Власний будинок з пористого бетону.

Останній номер пішов 2000 року і два перших номери настав 2001 р ми присвятили пористого бетону - розповіли, що це за матеріал, розповіли про технології будівництва приватних будинків з нього і способи обробки готового споруди (тим, хто з якихось причин пропустив ці публікації, але дуже цікавиться порушеної нами темою, нагадуємо, що будь-які публікувалися в нашому журналі отзавов Ви можете знайти на нашому сайті pp-budpostach.com.ua)

 

Останній номер пішов 2000 року і два перших номери настав 2001 р ми присвятили пористого бетону - розповіли, що це за матеріал, розповіли про технології будівництва приватних будинків з нього і способи обробки готового споруди (тим, хто з якихось причин пропустив ці публікації, але дуже цікавиться порушеної нами темою, нагадуємо, що будь-які публікувалися в нашому журналі оглядів Ви можете знайти на нашому сайті pp-budpostach.com.uaСьогодні ми повертаємося до цієї теми. І повертаємося, насамперед, тому, що в самої першої публікації на цю тему (№ 51 за 2000 р.) обіцяли нашим шановним читачам розповісти про проект зростаючого будинку з ніздрюватого бетону. І ось тепер настав час виконати наше обіцянку.

Не візьмемося однозначно сказати сподобалася нашим читачам серію статей про ніздрюватий бетон або ні, але, у всякому разі, можемо впевнено сказати, що поки що її ніхто не сварив. Можемо так само впевнено сказати, що вона дуже зацікавила наших читачів, хоча б тому, що дзвінки до редакції з питаннями та побажаннями щось дізнатися додатково досі не змовкають. Думаємо, що і сьогоднішній наш огляд Вас, шановні читачі, зацікавить.

Оскільки розробка проектів «зростаючих будинків з пористого бетону належить ВАТ ЦНИИЭП ЖИТЛА, і то туди ми і вирушили і поспілкувалися з заступником директора цього інституту Юрієм Григоровичем Граником. Нашу з ним розмову ми і постараємося викласти в сьогоднішньому огляді.

Юрій Григорович, чому Ваш інститут вирішив зайнятися розробкою серії проектів малоповерхових житлових будинків саме з пористого бетону? Відповідь на Ваше запитання абсолютно очевидний. Сьогодні, з виходом СНИП 23 79 «Будівельна теплотехніка», де приблизно втричі підвищено норми по теплозахисту будівлі, ніздрюватий бетон є практично єдиним матеріалом, який дозволяє робити стіни будинків, які зводяться одношаровими, тобто виготовленими з єдиного матеріалу, не застосовуючи шаруватих і інших конструкцій, в яких несучий конструкційний матеріал чергується з шарами ефективного утеплювача. Для того щоб зрозуміти, чому це так, давайте розглянемо, як у світлі нових вимог СНИП виглядають звичні будівельні матеріали, якщо будувати з них одношарову стіну.

Цегла. До введення нових вимог СНИП ефективною товщиною цегляної стіни було прийнято вважати товщину в 51 див. Якщо ми з Вами збільшимо шар цегли з 51 см в ті самі необхідні 3 рази, то стіна вийде майже двометрової товщини. Така товщина стіни, як Ви самі розумієте, просто неприйнятна. Панелі з керамзитобетону. Ефективна товщина до введення нових вимог - 350 мм. Якщо збільшити цю товщину в 3 рази, то стіна виходить товщі метра. Отже, і цей варіант неприйнятний, ні з економічних, ні з конструктивних міркувань.

Дерево. Навіть класична російська хата з бруса або колод за сучасним вимогам не проходить. Тому що сьогодні, якщо робити стіну з чистої деревини, то її товщина повинна бути майже півметра. Який же сенс витрачати стільки деревини. Ніздрюватий бетон має щільність і теплопровідність приблизно таку ж, як дерево. Але якщо з дерева ми не можемо коштувати стіну товщиною 50 см, то для ніздрюватого бетону така товщина і навіть велика (згідно з розрахунками стіни з пористого бетону щільністю 600 в умовах центру європейської частини Росії повинні мати товщину 55 - 65 см) - не проблема.

