Мелкозаглубленний стрічковий фундамент для будинку Порівняння стрічкового фундаменту і ТИСІ ТІСЕ

На одному з форумів присвячених будівництво як то розгорілася неабияка суперечка, про нібито перевагах стовпчастого фундаменту ТИСІ. ТИСІ – це така фірма, яка виробляє спеціальні земляні бури, які роблять внизу свердловини спеціальне конусне розширення.

Передбачається, що це розширення, з одного боку, значно збільшує площу опори стовпчастого фундаменту (збільшення діаметра свердловини в 2 рази збільшує опорну площу в 4 рази). З іншого боку, у разі пучинистих грунтів, начебто глини, це розширення служить своєрідним якорем, анкером, який перешкоджає виходу стовпа ґрунту і його нахилу.

Причому це розширення рекомендується робити нижче точки промерзання грунту, тобто на глибині від 1,5 метрів і нижче (для середньої смуги європейської частини України). Крім того, всі стовпи перев'язуються між собою спеціальними бетонними балками – ростверком.

Все це збільшує і трудомісткість виготовлення фундаменту, і його ціну в геометричній прогресії. Досить велика група забудовників, наслухавшись про жахи здимання грунтів і рясно присмачених «науковими» аргументами доводів на користь стовпчастого фундаменту, помилково вважають, що це практично єдиний спосіб побудувати надійний фундамент на рухливих грунтах.

Я не є супротивником ні прихильником такого способу будівництва фундаменту, а просто пропоную розібратися, чи варта шкурка вичинки і немає інших способів «знешкодити» пучіністие грунти і побудувати простий, дешевий і в той же час надійний фундамент.

Давайте спочатку детально розглянемо, що таке цей стовпчастий фундамент ТИСІ.

Має сенс розширення внизу колони? На мій погляд - жодного. Несуча здатність глиняного грунту - 3-5 Кг/см2. Тобто паля без розширення внизу діаметром 20-25 см має площу близько 400 см2 і здатна нести навантаження 1500 Кг. Паля з розширенням внизу 50 см в діаметрі вже буде здатна нести 6000 Кг. Здавалося б виграш очевидний, та ще чотириразовий! І палі можна бурити рідше і будинок будувати побільше.

Все це було б так, якщо б не потрібно було робити потужний ростверк, що зв'язує ці палі між собою в одну жорстку конструкцію . Причому чим більше економія на палях, тим могутніше повинен бути цей ростверк.

З іншого боку, локальне збільшення тиску на палю вимагає дуже ретельного її виготовлення. І армування повинно бути потужним і правильним, і бетон якісним і його укладання – обов'язково з вібруванням. Теж саме відноситься до ростверку. І погодьтеся, конструкція працює під посиленою навантаженням прослужить набагато менше, ніж явно недовантажена. Як би не напоротися на те, за що боролися.

У підсумку виходить якась конструкція на курячих ніжках, хоча і потужних. Взимку пучиністий грунт буде намагатися її «ковбасити» у всіх напрямках, намагаючись і порвати і зламати. Але завдяки героїчним зусиллям будівельників, йому це не вдасться. Принаймні, протягом декількох років.

Наявності чергова спроба «перемогти» природу і встановити свої порядки над нею. Заняття, на мій погляд, абсолютно не продуктивне і рано чи пізно приречене на провал.

Зверніть увагу на фото. Адже це той самий знайомий нам вже 1000 років звичайний мелкозаглубленний фундамент! Тільки примхою незрозумілих будівельників піднята над грунтом. Навіщо? Що б убезпечити його від впливу вологи і здуття глинистих грунтів.

Але ж убезпечити його можна і іншими, значно більш простими методами. Наприклад, шляхом якісного пристрою дренажу фундаменту. Тоді на цей фундамент просто не будуть діяти жодні руйнівні сили. І нікого перемагати не доведеться.

І обійдеться такий фундамент в рази дешевше стовпчастого. Несуча здатність його так само на порядок більше.

Давайте порівняємо.

Припустимо, потрібно влаштувати фундамент для невеликого будинку 8х6 метрів з однією поперечною перев'язкою. Для нього буде потрібно влаштувати приблизно 16 стовпів діаметром 25 див Їх потрібно висвердлити, армувати, залити бетоном. Приблизний обсяг - близько 2 м3 бетону. Плюс влаштування ростверку (в якісній опалубці, природно) - перерізом 0,3 х 0,3 метра, сумарна довжина 34 метри. Це ще 3 м3 бетону. Плюс маса підготовчої роботи (буріння свердловин, армування, заливки, очікування дозрівання бетону в стовпах, влаштування опалубки, армування, заливки...)

Що ми отримали в результаті? Фундамент з несучою здатністю 40 тонн, ( 8000 см2 х 5 Кг/см2) якщо не робити розширення в свердловинах (можна побудувати легкий каркасний будинок або зруб).

