Як швидко і точно розмітити великий ділянку землі під фундамент сільського дачного будинку

Ми живемо в «прямокутному» світі, в Декартовій системі координат. Всі будматеріали також випускаються у вигляді прямокутних заготовок. Від дошки до рулонів утеплювача. Від цегли, до бетонних плит перекриття. Тільки сипучі матеріали міряються відрами, мішками, кубометрами (до речі, теж прямокутними...).

Тому вкрай важливо при розмітці великої ділянки землі під фундамент витримати цю прямокутність. Хоча зробити це самодіяльному будівельнику буває не завжди легко. Але доводиться.

Хоча, якщо знати основні принципи розмітки і знати деякі прийоми, зробити це можна і самостійно, і навіть поодинці.

Принцип перший: Діагоналі у прямокутника рівні. Якщо довжини діагоналей не рівні - значить це НЕ квадрат, а щось інше. Ромб, паралелограм, або взагалі фігура не піддається класифікації, просто чотирикутник.

Однак є і виключення. Діагоналі рівні і у равнобедренной трапеції! Діагоналі у неї однакові, але вона - не прямокутник! Це теж корисно знати, і не радіти завчасно, домігшись рівність діагоналей.

Тому необхідно застосовувати

Принцип другий: Для гарантованого побудови прямого кута треба побудувати так званий «єгипетський» або «золотий» трикутник. Такий трикутник, згідно багаторазово доведеною теоремою Піфагора має сторони 3, 4, і 5 одиниць. Тобто катети довжиною по 3 і 4 одиниці, а гіпотенуза дорівнює 5 одиницям. Такий трикутник ЗАВЖДИ прямокутний. Незважаючи на те, що б ви не мали на увазі під «одиницями» - метри, сантиметри, довжину якийсь палички, удавів або папуг. Головне, що б одиниці для вимірювання катетів і гіпотенузи були одні і ті ж.

Ці два принципи - необхідні і достатні для того, що б правильно, і з достатньою для будівництва точністю розмітити ділянку під фундамент будинку або що вам треба.

Отже, переходимо до практичних вправ на місцевості.

Для цього нам буде потрібно рулетка (бажано завдовжки більше діагоналі, що б не користуватися вузликами на мотузочках). І міцний і довгий шнурок (мотузочка). Шнурка повинно бути багато. Дуже корисно мати кілька тугих прищіпок, що б не возитися з кілочками.

До речі, перш ніж приступати до розмітки і взагалі до проектування, непогано б визначитися з типом будови, з чого будуть стіни і т. д. Справа в тому, що матеріали випускаються певних розмірів. І буває дуже прикро, коли згодом при будівництві, вам, наприклад, доведеться акуратно відпилювати від кожного шматка пінопласту «зайвих 5 сантиметрів». І так - 170 разів підряд... Може простіше було робити каркас відразу під наявні в продажу матеріали?

Тобто поцікавтеся, а яких ЦЕ (з чого ви будете будувати будинок і обробляти його) буває типо-розмірів? Дуже корисно і з економічної точки зору - відходів не буде. Ну майже не буде...

Після того, як ви визначилися з розмірами, розмічають ПЕРШУ стіну. Неважливо яку, фасад, бічну або задню. Її ж орієнтують у потрібному вам напрямку. Причому довжину цієї стіни ніяк не враховують, а беруть із запасом, мінімум на півметра - метр від передбачуваних кутів. Там забивають кілочки і туго натягують шнурок. Тобто ми розмітили не саму стіну, а тільки її НАПРЯМОК і приблизне місце розташування.

Для чого це робиться? Справа в тому, що надалі вам доведеться виймати грунт для пристрою фундаменту. Якщо ми уб'ємо кілочок відразу в місце передбачуваного кута фундаменту, то при виїмці грунту кілочок просто впаде.

До речі, замість кілочків зручніше використовувати 1-2 х метрову дошку, до якої прибиті два кілочка. Тоді в бічній торець дошки можна забивати цвяхи в будь-якому місці і дуже оперативно рухати шнурів вліво - вправо. Таким чином можна розмітити фундамент просто ідеально, з точністю до міліметрів. Такий спосіб розмітки називається «обноска» і працювати з нею значно зручніше, ніж з кілочками.

Коли ми натягуємо перший шнурок і намічаємо місце першої стіни, у нас з'являється «піч», від якої ми будемо танцювати.

