Я будую лазню?
Я будую або як побудувати лазню?
Не помилимося, якщо скажемо, що баню в Росії люблять всі. Хто любить "руську", хто "фінську", хто "турецьку" або, точніше сказати, східну, але паритися люблять всі. Навіть ті, кому це категорично заборонили лікарі. Не люблять, напевно, тільки ті, кому в житті поки не пощастило - ну, не був жодного разу в хорошій лазні.
Ми вже не говоримо про "крутих" лазнях з басейном та іншими шикарними атрибутами (це взагалі незабутнє враження), а про простеньких власних баньках, де навіть і душовою-то толком немає, а бажаючі охолодитися пірнають в довколишній ставок чи річку, а то й просто розтираються біля лазні сніжком. Виходиш з неї і відчуваєш, що тобі років значно поменшало, а здоров'я навпаки побільшало. Загалом, будь-яка лазня - це завжди здорово.
Про лазнях наш журнал писав неодноразово. Ми писали і про шведських лазнях від "Тіло" і про вітчизняних. У цих статтях йшлося і про різних нагрівачах, і про різної геометрії самих лазень (кутові, еркерні і т. д. і т. п.). От тільки одного в цих статтях не було - не було написано, як ця сама лазня влаштована. А питання про те, як повинна бути влаштована лазня, мучить практично всіх бажаючих її мати. Так, так, мати в особистому користуванні, щоб паритися можна було не тоді, коли тебе хто-небудь запросить в свою лазню або зберешся з друзями в яку-небудь суспільну (в ті ж "Сандуни"), а тоді, коли тобі хочеться. А хотітися цього може практично кожен день (і це просто чудово). От і живе, напевно, в кожному, у кого поки власній лазні немає, мрія її побудувати.
І ось сьогодні ми вирішили розібратися в цьому цікавить багатьох з нас питанні - як же влаштована лазня.
Точніше, як побудувати дешовую лазню самому? А допомогти нам у цьому ми попросили директора фірми. Матеріали нашої бесіди з ним ми і пропонуємо Вашій увазі. Лазні влаштовують як усередині будинку (в одному з приміщень), так і в окремій будівлі. Чи є якась різниця в конструкції цих двох типів лазень?
Насамперед, такі лазні відрізняються розмірами, адже рідко, коли для вбудованої всередині будинку лазні є можливість виділити велике приміщення. В окремо вартої лазні є можливість розгулятися, адже її і проектують відповідно з тим рівнем комфорту і зручностей, яких хочуть досягти. Там можна влаштувати все що завгодно, включаючи басейн або, наприклад, більярдну, а може і тренажерний зал. Лише б дозволили засобу і ділянка під забудову.
Ну, може бути утеплювати окремо стоїть лазню треба краще, точніше серйозніше. Насамперед тому, що якщо лазня вбудована всередину будинку, утеплювати треба буде тільки парилку. Інші ж приміщення (передбанник, душову) утеплювати не обов'язково, т. к. в будинку напевно є центральне опалення. Окремо стоїть лазня, як правило, до центрального опалення не підключається, і, отже, доведеться утеплювати всі приміщення, інакше прогріти їх буде складно.
При утепленні вбудованої в будинок лазні, звичайно, треба враховувати і те, чи Ви живете в будинку постійно (і, отже, будинок постійно прогрітий) або наїжджаєте раз в тиждень (і будинок весь тиждень не опалюється). Якщо наїжджаєте раз в тиждень - попаритися в цій самій лазні, то варто утеплити всі приміщення, адже не будеш же весь будинок протоплювати заради двох-трьох годин перебування в лазні. Взагалі, якщо в будинку постійно не живуть, то краще мати окремо стоїть баню. Приїхав, баньку протопив швиденько, і парся на здоров'я, а в будинок можна навіть і не заходити. Загалом, принципово нічим, крім як утепленням, пристрою лазні вбудованих і окремо стоїть не відрізняються.
Окремо вартої лазні є ще один незаперечний плюс - в пожежному відношенні вона набагато безпечніше, ніж вбудована. І спілкуватися з місцевим пожежним інспектором в цьому випадку стає набагато простіше (а в багатьох випадках і дешевше). Раз вже ми заговорили про пожежної безпеки, то давайте зупинимося на цьому питанні детальніше. При влаштуванні лазні треба дотримуватися певні протипожежні вимоги. Насамперед, це протипожежні вимоги, що стосуються установки нагрівального обладнання.
Сюди входить дотримання обов'язкових відстаней між нагрівачем і стіною, між нагрівачем і стелею і т. д. Перерахувати всі вимоги просто неможливо, оскільки ці вимоги індивідуальні для кожної печі. Єдине, що тут можна порадити - це при купівлі печі (якщо Ви це робите самостійно) звернути увагу, на те, що в паспорті на піч повинні бути вказані всі протипожежні вимоги (бажано, щоб паспорт був російською мовою). Тоді і встановлювати піч буде легше, і з інспектором пожежної охорони спілкуватися буде простіше.
На ряд нагрівального устаткування, наприклад на печі "Вулкан", взагалі дається пожежний паспорт - це окремий документ, дозволяє експлуатацію устаткування і містить всі вимоги протипожежної безпеки. Взагалі "Вулкан" - щодо документації просто унікальне обладнання. Він має три сертифіката: гігієнічний, протипожежний та сертифікат відповідності.
