Кошик
20 відгуків
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 548-64-12
+380 (67) 760-76-88
+380 (66) 087-53-08

Як побудувати теплий будинок?

Як побудувати теплий будинок?

Як ми і обіцяли в нашому останньому номері пішов 2000 року, сьогодні ми розповімо про те, як побудувати будинок з пористого бетону. Допомогти нам, так само як і в минулий раз, взялася фірма «СТРОМТРЕЙДИНГ», що займається комплексним постачанням будівельних матеріалів. Сьогодні ми будемо розмовляти з заступником директора цієї фірми Юрієм Вікторовичем Шумейкиным.

Юрій Вікторович, минулого разу ми розповіли про властивості ніздрюватого бетону, типах випускаються блоків і деякі особливості будівництва будинків з цього прекрасного матеріалу. Саме цей матеріал вибирають для будівництва з-за двох основних моментів: він дуже легкий, але в той же час досить міцний, і на сьогоднішній день це єдиний матеріал, який дозволяє робити одношарову стіну без додаткового утеплення. Сьогодні ми пропонуємо розповісти нашим читачам про порядок будівництва будинку з ніздрюватого бетону.

Прямо ось так - від фундаменту до даху. Згоден, давайте спробуємо. На нашу думку, широке застосування ніздрюватого бетону в будівництві як приватних, так і багатоквартирних будинків, стримує те, що і майбутні замовники, і будівельники погано уявляють сам процес зведення будинку. Так нехай наш з Вами розмову допоможе приватним забудовникам так і будівельним фірмам зважитися на застосування в будівництві цього прекрасного матеріалу. Звичайно, ми з Вами не будемо повністю переказувати керівництва по будівництву і розповімо тільки про основні етапи і прийомах будівництва.

Для початку нагадаємо забудовникам про те, що необхідно знати геоподоснову ділянки забудови: на якому рівні йде вода, який тип грунту під майбутнім будинком і т. д. На жаль, більшість клієнтів у відповідь на питання «чи Є у Вас дані про геопідоснові?» просто знизують плечима. А багато хто навіть не розуміють про що їх запитують і взагалі навіщо їм це потрібно. А між тим знання геоподосновы допоможе при будівництві та експлуатації будинку уникнути багатьох неприємностей. Адже можна при будівництві потрапити на пливун, сипучий пісок і т. п.. І тоді Ви не тільки не добудуєте будинку, а просто викинете гроші, що називається, «на вітер». Тому до початку будівництва настійно рекомендується відвідати районного архітектора і дізнатися який грунт на вашій ділянці.

До речі, близько року тому набула чинності постанова адміністрації Московської області, за яким при будівництві великих будинків належить викликати на ділянку геодезистів. Вони повинні взяти проби грунту і визначити за ними можна на цьому місці будувати будинок задуманої Вами типу і розміру, або грунт такої будівлі не витримає. Але оскільки ця операція обходиться в досить велику суму, то більшість забудовників від неї намагається відхреститися всіма правдами і неправдами. А даремно!

До початку будівництва необхідно мати і проект будинку. Тобто роботи повинні починатися з того, що Ваш будинок спроектує архітектор, причому архітектор, знає, що таке ніздрюватий бетон, що знає його переваги та особливості будівництва. На жаль, більшість індивідуальних забудовників досі намагається будувати «з листа». Малює на листочку будиночок розміром 5х5 см і каже: «Хочу ось таке!». Ну, добре, якщо у фірмі, куди він звертається, є архітектор, і він знає, як треба будувати. А у дрібних приватних фірмах архітекторів немає, там одні робітники і, в кращому випадку, виконроби. Будувати вони беруться, що завгодно, в тому числі і будинки з ніздрюватого бетону, не бачачи часто різниці між блоком з пористого бетону і, наприклад, шлакоблоком. От тільки результат потім буває більш ніж плачевний. (Нагадаю, що про один з таких випадків ми розповідали в попередньому огляді. - В. К.)

Проектування будинку з ніздрюватого бетону відрізняється від проектування того ж будинку із звичайних матеріалів?

Про властивості ніздрюватого бетону дихати і пов'язаних з ним особливості зовнішньої обробки ми досить докладно говорили під час нашої минулої зустрічі, так що повторюватися не будемо. А ось ще про одну особливості проектування та будівництва, пов'язаної з фізичними властивостями пористого бетону, варто поговорити детальніше. Нагадаю, що ніздрюватий бетон - дуже легкий матеріал, щільність його коливається в межах від 400 до 700 кг/м3. А раз цей матеріал легкий, то і стіни будинку, побудованого з нього, теж будуть відносно легкими. І, значить, фундамент під будинок може бути не таким міцним і важким, як при будівництві з цегли. А це означає, що матеріальні витрати і витрати на його будівництво будуть істотно нижче (що теж важливо).