Ось тепер прийшов час визначитися з місцем, де буде кут фундаменту. Вішаємо на це місце прищепку на шнурок (або забиваємо цвях) і відзначаємо довжину стіни. Тепер у нас є вже цілих два кута.

А ось тут починається найцікавіше.

Точно таку ж обноску ми робимо і для іншої стіни, перпендикулярній першої.

На першому шнурку ми відміряємо 3 одиниці ( до речі, чим одиниці довше , тим точніше буде прямий кут). Наприклад, рівно 3 метри. І вішаємо в цьому місці прищіпку.

Від місця перетину шнурків (бажано що б вони були майже на одній висоті), відміряє 4 одиниці ( рівне 4 метри в даному випадку) і теж вішаємо прищіпку.

Вимірюємо відстань між 2-ма прищіпками (з допомогою рулетки і помічника). Воно повинно бути одно рівно (!!!) 5 метрів. Зрозуміло, з першого разу ви навряд чи отримаєте такий результат. Якщо він МЕНШЕ, це означає, що кут більш гострий, ніж 90 градусів. Якщо БІЛЬШЕ 5-ти метрів - значить кут більше 90 градусів. У цьому випадку необхідно зрушити один кінець другого шнурка в ту або іншу сторону. Після цього знову відміряти 3 одиниці від перехрестя шнурків по першому шнурку і 4 одиниці за другим. І знову виміряти гіпотенузи...

Такі переміщення та вимірювання робляться кілька разів і врешті-решт ви отримуєте бажаний результат - гіпотенуза трикутника дорівнює 5 метрам, і стіни у нас (вірніше їх розмітка) розташовані строго перпендикулярно.

Тепер ми можемо відміряти довжину другої стіни і повісити прищіпку там (або забити кілок. Це буде вже 3-й кут будинку. І у нас вже з'явилася діагональ. (А ми пам'ятаємо, що нам важлива не її абсолютна довжина, а рівність діагоналей. )

Тому знайти місце для 4-го кута - справа техніки. Влаштувавши обноску треба просто знайти місце перетину третього і четвертого шнурка за умови рівності довжин протилежних стін.

Ну ось і готова ЗОВНІШНЯ обноска фундаменту. Якщо фундамент - плита, цього достатньо. А якщо фундамент стрічковий - влаштовую внутрішню обноску так само як і перший, з урахуванням ширини фундаменту. Зрозуміло зробити її набагато простіше, ніж зовнішню.

Цей спосіб розмітки фундаменту перевірений століттями.. А в ті часи не було калькуляторів і сільські будівельники поняття не мали про квадратні корені.

Тому вважаю за потрібне розповісти, як я розмічав свій фундамент. Нагадаю, його зовнішній розмір у мене 15 х 12 метрів. Діагональ, відповідно 19.21 метр

Розрахувавши все на папері, я купив потрібну кількість шнурка і просто відміряв весь периметр фундаменту. А потім, намітивши «кути» я перев'язав його навхрест абсолютно рівними діагоналями.

Тобто я відразу пішов від бажаного результату...

Вийшовши на місцевість, я вбив перший кілочок в бажаному місці і зорієнтував першу стінку. Відповідно вбив кілочок на місці другого кута.

Ну а далі була справа техніки. Взяв кілочок і натягнувши «павутину» так, що б була натягнута одночасно і «стінка» і діагональ, я знайшов місце третього кута. Ну і точно так само - місце для четвертого. Вся процедура не зайняла і 30 хвилин. Причому розмічав її фундамент поодинці.

А виносну обноску я влаштував вже зверху фактично розміченого фундаменту. Після цього забрав свою «павутину», що б вона не заважала працювати.

Типові проблеми і помилки при влаштуванні дрібно заглиблених фундаментів та їх рішення.

Тріщини у фундаменті.

Виникають на пучинистих грунтах у разі неякісного виготовлення фундаменту. Наприклад, забудовник зробив його не монолітним, а з окремих бетонних блоків. На піщаних грунтах такий варіант ще можливий, хоча і там не варто ризикувати. А ось на глинистих грунтах, напруги постійно наростають, і якщо блоки покладені на худий цементний розчин, а не на клей, можлива сдвіжка блоків відносно один одного. Справа в тому, що до бетону цементний розчин не пристає. І тримаються блоки виключно на терті.