Докладна розмова про пристрій лазні своїми руками треба почати з нагрівача. Ми так розуміємо, що Ви зупинили свій вибір саме на печах "Вулкан" і саме їх радите набувати Вашим клієнтам? "Вулкан" - піч вдала в усіх відношеннях. І вона користується цілком заслуженою популярністю. Але "Вулкан" - це не ім'я однієї єдиної печі, а назва цілої серії печей для лазні. У цій серії є печі, які топляться прямо з парної, є печі, які встановлюються, так би мовити, "через стінку" (топка печі такий перебуває у передбаннику, а в парну виходить тільки її задня частина). У цій серії можна знайти печі, що відповідають різному обсягом простору парної (звідси і різні габаритні розміри печей). Є печі з вбудованим (на 40 і 20 літрів) та виносним баком для води (за замовленням), і зовсім без бака. Всього 7 модифікацій.
Для фінської сауни краще вибрати піч взагалі без бака, щоб не було додаткового ширяння (якщо використовувати піч з баком, але не наливати в нього води, то є ймовірність, що бак з часом потече). Для російської лазні, звичайно ж, потрібна піч з баком. Ну, а якщо Ви збираєтеся експлуатувати лазню і в тому, і в іншому режимі, то потрібно вибрати піч з виносним баком. Такий бак встановлюється в будь-якому зручному місці, наприклад, на горищі. Вода, проходячи по змійовику, розташованому всередині печі, нагрівається, а вивести гарячу воду можна відразу в кілька місць: і в парну, і в передбанник для організації гарячого душу. Вартість печей відносно невелика - до 650. (без каменів і димарів). Але "Вулкани" зовсім не єдині печі, які можна запропонувати для лазні.
Сучасний ринок пропонує широкий вибір нагрівачів як електричних, так і дров'яних, вітчизняних та імпортних. Це і обладнання подільського механічного заводу "Тонус", печі "Столичні", фінські і шведські нагрівачі, про яких Ваш журнал вже докладно писав. Перерахувати все обладнання просто неможливо. Ну, а яке обладнання вибрати, вирішує сам покупець, узгоджуючи технічні можливості обладнання і свої фінансові можливості. Треба тільки попередити, що далеко не все вітчизняне обладнання має пожежні сертифікати, тому при покупці треба бути уважним.
Якщо ж будує лазню, продає і монтує нагрівальне обладнання спеціалізована фірма, то питання пожежної безпеки встановлюваного устаткування вирішувати зобов'язана вона. Замовнику треба буде пред'явити пожежного інспектора тільки приймально-здавальні акти на цей вид робіт. А з'ясовувати хто правий, а хто ні з пожежною інспекцією буде вже не сам клієнт, а фірма, смонтировавшая обладнання. Тобто доручити монтаж фахівцям - це найпростіший спосіб позбутися від такого головного болю, як пожежники.
В якому випадку краще застосувати електричні нагрівачі, а в якому дров'яні? Для використання на дачних ділянках на наш погляд більше підходять дров'яні печі, ніж електричні. І напругу за містом знижується в денний час (іноді в мережі замість 220В спостерігається 80-100В), а іноді і зовсім надовго пропадає. І 6-8 кВт потужності вашого нагрівача можуть посадити напруга у всьому дачному селищі так, що натовп розлючених сусідів прибіжить до Вас в баню, і поламає, що називається, весь кайф. Дров'яної обігрівач в дачних умовах - зовсім інша справа. І дров для того щоб протопити лазню треба зовсім небагато, а тому і набереш їх без праці, і сусідам ніяк не заважаєш, і до наявності напруги в мережі не прив'язаний.
В сучасних котеджних селищах - ось там краще електронагрівач використовувати. А вже якщо всі дружно домовляться і проведуть у кожну баню 380 В, то взагалі краса. Парся, хоч кожен день, ніхто тобі слова не скаже. Електронагрівачі мають один плюс - для них не потрібна система димоходів. Можливо ще й тому їх воліють власники лазень. Адже поки збагнеш як і з чого виготовити димар для дров'яної печі, мізки скрутиш. З чого ви пропонуєте збирати систему димоходів? Тут універсального обладнання не існує, і навіть універсального ради дати неможливо. Довжина димоходів у всіх виходить різною, вартість різних систем димоходів теж різна. Тому питання вибору і комплектації системи димоходів вирішується тільки в індивідуальному порядку.
Простіше всього зібрати димар з готових частин. Наприклад, та ж фірма, яка випускає печі "Вулкан", і пропонує свою систему димоходів. Це димоходи з досить товстостінної труби 8 мм. Тут можна знайти елементи будь-якої необхідної довжини і форми, включаючи потолочнопроходные вузли. З елементів цієї системи, як з конструктора, і збирається димар необхідної довжини і конфігурації. Треба сказати, що піч зі змонтованої системою димоходів виходить досить важкою і під неї доводиться робити спеціальний фундамент.
Є й системи більш легких димоходів. Ваш журнал недавно писав про системі димоходів фірми "Бі Кар". Подібні системи пропонує і ряд інших фірм, в тому числі московських. Тут можна знайти труби і простіше, і відповідають самим високим дизайнерським вимогам. Можна скомбінувати димар з різних труб - прилеглу до печі частина взяти зі стінкою товстіший (щоб не скоро прогоріла), а далі використовувати більш легку конструкцію. Димар стане значно легше і, що важливо, дешевше. Загалом, варіантів багато.
