонку для обробки будинку зовні і всередині. Крім того врізання і врубки в кутах будівлі, зроблені вручну так чи інакше будуть продуватися і смоктати вологу, так як сокирою неможливо забезпечити ідеальну точність.

Всі ці проблеми вирішуються при використанні клеєного профільованого бруса. Клеєна деревина у несучих і огороджувальних конструкціях використовується давно. Тим не менш, у житловому будівництві клеєний брус з'явився недавно - на Заході 25 років тому. Будинки з клеєного бруса стоять в Німеччині, Австрії, Фінляндії, Чехії, Швеції - це символ престижу і забезпеченості їх господарів.

Клеєний брус - найсучасніший на сьогоднішній день матеріал для дерев'яного домобудівництва. Процес його виробництва виглядає так: колода з природним вмістом вологи розпилюється на дошки невеликого перерізу, які легко просушуються до рівня 10-12% вологості. Потім ці дошки склеюються (під пресом) за допомогою спеціального екологічно чистого клею, не впливає на проникність деревини, яка використовується тільки вищого і першого сортів, після радіологічного контролю. Клей проникає під тиском глибоко в пори дерева, завдяки чому забезпечується міцне з'єднання.

Товщина бруса залежить від кількості склеюваних частин. Для літніх заміських будинків досить ширини 100-150 мм, для будинку, в якому планується жити постійно, необхідні стіни товщиною більше 200 мм. Пази і гребені по довжині бруса жорстко фіксують його в стіні. Стіна виглядає монолітною, їй не потрібна додаткова обробка і утеплювач. Брус з клеєного дерева не змінює своєї форми під час експлуатації, у нього дуже маленька усадка (в 2-3 рази менше, ніж, наприклад, у оциліндрованої колоди), він не розтріскується і дає широкі можливості для проектування і будівництва.

Стіни з бруса товщиною 200мм забезпечують комфортні теплоізоляційні характеристики приміщень при температурах від -35 C до +40C. Клеєний брус - надійний і довговічний будівельний матеріал, що зберігає всі кращі властивості деревини. При цьому він практично не схильний до кліматичних впливів. При виробництві бруса використовуються ламелі тільки радіального розпилювання з сосни північних порід, причому вони склеюються таким чином, щоб річні кільця розташовувалися в різних напрямках. Це знімає внутрішнє напруження і зменшує сезонну деформацію і утворення тріщин. Кількість ламелей - від 3 до 6.

Схематично сучасний профільований клеєний брус виготовляється так:
- колоди розпилюють на дошки (ламелі);
- дошка проходить сушіння в сушильних камерах до 8+2% вологості;
- дошки склеюються один з одним спеціальним двокомпонентним екологічно чистим клеєм під тиском (з використанням пресів);
- з сухого дерев'яного пакету на чотиристоронніх верстатах профілюється стіновий брус спеціальної форми або балки;
- готові бруси торцуются (обрізаються) за проектом і запиливается "у чашку" або "в лапу" на високоточному фрезерному обладнанні;
- кожен елемент має маркування, в результаті чого, складання будинку нагадує гру в дитячий конструктор, і не вимагає тривалої теслярської роботи;

Основні переваги клеєного профільованого бруса:

- не змінює своєї форми під час експлуатації;
- має більшу порівняно із звичайною деревиною міцність;
- має меншу теплопровідність;
- має мінімальну усадку по висоті;
- не розтріскується;
- має високу якість лицьових поверхонь;
- пази і гребені по довжині бруса жорстко фіксують брус в стіні і не пропускають вологу - ущільнювач не вимагається;
- стіна виглядає монолітною і не вимагає додаткової обробки;
- кутові з'єднання - точні і вологонепроникні;
- дозволяє істотно заощадити строки будівництва;
- дає можливість створення балок перекриття великого перерізу для великих прольотів;
- клеєний брус може бути більш 6 м завдовжки, оскільки можливе зрощення;

До недоліків клеєного бруса слід віднести:

- високу вартість, яка перевищує вартість натурального стінового матеріалу;
- більш низький рівень екологічності внаслідок використання формальдегідних клейових складів.