І якщо ви вже вирішили робити фундамент з окремих фундаментних блоків, то що б уникнути цього неприємного явища, використовуйте тільки якісний цементно-піщаний розчин (1:2, не гірше) з добавкою спеціального клею.

Причиною тріщин у монолітному фундаменті є низька якість бетону або недостатнє армування. Низька якість бетону зумовлюється, як правило, його ручним виготовленням, без застосування бетономішалки. Вручну лопатою виготовити якісний бетон неможливо в принципі, це дуже трудомісткий процес. Тому при виливку фундаменту краще або купувати готовий бетон в найближчому цементно-розчинної вузлі або на заводі (Вони є в кожному райцентрі). Або придбати бетономішалку достатньої продуктивності (їх зараз пропонується в достатку) і якісні будматеріали - цемент в мішках, щебінь, пісок.

Арматура у вигляді пруту і сітки теж продається, і не варто на ній економити. Найзручніше застосовувати зварену дорожню сітку у вигляді т. зв. карт. Вони випускаються різних розмірів і являють собою плоску сітку з арматурної сталі з отворами 50 х 50, 100 х 100 і 150 х 150 мм Арматура фундаменту так само повинна являти собою якусь єдину конструкцію. При установці карток вони повинні перекривати один одного мінімум на 1 клітину і бути зв'язані між собою сталевим дротом. При заливці бетоном бажано використовувати вібратор, що бетон максимально ущільнився і гарантовано протек в клітини арматури. Якщо вібратора немає, можна просто його штикувати шматком арматури і розгойдуючи її в різні сторони. Така укладка бетону звичайно гірше, ніж за допомогою вібратора, але краще, ніж взагалі нічого.

Правильно зроблений фундамент з монолітного армованого бетону ніколи не дасть тріщини. Тому краще один раз у житті постаратися, але зате ніколи більше не повертатися до цього питання.

Якщо фундамент все ж тріснув (наприклад, поганий фундамент дістався у спадок, при купівлі або робітники в процесі виготовлення допустили брак, а ви недогледіли), то доведеться його лікувати. Повернути фундамент в колишнє положення навряд чи вдасться, але можна зупинити процес подальшого руйнування.

Насамперед необхідно установити причину виникнення тріщин. Можливо, під якоюсь стороною фундаменту утворився водяний лінза з води - верховодки, карстова промоїна і т. д. Завжди буде корисно зробити кілька свердлінь у ґрунті за допомогою садового бура на всю глибину фундаменту поряд з проблемним місцем.

Якщо фундамент не дуже великий по периметру, наприклад сторони має не більше 6-8 метрів, простої прямокутної конфігурації і у нього немає виступів і уступів, можна зробити стягуючий хомут. Хомут робиться з металевої смуги 40-50 мм. Смугу з'єднують якісної зварюванням до необхідної довжини. Довжина повинна бути трохи коротше довжини стінки фундаменту. На кінцях смуг приварюють куточки з отворами. Заготовивши потрібну кількість смуг (4 або більше) приступають до ремонту фундаменту.

Спочатку розчищають і ретельно промивають тріщину або тріщини, їх заповнюють клеєм для бетону з використанням напружуваного цементу (напружує цемент при застиганні не всідається, а навпаки розширюється). Після цього починають стягувати болти, які попередньо вставляють в куточки на кінцях смуг. Важливо не зірвати різьбу на болтах. Після того, як стяжка закінчена, на тріщини встановлюють маяки з паперу, що б простежити як себе фундамент буде вести далі.

Якщо фундамент має складну конфігурацію або великий розмір, то можливо пристрій силового пояса з залізобетону. Причому не обов'язково замкнутого по всьому периметру.

Для цього в наявному фундаменті за допомогою перфоратора роблять отвори на половину його товщини або більше. Відстань між отворами 30-60 см, розташовуються вони у шаховому порядку. В отвори забивають відрізки арматури так, що б вони стирчали з фундаменту на 10-15 см. Потім до цим штирів приварюю прути арматури, навішують армуючу сітку.

Влаштувавши опалубку по всій висоті фундаменту, заливають цей проміжок якісним бетоном з обов'язковим вібруванням. Таким чином, ви нарощуєте товщину фундаменту, причому дуже якісним залізобетоном. І подальше розповзання напевно припинитися і не відновиться у найближчому майбутньому, так як навіть фундамент з блоків в цьому випадку стане монолітним.