Конструкція стін, стель і підлог. Використовувані матеріали. Давайте розглянемо одразу найбільш складний варіант, коли лазня (зокрема парна) монтується в приміщенні, в якому є і зовнішні і внутрішні стіни. Почати треба з того, що зовнішні стіни (стіни, одна сторона яких виходить на вулицю) в будь-якому приміщенні значно холодніше внутрішніх, отже, зовнішні стіни будуть при контакті з атмосферою парної отпотевать. Тому в обов'язковому порядку ці стіни прокладаються гідроізоляційним матеріалом. Найбільш поширений і простий матеріал такого типу - пергамін.
Треба зазначити, що якщо висота стелі в приміщенні, де влаштовується парна, більше 2,4 м, то висоту приміщення зменшують будь-яким з відомих способів. По-перше, висоти 2,4 метра, як правило, цілком достатньо для того, щоб, не зачіпаючи стелю, «махати віником». По-друге, чим вище стеля, тим більше об'єм приміщення, і, отже, потрібен нагрівач більшої потужності. А оскільки зайвий об'єм під стелею ніякого функціонального навантаження не несе, то навіщо витрачати зайві гроші і на сам обігрівач і на паливо або електроенергію. Крім того, треба пам'ятати, що стеля – це завжди подвійний шар утеплювача, і чим він вище, тим краще треба утеплювати. Загалом, висока стеля – це завжди зайві витрати.
Коли гідроізоляційний шар готовий, на стіни нашивається каркас - звичайний хвойний брусок 40х50 або 50х50 мм Найкраще набивати каркас з кроком, відповідним ширині рулона утеплювача. У цьому випадку утеплювач різати по ширині не доведеться і, отже, буде менше відходів. Як утеплювач можна використовувати такий широко поширений і добре відомий вітчизняному споживачеві матеріал, як "Ізовер" (товщина 50 мм). Поверх утеплювача вся поверхня стін і стель закривається відбиває ізоляцією - алюмінієвою фольгою.
Зазвичай використовується фольга завтовшки 65 мкм (ширина 1 м, ціна рулону 5м ~ 260 .). Можна використовувати фольгу меншої товщини (товщина тут ніякої ролі не відіграє), але працювати з нею складніше, оскільки вона менш міцна. Тому, чим фольга товще, тим краще. Фольга кріпиться до решетування за допомогою степлера або дрібними цвяхами. Для герметичності шви між листами фольги проклеюються спеціальною липкою алюмінієвою стрічкою.
Якщо нагрівач в парній буде встановлюватися електричний, то вийшов суцільний контур з фольги необхідно заземлити, щоб убезпечити себе від "крокової напруги. До фользі припаюється (!!!) провід заземлення, кінець якого виводиться назовні і прикріплюється до штанги громовідводу (якщо такий є). Якщо громовідводу немає, то доведеться влаштувати класичне заземлення: закопувати в землю лист заліза і т. д. Заземлення може врятувати не лише від "крокової напруги, але і від замикання проводки на стіну або на підлогу (що найбільш ймовірно в лазнях з інтенсивним режимом експлуатації), тому краще його все-таки зробити, ніж не робити.
А підлоги утеплюються? У парній підлоги робляться або дерев'яні або кахельні. І ніякого утеплення вони не вимагають. Чому не можна утеплювати підлогу? Якщо лазня російська, то Ви обов'язково будете хлюпати на камені воду. А хлюпнути води і не вилити частину її на підлогу просто неможливо. Та й мити підлогу Ви все одно будете з великою кількістю води. Вся ця волога буде потихеньку просочуватися під дошки підлоги і там накопичуватися, а це значить, що почнеться процес гниття, у приміщенні з'явиться запах і т. п. Тому все-таки краще настелити на підлогу кахельну або їй таку плитку (підлога повинна мати ухил (1:100) і слив про каналізацію). Кахельну підлогу хороший саме простотою догляду за ним.
Дерев'яна підлога досить швидко "затоптували" і привести його в "пристойне" стан через рік-два буде вже неможливо. Його можна буде тільки замінити. А плитці все це просто не загрожує - і вода з неї добре стікає, і мити не складно. Ну, а для того, щоб не обпалюватися про кахельну підлогу, коли паришся, на нього стелять дерев'яні "трапики" або решітки. Підлога, покрита плиткою, і дерев'яні "трапики" обійдуться, звичайно, трохи дорожче, ніж просто дерев'яну підлогу, але заміна загнившего статі через 3-4 року обійдеться ще дорожче. Тому краще не економити.
Якщо у Вас суха фінська лазня, то, звичайно, води на дерев'яну підлогу буде потрапляти значно менше. Але підлоги після кожного прийому "сауни" все одно доведеться мити, а це знову волога і поступове загнивання деревини. Так що і в цьому випадку краще мати кахельну підлогу, ніж дерев'яний. І ще один маленький секрет монтажу підлоги. Звичайно ж, статеву дошку краще використовувати максимально суху, інакше після початку експлуатації в підлозі з'являться досить значні щілини. Але навіть якщо Ви використовуєте сухе дерево, краще всього зробити так: настелити підлогу і наживити його, остаточно не прибиваючи, потім просушити сауну, після чого підігнати підлогу і закріпити його остаточно. Щілини, звичайно, в підлозі все одно з часом з'являться, але мінімальні.
Коли утеплення і підлогу готові, можна приступати до обшивки стін вагонкою. Застосовується для цього вагонка з деревини листяних порід дерева, щоб не було смоловыделения. В основному це осика або липа, рідше вільха, клен. Загалом-то, можна використовувати дерево будь-яких листяних порід, головне, щоб щільність у використовуваної деревини була якомога менше, тому що, чим вище щільність (високу щільність має таке дерево як дуб, в'яз, бук), тим швидше і сильніше буде нагріватися дерево. У лазні (сауни) імпортного виробництва (Фінляндія, Швеція) використовуються цілий ряд специфічних матеріалів. Наприклад, ялина, кедр, абаки (абаши).