Клеєний брус в історії

Найвідоміший приклад використання клеєного бруса - проект відновлення будівлі Манежу.Перекриття Манежу почало просідати вже через кілька років після будівництва, і в 1930-ті роки були встановлені проміжні підтримуючі опори, які також вимагали заміни. При будівництві Манежу використовувалися колоди довжиною 12 метрів, тобто природної довжини дерева, і в силу цього вони мали безліч з'єднувальних елементів. Кожен такий з'єднувальний елемент давав послаблення загальної конструкції.

Сучасна технологія клеєного бруса дозволяє робити цілісні елементи довжиною 45 м, необхідні для перекриття Манежу. Труднощі виникають лише з транспортуванням елементів з заводу-виробника, тому в основному при відновленні будівлі Манежу буде використовуватися клеєний брус довжиною близько 24 метрів. Зменшення кількості з'єднувальних елементів значно підвищить міцність і стійкість конструкції - можна сподіватися, що нове перекриття Манежі прослужить як мінімум 50 років.

Іншим прикладом унікального застосування клеєних дерев'яних конструкцій служить міст на 106 км МКАД. Цей побудований у 1998 році вантовий міст став для свого часу проривом - до цього дерев'яні конструкції на розтяг ніхто не робив. В конструкції моста була використана технологія з'єднання деревини на розтяг з равнопрочным стиком за методом Станіслава Борисовича Турківського - розробка нашої Лабораторії. За цією технологією клеєних конструкцій зараз будують з дерева по всьому світу.

Менш крупні об'єкти, будівництво яких використана технологія клеєного бруса - це, наприклад, склад хімреагентів на Суздальській вулиці в Москві. В основі споруди - дві величезні арки з клеєної деревини довжиною 20 метрів кожна, нагорі вони з'єднані накладками і по довжині мають кілька жорстких стиків.

По тій же технології створені арки складу хлоркалія в Морському порту Санкт-Петербурга - найбільшого в Європі споруди з клеєних дерев'яних конструкцій: проліт - 63 метри, висота в конику - 45 метрів, довжина - 300 метрів. Стики цих арок міцніше, ніж сама деревина, вони робилися за допомогою вклеєних металевих стрижнів і пластин.

На стадії будівництва знаходиться атріум в МДІМВ. Будівля МДІМВ побудовано таким чином, що утворює внутрішній замкнутий двір, який було вирішено перекрити скляним дахом на дерев'яних балках. У проекті - балки різної довжини і гнуті прогони, розташовані в різних площинах. Це споруда обіцяє бути дуже красивим.

Нещодавно побудований і критий ковзанярський центр у Крилатському. Основна несуча конструкція центру - метало-дерев'яні ферми прольотом близько 50 метрів: верхній пояс зроблений з клеєної деревини, нижній пояс та підкоси металеві. Зовні ця конструкція дуже оригінальна і незвичайна - головна несуча балка з допомогою вант з'єднується з опорами.
 
Отже, 30-річна технологія клеєних дерев'яних конструкцій залишається як і раніше актуальною, дозволяючи створювати витончені і неповторні форми, будувати красиві і міцні будівлі, будь то великий промисловий об'єкт або невеликий приватний будинок. До речі, рекомендована товщина стіни в будинку для постійного проживання - більше 150 мм.

 

Основні помилки при зведенні зрубів

Багато людей хочуть мати свій власний рубаний будинок. Такі будинки приваблюють своєю «народністю» і особливим затишком. Але, побудувати такий будинок досить важко. Дерево – це досить примхливий будівельний матеріал. І при зведенні зрубів потрібно врахувати масу нюансів. Якщо звернутися до некваліфікованим будівельникам, то можна потім сильно пошкодувати. Не дарма є приказка: «Скупий платить двічі».

Проблеми можуть виникнути в першу зиму. Починає з дому гуляти протяг, крутить стіни і т. д. Взагалі, все не так добре, як здавалося. Одні починають утеплювати і виправляти помилки своїми силами, інші звертаються в спеціалізовані фірми. Але, все це влітає в копієчку. А всього цього могло і не бути, якби технологія не порушувалася.