Якщо ми хочемо будувати будинок для постійного проживання, то без теплого підвалу тут не обійтися. Ми завжди рекомендуємо робити будинок повністю з ніздрюватого бетону: стінові блоки, плити перекриттів (міжповерхові) та плити покриття (закривають верхній поверх будинку) - все це пористий бетон. І раз вже є необхідність мати в будинку теплий підвал, то і його стіни ми теж рекомендуємо будувати з пористого бетону. І робити їх треба тієї ж товщини, що і стіни будинку.

Будувати стіни підвалу з пористого бетону поки багато бояться, оскільки вони знаходяться нижче рівня землі, і значить є побоювання, що у вологому грунті матеріал буде руйнуватися. Насправді боятися цього не варто. На сьогоднішній день у продажу є дуже багато гідроізоляційних матеріалів, наприклад сухі суміші марки «ПОЛІМІКС», є еластичні гідроізоляції, які витримують напір води близько 20 тонн на квадратний метр і т. д. Така технологія будівництва вже випробувана і можна не побоюватися, що будуть виникати якісь порушення в структурі ніздрюватого бетону тільки з-за того, що він буде перебувати нижче рівня землі.

Але для того, щоб будувати стіни підвалу з пористого бетону, під ними повинна бути дуже міцна основа. Такою міцною основою є монолітна залізобетонна плита. Тобто при будівництві спочатку риється котлован на глибину 3-3,5 метра (в залежності від того, якої висоти має бути підвальне приміщення). Природно, під заливання плити роблять піщану, а краще гравійну подушку, а так само заздалегідь фіксують місця вводу комунікацій (водопровід, каналізація тощо) Потім роблять опалубку по периметру майбутньої плити, укладають на дно арматуру і заливають бетоном. У результаті повинна вийти монолітна залізобетонна плита товщиною 250 мм

При заливці бажано домогтися відмінності по висоті кутових точок фундаментної плити не більше 2 див. Таку різницю можна буде легко усунути при укладанні перших блоків за рахунок товщини шару розчину. Багато воліють будувати підвал все-таки з застосуванням бетону. Це можуть бути і бетонні фундаментні блоки і монолітний бетон. Що б вже ніколи не сумніватися в його міцності і життєздатності. (Загалом, підвал стає свого роду бомбосховищем.) І, боюся, що нам з Вами вже нікого тут не переконати.

Що можна порадити шанувальникам такого способу будівництва?

Якщо будувати підвал з фундаментних блоків, як це у нас робиться в більшості випадків, то, незважаючи на те, що ці блоки мають товщину 60 см, стіни підвалу доведеться додатково утеплювати. Утеплювати хоча б тим комірчастим бетоном. В результаті вийде листковий пиріг досить значної товщини, за рахунок чого площа підвалу значно скоротиться. Стіни ж з пористого бетону виходять тонше і значно тепліше, і мають цілком достатню міцність. З зовнішнього боку, як ми вже сказали, треба буде нанести на них шар гідроізоляції, після чого можна буде засипати грунт до його звичайного рівня.

Не пробували застосовувати для будівництва підвалів цемент типу НЦ?

Цемент типу НЦ матеріал хороший. Хороший він насамперед тим, що якщо на його основі замішувати бетон, то не потрібна ніяка додаткова гідроізоляція. Але в цьому випадку, так само як і в разі використання для будівництва фундаментних блоків, доведеться підвал утеплювати і знову втрачати площа підвалу. Чим можна утеплити підвал, щоб втрати площі були мінімальні? Для цих цілей можна використовувати базальтовий або мінераловатний утеплювач. У того й іншого коефіцієнт теплопровідності менше, ніж у пористого бетону і, отже, шар утеплювача знадобиться менший. Ось тільки технічно виконати таке утеплення буде складніше. І обійдеться такий спосіб утеплення не дешевше.

У всіх випадках, перш ніж прийняти рішення з чого будувати підвал: з пористого бетону (з подальшим нанесенням на нього шару зовнішньої гідроізоляції), з залізобетонних блоків (з подальшим нанесенням практично тієї ж гідроізоляції та ще і внутрішнього утеплення) або з монолітного бетону марки НЦ (знову-таки з утепленням) треба просто всі варіанти обрахувати. І тоді Вам стане абсолютно ясно, який з варіантів будівництва Вам більше підходить.

Коли людина будує будинок для постійного проживання великої площі і в кілька поверхів, то, природно, підвал йому потрібен (так і фундамент під будинок навіть з пористого бетону потрібен досить потужний). У цьому підвалі і запаси будуть зберігатися, і технічні служби розмістяться в ньому ж (не втрачати ж на них житлову площу верхніх поверхів). А от коли будують невеликий дачний будинок, то підвал в ряді випадків не потрібен. Власник приїжджає на ділянку в основному відпочивати, в підвалі практично нічого не зберігає (йому для цього вистачає холодильника), та технічних служб в будинку не заводить. Який тип фундаменту можна порадити для такого варіанту будинку? Для такого варіанту будинку можна порадити монолітний бетонний фундамент неглибокого залягання з буронабивными палями. Будується він так.