Саме тому ніздрюватий бетон на сьогоднішній день є єдиним матеріалом, який може в якості однорідної суцільної конструкції бути застосований для будівництва зовнішніх стін. А це означає, що процес кладки стін виглядає так само, як процес класичної кладки цегли, хіба що «цеглини»-блоки трохи крупніше. А це в свою чергу означає, що забудовник при нестачі коштів зможе побудувати такий будинок своїми силами.

Ще однією перевагою є його хороша вогнестійкість. Вона навіть краще, ніж у цегли. Цьому своєму властивості ніздрюватий бетон зобов'язаний своїй низькій теплопровідності - він дуже погано прогрівається навіть при контакті з відкритим полум'ям. (Ваш покірний слуга, зовсім недавно познайомився з однією московською фірмою, яка випускає протипожежні (вогнестійкі) двері. І «начиняють» вони свої двері саме комірчастим бетоном. - В. К.) У одного мого знайомого згоріла дача, стіни якої були складені з пористого бетону.

Так от, вигоріли всі дерев'яні частини, включаючи двері та вікна, але стіни після пожежі залишилися в «прекрасному», якщо це слово доречно в даному випадку, стані. Їх, звичайно, довелося поскоблить, почистити і провітрити (навіть перекриття не довелося замінювати). І зараз у нього дача як нова. Сам же він дуже задоволений, що спочатку будував свою дачу саме з пористого бетону. (Це якраз та сама «голуьая» мрія кожного вітчизняного домовласника - «Нехай після пожежі хоч стіни залишаться». - В. К.)

Ну і, звичайно ж, незаперечним перевагам пористого бетону є те, що цей матеріал екологічно чистий. Якщо у бетон можуть потрапити в якості крупного наповнювача граніти та інші матеріали з високою радіоактивністю (матеріали 3-ї або навіть більш високої групи радіоактивності), то в ніздрюватий бетон таке просто виключено.

Ну, а тепер кілька слів про пропоновані Вами типових проектах. Яке їх призначення? Ми розробили декілька типових проектів економічних будинків з пористого бетону, призначених для найширших верств населення. Трудність полягала в основному в тому, щоб зробити ці проекти дійсно економічними. Адже, як відомо, «палац» проектувати значно легше, а усі труднощі виникають саме при розробці економічних проектів.

Пропоновані нами будинки призначені, насамперед, для постійного проживання - в проекти закладені досить товсті стіни, які літнього садового будинку просто не потрібні. Товщина стін буде залежати від щільності застосовуваного пористого бетону. При щільності 500 - товщина стін повинна бути 500 мм, при щільності 600 - 600 мм. Кладка блоків здійснюється на клей, оскільки це більш прогресивна технологія, яка дозволяє отримати майже монолітний варіант стіни при мінімальній її товщині. Якщо кладка здійснюється на звичайний розчин, то товщина стін повинна бути збільшена на 10-15%. (Докладніше див. наші огляди в номерах 51.2000 і 1.2001. - В. К.).

Другий поверх являє собою добре утеплене мансарду, що дозволяє жити в будинку цілий рік. Утеплення мансарди з проектом виконується мінерало-ватними плитами з l= 0,06 Вт/(м °С) - товщина шару утеплення - 310 мм. Якщо застосувати утеплювач з меншим коефіцієнтом теплопровідності, то товщина шару утеплювача може бути знижена. При нестачі коштів можна застосувати утеплення пінополістиролом (за кордоном його ще називають стіропора), але треба попередити, що цей варіант утеплення в протипожежному відношенні більш вогненебезпечний.

Міжповерхові перекриття можуть бути виготовлені в декількох варіантах. Це можуть бути залізобетонні або металеві балки, між якими укладаються неармовані плити з пористого бетону. В цьому разі для зменшення навантаження на плити з пористого бетону, а так само для кращого розподілу навантаження на перекриття взагалі поверх нього слід влаштувати бетонну стяжку. Другим варіантом будуть перекриття з армованого ніздрюватого бетону (про це наш журнал теж вже докладно писав у номері 51. 2000 - В. К.). І, нарешті, це можуть бути звичайні дерев'яні балкові перекриття, такі ж, як їх влаштовували і влаштовують в класичних дерев'яних будинках.