Не вірте обіцянкам про швидке зведення будинку. Якщо Вам кажуть, що буквально через пару місяців Ви зможете заїхати в новий будинок – не вірте. Заїхати, звичайно, можете, але ні до чого хорошого це не призведе.

Дуже часто не надають значення літнім і зимовим частинах будинку. І даремно. Якщо зробити житлову кімнату не там де потрібно, можна потім дуже довго мучитися з її утепленням. Також, у рубаних будинках бажано дотримуватися прямих кутів. Адже еркер дуже важко зробити правильно. Крім краси будівлі, можна придбати і купу клопотів.

Якщо у Вас мансардний поверх, то він може виявитися холодним. Так як правильно зробити і утеплити дах досить складно. Складність виникає саме через стикування даху з круглим колодою. Набагато простіше зробити повноцінний другий поверх і утеплити на ньому прямий стелю. Але, це буде коштувати трохи дорожче. Зате у Вас з'явиться горищне приміщення для зберігання будь – яких речей.

Звичайно, можна звернутися в спеціалізовану фірму для будівництва зрубу і ні про що не замислюватися. Навіть якщо фірма має бездоганну репутацію, що щось може піти не так. Тому, Вам як замовнику варто все – таки вивчити ази будівництва. Хоча б для того, щоб розмовляти з будівельниками. Зараз дуже багато різної літератури з будівництва, і знайти її не складе праці.

Що краще, звернутися в будівельну фірму або найняти робітників самостійно?

Звичайно, звернення у фірму Вам обійдеться дорожче, але і шанси на успіх значно зростають. Фірма розробить проект з урахуванням житлових і нежитлових приміщень. Врахує всі можливі навантаження на будинок в цілому та на його окремі елементи. Добре виконаний проект – це вже запорука успіху. Та й гарантію все – таки фірма дає на якийсь термін.

З найманими будівельниками справи йдуть трохи інакше. Вони працюють за ескізом який Ви самі їм намалюєте. Якщо Вам пощастить і попадуться грамотні будівельники, то приблизні розрахунки вони зроблять. Але, часто буває так, що будівельники знають що чогось робити не варто, але роблять, щоб не сперечатися з замовником. По закінченню будівництва, бригада може просто зникнути, а виниклі проблеми Вам доведеться вирішувати самостійно за додаткову плату. Але це не найстрашніше. Погано розраховане перекриття може прогнутися. І доведеться встановлювати додаткові опори.

При замовленні проекту, важливо щоб Ваш проект розробляв грамотний архітектор, який займається саме зрубами. Важливо інформація в проекті була вичерпна, і у будівельників просто не залишалося шансів на помилки.

Багато хто замислюється про покупку готового зрубу. Все – таки, якщо будувати зруб, то Ви будете його робити під себе. А якщо доробляти вже готовий, то можна порушити його конструкцію. Таким чином, можна навіть вдале придбання зробити невдалим.

 

Рубаний будинок.

Товщина заготовляється колод залежить від кліматичних умов в районі будівництва: При середній температурі 40оС діаметр колоди повинен бути 21-24 см, при -30оС не менш 18-19 см, а при -20 ° с - не менше 15-16 див. Крім того, вибирають колоди з мінімальним стоком (зменшенням) діаметру по всій довжині колоди - відхилення між діаметрами кінців колод повинно бути не більше 3 см Істотно полегшує, але при цьому і значно здорожує вартість, виготовлення зрубу придбання колод, оброблених заводським способом - готового каліброваного "кругляка" - колод однакового діаметра, про рубки в ручну, також можете дізнатися на нашому сайті
Рубку стін зазвичай ведуть з свежесрубленных колод в стороні від місця установки зрубу і укладають колоди без клоччя. Рубку стін починають з укладання першого ряду (першого окладного вінця), для якого обирають найбільш товсті колоди. Їх протісують з двох сторін з внутрішньої і нижній. Ширина нижнього протесанного канта окладного вінця повинна бути не менше 15 см Кожний наступний ряд - вінець - роблять з однакових колод. Він також може бути придбаний і за зменшенням товщини колод. Якщо зруб роблять "під старовину", то на кожній нижній стороні колоди всіх наступних вінців роблять тільки напівкруглі пази, за рахунок яких досягається щільне згуртовування вінців між собою. Якість зрубу визначається якістю виконання пазів. Чим щільніше виконаний паз, тим тепліше буде будинок. Прилягання пазів до колодах тільки за їх кромок - неприпустимо. Такі пази призводять не тільки до втрат тепла, але і до підвищеної і нерівномірному осіданні будинку і навіть його перекосу. Якщо зруб хочуть мати в більш сучасному вигляді або хочуть мати стіни більш підготовлені для подальшої обробки, крім вибірки напівкруглих пазів на колодах протісують зовнішні і внутрішні сторони. В основному застосовують два способу при рубці кутів стін - "із залишком" ("в обло") або "в кут" ("в лапу") докладна на