По периметру фундаменту викопують траншею глибиною 30 см і шириною 40 см. Через певні проміжки по всьому периметру фундаменту викопують поглиблення (50-60 см) під майбутні опорні палі. У відкритій траншеї влаштовують піщану подушку (як зазвичай під фундамент) висотою 15-20 см. Потім по периметру траншеї встановлюють дерев'яну опалубку з таким розрахунком, щоб готовий бетонний фундамент мав переріз 40х40 див. Усередині встановленої опалубки укладають металеву арматуру в 2-е, а краще в 4-е нитки (у місцях поглиблень під майбутні палі арматура встановлюється вертикально) і обв'язують або зварюють нитки арматури між собою.

Ну, а потім заливають бетон. У результаті виходить свого роду піднос з монолітного залізобетону, який кріпиться за грунт виступаючими вниз палями (правда, це надто гучна назва для виступаючих вниз на півметра бетонних стовпчиків). Фундамент такого типу не боїться ні зрушень грунту, ні спучування. Будинок на такому фундаменті стоїть цілком впевнено - ні вікна, ні двері по весні не заклинює. Підходить такий тип фундаменту практично для будь-якого ґрунту (особливо хороший для пучинистих грунтів, оскільки, як ми вже сказали, не боїться їх сезонних зрушень). І витрати на його створення виходять мінімальними.

Будемо вважати, що з фундаментною плитою ми розібралися. Давайте перейдемо до кладці стін. Коли бетонна плита підстави застигла (на це зазвичай потрібно 7 днів), можна приступати до кладки стін. Перший шар для вирівнювання завжди робиться з розчину, і робиться він більш товстий (близько 2 см), щоб за рахунок його товщини можна було, як ми вже сказали, виправити нерівності бетонної плити підстави. Спочатку на бетон укладається тонкий шар розчину, потім шар гідроізоляції (можна використовувати звичайний руберойд покрівельний і покласти його для надійності в два шари) - його розміри повинні бути трохи більше ширини блоків кладки. Тонкий шар розчину покликаний загладити нерівності і оберегти руберойд від пошкоджень дрібними каменями. Поверх руберойду вкладається більш товстий шар розчину. На цей шар і починається укладання блоків.

Перш ніж розповідати безпосередньо про укладання блоків, напевно, варто докладно поговорити про інструменти, які знадобляться при будівництві. Інакше багато чого може виявитися не зовсім зрозумілим. Абсолютно з Вами згоден. Розмова про інструменті, мабуть, слід почати з того, щоб нагадати Вашим читачам, що блоки з ніздрюватого бетону тільки в європейській частині Росії випускає безліч підприємств. І відрізняються блоки, що випускаються різними підприємствами, по механічних властивостях, так і по геометричних відхилень.

Відмінності в геометрії обумовлюються відмінностями різальних комплексів, що використовуються великими і дрібними заводами. Відхилення в лінійних розмірах блоків, що випускаються великими заводами за технологією фірм «HEBEL» і «YTONG», становлять ±1 мм, у той час як відхилення блоків, виготовлених іншими заводами, значно вище. Так от, блоки з мінімальними відхиленнями по геометрії можна класти на «клей» - спеціальну суху полімермінеральні суміш, яка розводиться водою безпосередньо перед застосуванням.

Блоки з великими (до 10 мм) відхиленнями можна класти тільки на розчин, т. к. доведеться за рахунок нього нівелювати ці відхилення. Шов товщиною 10 мм - це, як правило, місток холоду в стіні. І якщо класти блоки на розчин, то товщину стіни необхідно збільшити на 20-30%. Це в свою чергу збільшить вагу стін і, отже, навантаження на фундамент, який в свою чергу, теж доведеться робити більш потужним. Ми з Вами сьогодні будемо говорити тільки про варіанті кладки блоків на клей, оскільки цей варіант найбільш економічний, і говорити ми з Вмі будемо про інструмент, необхідний саме для цього варіанту будівництва.

Почнемо розмову з самих клеїв для пористого бетону. На сучасному ринку можна знайти клеї, що випускаються декількома виробниками. Поставляються вони в мішках різної місткості. Розводиться водою безпосередньо на будмайданчику згідно прикладеним рекомендацій.