Ялина - світле дерево медленнорастущей північно-європейської ялини. Використовується для стін і стелі. Завдяки тому, що північно-європейська ялина росте дуже повільно, деревина її виходить дуже щільною і твердою і внаслідок цього відмінно чинить опір вологи і тепла, має нейтральний запах. Кедр - смачне і красиве цінне дерево з Північної Америки, без сучків і смоли, має приємний аромат. Використовується для стін і стелі. Абаки (мертве африканське дерево) - дуже м'яке дерево без смоли і сучків. Дуже повільно прогрівається, незважаючи на високі температури всередині сауни. Приємно на дотик. Використовується в обладнанні сауни для виготовлення елементів, що безпосередньо стикаються з тілом.
Ні північно-європейська ялина, ні північно-Американський кедр вітчизняні виробники лазень і саун, як правило, не використовують. А ось абаки використовують із задоволенням. І ми в цьому плані не виняток. На скільки вагонка для лазні коштує дорожче звичайної? Супервагонка з липи коштує близько 35 тис. руб. за кубометр. Це на порядок дорожче звичайної вагонки. Осикова вагонка майже в 2 рази дешевше. Треба сказати, що звичайно прийнято відбирати дошки для внутрішньої обшивки без сучків. Пов'язано це з тим, що сучки мають більшу щільність, ніж основна деревина, і сильніше нагріваються. Прислонишься випадково до сучку - опік забезпечений. Саме тому обшивальна вагонка для лазні коштує так дорого.
Що краще або липа осика - сказати важко. Кому що більше подобається. Вважається, що осика - дерево вбирає в себе енергію, тобто поки людина в "осикової" лазні париться, осика як би відтягує на себе всі хвороби. Липа, навпаки, вважається енергетичним донором - паришся і одночасно "заряджає" організм. Ні з чим не порівнянний запах липи в розігрітій бані, особливо в щойно збудованому. Ну а вибір залишається за замовником.
(До речі про запахи, точніше ароматах в парильні. В одній з фірм ми почули, що для отримання неповторного смолистої аромату варто прикріпити до липової (осикової) вагонки в районі нагрівача кілька коротких дощок з кедра (сосни). Нагріваючись, ці дошки і дають неповторний аромат, такий, як влітку в сосновому лісі. А коли плеснешь водички на камінчики, то на ці дошки будуть і гарячі бризки потрапляти, і перегрітою парою їх буде обдавати. Загалом, кажуть, ефект просто приголомшливий. Звичайно, після закінчення якогось часу запах почне слабшати, тоді ці дощечки потрібно буде замінити новими. - В. К.)
Вентиляція. Нормальна вентиляція просто необхідна для правильної роботи сауни. Призначень у неї кілька. Перше призначення - перемішування повітря в просторі парної. Холодне повітря надходить у нижню зону в районі печі (нагрівального приладу) (див. малюнок). Проходячи через піч або околопечное простір, він нагрівається і піднімається вгору. Вихідні отвори для повітря обладнуються, як правило, в протилежному кутку по діагоналі лазні. Їх повинно бути як мінімум 2: одне на висоті 1-1,2 метра, друге під стелею.
Обидва отвори зв'язуються між собою вентиляційним коробом, який потім виводиться або в основну вентиляцію, або у горищне приміщення, або прямо на дах. І вхідна, і вихідні отвори закриваються вентиляційною сіткою з засувкою, з допомогою якої регулюється потік повітря. Якщо все зробити саме так, то вся парна буде прогріватися і набагато швидше і набагато краще. Якщо вентиляції немає, то піч буде гріти повітря тільки навколо себе, прогріваючи простір лазні вкрай повільно (немає перемішування повітря). Якщо використовується електронагрівач з автоматичним підтриманням температури, то можна спостерігати таку картину: електронагрівач починає відключатися, "вирішивши" що повітря прогрілося до цілком достатньої температури (в той час як прогрілося лише простір близько електронагрівача), а на полоках буде ще "холоднувато" для того, щоб починати паритися.
Друге призначення вентиляції - забезпечення припливу свіжого повітря. Це особливо важливо, якщо використовуються електричний нагрівач, адже ні для кого не секрет, що розпечені Тени потихеньку випалюють кисень. Таким чином, у просторі парилки поступово стає важко дихати. Важко не тому, що дихати доводиться розпеченим повітрям, а тому, що в цьому розпеченому повітрі ще й немає кисню. Лазня в цьому випадку замість оздоровчого ефекту дає ефект прямо протилежний.
Полоки. Коли обшивка готова, можна приступати до влаштування полоков. Насамперед, треба вирішити, скільки рівнів полоков буде у Вашій лазні. Зазвичай роблять два рівня: нижній - холодніше, верхній - гарячіше. Лавка для відпочинку влаштовується на висоті 30-35 см від рівня підлоги або від рівня дерев'яної решітки. Висоту розташування полиць другого рівня зручніше відраховувати не від рівня підлоги, а від рівня стелі. Відстань від стелі до рівня верхнього полока має бути не менше 1,1-1,2 метра, щоб людина могла сісти на полоке не згинаючись і помахати віником. Полиць першого рівня влаштовується нижче полока другого рівня на 45-50 см і висувається вперед. Таким чином, лавочка для відпочинку і обидва рівня полоков виходять висунутими один щодо одного як ступені.