Жодної зовнішньої обробки, крім забарвлення алкідними фарбами проект не передбачає (будинок по умові повинен бути максимально економічним). Ну а ті, хто хоче (і кому дозволяють кошти) може застосувати будь-який вид обробки. (Детальніше дивись наш огляд в номері 2. 2001. - В. К.) Тепер розглянемо самі проекти.
Почнемо з проекту 3-х кімнатного будинку (див. схему зростання будинку). Цей варіант будинку розрахований на сім'ю з трьох-чотирьох чоловік. Розміри майбутнього будинку відносно невеликі - 8,8 х 6,0 метрів. При цих невеликих розмірах в будинку буде 3 цілком прийнятного розміру кімнати і кухня площею не менше 12 квадратних метрів, а так само 2 санвузла і невелика комора.

Етап 1. Спочатку ви будуєте коробку будинку без яких би то не було великих прибудов. Єдиною прибудовою буде невеликий вхідний тамбур завширшки 1,2 м. Будується він з того ж пористого бетону, але з більш тонкими стінами. З тамбура в будинок буде вести вхідні двері. На першому поверсі влаштовується одна досить велика кімната - 21,6 м2 (1), кухня (2), передпокій (3), санвузол і невелика комора (4). Другий поверх на цьому етапі не обробляється і не обладнується (навіть сходи на нього поки відсутня).

У стінах під майбутні двері залишаються поеми. Ці отвори обшиваються листовим матеріалом (наприклад, гипсоволокнистыми або гіпсокартонними листами), проміжок забивається легким утеплювачем (від промерзання) і потім листи зовні фарбуються (оштукатурюються) під колір і фактуру пористого бетону. Такі отвори закладені в подальшому позбавлять господарів від необхідності прорубувати (пропилювати) їх в несучих стінах, що зробити значно важче, ніж зробити отвір на етапі кладки несучих стін.

Етап 2. Другим етапом можна прибудувати до будинку веранду (Етап 2). Вона може являти собою легку дерев'яну конструкцію, нічим не відрізняється від звичних літніх веранд, прибудованих до дерев'яних дачним будинкам. (Це, звичайно, в економічному варіанті. Ті, кому дозволяють кошти можуть прилаштувати утеплену веранду, а комусь, можливо, захочеться на цьому місці мати зимовий сад. - В. К.) Вихід на веранду може бути влаштований як з кухні (2), так і з кімнати (1) або з обох приміщень відразу. Треба тільки при будівництві передбачити відповідну кількість дверних прорізів.

Далі починається освоєння другого поверху - мансарди (етап 2 б). Для цього, насамперед, необхідно побудувати сходи. Задня стінка вхідного тамбура переноситься на лінію тильного фасаду будинку, а бічна продовжується до стикування з задньою стінкою. На що утворився просторі влаштовується перший проліт сходів. Поворотний майданчик влаштовується на середині висоти першого поверху і лежить наполовину в тамбурі, наполовину у коморі (4).

Другий проліт сходів має цілком розташуватися у просторі комори. На поворотній платформі (у заздалегідь передбаченому отворі) встановлюється додаткова двері. На другому поверсі влаштовується дві житлових кімнати (8 і 9), невеликий коридор (10) і другий санвузол. (Оскільки на другому поверсі, як правило, розміщуються спальні, то без другого санвузла тут справді не обійтися - не побіжиш же вночі на перший поверх, та ще через неопалювальний тамбур. - В. К.)

В житлових кімнатах пунктиром окреслені зони, висота стелі в яких менше 1,8 м. В цих зонах зазвичай розташовують ліжка. (Вашому покірному слузі ще дуже сподобалася ідея розміщення в такій зоні шафи-купе, яка йому попалася в одній з фірм, що будують ці самі шафи. Такий варіант виглядав і красиво, і зручно і навіть оригінально. - В. К.). До речі другий етап, як Ви вже напевно зрозуміли, не обов'язково починати з етапу 2-а. Його з успіхом можна почати і з пункту 2 б, залишивши будівництво веранди на потім.

Етап 3. Будинок перетворився в трикімнатний будинок з верандою.