Якщо зробити розширення внизу свердловини до 50 см, то це додасть ще приблизно 1 м3 бетону, але серйозно ускладнить пристрій свердловини . Несуча здатність фундаменту зросте до 150 тонн. Вже можна будувати цегляний, якщо збільшити

Тепер розглянемо варіант з стрічковим мелкозаглубленним фундаментом. Погонна довжина його така ж, але переріз зробимо 0,4 х 0,5 метра. ( що б вкластися в ті ж 6-7 кубометрів бетону). Площа опори складе (40 см х 3400 см) = 136.000 см2 !!! В рази більше!

Відповідно і тиск на грунт буде менше. Навіть якщо будинок буде кам'яний і важити буде ок. 150 тонн (що гранично для стовпчастого фундаменту), у разі стрічкового тиск складе всього 1 Кг/см2 ! Приблизно таке тиск чинить на грунт йде людина. Що більш ніж в 5 разів нижче критичної несучої здатності грунту. Грунт навіть не відчує, що на ньому поставили будинок. А в разі стовпчастого фундаменту всі розраховується на грані фолу. Є над чим замислитися.

Трудовитрати на стрічковий мелкозаглубленного фундаменту так само значно менше, ніж на пристрій стовпчастого з ростверком. Погодьтеся, викопати дрібну траншейку можна за день-два, навіть у глині. Ось висвердлити 16 свердловин по 2 метри, та ще з розширенням внизу - як мінімум тиждень. У стрічкового фундаменту опалубка найпримітивніша, в 1-2 дошки. Зробити опалубку для ростверку - той ще праця. Стрічковий фундамент буде готовий до подальшої роботи (зведення цоколя) вже через 10-12 днів. Стовпчастий навряд чи ви зможете використовувати раніше ніж через місяць, до повного дозрівання бетону в ростверку. І так далі.

Тепер залишилося вирішити завдання з здимистими ґрунтами і убезпечити від них наш такий чудовий мелкозаглубленний стрічковий фундамент.

Робиться це шляхом якісного пристрою дренажу фундаменту. Після того, як траншея під фундамент готова, слід пробурити кілька дренажних свердловин на максимально можливу глибину, не менш, ніж на глибину промерзання. Відстань між свердловинами 2-3 метри. Всередині свердловини опускається дренажна труба і заповнюється великим чистим гравієм або щебенем. Замість труби можна використовувати «панчіх» з нетканого матеріалу, що не гниє, наприклад агрила, склотканини, поліпропілену.

Потім на дно траншеї в районі дренажної свердловини насипається шар щебеню. У проміжках між свердловинами можна засипати пісок, який ретельно трамбують. Потім поверх піску також насипають щебінь. Після чого все заливається бетоном (з армуванням).

Після того, як бетон застигне, з зовнішньої сторони фундаменту викопується вузька траншейка на глибину до гравію підсипаної під стрічку фундаменту. Цю траншейку так само засипають щебенем. Зверху влаштовують вимощення на завширшки 0,5 – 1 метр.

Таким чином ми зробили щебеневу пастку для ґрунтових талих і дощових вод, які прагнуть наситити вологою прилеглий до фундаменту грунт. Будь-яка вода тут же потрапить в зону щебеню, просочиться вниз і буде дренирована. А сухий грунт не пучить під час морозів, фундамент ж завжди знаходиться в оточенні сухого щебеню.

Таким чином ми зробили мелкозаглубленний стрічковий фундамент, захищений від пучинистих глинистих грунтів. Таку ж гравійну пастку можна зробити і для вже наявного фундаменту з його зовнішнього боку.

Чи випливає з цього висновок, що стовпчасті фундаменти взагалі не мають сенсу? Ні, звичайно.

Стовпчастий фундамент гарний там, де зводиться на ньому конструкція являє собою дуже легке споруда каркасного типу. А роль ростверку виконує власне каркас будівлі. В цьому випадку не буде потрібно ніяких хитрощів з посиленням стовпчика внизу свердловини, його несучої здатності і так буде достатньо.

Але якщо мають роботи з посиленням стовпчиків і облаштуванням ростверку - краще не витрачати на це час і кошти, а відразу переходити на стрічковий фундамент.

Іншим випадком, коли застосування стовпчастого фундаменту не тільки бажано, але й обов'язково є зведення високих споруд з незначною площею забудови. Наприклад, водонапірна башта або вишка. Такі будови відчувають великі вітрові навантаження, опрокидывающие сили дуже великі. Що б будова не впало під натиском вітру, воно повинно мати велику ступінь заглиблення фундаменту. А цього простіше і дешевше всього досягти саме стобчатым фундаментом. Його влаштовують або методом забивання готових паль за допомогою копра, або свердлінням глибоких свердловин, з подальшим армуванням і заливкою бетоном.