Але ж тоді під полоками залишається ніби мертве, тобто незадіяне у процесі простір? Абсолютно правильно. І ми рекомендуємо це простір зашити вагонкою. Це дозволяє як би зменшити обсяг приміщення парної, за рахунок виключення цього самого незадіяного у процесі простору. А раз обсяг парної зменшився, то можна і потужність нагрівача зменшити. А це пряма економія. Та й приміщення парної буде швидше прогріватися.
Можна розташувати полоки і дещо по-іншому, наприклад, зробити їх піднімаються, а розташувати так, як у купе провідників швидкого поїзда. Спочатку на нижньому полоке попарився (піднявши верхній до стіни), потім опустив верхній і перебрався на нього. Така конструкція дуже хороша, коли простір для облаштування парної обмежена до мінімуму. Можна розташувати два рівня полоков один навпроти одного. Цей варіант, правда, теж нагадує купе, але вимагає більшого простору.
Загалом, в розташуванні полоков є безліч варіантів і тут можна проявити і дизайнерські, і ергономічні, та інші здібності. Двері. Зараз стає модно робити повністю скляні двері в парильню. Спору немає, це дуже красиво. Ось тільки треба враховувати, що чим більша площа скління дверей, тим більше тепловтрати через таку двері. І це незважаючи на всі ущільнювачі по периметру скла. Просто скло, яке б воно не було спеціальне - дуже поганий теплоізолятор. Звичайно, можна було б обійтися зовсім без скла в двері - це і тепло дозволить краще зберегти, і обійдеться дешевше. Але тут треба пам'ятати, що двері навіть з дуже невеликим скляним віконцем іноді допомагає уникнути великих бід.
Уявіть, що кому-то (не приведи господи!) погано стало у парильні (мало що може з людиною в парній статися, можна, наприклад, просто не дуже вдало посковзнутися), так близькі (або знайомі), перебуваючи у передбаннику, це відразу ж через вікно побачать і допомогу нададуть. З-за одного цього варто тільки невелике віконце у дверях парилки влаштувати. До речі, мати в двері парилки хоча б невелике віконце настійно рекомендують не тільки вітчизняні, але і шведські і фінські виробники лазень. А в саунах, відвідуваних дітьми, наявність вікна двері парилки стає вже не рекомендацією, а настійною вимогою.
Для влаштування вікна, звичайно ж, використовується не звичайне скло, а термостійке загартоване. Використання звичайного скла тут неприпустимо, оскільки це може призвести до дуже сумних і серйозних наслідків. І останнє. Двері парної повинна відкриватися в обов'язковому порядку назовні. Це необхідно знову-таки з міркувань безпеки. Навіть якщо людині стало погано, і ніхто цього не помітив, так все-таки у нього є можливість дотягнутися до дверей і, штовхнувши її відкрити. Це як мінімум відразу ж забезпечує приплив свіжого повітря і, отже, багаторазово збільшує ймовірність того, що людина швидко прийде в себе. Виходячи з цих же міркувань ніяких замків, дозволяють замкнутися в парній зсередини на двері бути не повинно. Цілком достатньо невеликий пружинної засувки кулькового чи їй подібного типу.
Треба зазначити, що свежепостроенную сауну перш ніж почати інтенсивно експлуатувати, необхідно просушити. Для цього варто протягом трьох-чотирьох днів поганяти її при температурі 60°С за кілька годин в день. Це необхідно для того, щоб досушити деревину - вигнати з дерева залишкову вологість. Незважаючи на те, що для будівництва використовується деревина з залишковою вологістю не більше 15%, дерево починає набирати вологу і повітря, і з стін споруджуваного приміщення. І якщо відразу почати експлуатувати баню в максимальному режимі, то можна втратити всі витрачені на її будівництво зусилля - поведе і підлога, і стіни, і полоки. Аналогічний режим сушіння краще застосувати і у випадку, коли Ви довго не користувалися лазнею, встановленої взимку в неопалюваному приміщенні (тобто всю зиму на дачу не приїжджали і не парилися в лазні).
А є у Вашої фірми якісь типові проекти?
Типових проектів у нас немає. Ми завжди працюємо за індивідуальним проектом, тобто вбудовуємо сауну в будь-яке існуюче приміщення. Це може підвальне приміщення, частину кімнати в квартирі і навіть лоджія (якщо вона досить простора). Загалом, сауну можна влаштувати скрізь, було б бажання.
Скільки коштує побудувати лазню? Оскільки стандартних проектів у нас не існує, то ціни можна назвати лише приблизні. Почати розмову про ціни треба з того, що вартість лазні багато в чому залежить від того, яким вона оздоблена деревом. Тут можливі 5 варіантів обробки. Підлога у всіх п'яти варіантах обробки можуть бути двох типів: кахельні або дерев'яні (дощок). Якщо підлога досчатый, то тут можуть бути застосовані два матеріали: осикова дошка і дошка з хвойних порід дерева. Піч - за вибором замовника. Треба сказати, що більшість замовників набуває все-таки не вітчизняні печі, а імпортні - фінські.
Тоді давайте візьмемо за основу невелику стандартну лазню 2х2 м і назвемо приблизні ціни в залежності від перерахованих варіантів обробки. Ми будемо називати ціни готової лазні у варіанті "під ключ" (з нагрівачами, димарями, дверима, світильниками і комплектом необхідних аксесуарів).
1. Стіни, стеля і полоки з осики. Така лазня обійдеться ~ в $2100.
2. Стіни, стеля - осика, полоки - липа. Цей варіант трохи дорожче ~ $2300.