ДОВІДКА «Ремонту і будівництва»: Ось які клеї нам вдалося знайти на сучасному ринку:

  • Клеючий розчин ТУ 5745-001-04776921-95. Виробництво ВАТ «Підприємство Оздоблювальних Матеріалів»;
  • Клейовий розчин ГОСТ 28013-89. Виробництво ТОВ «Геркулес і К»;
  • Суха суміш для кладки блоків з пористого бетону «Забудова» ГОСТ 28013-89. Виробництво АТ «Забудова», Білорусь;
  • Клейовий розчин для блоків, плиток з пористого бетону «Атлас КБ-15» ГОСТ 30108-94. Виробництво фірми «Атлас», Польща;
  • Клей для кераміки і «сіпорекса» «AKRINOL». Виробництво JUBd.d., Словенія;
  • Клей для газобетону «КРЕПС». Виробництво ЗАТ «Виробниче підприємство «КРЕПС», Санкт-Петербург.
  • Клей «ГЛІМС 93 FIX». Виробництво ЗАТ «ГЛІМС Продакшн»™, Москва. (Цей клей призначений ще й для декоративної обробки облицювальною плиткою внутрішніх приміщень по бетонних, цегляних, оштукатурених та інших поверхонь.)

Думаємо, що це далеко не все, що там можна знайти.

Наша фірма, виходячи з багаторічного досвіду зупинилася на продукції фірми «Полімікс» (Білорусія). Розробники цієї фірми дуже тісно співпрацюють з наукою, причому з найсучаснішою, завдяки чому роблять просто чудові суміші, не поступаються за якістю багатьом імпортним. Треба звернути увагу читачів на те, що при виробництві робіт в зимовий час рекомендується застосування зимових клейових розчинів або спеціальні протиморозні хімічні добавки.

Для перемішування сухої суміші при приготуванні клею обов'язково знадобиться мішалка - вставка в ручну дриль. Без неї в цій справі просто не обійтися, оскільки процес приготування суміші в корені відрізняється від процесу приготування розчину. Якщо при приготуванні розчину воду заливають в суміш замішують, то тут навпаки - суміш засипають у воду і швидко замішують. І без спеціальної мішалки і електродрилі цього просто не зробити. Після перемішування суміш повинна відстоятися протягом 10 хвилин, потім її необхідно повторно перемешат.

Тільки після цього вона вважається готової до застосування. Час живучості суміші становить від півгодини до півтори години, в залежності від того чийого виробництва суху суміш Ви використовуєте (час живучості виробник вказує на упаковці). У всіх випадках, після того як Ви поклали блок на клей, можна цей блок рухати ще як мінімум півгодини.

При укладанні блоків ніздрюватого бетону на клей слід використовувати спеціальні зубчасті кельми. Їх використання забезпечує товщину шару від двох до трьох міліметрів. Працювати рекомендуємо зі спеціальними полимерминеральными клеями, які дозволяють отримати достатню пластичність і достатню адгезію. При шарі клею 2-3 мм містки холоду в стіні просто відсутні, тоді як при кладці на звичайний розчин, його товстий шар і є містком холоду. При витратах на придбання такої кельми близько 350 рублів Ви уникнете масу незручностей і непотрібних додаткових витрат. Якщо звичайного розчину необхідно близько 300 кг на один кубометр кладки, то витрата клею на той же обсяг складе всього 27 кг.

При цьому відходи розчину становлять близько 15-17%, то відходів клею просто немає. Кельма вибирається розміром відповідним ширині укладаються блоків. Вона при цьому буде на 10 мм вже ширини блоку (вони спеціально так розраховуються, наприклад, для блоку 300 мм ширина кельми відповідає 290 мм). Завдяки такому розміром клей при нанесенні на блок за його краї просто не потрапляє. Для вирівнювання блоків при укладанні застосовуються спеціальні гумові киянки, які запобігають пошкодження блоків при цій операції. Цей інструмент вже з'явився на нашому ринку.

Для різання блоків професійні будівельники застосовують стрічкові пилки (іноді електричні і бензопили). Для ручного різання ми рекомендуємо спеціальні пилки з побідитовими або алмазними зубами. Це професійні інструменти, які коштують близько 100 у.е. Такий інструмент підходить тільки для професіоналів. А приватному забудовнику який інструмент застосовувати? Якщо Вам будує будинок спеціалізована бригада, то це питання Вас навіть хвилювати не повинна. Вони-то і будуть застосовувати і стрічкову пилу і спеціальні ручні пилки з покритими алмазної крихтою зубами.

Якщо ж Ви будуєте будинок своїми силами, то можна застосовувати звичайний інструмент - плоскі пилки ручні ножівки. Купувати якийсь спеціалізований інструмент з-за будівництва одного будинку, ми просто не рекомендуємо, оскільки коштує він не дешево. Нехай Вам доведеться купити навіть 2 дворучних пили і три-чотири ручних ножівки - це все одно дешевше, ніж купити одну спеціальну пилку. Ну, а щоб різати блоки під час будівництва довелося якомога менше, слід врахувати необхідність придбання блоків різних типорозмірів при оформленні замовлення на них.

Наприклад, при будівництві часто виникає необхідність застосування блоків товщиною 200 мм (чому так виходить, ми детально розглянемо нижче). Якщо будинок будується досить великий, то природно легше і дешевше придбати цілий піддон таких блоків, виготовлених на заводі, ніж потім напиляти теж кількість вручну.