Етап 4. Цей етап необхідний для тих, у кого є особистий автотранспорт. (Ну, не можна ж тримати улюбленого «залізного коня» під відкритим небом. - В. К.) На цьому етапі до будинку з боку вхідного тамбура прилаштовується гараж. І не просто гараж, а гараж з невеликої майстерні. Вхідні двері в гараж влаштовується все з того ж вхідному тамбура. Адже, погодьтеся, потрапляти в гараж набагато зручніше прямо з дому - з тамбура, який на даному етапі стає просто невід'ємною частиною будинку. І навіть якщо хочете центральної його частину, оскільки у всі частини будинку Ви потрапляєте саме через нього. Така організація входу в гараж набагато вигідніше і з точки зору безпеки - щоб до нього потрапити, треба розкрити як мінімум 2 двері - вхідні двері будинку і двері гаража. Потрапляння ж у нього з вулиці (через ворота) Ви легко зробите технічно неможливим. Таке розташування гаража доцільно і з іншої точки зору. Він знаходиться все-таки на деякому віддаленні від житлової частини будинку, тому зменшується можливість проникнення різних запахів з гаража в житлові приміщення, а так само пожежна небезпека.

За цим же принципом розроблено варіант 5-ти кімнатного будинку (див. схему зростання будинку). Габарити дому дещо збільшуються - 10,6 х 7,2 м. Таке збільшення зовнішніх розмірів будинку дає можливість вже на першому етапі будівництва отримати на першому поверсі дві житлових кімнати (1 і 2), кухню (3) і роздільний (!) санвузол, а так само невеликий коридор (4) і комори (5).

На наступному етапі (етап 2) до будинку, так само як і в попередньому варіанті, прилаштовується веранда, на яку робляться виходи або з двох приміщень (кімната - 1 і кухня - 3) або одного з них. Потім подовжується вхідний тамбур, в якому розташовується сходи для входу в мансарду. В приміщенні мансарди крім трьох житлових кімнат (10, 11, 13) виходить невелика прихожа, навіть швидше, невеликий хол (13), роздільний санвузол (15) і невелика комора (14). Після обладнання санвузла на другому поверсі, на місці ванної кімнати на першому поверсі можна влаштувати невелику сауну, з роздягальнею, розраховану на 2-3 людини (піч, душ, полаті). Санвузол при цьому залишається в недоторканності.

На останньому етапі (етап 4) до будинку через тамбур, так само як і в попередньому варіанті прилаштовується гараж з майстернею. А де ж розміщується котельня? Окремого приміщення для котельні в будинку не передбачається. Газовий котел можна розташувати прямо на кухні. Саме в цей приміщень робиться врізка трубопроводів для водопроводу, каналізації та газу. У яку суму виливається будівництво будинку по першому і другому проекту? Ми не будемо коментувати будівництво кожного етапу, а наведемо невелику зведену таблицю витрат на будівництво за двома варіантами. (витрати наведені у цінах на січень 2001 року). Раз вже ми потрапили ЦНИИЭП ЖИТЛА, то, користуючись нагодою, наважуємося задати найбільш типові запитання з тих, які нам задавали по телефону наші читачі.

Багато наші читачі висловлювали думку, що будинки з ніздрюватого бетону призначені тільки для постійного проживання. Тобто коли будинок в зимовий період постійно протоплюється, то ніяких проблем зі стінами не виникає. А от якщо це дача (літній будинок) і ти на ній буваєш наїздами - приїжджаєш раз в тиждень і протапливаешь, то при експлуатації можуть виникнути проблем - стіни починають набирати вологу, тріскатися і навіть «розкисати» під дією набраної вологи.

Чи справедливі ці побоювання? З таким же успіхом можна побоюватися не тільки за будинок з пористого бетону, але і за панельний або цегляний будинок. Те, як ваш дім веде себе в той період, коли в ньому ніхто не живе визначається якісними властивостями матеріалу того матеріалу, з якого він побудований, а не просто назвою застосованого будівельного матеріалу. Іншими словами, якщо будинок побудований з цегли, то це не значить, що зимувати він буде чудово, тільки тому що він з цегли. Все буде визначатися властивостями того самого цегли.