3. Стіни, стеля і полоки з липи. Цей варіант обійдеться в $2500-2800.
4. Стіни і стелю - липа, полоки - абаки. ~ $3100.
5. Ексклюзив - стіни, стеля і полоки з абаки. ~ $3900
Світильники. Можуть бути як кутовими, так і вбудованими під полоки. І в тому і іншому випадку застосовуються спеціальні термо - вологостійкі світильники. Потужність використовуваних ламп розжарювання, як правило, не повинна перевищувати 60 Вт, щоб не грілися дерев'яні решітки, прикривають світильники. Рідше зустрічаються світильники, розраховані на потужність 75 Вт. Під вбудовані полоками світильники дають досить незвичайне розсіяне освітлення. Цей варіант кращий ще й тим, що світильник знаходиться в менш гарячій зоні і, отже, довше проживе.
Вся електропроводка в бані повинна бути в термостійкому виконанні. Ми пропонуємо використовувати провід типу РКГМ або ФКГМ. Проводку щоб уникнути впливу на неї високої температури і підвищеної вологості бажано заховати всередину стіни в шар утеплювача. Але перш, ніж заховати в стіну, її необхідно завести в гнучкий металорукав, який відповідним чином заземлюється. Можна використовувати для цих цілей і гофротруби ПВХ - це простіше.
Камені.
Для електричних печей краще використовувати камені більш дрібної фракції. Закладка каменів починають з більш дрібної фракції, яку простіше розмістити між Тенами, і поступово переходять до більш великої. Для дров'яних печей можна обійтися без каменів дрібної фракції і використовувати тільки великі. Камені бажано перед закладкою добре промити, щоб вони при нагріванні не давали сторонніх запахів.
Набір аксесуарів.
У стандартний набір входять: термометр, гігрометр (ці прилади можуть бути як окремими, так і суміщеними в одному корпусі), відро для віника і відро з черпаком. Такий стандартний набір клієнт може доповнити за своїм бажанням гуртками під квас або пиво, запарниками для віників (10 і 20 літрів), цебрами, складними килимками, підголовниками і т. д.
В якості презенту від фірми ми доповнюємо цей набір банними віниками і набором ароматизаторів. І останнє питання. За рахунок чого можна здешевити конструкцію лазні? По-перше, можна заощадити на матеріалах. Адже вартість матеріалу для лазні залежить від того, який матеріал Ви будете використовувати. Зазвичай при висоті стелі 2,2 м використовують вагонку відповідної довжини - 2,2 м. Коштує вона, припустимо, 20 руб. за погонний метр. Але ж можна використовувати і вагонку довжиною 1,1-1,2 м, зістиковуючи 2 дошки в довжину і закриваючи місце стикування полоком або накладкою.
А така вагонка коштує вже не 20 грн, а всього 12 - це вже виграш. А довгу вагонку можна залишити тільки на стелі (хоча при бажанні можна і на стелі зробити стики і їх закрити). Можна навіть полоки монтувати не з пайових, а з поперечних рейок - такий спосіб монтажу полоков важче, і виглядає він трошки незвично, але за рахунок того, що матеріал для полока обійдеться дешевше, в сумі Ви знову-таки виграєте (2,5 метрова планка коштує близько 65 руб. за погонний метр, метрова - близько 40 рублів). Загалом, на матеріалі заощадити можна різними способами, але тільки не за рахунок придбання матеріалів низької якості.
По-друге, можна заощадити на проведенні монтажу, тобто провести монтаж своїми руками, купивши готовий набір необхідних будівельних та інших матеріалів, наприклад, у нас же. До речі, покупка комплекту матеріалів під замовлення, точніше під слеланный для Вас проект, може виявитися значно дешевше, ніж покупка матеріалів в декількох місцях (наприклад, на декількох ринках). Тут і зайвого не купиш, і транспортні витрати менше (не кажучи вже про зекономленому часу). Але братися за монтаж самому варто тільки в тому випадку, якщо Ви вже маєте практичний досвід такої роботи.
Тут можуть виникнути складнощі і з монтажем вентиляції (а правильно змонтована вентиляція - це один з наріжних каменів лазні), і з кріпленням обшивки стін і стелі, і з підлогами, і зі складанням полоков. Поки всі ці проблеми самостійно вирішиш, вартість лазні може сильно зрости, адже кожну тріснуту або зламану деталь доведеться замінювати на нову. Загалом, варто добре подумати. Тим більше що вартість монтажу становить не більше 10-15% від общнй вартості. І фахівці проведуть його всього за день - два. Від себе додамо, що все-таки краще, якщо баню монтують фахівці. Це, найчастіше, виявляється і простіше і дешевше.
Будуємо лазню у дворі приватного будинку.
Цілющі властивості лазні відомі всім. І кожен, хто дбає про своє здоров'я, намагається регулярно відвідувати лазню. Лазні, побудовані у дворі приватного будинку або дачі, давно вже не розкіш і не зайва примха господарів.
При будівництві лазні необхідно враховувати те, що це вимагає певних знань, адже це не просто приміщення з піччю і лежанкою. Тут дуже важливі такі якості: рівномірний прогрів, здатність підтримки необхідної температури, відмінна вентиляція, що забезпечує свіже повітря. Будова повинна відповідати вимогам, нормам і правилам пожежної безпеки. Тому деякі власники звертаються до фахівців, що займаються пристроєм лазень. А ті, хто має необхідні знання і навички в будівельних роботах, займаються зведенням лазні своїми руками.