Для забезпечення точності різання блоків на добірні елементи та дотримання прямих кутів застосовується металевий кутник. Для виправлення нерівностей кладки застосовуються спеціальні терки. Цей інструмент насамперед необхідний у разі використання на будівництві малокваліфікованої робочої сили. Зазвичай при кладці, навіть при самій ідеальної геометрії блоків, утворюються виступи та нерівності величиною від 1 до 3 мм. Кожен такий виступ попереднього ряду обов'язково внесе свій внесок у нерівності подальшого (нагадаємо, що товщина клейового шару становить 2-3 мм, і тому за рахунок нього вирівняти утворилися виступи і западини практично неможливо). Ось тут і виручає терка (точніше було б назвати її рубанком для ніздрюватого бетону).

Як правило терка - це дерев'яна основа з ручкою і вставленими в її нижню площину металевими зубчастими полотнами (пила). Заводів, що випускають такий інструмент, в Росії, на жаль, немає (так само як і заводів, що випускають кельми для клею), і тому у продажу є тільки імпортні інструменти. До речі, вітчизняним виробникам інструменту тут є над чим задуматися. Другий тип терки - дошка великої площі з приклеєною на неї великою шкуркою. Напевно, правильніше було б назвати це пристосування інструментом для шліфування.

В вкладених блоках нерівності усуваються з допомогою терки першого типу, потім проводиться шліфування теркою другого типу. Утворена при цьому пил видаляється з поверхні блоків з допомогою щітки. Вирівнювати нерівності слід після кожного ряду кладки - це зменшить витрату клею і збільшить точність кладки. Терка незамінна і ще в одному випадку - при виготовленні блоків нестандартної геометрії.

А можна обійтися без терки? При наявності пристосування для шліфування, можна обійтися без терки. Правда витрата шкурки буде досить високим і загладжувати нерівності доведеться трохи довше. Ось тепер, мабуть, можна переходити безпосередньо до укладання блоків. Перший ряд блоків - самий важливий, оскільки він забезпечує точність укладання всіх подальших рядів. Починають роботу з укладання кутових блоків.

Висоту їх установки і червону лінію забудови найкраще вивірити за допомогою нівеліра. Для того, щоб червона лінія була абсолютно прямий надалі використовують шнур (так само як і при кладці будь-якими іншими будівельними матеріалами. За кутовими блоками і шнуру укладають інші блоки першого ряду. Всі нерівності ряду загладжують за допомогою терки, шліфують, а потім ретельно очищають кладку від пилу.

Після того, як перший ряд готовий, переходять до укладки наступних рядів. І укладають їх вже не на розчин, а на клей. Клей наносять смугою, що відповідає ширині блоку і кельми. Тонкий шар клею наносять спочатку на горизонтальні, а потім на горизонтальний шов. Блоки укладаються відразу ж на свіжий шар клею. Вони з максимальною точністю встановлюється на місце, їх положення контролюється за допомогою рівня, рихтування здійснюється гумовим молотком. Другий і всі наступні ряди кладки виконуються з перев'язкою (мінімум 0,4 висоти блоку, тобто стиковий шов повинен проходити не менше ніж 10 см від місця знаходження стикового шва попереднього ряду.). Виникають нерівності загладжуються з допомогою терки.

Припустимо, що з будівництвом стін підвалу ми впоралися. Що робити далі? На готові стіни підвалу (або стрічковий фундамент) укладаються перекриття з армованого ніздрюватого бетону. Правда, такі перекриття коштують трохи дорожче, ніж блоки з того ж матеріалу і дорожче, ніж перекриття із звичайного бетону. Якщо кубометр блоків на сьогоднішній день коштує близько 1000 рублів, то кубічний метр плити перекриття обходиться приблизно в 4000 рублів. Порівняно з армованими виробами з важких бетонів програш в ціні виходить теж досить значним - майже в 2 рази. Але зате такі перекриття значно легше, і не треба нарощувати товщину стіни, щоб вона витримала важку плиту перекриття. Крім того, всі без винятку елементи будинку мають поліпшені теплові і звукоізоляційні характеристики.

Плити перекриттів випускаються в наступному діапазоні довжин: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400 і 6000 мм. Всі плити мають ширину 625 мм і товщину 250 і 300 мм. Плити перекриттів мають систему " паз-гребінь, яка забезпечує їх стикування, а так само заливний паз для укладання арматури що з'єднується з каркасом майбутнього монолітного поясу навколо плит.

Схема монтажу перекриття виглядає наступним чином:
1 - фундаментна плита;
2 - дренаж (якщо він необхідний;
3 - гідроізоляція;
4 - цокольна штукатурка;
5 - додаткова теплоізоляція;
6 - кільцевий анкер.