Точно так само і з комірчастим бетоном. І, перш за все, це визначається таким властивістю, як морозостійкість. Комірчасті бетони, як Ви вже писали, випускаються різних марок (від 400 до 800), яким відповідає різна щільність і, отже, теплопровідність. Крім того, ніздрюватий бетон має певну морозостійкість. По морозостійкості ніздрюватий бетон витримує до 50 циклів (якщо він, звичайно, зроблено належним чином), що як не можна краще підходить до наших умов. І якщо Ви для будівництва застосували якісний матеріал, то морозів Вам можна не побоюватися.

Що стосується того, що ніздрюватий бетон зволожуватиметься, просякуючись атмосферною вологою, то і тут картина насправді зовсім зворотна. Висока вологість можлива тільки при високій температурі. Саме тому повітря на вулиці у всіх випадках має більш низьку вологість, ніж повітря в приміщенні, і, отже, пар дифундує з приміщення на вулицю, а не навпаки. У зимовий період, коли будинок не опалюється, вологість зсередини і зовні будинку поступово вирівняється, і ніякого накопичення вологи в стінах відбуватися не буде.

Крім того, говорячи про ніздрюватий бетон треба мати на увазі, що цей матеріал дуже добре проводить пар. І саме з цим пов'язані деякі особливості зовнішньої обробки. Наприклад, якщо Ви покриєте його стіни зовні який-небудь мозаїчної або «скляної» плиткою, то вона обов'язково від стіни з пористого бетону відвалиться. І відбудеться це в першу ж зиму. А відбудеться, перш за все, тому, що пар, що виходить крізь ніздрюватий бетон назовні, буде накопичуватися під плиткою, конденсуватися, замерзати і відповідно відривати плитку. Тому до оздоблювальних матеріалів для ніздрюватого бетону пред'являється одна дуже жорстка вимога - вони повинні бути паропроникними. Це можуть бути, наприклад, паропроникні оздоблювальні штукатурки, про яких Ваш журнал вже докладно писав.

Можна навіть облицювати будинок з пористого бетону цеглою, але тільки робити це треба, знову-таки, враховуючи його паропроникну властивості. Ми зараз успішно будуємо з пористого бетону багатоповерхові будинки і облицьовуєм їх цеглою з товщиною облицювання - в півцеглини. Цегляна кладка такої товщини, як показали останні дослідження, є досить паропроницаемой. І в цьому випадку зовсім не обов'язково залишати вентильований зазор. Але якщо облицювальний шар буде більш товстим - організація вентильованого зазору буде є обов'язковою. І навіть при обшивці стін вінілової вагонкою (сайдингом) необхідно влаштовувати вентильований зазор.

Не можна не сказати кілька слів і про те, що невелике збільшення вологості стін в зимовий період - це звичайне сезонне явище. Тобто взимку будь-яка стіна під впливом дифундують парів обов'язково «подмокает». Вся хитрість полягає в тому, щоб у весняно-летений період ця волога мала можливість благополучно піти. Якщо це відбувається і стіна повертається до нормального (вихідного) рівня вологості, то нічого страшного з нею не станеться. Це буде нормальний щорічний цикл. Але якщо стіна не встигає віддати накопичену вологу, то поступово відбудеться її накопичення. Ось цього допускати не можна.

Експлуатуючи будь-який будинок, треба мати на увазі, що він володіє певною тепловою інерцією. Мінімальної володіє інерцією, як відомо, дерев'яний будинок - він ні холоду, ні тепла в собі багато не накопичує, а це значить, що якщо почати після тривалої перерви топити такий будинок, то він прогріється досить швидко. Значно більшою мірою властивістю накопичувати холод володіє бетон і цегла (причому цегла в цьому відношенні набагато гірше, т. к. стіни з нього більш товсті).

Багато власників будинків з пористого бетону добре пам'ятають, що його щільність і теплопровідність майже аналогічні дереву, і тому дивуються (і навіть обурюються), що будинок з пористого бетону після тривалої перерви в опаленні прогрівається набагато довше, ніж дерев'яний (правда не дуже багато, на відміну від будинків із цегли або бетонних панелей). Насправді дивуватися тут нічому. Треба просто пам'ятати, що стіни будинку з ніздрюватого бетону, просто товщі, ніж у дерев'яного (товщина дерев'яної стіни - 15-17 см, стіни з пористого бетону - 35-60 см). Тобто більш тривалий прогрів необхідний просто з-за більшої масивності стін.