Як і будь-яке інше будівництво, спорудження лазні починається з проектування. І тут вже все залежить від бажання господарів. Можна побудувати невелику компактну лазню 3 х 3 метри, що складається з парилки і передбанника. А можна спорудити і більш комфортабельну лазню з безліччю приміщень, необхідних для повноцінного відпочинку – з душовою кімнатою, туалетом, басейном і кімнатою відпочинку, в якій будуть розміщені столи, лавки, лавки, а для любителів затишку можна встановити камін. А ті, хто хоче отримати весь комплект послуг, не виходячи з двору, можуть влаштувати навіть солярій в приміщенні лазні.
Пристрій фундаменту для лазні нічим не відрізняється від закладки фундаменту для будинку. Стіни зазвичай зводять із сухих дощок або колод діаметром близько 20см. Для утеплення між колодами кладуть клоччя, пенька або повсть. Після того, як стіни дадуть усадку, їх конопатять і обшивають дошками зсередини. Підлоги в лазні роблять або з дерев'яного настилу, або бетонні, які обов'язково покривають дерев'яними решітками.
Якщо Ви будуєте невелику баню, то вона буде складатися з двох приміщень – передбанника і парилки, об'єднаної з мийною. Передбанник виконує численні функції – служить роздягальнею і кімнатою, де можна відпочити і охолонути, захищає баню від холоду з вулиці, тут можна зберігати дрова, воду і необхідний інвентар. Площа передбанника повинна бути як мінімум 1,5 х 2,5 метра. Він повинен бути утепленим, добре освітленим, мати зручні лавки і необхідні полиці, ящики і вішалки.
Розмір мийної кімнати повинен бути не менше 1,8 х 1,8 метра. Кімната повинна бути обладнана системою водопостачання і каналізації. Мийна може бути розміщена в окремому приміщенні, а може перебувати в приміщенні парилки, де повинна бути відокремлена перегородкою з дверима, щоб температурний режим мийної не впливав на температуру і вологість у парильні.
Найголовніше приміщення в лазні, звичайно ж, парилка, від пристрою якої і залежатиме вся банна процедура. Це повинно бути комфортне приміщення площею не менше 1,8 х 1,4 метра. Площа парильні розраховується виходячи з розмірів печі-кам'янки, приблизної кількості постійно парящихся людина і способу розміщення людей на полицях. Парна має бути зручним для розміщення мінімум 2 – 3 осіб одночасно. Щоб уникнути нещасних випадків і для забезпечення взаємного контролю за самопочуттям, небажано відвідування лазні в поодинці. Пристрій парній має володіти всіма необхідними теплозберігаючими властивостями.
В залежності від того, як ви віддаєте перевагу паритися, полиць в парильні може бути у вигляді і плоскою лежанки, і лавки зі зручною спинкою, і крісла-шезлонга. Мінімальні розміри полку: ширина - 0,4 метра, довжина – 1,8 метра, висота між полицями близько 0,5 метра. Полиці виготовляються з якісних добре обструганих дощок.
Якщо при проектуванні і будівництві дотримуватися всі необхідні вимоги і рекомендації, то в результаті вийде лазня, яка надійно прослужить Вам багато років.
У чому полягають особливості будівництва лазні.
Перед початком будівництва лазні, слід добре обдумати місце, де її побудувати, які при цьому використовуватимуться матеріали, якого розміру вона повинна бути, як буде виглядати її дизайн з боку. Важливо заздалегідь продумати внутрішнє планування лазні і яке обладнання ви будете використовувати (наприклад, яку піч ви захочете поставити).
Слід також врахувати, що вхід в лазню краще всього зробити з південної сторони, так як з півдня узимку менше заметів і користуватися лазнею в зимовий період буде зручніше. Крім того, з південної сторони замети навесні швидше розтануть. Баню топлять, як правило, ввечері, тому вікна слід розташувати із заходу або південного заходу. Таким чином, промені призахідного сонця будуть проникати через віконця.
Фундамент під баню робиться стрічковий або стовпчастий і закладається на глибину промерзання грунту. Стрічкові фундаменти досить масивні і вимагають великої кількості матеріалів, зате технологічно простіші. Для закладки фундаменту риється траншея, яку виводять вище нульової позначки і заливають розчином. Обов'язково потрібно зробити паро - ізоляцію. Стовпчасті фундаменти набагато дешевше стрічкових роботи, але вони підходять для стін легких конструкцій.
Звичайно, найкраща лазня – це лазня, складена з колод. Зроблені з колод стіни відмінно утримують тепло і добре пропускають повітря і пар, тобто "дихають". В них зберігається приємна атмосфера навіть без провітрювання, за рахунок природного запаху самого дерева, яке саме по собі володіє цілющими властивостями. Колоди стісують з торця до товщини верхнього діаметра. Щоб уникнути задирів, стісувати колоди слід від верхівки до комлю. Слід сказати, що хорошою альтернативою бревенчатой лазні є баня з профільованого бруса. Брусова лазня нічим не поступається бревенчатой за санітарно-гігієнічним властивостям, зате вона виглядає більш сучасно і вимагає менших фінансових витрат.
Існує два способи складки зрубу. Перший називається "в чашу", коли зруб складається з колод, кінці яких виходять за межі стін. Другий спосіб називається "в лапу", тобто кути виконуються без виходу решт за межі стін. Другий спосіб використовується в цілях економії матеріалу. Перший вінець зрубу робиться з товстих колод, а решта, з колод з меншим перетином. Такі вінці називаються рядовими. Для міцності скріплюють вінці шипами по всій довжині.