Стрічковий монолітний глибоко заглиблений бетонний фундамент будинку.

Грунт на моїй ділянці суміш піску і глини. Причому трапляються «лінзи» чистого піску і досить великі освіти глини. Але швидше - все-таки супісок. Тобто не пучиністий грунт. Це радує. Навіть піщані подушки подспать не треба. Який сенс пісок по піску відсипати?

Оскільки в моєму проекті передбачений досить велике підвальне приміщення (см опис проекту), а стіни плануються з піно-, газо - або керамзитобетону, (т. е досить важкими), єдиним підходящим мені типом фундаменту є глибоко заглиблений стрічковий фундамент. Глибина закладення такого фундаменту передбачена такий, що б він одночасно служив і стінами підвалу. А що б у підвалі не ходити на напівзігнутих, висота стін підвалу від підлоги до стелі повинна бути хоча б 2 метри.

Будівництво підвального приміщення та фундаменту одночасно можна вести двома способами.

Перший передбачає риття котловану, виливок власне фундаменту - плити, зведення на ній стін підвалу і пристрій перекриттів, засипку простору між стінами підвалу і котловану. Цей спосіб практично неможливо реалізувати без застосування важкої будівельної техніки. Як то екскаватора (риття котловану), самоскида (перевезення грунту), підйомного крана (укладання бетонних блоків стін). Можна звичайно і без крана - будувати ковзаючу опалубку. Але це ще заморочнее, ніж використовувати кран. Більше того, у мене є приблизно такий досвід будівництва погребу в першому будинку. Льох я там будував саме так. Викопав яму, залив бетоном дно. На дні зводив відразу стіни з цегли, які служили опалубкою. А простір між цеглою і стінами ями заливав бетоном.

Вобщем то обходилося без техніки, але абсолютно зайва робота - цегляна стінка, за якої монолітний бетон. Виливок стін за допомогою опалубки обійшлася б дешевше.

Можна було б і зараз відтворити подібний досвід. Але там був маленький льох з тонкими стінками. З його відливанням я впорався власної бетономішалкою. А тут - підвал 15 х 12 метрів. І бетону треба кубометрів 60-70. І привозять його міксерами по 4,5 кубометра. А під 4,5 кубометра треба відповідна опалубка. Тим більше - заввишки 2 з гаком метра.

Другий спосіб передбачає риття траншей на всю глибину фундаменту, пристрій опалубки на поверхні, виливок бетону в грунт. А після його становлення - виїмку грунту зсередини фундаменту і подальшу заливку підлоги.

Вобщем - результат той самий, так і обсяг виймається грунту - практично той самий. Але зате опалубка - досить проста, а отже - найдешевша. Важкої будівельної техніки не треба на етапі виливки власне фундаменту. Тому саме на цьому способі я і вирішив зупинитися.

Ділянка має ухил і перепад висот в найвищій точці місцерозташування будинку і найнижчою становить приблизно 60-70 див. тобто в самому високому місці доведеться закопуватися на 1,8 метра, а в низькому - на 1,2 метра. Можна звичайно відлити бетон майже за рівнем землі, а цоколь потім виводити на рівень цеглою. Однак прикинувши трудовитрати і вартість матеріалів на пристрій опалубки і на влаштування цегляної стіна мінімум в 2 цегли, я вирішив відлити повністю монолітний фундамент.

Перш ніж приступити до планування фундаменту, мені довелося вибрати спосіб перекриття між підвалом і першим поверхом. Вирішено було зупинитися на порожнистих бетонних плитах перекриття. Вони бувають різних розмірів, я вибрав 6-ти метрові.

Відповідно, всі стіни фундаменту і підвалу розраховані на те, що після виїмки грунту, підвал буде накритий 6-ти метровими плитами. Товщину стін фундаменту вирішено зробити в 60 див. Взагалі то досить було б і 50 див. Але знайти екскаватор з таким вузьким ковшем не вдалося, відтягувати роботи було вже не можна (справа була в кінці літа), а копати вручну дуже вузькі і глибокі траншеї надзвичайно важко.

Після розмітки фундаменту я приступив до роботи. До речі, при розмітці фундаменту вкрай важливо витримати його прямокутність. Ознака прямокутності - абсолютна рівність діагоналей прямокутника. Оскільки відстані великі, зробити це не просто. Доводиться багаторазово переставляти кілочки на всіх кутах до тих пір, поки результат не стане задовільною.

Викопавши основну частину грунту з траншеї, я встановлював опалубку таким чином, що б відразу вивести верх фундаменту на горизонтальну площину. Що б потім залишилося просто покласти бетонні плити на розчин з клеєм. Виставлення рівня проводилося за допомогою лазерного рівня. Користуватися їм значно зручніше, ніж водяним. Забігаючи вперед, скажу, що розбіжність рівня на діагоналі фундаменту (а це 19 метрів) склала менше 2 см! Це дуже хороший показник.