Багато хто вважає, що якщо вже з'їхав з дачі на зимовий період, чого приїжджати і періодично пропалювати. Адже як слід прогріти все одно не встигнеш, а якщо трохи прогрів, то потім для стін будинку це буде тільки гірше. Чи це Так? Справа тут зовсім не в ніздрюватий бетон, а в грунті. Якщо у Вас під будинком пучиністий грунт, то коли ви протапливаете будинок - грунт прогрівається, після Вашого від'їзду остигає. І цей процес Ви повторюєте з регулярністю один раз на тиждень. Але адже ґрунт-то недаремно звуть спучуючих - він спучується навіть якщо переходить через точку замерзання два рази на рік (осінь-зима зима-весна). А тут йому ті ж умови створюють з регулярністю один раз на тиждень.

Грунт починає грати, а за ним і весь будинок починає «їздити». Адже недарма якщо будинок стоїть на пучинистих грунтах, то фундамент рекомендується робити з монолітного бетону нижче глибини промерзання. Та ще й у вигляді трапеції, щоб бічні зусилля грунту не випускали його на поверхню, а навпаки вдавлюють вниз. Чому це саме так? Фундаменту на пучиністому грунті не так страшний підошовний підпір, як бічний. З монолітним залізо бетоном, звичайно, нічого не станеться, а от цегляний або блоковий фундамент при великих бічних зусиллях підпору, може порватися.

Якщо Ви будуєте літній будинок, в якому не збираєтеся жити в зимовий період, то, звичайно, витрачати зайві гроші на пристрій потужного фундаменту у майбутніх власників бажання не виникає. Однак, треба пам'ятати, що тонкий стрічковий фундамент для будинку з ніздрюватого бетону категорично не підходить. Він гарний, наприклад, якщо на ньому стоїть дерев'яна (рублена або брусова) конструкція, якої практично не страшно, якщо у фундаменті з'явиться невелика тріщина.

Конструкція будинку (оскільки вона відносно гнучка) все одно адаптується до зміни геометрії фундаменту (простіше кажучи, трохи зігнеться) і буде продовжувати спокійно на ньому лежати. В гіршому випадку трохи перекосить двері і вікна. У будинку з ніздрюватого бетону після появи тріщини у фундаменті, вона неодмінно з'явиться в стіні (оскільки стіна є дуже жорсткою), а потім полізе все вище і вище. Тому фундаменти для будинків з пористого бетону повинні бути дуже міцні і жорсткі. В ідеалі це має бути той самий монолітний бетонний фундамент глибиною нижче глибини промерзання грунту. Або необхідно досягти його жорсткості та міцності з допомогою якихось конструктивних методів.

Але ж є конструкції фундаментів типу «таці» - якщо навіть «піднос» і нахиляється, то з ним нахиляється і весь будинок. Такі конструкції фундаментів дійсно існують. Як, як ви його назвали, «підношення» може бути застосована монолітна залізобетонна плита або монолітно-решітчаста плита - коли в моноліті залишаються порожнечі (фундамент починає нагадувати решітку), щоб вспучивающемуся грунту було куди «випирати». Такий фундамент набагато краще сприймає сезонні та інші зрушення грунту.

Як зберегти тепло вашого будинку.

Хто не мріяв про власний красивому, добротному й затишному будинку? Але навіть щасливих володарів будинку своєї мрії постійно хвилює питання, як зберегти в ньому тепло? Особливо якщо врахувати, що ціни на енергоносії постійно зростають. І тут без допомоги фахівців не обійтися. про що використовуються в будівництві сухих сумішах і використовуваних технологіях, які допомагають зберегти тепло вашого будинку.

Склад сухих сумішей, що володіють теплоізоляційними властивостями

Для виготовлення сухих будівельних сумішей з підвищеними теплоізоляційними властивостями використовують як портландцемент, так і гіпс. Цементні суміші (ДАЛЕКО) мають більш широкий асортимент, на їх основі виробляють штукатурки, стяжки для підлоги, клейові кладочні суміші, що дозволяють виконувати тонкий шар між дрібноштучними стіновими матеріалами – керамічними та газобетонними блоками, цеглою тощо Гіпсові суміші (СГО) – це тільки штукатурні склади.