Іншою серйозною проблемою для мілкозаглублених фундаментів є вода в підпіллі. Причина цього явища задоволена проста. Коли навесні грунт починає відтавати, процес його прогрівання йде зверху вниз. Тобто зверху земля відтанула, а знизу ще немає. І межа замерзання поступово переміщається зверху вниз. Талій воді просто нікуди подітися (якщо немає ухилу ґрунту) і вона просто просочує верхній грунт. Всі відома наша російська весняне бездоріжжя, коли вся земля просякнута водою і навіть луки перетворюються у непрохідні болота.

Оскільки нижня межі мелкозаглубленного фундаменту розташовується вище глибини промерзання, то наступає такий момент, коли кордони відтанула і промерзлій землі опускається нижче «дна» фундаменту. Грунт зовні просто просякнутий водою. І якщо рівень грунту в підпіллі нижче, ніж рівень грунту зовні, тут же спрацьовує ефект сполучених посудин. І вода починає надходити в підпідлогу, як би ви не гидроизолировали сам фундамент і які б вимощення не влаштовували. Утворюється просто озеро під вашим підлогою. І воно буде стояти до тих пір, поки талі води повністю не зійдуть.

Якщо рівень грунту в підполі у вас вище ніж рівень грунту зовні, озера не буде, а буде просто сира земля. І це теж не є добре. І в тому і в іншому випадку дерев'яні лаги згнивають всього за кілька років.

Що б уникнути появи вогкості в підполі, там необхідно влаштувати хороший дренаж. Якщо ви в процесі будівництва, бажано вийняти грунт з підпідлоги як мінімум на глибину промерзання і засипати його піском до рівня вище рівня зовнішнього грунту.

Якщо таке рішення з повною заміною ґрунту вам не представляється можливим, то влаштуйте хоча б кілька дренажних шурфів на глибину 2-2,5 метра. Шурф свердлиться з допомогою бура і засипається щебенем. Але рівень в підполі все одно необхідно підняти, нехай і звичайним грунтом.

В самому фундаменті на рівні зовнішнього грунту зробити кілька дренажних отворів, що б при будь-яких обставин потрапила всередину волога могла витікати назовні.

Всю поверхню піску закривають декількома шарами руберойду або поліетиленової плівки, що б зменшити випаровування вологи з грунту в підпільне простір.

У фундаменті з усіх боків влаштовують вентиляційні отвори, які на зиму закривають кляпами, але відкривають вже в кінці березня і тримають відкритими до листопада. Бажано один з продухів зробити таким чином, що б у нього щільно входив повітряний електричний вентилятор. Тоді ви завжди зможете влаштувати в підпіллі справжній протяг і тим самим сприяти його хорошому осушення. Якщо це вже неможливо, можна спробувати врізати вентилятор на підлогу, в будь-якому підсобному приміщенні. Це навіть буде краще, оскільки ви будете забирати більш сухе і тепле повітря з приміщення і вентилювати їм підпільне простір.

Якщо ви досить активно використовуєте підпільне простір, наприклад у льоху, і засипати його не мають наміру, можливо видалення води з допомогою дренажного насоса.

Для цього в найнижчій частині підпідлоги влаштовують приямок і вкопують у нього пластикову або металеву бочку, літрів на 100-200. У бочку встановлюють насос. Дренажні насоси мають автоматичні вимикачі і по мірі натікання в бочку води вони автоматично включаться і відкачають воду. Деяким недоліком цього способу є те, що необхідно мати надійне електропостачання або джерело безперебійного живлення. Та й надходження води навесні в підпідлогу може бути настільки інтенсивним, що один насос може і не впоратися. Доведеться встановлювати їх два або три. До речі, насоси можна підключати до одного шлангу! Тоді вони будуть працювати один проти одного. Необхідно зробити у кожного з насосів власний висновок шланга.

Взагалі кажучи, порівнюючи витрати на облаштування або ремонт сухого підпілля і на пристрій дренажу за допомогою насосів з подивом бачиш, що «насосний» варіант значно дешевше (насос + безперебійник коштують менше 4-5 тис. руб) і гарантовано дають ефект. А ось з різними отсыпками і ізоляціями можна довго і дорого промучаться і ефекту не отримати. Або він буде короткочасним.