Для облаштування опалубки я застосовував обрізну дошку. Працювати з нею набагато легше, ніж з необрізної, Вона практично не дає щілин при згуртовуванні дощок. А варто - не на багато дорожче. До того ж знімна опалубка і дошка потім ще де-небудь та послужить.

Для кріплення дошки використовується товста дошка «п'ятідесятка», розпущена уздовж навпіл (по 70-75 мм). Встановлюють ці стовпчики приблизно через метр, заглиблюючи в землю на 10-15 см і прибивають (я використовував саморізи, т. к. потім простіше все це розбирати) з низькою дошки укоси і поперечки. Таким чином кожна стійка являє собою жорсткий трикутник.

Після цього проводиться остаточна виїмка грунту на потрібну висоту з урахуванням майбутньої товщини підлоги підвалу - 2,2 метра, і чищення дна траншеї. Місця, де на дні виявлялася глина, додатково заглиблювалися на 20-30 см з наступною підсипанням піском.

У місцях, де планується залишити проходи в стінах, грунт не виймався. Вірніше знімалося приблизно 30-50 сантиметрів і завширшки 1,2 метра, з тим розрахунком, що б при заливці бетону і подальшої виїмки ґрунту, утворилася арка в стіні.

Що б виключити просочування цементного молочка крізь щілини дощок, а саму бетонну стінку більш гладкою, верх опалубки обивался пергаміном. А що б зменшити всмоктування цементного молочка в грунт, а згодом - всмоктування вологи з грунту бетоном - поліетиленом. Використовувався поліетиленовий рукав шириною 1,5 метра плівки товщиною 150 мкм. Плівка пристрілюється скобами за допомогою степлера на такій висоті, щоб її верхній край знаходився трохи вище рівня зовнішнього грунту.

Коли опалубка була готова, приступив до її армуванню. В якості арматури використовувалися т. н. карти. Плоскі зварні сітки з арматурного дроту 6 мм і розміром вічка 10 х 10 див. Дріт має спеціальні насічки, осінь пружна і чудово тримає форму. При ширині 60 см вирішено було використовувати 3 карти. Розмір карти 2-3 метри. Якщо її ставити більшою стороною вздовж опалубки, то арматури не вистачало б до верху. Тому я вважав за краще ставити її вертикально, вузькою стороною. А виступаючу частину арматури зрізали болгаркою (відрізний машиною). У місцях, де карти стикувалися між собою, я встановлював їх внахлест на 1 клітку, і в цьому разом забивав у землю прут арматури 12 мм довжиною 2,5-2,7 метра. Обидві карти і прут арматури зв'язуються спеціальної м'яким в'язальним дротом.

Простір над майбутніми арками армується особливо ретельно. Поперек арки укладаються 10-12 прутів арматури з напуском на краю і утворюють просторову структуру.

Що б виключити якісь зміщення арматури та розпір опалубки при заливці бетоном, зверху опалубки прибивають бруски, та арматура додатково прив'язується до брусків.

Коли все готово, приступають до заливання бетону. Оскільки обсяг бетону (розрахунковий) був досить великий (близько 80 кубометрів), зрозуміло вирішено було купувати його готовий. Тим більше, це напевно було і вигідніше, з урахуванням економії часу. З допомогою спеціальних жолобів вони заливають бетон відразу в траншею, позбавляючи забудовника від виснажливої і важкої роботи по розтягуванню і укладання бетону.

Бетон продається міксерами, тобто великими машинами - бетоновозами. Обсяг такого міксера - від 4-х кубометрів і більше. Зрозуміло, неможливо точно розрахувати обсяги так, що б фундамент відлився «під нуль» і тютелька в тютельку. Тому при прийомі «останнього» міксера належить ухвалити рішення, брати бетон з перебором, що б як то з користю утилізувати зайвий бетон. Або трохи недолити, а потім без поспіху відлити бетон, виготовивши його з допомогою бетономішалки.

Бетономешалка у меня была, были и все ингредиенты для изготовления качественного бетона ( цемент 500, карьерный песок и хороший гранитный щебень), поэтому я решил выбрать второй вариант.

Через пару недель, когда бетон уже набрал крепость, опалубку можно снять. Откапываются стойки опалубки и опалубка снимается целым щитом. Затем она развинчивается. Тут то и проявилось преимущество свинчивания досок саморезами, а не сбивания гвоздями.

Вобщем то это уже готовый фундамент. На него можно укладывать перекрытия. Однако мне ведь нужен подвал, поэтому перекрытия пока подождут.

Впоследствии фундамент будет снаружи либо оштукатурен, либо покрыт камнем или искусственной плиткой под дикий тесаный камень. Но это будет только на следующий год...

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)