Теплоізолюючими наповнювачами служать матеріали з низькою теплопровідністю, а в якості спеціальних добавок використовуються мінеральні і полімерні речовини, що підвищують адгезію (зчеплення поверхонь), міцність і поліпшують реологічні властивості (пластична деформація) розчину. Додаткові добавки в «теплі» ССС являють собою воздухововлекающие речовини, завдяки яким в процесі замісу всередині розчину створюються додаткові повітряні пори. Додаткова пористість – це більш високі теплоізоляційні властивості і зменшення питомої ваги готового складу.

Поняття «містки холоду» і способи їх усунення

Містки холоду – явище, відоме всім, хто будує, оскільки виникають скрізь. У стінах провідником холоду є, як правило, розчинні шви, металеві скріплення, монтажні анкера та інший кріплення. Але і у випадку застосування «теплих» штукатурок проблема містків холоду повинна вирішуватися окремо. Тому ми рекомендуємо кладочний розчин або клей з теплоізоляційними властивостями.

Кладочний розчин для традиційного цегли або збільшеного керамічного блоку наносять товщиною 1-2 сантиметри, тому допускається застосування «теплого» заповнювача (гранули, кульки) розміром кілька міліметрів. В якості заповнювачів використовують ті ж матеріали, що і для теплоізоляційної штукатурки.

Клеї кладочні в свій час були розроблені для модернового будматеріалу, як правило, великоформатного блоку (пористого керамічного, піно - або газобетонного), і від розчинів відрізняються більш високою водоутримуючою здатністю, адгезією і міцністю, тому наносяться шаром малої товщини (2-3 мм). Спеціальні добавки покращують адгезію і структуру розчину (клею), так що в результаті виходить «рідкий газобетон» (саме таку характеристику реологическим властивостями клею для піноблоків дає сам виробник).

Газобетонні блоки і їх переваги

Газобетонні блоки - сучасні, набирають популярність будівельні матеріали. У порівнянні з цеглою блоки з ніздрюватого бетону відрізняються меншою щільністю і набагато меншою теплопровідністю. Купується саме за свої високі теплоізоляційні властивості газобетон у звичайній кладці на будівельному розчині втрачає частину корисних якостей.

Шар розчину завтовшки 7-15 мм має високу теплопровідність. І стіна, викладена на розчині, не утримає тепло - містками холоду, утвореним розчином, воно буде йти на вулицю. Зменшити шар розчину до 3-5 мм не вийде, оскільки звичайний будівельний розчин не володіє достатньою водоудерживающей здатністю. Газобетон ж досить активно «висмоктує» воду з розчину. Додаткове зволоження блоків водою перед кладкою лише напівзахід та стану справ суттєво не змінює.

застосовується для кладки внутрішніх і зовнішніх стін блоками з теплоізоляційних пористих бетонів: газосилікатний бетон, пінобетон, а також силікатних блоків. Суміш використовується для приклеювання теплоізоляційних панелей з ніздрюватих бетонів до бетонних і цегляних основ. Можливе використання в якості шпаклювальної суміші для ніздрюватих бетонів. Товщина шару від 2 до 6 мм.

Переваги суміші перед звичайним будівельним розчином:

- використання тільки бездобавочного суміші портландцементу дозволяє швидко набрати необхідну міцність;
- фракціонований пісок дозволяє наносити матеріал шарами 2-5 мм, що практично неможливо для будівельного розчину;
- водоутримуючі добавки необхідні для підвищення водоудерживающей здібності кладочної суміші. Саме цей компонент дозволяє отримати з розчину пластичну і зручну в роботі суміш;
- редиспергуємі полімерні порошки покращують міцність на відрив (адгезію);
- воздухововлекающие добавки роблять суміш по своїй пористій структурі, аналогічної пористого бетону. Завдяки високій пористості теплопровідність суміші у багато разів нижче теплопровідності звичайного будівельного розчину і наближена до теплопровідності пористого бетону.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)