Вибирати варіант доведеться вам, виходячи з своїх власних умов. Якщо електрики немає, або воно буває досить нестабільно, то звичайно варіанту з відсипанням альтернативи немає. А якщо з електрикою все в порядку, то краще застосувати більш сучасні технології.

Типи грунтів і вибір фундаменту для них. Оптимальний фундамент.

Фундамент всьому голова. Вірніше основа.

Видів фундаментів досить багато. Починаючи від простих бетонних блоків, які кидають робітники просто на землю, при зведенні «Будинок за 1 день», закінчуючи потужними монолітними спорудами типу «ставка Гітлера».

Найпопулярніші в дачному і заміському будівництві - це мелкозаглубленние стрічкові фундаменти стовпчасті з перев'язкою. Взагалі кажучи, вибір фундаменту з міркувань «ціна/якість» проводиться за наступними критеріями.

1) Характеристика ґрунту.

2) Глибина промерзання грунту.

3) Тип будови.

Характеристика ґрунту:

Кам'янисті і скелясті грунти. Ґрунтом їх можна назвати умовно, оскільки вони являють собою камінь, який не піддається ніякому впливу вологи, не промерзає, і не змінює своїх властивостей в нормальних погодних умовах. Це ідеальний фундамент сам по собі.

Хрящуваті грунти - Суміш землі (пісок і глина) з великою кількістю дрібного каменю і щебеню. Погано змиваються водою і досить надійні. На таких ґрунтах навіть мелкозаглубленний стрічковий фундамент може витримати досить значна будова.

Піщані грунти. Слабопромерзаемые грунти на незначну глибину (50-100 см). Добре пропускають воду. Добре ущільнюються, трамбують. Фундаменти в такому грунті не замокают.

Глинисті грунти. При великій кількості вологи швидко розріджується, розмиваються, глибоко промерзають і спучуються. Глибина промерзання досягає 150 см і більше (в особливо холодні зими).

Суглинки і супіски. Являють собою суміш піску і глинистих частинок. Залежно від переважання того або іншого компонента, грунт веде себе відповідно.

Торф'яні грунти. Являє собою осушені і не дуже болота. Зазвичай сильно насичені вологою (торф може увібрати в себе приблизно 6-8 об'ємів води, відносно свого початкового обсягу). З надзвичайно високим рівнем заляганням ґрунтових вод.

Глибина промерзання грунту сильно залежить від його типу. Скелясті грунти вважаються непромерзаемыми. Звичайно, вони охолоджуються до негативних температур. Але оскільки вони абсолютно не містити води, свої характеристики і лінійні розміри вони змінюють незначно. Наприклад, коефіцієнт температурного лінійного розширення граніту - 0,000008 на 1 градус. Для порівняння - лід розширюється (стискається) у 6 разів сильніше, а вода - майже в 100 разів!

Відповідно, чим сильніше грунт насичений водою, тим сильніше він пучится при замерзанні. При цьому він, звичайно, впливає і на фундамент.

Це вплив може виражатися у виштовхуванні фундаменту землі (особливо навесні), його розірвання ( у вертикальному чи горизонтальному напрямі).

Фактори грунту і глибини промерзання забудовник сприймає як даність. Він не може на них вплинути або змінити. Вірніше може тільки вибрати при покупці самої ділянки. І якщо ви ще тільки збираєтеся купувати ділянку, слід задуматися, чи варто зв'язуватися з торф'яними або глинистими ділянками. Адже проблеми з будівництвом можуть бути такими, що мало не здасться. Не кажучи вже про матеріальних витратах.

Тип будови. Зрозуміло, навантаження на фундамент легкої каркасної конструкції будинку зі стінами в 2,5 - 3 цегли з перекриттями з бетонних плит відрізняються. Тому перш ніж вибрати якийсь тип фундаменту, необхідно визначитися і самою будовою. Будувати важкий цегляний 2-х поверховий будинок на хиткому осушенном болоті може тільки відчайдушний оптиміст. Тут скоріше б підійшов легкий каркасний будинок на проветривемом фундаменті-плиті.