Рубка стін залишком" (кінці колод виступають на кутах зрубу) призводить до втрати 50-70 см довжини колоди, але зате дає дому більш теплі кути. Після осідання будинку і повного висихання зрубу всі шви зрубу повторно заповнюють (конопатять) шви клоччям або мохом , забиваючи її з внутрішньої і зовнішньої сторони за допомогою різних інструментів. Ця операція або, як кажуть - "конопатка" - досить трудомістка і дорога, якщо запрошувати фахівців. В якості альтернативного рішення, суттєво полегшує процес ущільнення швів зрубу при збірці, а іноді і дозволяє уникнути "конопатки", можна запропонувати застосування рулонних ущільнюючих матеріалів. Останнім часом таких матеріалів з'явилося достатньо і їх перевага в тому, що вони скорочують час на складання і більш рівномірно заповнюють пази. Врубку балок для пристрою перекриттів першого поверху, міжповерхових і горищних перекриттів, якщо вона не зроблена при виготовленні зрубу, можна зробити при його складанні. Якщо при збірці зрубу робляться отвори для установки дверей і вікон, то розміри прорізів повинні враховувати неминучу усадку зрубу. Зазвичай для цього над коробками дверей залишають зазор 5-8 см і 4-6 см над коробками вікон.

У будівництві деревина використовується з незапам'ятних часів і, як кажуть, реклами не потребує. Тим більше в Росії, де теслярська майстерність переросло в мистецтво, а збережені пам'ятки дерев'яного зодчества вражають архітектурною виразністю і конструктивним досконалістю. Для будівництва рубаних будинків, рубаних бань найчастіше застосовується хвойна деревина (ялина, сосна, модрина), яка відрізняється від деревини листяних порід більш однорідною структурою і завдяки смолі краще чинить опір зволоженню і загнивання. Винятковою міцністю володіє сосна з північних районів країни, де дерева ростуть повільніше. Ялина менш довговічна, і, крім того, на ялинової деревини бувають смоляні патьоки. Деревина модрини значно міцніше соснової і довше протистоїть загнивання, але має більш низьке теплове опір.

Наша компанія орієнтована на будівництво доступного житла, що відповідає вимогам найвибагливіших клієнтів. Першорядне значення для нашої компанії є повне втілення в реальність бажань наших клієнтів на самому високому рівні. Тому ми спочатку зробили вибір на користь самої сучасної технології і будуємо рубані будинки, що дає можливість створювати дивно прекрасні і повністю індивідуальні котеджі, підкреслюють вишуканий смак і становище клієнта. Наша компанія пропонує послуги з проектування, виробництва та будівництва заміських дерев'яних рубаних будинків і котеджів з колоди - дерев'яний дерев'яний будинок за сучасними технологіями, так і рубаний в традиційному стилі російського дерев'яного зодчества, з ручною рубкою зрубів із струганої колоди.