Зрозуміло, що варіант перекриттів з пористого бетону набагато краще і за теплотехнічними і звукоізоляційними характеристиками. Ну а як бути, якщо застосувати такі плити фінанси ну ніяк не дозволяють? В цьому випадку доведеться застосувати перекриття із залізобетону. Але в цьому випадку потрібно дуже акуратно відноситися до місць сполучення плит з блоків з пористого бетону, оскільки вага залізобетонних плит майже в 3 рази більше, ніж вага плит з пористого бетону. У цьому випадку ряд блоків, на який буде спиратися плита перекриття, армується. Для цієї мети Білоруський завод «Забудова» випускає спеціальні U-образні блоки. Такі блоки встановлюються в останньому ряду перед перекриттям замість звичайних блоків. Всередину U-образної порожнини укладається арматура і потім заливається бетон.

Якщо можливості дістати U-образні блоки немає, то для їх імітації можна застосувати тонкі блоки з пористого бетону. Зовнішній шар повинен бути більш товстим - рекомендована товщина шару пористого бетону з торця плити перекриття - 200 мм (необхідність в блоках такої товщини слід враховувати при оформленні замовлення на блоки з ніздрюватого бетону). І оскільки в місці перекриття ми зменшуємо товщину шару пористого бетону і, отже, змінюємо теплотехнічні характеристики стіни, то до зовнішнього шару рекомендується додати шар утеплювача (базальт, хв. вата тощо). Всередині утворилася порожнини, точно так само, як і в попередньому випадку, укладається арматура і потім заливається бетон.

В принципі, армований пояс під плити перекриття рекомендується робити як у випадку застосування армованих плит перекриття з пористого бетону, так і у випадку застосування плит перекриття з важкого залізобетону, оскільки така схема монтажу дозволяє набагато краще розподілити навантаження на стіну. А якщо будується невеликий дачний будинок, то на перекриття теж доведеться використовувати плити? Зовсім не обов'язково. На перекриття для невеликого будинку можна використовувати брус 150х150 мм, і влаштовувати їх точно так само, як це робиться при будівництві дерев'яного будинку. Але і в цьому випадку краще під перекриття укласти армований пояс, який найкращим чином перерозподілить навантаження. Балки перекриття в цьому випадку укладаються на місце одразу, оскільки іншої можливості встановити їх вже не буде. Ну а потім продовжується процес зведення стін.

Перекриття підвалу ми встановили. Що робимо далі? Далі починаємо будувати стіни першого поверху. Перед початком зведення першого поверху треба провести такі підготовчі роботи, як і в підвалі. Укладаємо гідроізоляційний шар (руберойд), встановлюємо кутові блоки. Ну, а довше, будуємо стіни, так само як і в підвальному приміщенні. Єдина відмінність у будівництві стін першого поверху полягає в наявності віконних прорізів в несучих зовнішніх стінах. І, щоб виконати їх безпомилково, треба ще до початку кладки стін визначитися з їх типом і розміром. І, звичайно ж, визначитися з типом і розмірами дверей.

Виходячи з їх реальних розмірів робити дверні і віконні прорізи. Варіант - куплю все це потім, коли побудую стіни, тут не підходить. Хоча на нашому ринку спостерігається можна сказати достаток і вікон і дверей, але кожна випускає фірма виготовляє їх дещо по-своєму. Тобто начебто всі вони схожі, але... В результаті, після закінчення будівництва стін, Ви ризикуєте витратити величезну кількість часу на пошуки віконних і дверних блоків саме тих розмірів, під які Ви залишали отвори. І тому краще все це придбати завчасно.

Одночасно зі зведенням стін встановлюють всі необхідні несучі перемички. Для цього зазвичай використовують готові несучі перемички, які укладають на тонкий шар розчину. При їх установці треба приділити пильну увагу правильності положення перемички (на маркуванні). Глибина опори для несучих перемичок повинна становити не менше 20-25 см з кожної сторони. Перемички можна обрізати по довжині. Арочні перемички встановлюються таким же способом, як і звичайні. Їх застосування істотно знижує трудовитрати, т. к. звільняє від необхідності виготовлення складної конфігурації опалубки, а так само від необхідності чекати застигання бетону.

Не побоюся повторити слова, сказані в попередній статті. Для любителів викладати арочні конструкції нестандартної конфігурації ніздрюватий бетон просто знахідка. Треба прокреслити бажану форму арки, розрахувати необхідні клиноподібні елементи і напиляти їх із стандартних прямокутних блоків. І вийшла арці будуть заздрити не тільки сусіди, а й архітектори-професіонали.

Коли стіни першого поверху готові, на них кладуть перекриття. Процес цей нічим не відрізняється від процесу установки перекриттів над підвальним приміщенням. З чого краще робити внутрішні перегородки? Який би дім Ви не будували великий (для постійного проживання) або малий (садовий або дачний), простіше і надійніше виготовляти внутрішні перегородки з того ж пористого бетону.