Так само на вибір типу фундаменту впливає бажання забудовника мати підвал або цокольний поверх або підвал. І якого розміру. Адже фундамент не обов'язково повинен бути або тільки стрічковим або стовпчастим. У мене самого мій «демісезонний» будинок зараз стоїть частково на глибокому стрічковому фундаменті (льох глибиною близько 3 метрів), а частково на стовпчастих. І добре стоїть вже другий десяток років... Причому так планувалося з самого початку, а не є результатом якоїсь добудови-перебудови.

Так що до вибору фундаменту слід підходити творчо, тому що вартість будови того або іншого виду фундаменту відрізняються навіть не в рази, а в десятки разів.

Якщо у місцевості, де ви збираєтеся зводити будинок, уже є житлові будови, є сенс поцікавитися пристроєм їх фундаменту. Що б врахувати, чи є у їх власників проблеми з фундаментом і які. Зрозуміло, треба робити поправку на те, що люди можуть і просто брехати або не знати про ці проблеми.

Взагалі кажучи, будь-який фундамент треба намагатися влаштувати так. що б його нижня частина розташовувалася нижче глибини промерзання. Властивості грунту на такій глибині стабільні, передбачувані і такий правильно влаштований фундамент вирішує практично всі можливі проблеми. Але це вже визначається бюджетом будівництва, що забудовнику дешевше. Витратити багато грошей і не мати проблем. Або погодитися з їх присутністю і витрачати гроші на їх рішення, але вже поступово.

Матеріал для фундаментів. Вибір тут вобщем то не багатий, якщо відкинути всякі посилання екзотичними варіанти. Начебто фундаменту з дубових пнів або модрини. Найпопулярніші матеріали - це бутобетон, залізобетон, цегла.

Бутобетон -це суміш піщано-цементного розчину і досить великих каменів. Камені стикаються один з одним, а розчин служить клеєм, заповнює все інше простір між камінням і що виключає їх зміщення. Фундамент досить надійний, але застосовують його лише там, де немає дефіциту великих каменів. А так само на легких грунтах (піщані, скелясті). В глиняних грунтах такий фундамент може бути розірваний і дати тріщину.

Залізобетон - суміш цементу, піску і щебеню. Армована сіткою або прутами арматури в залежності від напрямку навантаження (тиск мерзлого грунту). Самий популярний матеріал для фундаменту, дешевий, міцний, допускає створення монолітних конструкцій складної конфігурації. При виготовленні таких фундаментів особливо із застосуванням бетонних вібраторів, виходять надзвичайно надійні і міцні фундаменти.

Цегла. Застосовується виключно для надземної частин фундаменту і цокольних частин. Закладати цегла нижче рівня грунту категорично не можна. Цегла дуже гігроскопічний і у вологому стані легко руйнується навіть легкими морозами. Крім того, цегла просто розчиняється в грунті за десяток-другий років. Особливо силікатна. Тому я б не став додавати цегляний бій у бетон. Фундамент - дуже відповідальна частина будівлі, що б економити на ньому копійки.

Види фундаментів. Почнемо від простого до складного.

Стовпчасті фундаменти.

Являють собою власне яму (шурф), прямокутної або круглої форми. Яма заповнюється бутобетоном або армується по вертикалі кількома прутами арматури і заливається бетоном за рівнем грунту. Вище, на необхідну висоту стовпчик простіше всього вивести за допомогою цегли. Іноді застосовують роз'ємну, знімну або незнімну опалубку і відливають стовпчик відразу на необхідну висоту. Як правило, стовпчики розташовують на відстані 1 -1,5 - 2 метри один від одного по всій площі будівлі.

В останній час отримав популярність стовпчастий фундамент по т.зв. технології ТІСЕ. Сенс її полягає в тому, що буром (наприклад таким) свердлиться свердловина на глибину 1,5 - 2 метри, розширюється внизу у вигляді конуса або просто груші, армується і заливається бетоном. «Новизна» технології саме в цьому заглибленому розширення. Я не беруся судити про те, наскільки критично впливає це саме розширення палі на міцність. Справа в тому, що навіть елементарний розрахунок показує, що і площі дна звичайного стовпчика більш ніж достатньо.

Стовпчастий фундамент надзвичайно дешевий, надійний, не вимагає додаткових робіт з гідроізоляції, влаштування відмостки, обробці цоколя. Але на жаль, він застосовний тільки для легких конструкцій, каркасний або дерев'яних будинків. Виключає наявність погребу, підвалу або підпідлоги. Оскільки весь простір між стовпів провітрюється. На зиму це простір як правило закривають щитами, що б зберігати тепло під будинком.