Рубані дерев'яні заміські будинки і котеджі із струганої колоди відрізняються підвищеною стійкістю до кліматичних впливів і довговічністю - при прострожке в ручну зберігається захисний шар деревини, на відміну від оциліндрованої колоди, з якого захисний шар видаляється повністю. З-за підвищеної стійкості строганное колода ідеально підходить для будівництва зрубів лазні, рубаних будинків з колод так, як в лазнях колоди відчувають значні температурні впливи в умовах високої вологості, а для виготовлення струганої колоди для дерев'яного рубаного будинку використовують добірний, калібрований ліс, попередньо колоди картають (знімають кору), потім просушують і стругають в ручну. З готових струганих колод рубають зруб, який потім розбирають і перевозять на ділянку складання, колоди при збірці зрубу насаджують на дерев'яні нагелі, а між колодами прокладають мох або джут, всі етапи робіт з будівництва зрубів здійснюються в ручну, і в результаті виходить привабливий зовнішній вигляд дерев'яного дерев'яного рубаного будинку або котеджу, лазні в традиційному російською стилі дерев'яного зодчества.

Про будівництво будинків з дерева.

Сучасні технології будівництва призвели до різноманітності можливих матеріалів для домобудівництва. У середній ціновій категорії створюють цегляні або дерев'яні рубані будинки з оциліндрованного колоди, або з простого бруса. Правильний вибір - справа не фінансового стану гаманця забудовника, а справа смаку. Цегляні будинки надають відчуття довговічності будови, а необмежені варіанти обробки і можливість здійснити будь-які дизайнерські рішення приваблюють багатьох. Дерев'яні будинки виглядають більш естетично, володіють неповторним ароматом і притому, завдяки поєднанню традицій і сучасних технологій, дозволяють втілити величезний спектр цікавих дизайнерських ідей. По зручності і теплу ці два типи споруд рівні. Зазвичай ми вибираємо по душі: у кого вона розташована до каменя, у кого до дерев'яного будинку, все залежить від кожної конкретної людини. Щоб правильно вибрати тип дерев'яного будинку необхідно знати про способи його будівництва, використовуваних матеріалах, їх властивості і якостях. Про це ми і поведемо мову в цій статті. Выстрогав з поліна людиноподібну форму, бідняк Карло дав життя хлопчику Пінокіо. На совість попрацювавши над формою колоди, ми отримуємо будинки з дерева різних типів і конфігурацій. Дерев'яні будинки з оциліндрованої колоди В будівництві дерев'яних будинків використовуються оциліндрована колода, профільований брус – простий або клеєний – і ошкуренное колоду, піддана мінімальній обробці. Оциліндрована колода і простий профільований брус володіють найкращим співвідношенням ціна/якість. Для того щоб забезпечити однакове теплозбереження, діаметр оциліндрованої колоди повинен бути більше, ніж товщина бруса, з-за наявності містків холоду в місцях з'єднання колод. Однак зруб з оциліндровки досить відшліфувати і пофарбувати, а брус передбачає утеплення і обшивку. Деякі фахівці вважають, що дерев'яний будинок з утепленого бруса, обшитий зовні блокхаусом, що імітує брус, – найкраще рішення для недорогого, сучасного комфортабельного будинку. Дерев'яні будинки з клеєного бруса Клеєний брус хороший тим, що однаково сухий всередині і зовні. Адже дошки, з яких він склеєний, легко просушити набагато легше, ніж товста колода. Тому він не тріскається, його не «веде»; дерев'яний будинок з клеєного бруса дає незначну, а головне – прогнозовану усадку, що значно спрощує будівництво. Виготовлені в заводських умовах вузли не вимагають доведення на будмайданчику – клеєний брус найбільш технологічний. Клеєний брус може мати довжину до 12 метрів. Це дозволяє уникнути додаткових зарубів, які неминуче призводять до втрати тепла. Дерев'яні будинки з клеєного бруса вибирають ті, хто цінує технологічність і точність. Рубані дерев'яні будинки убленые дерев'яні будинки володіють неповторною красою природності, і жоден не схожий на інший. Кваліфіковані майстри зрубають з колод все що завгодно, будь-яке архітектурне диво. Терміни і ціна залежать від складності замовлення. Зрубати хату-пятистенку набагато простіше, ніж дерев'яний будинок складної архітектурної форми. Більшість бригад обмежуються рубкою простих будинків, але лише деякі беруться за будь-яке замовлення. Захист деревини Як захистити деревину щоб дерев'яний будинок жив довго? Дерев'яні будинки, знову почали набувати більшої популярності в численних індивідуальних забудовників, красиві і довговічні. На превеликий жаль, зараз немає нормативних документів, які б однозначно регламентували термін служби дерев'яного будинку – як, втім, і дому з будь-яких інших матеріалів. Тим не менш, оглядаючись у минуле, можна однозначно стверджувати, що термін безремонтної служби рубаного будинку становить не менше 50 років, а при належній якості будівництва і догляді дерев'яні будинки можуть