В якості утеплювача між колодами слід покласти мох, повсть, клоччя або пенька (переважно мох!). Після осідання зрубу і повного висихання деревини проводяться конопатние роботи. Конопатити сиру деревину просто немає сенсу, так як в процесі просушування і усадки можуть утворитися щілини. Порядок робіт наступний: спочатку слід оконопатить зовнішню сторону, причому починати треба з нижнього ряду по всьому периметру лазні або будинку, потім переходимо до другого ряду, третього і так далі. Після зовнішніх робіт переходимо до внутрішніх, які проводимо за таким же принципом. Слід врахувати, що волокна матеріалу потрібно розстеляти рівним шаром паза поперек, і вони повинні виступати з пазів не менш ніж на 5 сантиметрів.
Як і будь-яке інше будова, лазня має покриття. Покриття бувають двох видів: горищні і безгорищних. До складу горищного покриття входить дах і стеля. До виготовлення стелі потрібно підійти дуже ретельно. Тут, вкрай важливий матеріал, з якого він буде виготовлений. В принципі, можна використовувати будь-який матеріал з низькою теплопровідністю, інакше все тепло з лазні буде йти через дах.
Кілька слів про вікнах і дверях. В бані їх роблять менших розмірів, ніж, наприклад, в житлових приміщеннях, так як вони повинні добре утримувати тепло. Від підлоги двері повинні бути заввишки 160-170 см, а висота порога приблизно 20 сантиметрів. Ширина дверей не більше 80 см, тому в таку двері доводиться входити, пригнувшись і боком. Двері в лазню слід робити одностулкової, і щоб відкривалася вона назовні, так зручніше. Між мийним відділенням і парильнею можна поставити двустворчаті двері без порога. При цьому між дверима та підлогою потрібно залишити зазор 50 мм.
Звичайно, в цій статті висвітлені лише головні аспекти, які потрібно врахувати при будівництві лазні. Якщо ви хочете побудувати лазню своїми руками, вам доведеться звернутися до більш авторитетним джерелам, щоб дізнатися всі тонкощі і особливості банного будівництва. Якщо ви хочете замовити баню, то можливі два варіанти: або ви замовляєте баню, яку вам доставлять в готовому вигляді (як правило, це невелика банька розміром 6 х 2,3, яка без проблем поміщається на причіп вантажівки), або бригада будівельників приїде до вас і після того, як ви купіть необхідні матеріали побудує баню на місці, будь-якого розміру і з будь-якого потрібного вам проектом дизайну лазні.
Правильні матеріали для будівництва сауни.
Ще в давнину вважали, що деякі породи дерев більше підходять для будівництва парної або сауни. Хвойні породи, мають кілька недоліків – це не тільки наявність сучків і виділення смоли. Звичайно ж можна знайти хвойну деревину без сучків і з віддаленої смолою, але варто враховувати, що без смоли деревина може прослужити значно менший час. Справа в тому, що хвойні дерева вважаються энергоположительными, вони стимулюють, тонізують. Це на сьогоднішній день добре знають в медицині аромо - терапевти. Але це не зовсім той матеріал, який потрібен при будівництві сауни.
Сауна повинна знімати стрес, це особливо важливо в напруженому стані, в якому опиняється людина в парній . Для цього потрібні породи деревини, які вважаються энергоотрицательными, віднімають енергію або вважаються нейтральними. Такими нейтральними вважають листяні породи дерев: осика , липа і абаши.
Властивості осики в цьому сенсі максимально виражені. Наприклад, традиція будівництва колодязів з осики пов'язана з тим, що енергообмін осики не дає розвиватися бактеріям, і вода в таких колодязях завжди чистіше. Між іншим, правильно підібрана осика не поступається абаши практично по всім якостям, включаючи знамениту теплопровідність (при температурі повітря в сауні понад 100°С виготовлена з матеріалу абаши лава для парилки на дотик буде ледь теплою).
Небажано змішувати хвойну і листяну обшивку в одному приміщенні – це вважається неправильним і може надалі позначитися на здоров'ї людей сауну приймають.
При обшивці сауни євровагонкою, полиць, настилів, опор для спини використовуються такі деревні матеріали:
Липа — це світле дерево, легко обробляється, має чудові властивості, не виділяє смоли. При нагріванні виділяє ароматний запах липового меду.
Осика — буває різних колірних відтінків. Без смоли, має високу опірність волозі і приємним ароматом. Виключно гідно підходить для обладнання парної.
Ялина — це світле дерево, використовуване для стін і стелі. У дерева здорові сучки і нейтральний запах, незначне виділення смоли.
Кедр — це ароматне і красиве багатобарвне цінне дерево. Без сучків і смоли. Підходить для стін і стелі.
Сосна — це ароматне дерево, багате сучками і смолою. Поверхня гладка, з часом приймає благородний вигляд. Виключно добре підходить для стін і стелі.
Абаши — це дуже м'яке дерево без смоли і сучків. Часто використовується в обладнанні сауни.
Мазоніт — це пресована деревна стружка для невидимих частин стіни і стелі. Економічний і екологічно прийнятний матеріал.
Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні
Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам
Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону
Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)
Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных
Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть
Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)
- Сучасний заміський будинокНе останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
- Будинок з мансардою - практично і красиво?Будівництво будинку з мансардою має безліч переваг, у першу чергу - це економія кошти при порівняно невеликій втраті корисної площі. Мансардний поверх обійдеться трохи дешевше повноцінного, так як зверху немає плит з / б, альо вартість 1 м. кв. обштука