Застосовують стовпчастий фундамент на легких ґрунтах, не схильних до пученію і переміщенням грунту. Оскільки стовпчики пов'язані між лише лежачими на них лагах ( а попросту - нічим), при рухливих ґрунтах вони можуть почати «гуляти». Т..е. змінювати своє місце розташування і вертикальність. Іноді так сильно, що просто лаги з них можуть впасти. Тому застосовувати стовпчасті фундаменти треба вельми обережно.

Стовпчасті фундаменти з перев'язкою.

Дозволяють в деякій мірі уникнути проблеми з «гулянням» стовпчиків. Перев'язку ще називають рындбалкой. Рындбалка значно покращує якість фундаменту і дозволяє будувати на такому фундаменті навіть цегляні будівлі з нетовстими стінами. Але пристрій рындбалки (перев'язки) значно здорожує і ускладнює фундамент. Оскільки вимагає єдиного армування (перев'язки арматури) як в балці, так і у стовпчику. Рындбалку мають або по поверхні грунту, або з невеликим заглибленням, влаштувавши під нею піщану подушку.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент.

Являє собою монолітну залізобетонну конструкцію (як мінімум за рівнем грунту) і надбудову з цегли. Глибина залягання стрічки - 50-70 см, іноді менше. Під стрічкою влаштовується піщана подушка 20 30 см завтовшки. Такий фундамент дозволяє вже застосовувати в якості перекриттів бетонні пустотні плити і зводити будь-малоповерхова будівля. При гарній вологоізоляції можна облаштувати як мінімум підпідлогу, а іноді і погріб всередині периметра фундаменту.

Дуже корисним при влаштуванні такого фундаменту буде влаштувати заглиблення у вигляді шурфів з періодичністю 1,5-2 метри або частіше. Наприклад, висвердливши шурфи з допомогою бура. Глибина шурфів - нижче глибини промерзання.

Один з найпоширеніших видів фундаментів серед забудовників, не стурбованих будівництвом підвали або погреби.

Іноді будівельники халтуря, або не розуміючи сенсу фундаменту, влаштовують стрічку фундаменту з окремих бетонних блоків. Цього робити категорично не можна! Сенс цього фундаменту в його монолітності. На піщаних грунтах такі фокуси ще можуть пройти. Але на схилах з рухомими ґрунтами або на глинистих грунтах рано чи пізно такий фундамент дасть тріщину.

Глубокозаглубленный стрічковий фундамент.

Один з найбільш надійних фундаментів. Від мелкозаглубленного відрізняється тим, що не тільки шурфи, а вся монолітна стрічка заглиблена на рівень нижче промерзання грунту. Це забезпечує стійкість конструкції практично на будь-яких грунтах. Одночасно як би утворюється простір підвали або погреби. Єдино можливий вид фундаменту, якщо необхідно наявність підвалу.

Фундамент у вигляді монолітної плити.

Фактично єдиний вид фундаменту для будівництва серйозного будинку на торф'яних або глинистих грунтах з високим ступенем здимальності. Пристрій такого фундаменту практично не вимагає ніяких земляних робіт, крім відсипання піщаної подушки 20-30 див. Потім на подушці відливається монолітна плита під розмір будинку і навіть трохи більше. Будинок як би плаває на такому фундаменті і стан грунту слабко впливає на його самопочуття.

Як не дивно, такий фундамент досить не дорогий, саме за рахунок виключення земляних робіт. Єдині обмеження - ділянка не повинен мати сильного нахилу, тому що подушка буде потихеньку сповзати. Ну і про підвалі і погребі доведеться просто забути.

Якщо ж підвал все ж потрібен, то роблять це так: Викопується котлован на необхідну глибину. На дні котловану влаштовується подушка з піску і щебеню і відливається монолітна плита. На плиті зводять з блоків або шляхом монолітного бетонування стіни підвалу. З зовнішньої сторони вони ретельно гідроізоляційна. Потім простір між стінками підвалу і стінками котловану засипається. Іноді з влаштуванням глиняного гідрозамка. Проте такий спосіб є самим дорогим способом будівництва. Так як вимагає великого об'єму земляних, бетонних, та монтажних робіт. Але зате на виході - практичний готовий підвал, з потрібною конфігурацією.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)