простояти не одну сотню років. Останнім часом цьому сприяє застосування при їх будівництві різних антисептичних, профілактичних і вогнезахисних складів. Ні для кого не секрет, що головні вороги дерев'яного будинку – вогкість і вогонь. Однак про такої руйнівної сили, як неписьменний будівельник, порушує століттями розроблялися правила зведення таких будинків, зазвичай забувають. Саме з них ми і почнемо, так як недотримання засад будівництва дерев'яних будинків, в основному, і приводить до зниження строку служби будівель і необхідності складного ремонту. Адже не існує жодного матеріалу, здатного виправити помилки в проектуванні і конструкції будівлі. Добре відомо, що для того, щоб захистити дерев'яний будинок від вогкості, а значить навали грибка, бактерій і плісняви, його потрібно встановити на високий цоколь – відстань між землею і найнижчим колодою повинно бути не менше 30 сантиметрів. Не менш важлива і хороша гідроізоляція нижнього вінця колод в місці зіткнення його з фундаментом для запобігання проникнення вологи в деревину по капілярах. Ще одне вразливе місце рубаного будинку – вінцеві чашки, захисна обробка яких дозволить вберегти їх від сирості і загнивання. Багатовіковий досвід будівництва підказує, що дах, що встановлюється над дерев'яним будинком, повинна мати достатній звис, круті схили і справні водостоки. У цьому випадку поверхня стін дерев'яного будинку буде надійно захищена від вологи. Для захисту зовнішньої дерев'яної обшивки будинку від вологи, що надходить зсередини будівлі, необхідно залишити вільний простір між нею і стіною. Крім того, проект дерев'яного будинку обов'язково повинен передбачати хорошу природну вентиляцію всіх частин його конструкції і збалансований повітрообмін. Не менш важливі для дерев'яного будинку гарна теплоізоляція і його надійне опалення. Не можна забувати і про таку особливість дерев'яних стін будинків, як усадка. Хороші будівельники знають, що боротися з цим природним процесом безглуздо. Просто його потрібно враховувати. При цьому важливо дотримуватися один простий принцип: ніякі жорстко вбудовані в зруб елементи не повинні заважати вільному усадці будинку. Ось лише кілька прикладів неприємностей, з якими можна зіткнутися, якщо забути про усадку: стіни будинку повисають на вікнах, дверях, каркасних перегородках та елементи обшивки будинку, у них з'являються щілини; з'єднання димарів і вентиляційних каналів з покрівлею, виконані без урахування усадки, втрачають герметичність; перекошуються кроквяні конструкції, в ковзанах похилою даху виникають напруги, здатні викликати пошкодження покрівельного матеріалу; пошкоджуються інженерні комунікації. І це лише мала частина проблем, пов'язаних з неврахуванням або неправильним урахуванням усадки. Крім конструктивних заходів для захисту дерев'яного будинку використовують і численні хімічні сполуки, що підвищують біо - та вогнестійкість його конструкцій. У першу чергу це відноситься до будинків, що зводяться з таких сучасних стінових матеріалів, як оциллиндрованное колоду і клеєний профільований брус. Їх обов'язкове обробляють захисними складами. Ну а якщо, незважаючи на всі зусилля по захисту дерев'яного будинку і дотримання правил експлуатації і догляду за ним, все ж виникли проблеми, не сумуйте. Особливість дерев'яного будинку – це можливість ремонту самих різних елементів його конструкції. Антисептики Одна з найбільш поширених і серйозних хвороб дерев'яних будинків – їх біологічне руйнування. Саме тому здавна наші предки використовували для захисту від нього різні способи обробки – просочення олією, розчином солі, осмоление. Біологічних ворогів у дерева чимало. Це цвіль, водорості, бактерії, гриби, лишайники. Всі вони – хто повільніше, хто швидше – руйнують дерево, але майже з усіма з них можна боротися за допомогою антисептичних складів. Винятком з цього правила є гриби-сапрофіти, що є причиною настільки широко поширеною гнилі. Мабуть, найбільш відомим грибом-сапрофитом є зростаючий на різних пнях опеньок звичайний. Ну а найстрашнішим ворогом дерев'яних споруд є білий домовий гриб (не плутати з благородним лісовим білим грибом). Наші предки, які добре знали страшну руйнівну ненажерливість цього гриба – за місяць він здатний повністю з'їсти 4-х сантиметровий дубова підлога – коли в селі одну з хат вражав цей гриб, негайно її спалювали, щоб врятувати від зараження всі інші будови. Сучасні антисептики діють лише на деякі види сапрофітів, і саме тому з гниллю впоратися складніше всього. Гнилі бувають різнокольоровими: червона, біла, сіра, жовта, зелена і коричнева. Червона вражає хвойні породи дерева, біла і жовта – дуб і березу, зелена – балки та перекриття погребів і дубові бочки. Якщо процес гниття вже розпочався і набрав чинності, то кардинально зупинити його можна лише ретельної осушенням і вентиляцією дерев'яної конструкції. Адже сухе дерево не гниє.

