Способи і технологія будівництва підвалів і підлозі підвальних приміщень в заміському будинку

Перша з них, з риттям котловану, виглядає приблизно так.

Викопується котлован, причому з запасом за розмірами приблизно метр - півтора. На дні котловану влаштовується подушка з піску і щебеню, за якою відливається монолітна плита з армованого бетону. Ця плита і служить, власне фундаментом майбутнього будинку.

Коли бетон застигне, з бетонних фундаментних блоків вибудовують стіни майбутнього підвалу в конфігурації відповідно до проекту. Після цього зверху підвальне приміщення перекривають зазвичай бетонними плитами. Вони служать стелею підвалу і одночасно підлогою першого. Стіни підвалу з зовні гідроізолюють і засипають грунтом порожнини між ними і стінами котловану.

Тобто загалом будують звичайний поверх будинку, на фундаменті з плити. Але тільки в яму, попередньо заглубившись в грунт.

При всій очевидній технологічності такої технології, у неї є й істотні недоліки.

1. По-перше, вона вимагає застосування важкої будівельної техніки. Екскаватора, самоскидів, підйомного крана. Що є проблематичним для маленьких ділянок.
2. По-друге, будівництво має вестися досить швидкими темпами, оскільки можливо оплывание стін котловану.
3. У третіх, стіни з блоків (іноді їх відливають і з монолітного бетону з допомогою ковзної опалубки) не є герметичними. При укладанні блоків на розчин, завжди залишаються мікрощілини. Тому зовнішня гідроізоляція повинна бути дуже якісною.
4. В четверте, грунт біля стін виявляється потривоженим. Тобто не має вже тієї щільності, як до розкопок. І це робить його більш гігроскопічним. Тому вода з навколишнього ґрунту накопичується в основному у стін підвалу. Пристрій додаткового гідрозамка з глини - досить дороге і рідкісне явище. Таким чином, підвал буде перебувати ніби у грязьовий ванні багато років, поки структура і щільність ґрунту не відновиться.
5. В п'яте (і це головне при самостійному будівництві), такий підвал практично неможливо побудувати своїми силами або силами малої бригади. Саме тому, що потрібно і важка техніка і висока швидкість робіт.

Все це значно здорожує вартість будівництва підвалу.

Інша технологія полягає в тому, що стіни майбутнього підвалу служать одночасно і фундаментом. Крім того, вони є монолітними і відливаються безпосередньо в грунт. Порядок робіт приблизно наступний.

Після розмітки фундаменту, викопується траншея на потрібну глибину (приблизно 2 метри) і шириною 50-60 див. Конфігурація згідно з проектом. При необхідності робиться опалубка на рівень висоти цоколя. Цоколь, втім, може бути викладений і з цегли. Траншея армується і заливається монолітним бетоном. Хоча бетон і не вважається водонепроникним матеріалом (він гігроскопічний), 50-60 див. монолітного бетону - це серйозна перешкода воді, яку можна вважати і водонепроникною.

Після того, як бетон застигне, починають виймати грунт з внутрішньої частини майбутнього підвалу. Це робиться в тому разі, якщо планується влаштовувати перекриття підвалу з готових бетонних пустотних плит.

Якщо під'їхати підйомного крану і машини з плитами можливості немає, то перекриття влаштовують на місці, шляхом зливання бетоном. Ще під час риття траншеї для стіни, виймаємо грунт викидають не назовні, а всередину периметра фундаменту. Уплотнив грунт на необхідну висоту, відливають плиту перекриття по місцю. Природно виробляють армування і пристрій ребер жорсткості.

Не обов'язково кидати відразу все перекриття. Швидше навпаки, краще відливати перекриття по частинах, вузькими плитами, влаштовуючи в них технологічні отвори для комунікацій.

Після застигання бетону, грунт з під них видаляється через технологічні отвори до рівня майбутньої підлоги підвалу. По краях, біля самих стін грунт трохи підкопуються під стіни, приблизно на половину його товщини. Влаштовують подушку з піску і щебеню і виробляють виливок підлоги підвалу. Причому стик між підлогою та стінами найкраще проводити розчином на основі напружуваного цементу. Це надійно герметизує його і дасть воді просочуватися в підвал.

Цей варіант будівництва підвалу значно більш зручний для самостійного будівництва. Мабуть, єдиний недолік - необхідність швидкого влаштування траншеї та її заливка бетоном. Після цього робота може вестися хоч 1-му людиною, припинено та відновлено практично в будь-який момент практично без будь-яких наслідків для якості будівництва. А це важливий фактор для малобюджетного будівництва. Значна частина робіт може бути виконана забудовником самостійно або вестися паралельно. Наприклад, по готовим перекриттях вже може зводитися будинок, і не поспішаючи проводитися виїмка грунту з підвалу.

До речі, з такою методом будівництва перекриттів пов'язана одна легенда. Мені розповіли, коли я був у Римі, в Пантеоні. Розповідають, що його саме так і будували (ще в минулій ері, 2000 років назад). Спочатку спорудили стіни і прийшла черга зведення купола. Оскільки потужної будівельної техніки тоді ще не було, перекриття саме так і будували. Насипали всередину приміщення землі скільки треба, влаштовували перекриття з тодішнього бетону на основі вапна. А коли перекриття застигали, знову вивозили ґрунт зсередини будівлі.

Так от, коли завозили землю всередину Пантеону, на краю стін стояв тодішній імператор і кидав на землю золоті монети. І все це бачили, але легіонери нікому не дозволяли їх збирати. Коли навезли землі достатньо, влаштували опалубку і відлили купол. Коли він застиг, ворота Пантеону відкрили і імператор сказав натовпі: - Забирайте землю! В ній золоті монети, ви самі бачили, як я їх кидав туди. Все, що знайдете - ваше!