Яку б сучасну конструкцію перегородок Ви не вирішили застосувати в своєму будинку (наприклад, перегородки з металевих профілів або гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів, широко пропоновані фірмою «ТИГИ-КНАУФ») - все одно Вам доведеться робити якусь сендвіч-систему з використанням утеплювача, щоб домогтися задовільного рівня шумоізоляції. А будь-яка сендвіч-система по трудомісткості все одно значно вище, ніж кладка з блоків. Та й обійдеться дещо дорожче.

Для виготовлення внутрішніх перегородок цілком підходять блоки товщиною 100 мм з щільністю 500. Стіна виходить досить міцною, шумо - і теплоізольованої і в той же час досить легкою. Такі перегородки можна з успіхом встановлювати в літніх будиночках, з дерев'яними перекриттями (звичайно за умови, що в середині прольоту балки перекриття має додаткову опору).

Як зв'язуються несучі стіни з внутрішніми перегородками? Це питання часто виникає у зв'язку з тим, що будувати несучі стіни (зовнішні і внутрішні) і одночасно зводити внутрішні перегородки буває досить незручно. Внутрішні перегородки просто ускладнюють рух. Для того, щоб зв'язати несучі стіни з внутрішніми перегородками застосовується кілька способів. Класичний спосіб - закласти в несучій стіні штраби (виступаючі блоки). Другий і, до речі, більш простий спосіб - застосувати металеві закладні елементи.

У цій якості можна застосовувати сталеві або склопластикові закладні елементи, які на сучасному ринку представлені досить широко. Ми радимо застосовувати як елементи регульованого підвісу, що випускаються фірмою «ТИГИ КНАУФ». Це досить дешеві вироби з антикорозійним покриттям. Ці елементи вигідно застосовувати і ще з однієї причини - після закладки в стіну виступаючі кінці можна відігнути вниз, що в значній мірі знижує небезпеку отримання травми. При створенні внутрішніх перегородок їх знову відгинають вгору. Щілини між внутрішньою перегородкою і перекриттями (якщо такі залишаться) можна закрити за допомогою будівельної піни.

Для більшої довговічності виступаючі кути внутрішніх перегородок можна посилити металевим куточком (той же «ТИГИ-КНАУФ» пропонує їх в досить широкому асортименті). Але робити це необов'язково, якщо для внутрішніх перегородок використаний ніздрюватий бетон з щільністю D=500-600. А ось при використанні для цих цілей бетону з щільністю D 400, ми б рекомендували це зробити, оскільки такий бетон має більш низькі міцнісні характеристики.

 


 
В наших бесідах ми згадували про плитах покриття. Що ж це таке? Плити покриття це, як і плити перекриття, армовані вироби, але товщина в них не 250 мм, а 150-200. Вони значно легше, ніж плити перекриття, а ось теплотехнічні характеристики у них такі ж. Плити покриття випускаються тих же розмірів, що і плити перекриття. У будинках для постійного проживання перекриття верхнього поверху можна виготовляти з таких плит. В результаті виходить так звана монолітна покрівля.

Цей варіант вигідний тим, що не знадобиться влаштовувати додаткову теплоізоляцію покрівлі, оскільки і стіни, і підлогу, і дах виготовлені з одного матеріалу. І поверхню у такий даху виходить майже ідеально рівною. Будувати при цьому можна не тільки пряму, а й ламану дах теж, виходячи, звісно, з типорозмірів випускаються плит. До речі, на відміну від плит перекриття, плити покриття, виходячи із специфіки застосованого в них армованого каркаса, можна підрізати. Закладати плити покриття в конструкцію будинку треба, природно, на етапі проектування і займатися цим повинен фахівець.

Ну, а ті, хто не хоче мати монолітну покрівлю, можуть будувати класичну дерев'яну конструкцію. Єдиною відмінністю такої покрівлі буде те, що по периметру майбутньої даху в останньому ряду блоків влаштовується армований пояс. До нього болтами кріпляться дерев'яні бруси - прогони, а потім до прогонів кріпляться всі дерев'яні конструкції. Ну, а як правильно будувати дах, як зробити її вентильованим ми обговорювати не будемо. З цього питання існує безліч спеціальної літератури. І, пам'ятається, Ваш журнал присвятив цьому питанню кілька оглядових статей.

Стіни, перекриття поверхів і дах готові. Залишилося встановить двері і вікна. Як і чим вони кріпляться в отворах? Коробки дверей і вікон кріпляться в отворах за допомогою дюбелів. Наприклад, фірма «ФІШЕР» («FISHER») випускає спеціальні самораскрывающиеся дюбелі для газобетону. І випускає досить широкий спектр таких виробів, що відрізняються великим діаметром і специфічною формою (і навіть спеціальні цвяхи для газобетону - чотиригранні, оцинковані, конічної форми). Вироби цієї фірми на нашому ринку продаються досить широко.