А ось на ранніх стадіях ще може допомогти хімія – це різні вітчизняні та імпортні дезінфекційні розчини. Їх зараз у продажу чимало. Усі їх можна розділити на дві основні групи: дезінфікуючі та консерваційні склади. Імпортних дезінфікуючих складів для дерева у продажу трохи, і вони розраховані на нейтралізацію невеликих вогнищ цвілі, лишайників і гнилизни на ранніх стадіях їх розвитку на внутрішніх і зовнішніх поверхнях. Багато з них в основі мають гіпохлорит натрію, тобто звичайну хлорку. Невеликий їх вибір пояснюється тим, що на Заході первинна обробка деревини здійснюється відразу ж після того, як дерево спиляли, а вторинна – коли з нього виконується конкретний виріб. Саме тому в західних виробників найбільш поширені склади, розраховані на профілактику виникнення біологічного ураження. У нас первинна, так і вторинна обробка деревини поки зустрічається досить рідко, хоча останнім часом деякі підприємства вже пропонують антисептичні склади та обладнання для обробки деревини під тиском. Така обробка набагато більш ефективна в порівнянні з поверхневою. Але, поки оброблені таким способом дерев'яні вироби не набули масового поширення, зберігають свою актуальність випускаються вітчизняними фірмами потужні дезінфікуючі консерваційні склади, що наносяться безпосередньо на оброблювані поверхні. Вітчизняні антисептичні склади проходять тривалу і всебічну перевірку на безпеку для людини і можуть бути використані тільки в тому разі, якщо їх діюча речовина внесено до «Довідник пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування в РФ». Особливість наших препаратів – їх широкий спектр дії. В якості прикладу біозахистних складів можна привести водорозчинний двокомпонентний склад на основі антисептика ХМ-II (ГОСТ 23787.8-80). Він забезпечує захист дерев'яних будівельних конструкцій від гниття і шкідників і збільшує термін служби дерев'яних конструкцій від 25 до 50 років залежно від умов застосування і експлуатації. Витрата сухого препарату становить приблизно 50 г/м2, а просочувального розчину – 0,5 кг/кв. м. Він не вимивається з деревини, що не має запаху і забарвлює деревину в зеленуватий колір. При його нанесенні потрібно врахувати, що склад токсичний. Тому він використовується в основному для обробки конструкцій, з якими в наслідок не буде контакту. Це, наприклад, нижні вінці зрубів, статеві лаги і балки і т. п. Також для обробки нижніх вінців і балок широко використовують вітчизняні захисні склади КОД, Сенеж і цілий ряд інших. Вони продаються вже готовими до нанесення. Для конструкцій, що знаходяться усередині будинку і не піддаються контакту з грунтом і зволоженню можна використовувати антисептик ФН (ГОСТ 2871-75). Він забезпечує захист дерев'яних конструкцій від биогниения, ураження червицями і цвілі. Цей водорозчинний однокомпонентний склад не забарвлює деревину і не має запаху. В результаті його використання термін служби дерев'яних конструкцій залежно від умов застосування і експлуатації збільшується від 15 до 50 років. Витрата розчину препарату становить 0,800-1 кг/ м2. Ситуація з імпортними дезінфікуючими засобами ускладнюється тим, що гігієнічна сертифікація пестицидів і агрохімікатів (а саме до цієї категорії відносяться засоби захисту деревини), що ввозяться в РФ, не потрібно. Достатньо наявності свідоцтва про державну реєстрацію Моз та сертифікату відповідності Держстандарту. Ну а на етикетках цих композицій їх суміші зазначаються в самому загальному вигляді, так що навіть фахівцеві важко визначити основну діючу речовину. Тому, якщо на упаковці імпортного дезинфікуючого складу зазначено, що він призначений для зовнішніх робіт, ні в якому разі не використовуйте його всередині приміщення. Однак, ці сполуки здатні захистити від ураження або погасити лише невеликі осередки гнилі, якщо ж має місце серйозне ураження дерев'яних конструкцій гнилизною, виправити ситуацію буде складніше. Є, звичайно, спеціальні професійні реставраційні склади, з допомогою яких нерідко вдається навіть відновити вихідну міцність дерева, але робота з ними під силу лише професіоналам. А в цілому, найкращим засобом від гнилі є сухість і хороша вентиляція дерев'яних конструкцій. Профілактичні засоби Захист дерев'яного будинку полягає не тільки в проведенні консерваційних робіт і боротьбі з вже наявними біологічними ушкодженнями. Важлива роль належить профілактичним заходам, тим більше в продажу зараз є величезна кількість матеріалів, розрахованих на оберігання дерев'яних конструкцій від самих різних недуг. Особливістю цих матеріалів є необхідність регулярного проведення профілактичних заходів. Зараз на російському ринку широко представлені різноманітні вітчизняні та імпортні антисептичні просочення, розраховані на захист дерева не тільки від біологічних ворогів, але і від атмосферних впливів, тому деякі з них, крім антисептиків, містять пігменти, що оберігають дерев'яні поверхні від вицвітання і руйнування під дією ультрафіолетових променів. Це так званий УФ-фільтр, основним компонентом якого є окис титану TiO2. Серед профілактичних матеріалів останнім часом все більшого поширення набувають просочення, в яких у якості розчинника використовується вода, що дозволяє піти від колишніх довгий час традиційними систем на органічних розчинниках Асортимент вітчизняних антисептичних просочень для дерева досить великий і з кожним роком розширюється. Обробка такими складами захищає дерев'яні поверхні від ураження грибком і цвіллю, появи деревної синяви. Такі покриття зберігають газопроникність деревини і мають стійкість понад 5 років. Многочисленные импортные профилактические антисептические составы различаются как по концентрации антисептика, так и по количеству предлагаемых цветов – для некоторых предусмотрена возможность колеровки, что позволяет подбирать цветовые оттенки по карте цветов. Есть прозрачные и полупрозрачные составы, сохраняющие и подчеркивающие текстуру древесины, но есть и укрывистые (скрывающие текстуру дерева) краски-антисептики на масляной и водной основе. Выбирая профилактический деревозащитный материал, обратите внимание на область его применения – некоторые из них рассчитаны на защиту пиленых и строганых деревянных поверхностей, другие предназначены для обработки рубленых или плоских горизонтальных поверхностей.  

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)