Земля з Пантеону була вивезена за кілька тижнів, роботи велися цілодобово. Землю вивозили селяни і бідняки з усієї округи Риму. А це - декілька тисяч кубометрів ґрунту. Ось що значить правильна організація роботи.

Звичайно виймати грунт з-під перекриттів - робота та ще. Вона практично виключає механізацію. Але зате може проводитися в будь-яку пору року, за будь-якої погоди. А в умовах, коли під'їзд техніки просто неможливий, є практично єдиним способом влаштувати монолітні перекриття над підвалом.

Я вирішив будувати свій підвал другим способом. Стіни підвалу вже готові. Наступним сезоном буде вийнятий грунт (очевидно, екскаватором, зважаючи на великий обсяг робіт), і встановлені перекриття і далі за планом... На щастя, у мене під'їзд техніки можливий і я постараюся скористатися готовими пустотними плитами перекриттів.

Утеплення цоколя і підвалу будинку. Ліквідація містків холоду. Утеплена закладення.

Дивлячись на будинки, розташовані поблизу і по дорозі на дачу, я наголошую, що переважна більшість їх власників здійснюють одну й ту ж помилку. Навіть якщо проводяться якісь роботи по утепленню стін, то абсолютно не береться до уваги утеплення цоколя. У результаті, як би не було влаштовано опалення, в таких будинках завжди «дме по ногах» а підлога завжди холодні. Це створює певний дискомфорт в будинку, особливо взимку. І навіть якщо опалення влаштовано за принципом «теплих підлог», то це призводить до значних тепловтрат і перевитрати коштів на опалення.

Розглянемо ситуацію на ескізі (рис 1). Як бачите, навіть якщо стіна утеплена ефективним утеплювачем, то утворюється потужний міст холоду по всьому периметру будинку на рівні підлоги. Він виникає тому, що теплопровідність конструкційних матеріалів (бетон, цегла, масив дерева) значно вище, ніж у утеплювача. Крім того підпідлогу будинку або підвал так само виявляються не утеплювальним і охолоджуючись, сприяють відтоку тепла з будинку через підлогу.

Що б усунути це явище, слід утеплити весь цоколь будинку по периметру ефективним утеплювачем і так, що б утеплювачі стіни і цоколя перекривалися і ліквідували місток холоду. (рис. 2). У давнину навколо будинків влаштовували т. н. призьби. Навколо будинку на відстані приблизно 30-50 см робили тин або дощату опалубку, і простір засипалась (завалювалася) сухим піском, глиною упереміш з соломою та іншими доступними утеплювачем. Зараз таку призьбу називають забиркою.

Оскільки я будую енергоефективний будинок, я спочатку звернув увагу на утеплення цоколя і підвалу. Правда на відміну від стін, де використовувався утеплювач 200 мм, утеплення вироблялося пінополістиролом товщиною 100 мм .

Що б захистити утеплювач від проникнення гризунів (польових мишей) , в якому вони не проти оселитися, треба захистити утеплювач по всьому периметру. Тому необхідно викопати траншею на достатню глибину, (в моєму випадку до вимощення з ПВХ-плівки), яка теж є додатковим захистом від гризунів. На дні траншеї відливається стяжка з керамзитобетону. Склад керамзитобетону наступний: 1 об'ємна частина цементу, 3 частини піску, 6 частин керамзиту, 0,8 частин води. Для кращої змочуваності керамзиту додавалася столова ложка рідкого мила.

Після того як стяжка на дні траншеї схопиться, встановлюються листи утеплювача. До стіни цоколя він приклеюється з допомогою клею «Флізенклебер» виробництва «Кнауф». Це універсальний клей чудово приклеює пінополістирол до бетону і керамзитобетону. Щілина між утеплювачем цоколя і утеплювачем стіни запенивается монтажною піною.

При установці утеплювача враховуються всі технологічні отвори і в них розміщуються або безпосередньо комунікації (труби каналізації, вентиляції ), або встановлюються заставні елементи і труби, через які будуть протягиваться комунікації в майбутньому. Якщо це каналізаційні труби, то на їх поворотах не забудьте встановити ревізійні лючки. Вони можуть стати в нагоді в майбутньому для прочищення.

Якщо у вас не підвал (як у мене) а всього лише підпілля, яке не використовується, то необхідно залишити отвори для вентиляції в літній час. На зиму з слід закривати термоізоляційними заглушками. Продухи закривають з настанням холодної пори року, приблизно коли середня температура повітря за суткм впаде до 10-12 градусів. А відкривають навесні, з настанням плюсових температур, приблизно в кінці березня. І зволікати з цим не слід, так як якщо повітря зовні буде вже теплим, а в підпіллі буде холодно, то ви ризикуєте отримати в підпіллі велика кількість конденсату. Так що як тільки сніг почав танути - відкривайте продухи в підпіллі.

Після того, як все готово, поверхню пінополістиролу змащують тонким шаром клею що б до нього краще приклеївся розчин, встановлюють щити опалубки і заливають керамзитобетоном. В результаті утеплювач цоколя виявляється повністю ізольований від зовнішнього середовища, надійно захищений від вологи і гризунів.

Обробка закладення проводиться у відповідності з побажаннями власника. Найпростіший варіант - це його обштукатурювання і забарвлення фасадної акрилової фарбою. Можна обкласти його фасадним облицювальною цеглою, клінкерною цеглою, керамічною плиткою чи природнім каменем. Але в будь-якому випадку вигляд будинку придбає солідність, а його теплоізоляція значно покращиться.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)