Ніздрюватий бетон матеріал досить специфічний, і, тому, розташування дюбелів по відношенню до країв блоку і один щодо одного, а також мінімальна товщина блоку ретельно обговорюються.
1 - товщина будівельного елемента
2 - відстань від краю
3 - відстань в осях

Як прокласти в ніздрюватий бетон приховану проводку? Штраби під електрокабель в найбільш простому випадку можна прокласти за допомогою ручного штрабореза. Можна використовувати спеціальну фрезу, але це знову-таки інструмент для будівельників-професіоналів. Найбільш доступним механічним інструментом, відповідним для цих цілей, є ручна циркулярна пила. Треба тільки відрегулювати глибину занурення диска в ніздрюватий бетон, щоб не прорізати зайвого. Циркулярною пилкою на стіні робляться два паралельних прорізу, відстань між якими дорівнює товщині труби, в яку буде покладена проводка.

Потім в один з пропилу вставляєте, наприклад, ту ж велику викрутку і злегка нахиляєте її в сторону другого пропилу. Проміжок між пропилами просто зламається в своїй основі. Вийнявши уламки, Ви отримаєте прекрасну і ідеально рівну штробу. Виїмки для вимикачів, розеток утворюються висвердлюванням дрилем з інвентарним свердлом. Ну, а тепер давайте обговоримо можливі варіанти зовнішньої і внутрішньої обробки будинку з ніздрюватого бетону. Про некоторыхз варіанти зовнішньої обробки ми досить докладно говорили минулого разу. Тому просто нагадаємо ці варіанти.

Найбільш простий і дешевий варіант зовнішньої обробки - це залишити все як є. Ну, може бути трохи підчистити патьоки клею і зашпаклювати ремонтним складом вибоїни, якщо такі виникли при будівництві. І в такому вигляді будинок гарантовано простоїть не менше 80-ти років. Тим, кому подобається щоб між блоками були дуже виразні шви можна рекомендувати ось такий варіант зовнішнього оформлення.

Тут з кожного блоку попередньо знята фаска. Стіни, безумовно, виходять дуже красиві. Але і трудомісткість у такого варіанту теж не маленька, оскільки фаск5и знімаються вручну. Другий варіант обробки трохи дорожчий - це так само все підчистити і пофарбувати гарною фасадною фарбою. Інші ж варіанти обробки будуть більш дорогими. Найбільш простий з них - обштукатурити будинок як зовні, так і зсередини. Причому зовнішній шар штукатурки буде всього 7 мм - саме такий величены шару цілком достатньо для того, щоб шви між стіновими блоками не було видно ні здалеку, ні поблизу.

Зараз випускається безліч прекрасних штукатурок, здатних задовольнити будь-який, навіть самий вимогливий смак. Ми радимо своїм клієнтам применнять штукатурки торгової марки «Полімікс». Робота з цими штукатурками не становить великих проблем навіть для початківців (це я на собі відчув). І сохне гарна штукатурка майже добу, так що у Вас завжди є час для виправлення допущених помилок.

Єдина вимога до застосовуваних оздоблювальних штукатурок - вони не повинні заважати процесу «дихання» ніздрюватого бетону, інакше ми втратимо ті переваги, які закладені в самому матеріалі. (Питання про застосування штукатурок і сухих сумішей, що використовуються при будівництві будинків з пористого бетону, насправді не такий вже і простий. І, що найголовніше, дуже цікавий. Ми докладно розглянемо його в найближчому номері нашого журналу. - В. К.)

Оштукатурений фасад можна пофарбувати фасадною фарбою (хоча зараз у продажу досить багато фасадних штукатурок, які фарбувати вже і не треба, оскільки вони самі по собі є прекрасною зовнішньою обробкою). Зсередини оштукатурені стіни можна пофарбувати (благо фарб зараз для цього продається безліч: від дешевих до, що називається, «ексклюзивних»). А можна просто побілити стелі і поклеїти шпалери.

Ну а тим, хто штукатурити не вміє і з якихось причин не хоче, можна порадити застосувати для внутрішньої обробки наприклад гіпсокартон або гиповолокно. Листи просто приклеюються до стіни з пористого бетону (при придбанні листів Ви отримаєте у нормального продавця всі необхідні рекомендації по цьому питанню). До речі, і стелі можна обробляти за допомогою тих же листів. Виходить рівно, красиво і недорого. Вам залишиться тільки прошпаклювати шви між листами спеціальною шпаклівкою, що випускається тією ж «ТИГИ-КНАУФ», побілити стелі і наклеїти шпалери або пофарбувати стіни.

Можно снаружи облицевать дом кирпичом, но, как мы в предыдущей статье говорили, делать это надо так, чтобы между кирпичом и ячеистым бетоном оставался вентилируемый воздушный зазор. Иначе ячеистый бетон перестанет дышать, и дом начнет напоминать сырой подвал. Можно облицевать дом плиткой из фиброцемента под кирпич. Получается очень красиво. Правда не очень дешево. А можно через обрешетку обшить дом сайдингом. В общем, вариантов отделки много.

 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner