Мощена доріжка.

Чи не кожен початківець домовласник напевно мріє про красивих і міцних доріжках на своїй ділянці, які не розповзаються, не заростають, не заливаються водою і не провалюються. Однак постійні дощі та важкі глинисті ґрунти російського Північно-Заходу створюють певні перешкоди для втілення мрії в реальність.

Втім, дотримання декількох простих правил напевно допоможе у вирішенні цієї непростої задачі.

Правило перше: починаємо мощення при гарній погоді і завершеною будівництві

Початок травня — найбільш вдалий час, щоб почати будівництво мощених доріжок і майданчиків, так як для цієї роботи необхідна тепла і суха погода. Будівництво доріжок дощовою восени і ранньою весною — погана ідея, адже велика кількість вологи в грунті і перші заморозки зіпсують якість роботи.

У будь-якому випадку, перед зведенням доріжок слід обов'язково завершити всі основні земляні та будівельні роботи, прокласти підземні комунікації. На ділянці, де будуть прокладатися доріжки, не повинна їздити техніка, за винятком територій, осваивающихся поетапно або мають кілька в'їздів.

Правило друге: складаємо план дій

Прокладання доріжок, як і будь-які інші ландшафтні роботи, слід здійснювати винятково за проектом. Безліч посібників допоможуть самостійно розпланувати ділянку, в тому числі доріжки до будинку, саду, гаражу і іншим зонам. При створенні проекту зазвичай враховуються побажання сім'ї або власні уподобання власника ділянки. Так, для любителів простих форм найбільш підходящими будуть доріжки прямолінійні. Звивисті доріжки використовуються в більш складній архітектурі та стилістиці саду. Однак основна доріжка, яка ведете до входу в будинок, зазвичай робиться ширше за інших.

Планування доріжок повинно враховувати існуючий рельєф, наявну рослинність і майбутні посадки. Згідно сучасним закордонним тенденціям, не варто займатися тотальною переплануванням і перекроюванням ділянки «з чистого аркуша», адже за допомогою ландшафтного проектування можна дуже вдало обіграти природні перепади висот і дорослі дерева. В мощенні також треба знати міру, залишивши для міського життя «запечатані» в бетон і асфальт простору.

Варто звернути увагу на широкодоступні камені мощення і газонні решітки, з допомогою яких можна створити дренувальні «зелені» покриття. Так, не обов'язково цілком мостити паркувальний майданчик для автомобіля, достатньо викласти дві колії, посередині яких може рости трава. Дерев'яні антісептірованние настили добре підійдуть для покриттів майданчиків для відпочинку та дитячих майданчиків. На них безпечно грати з дітьми, зручно лежати і сидіти, а після дощу вони дуже швидко висихають. Використання бетонних плит допоможе створити так звані «покрокові» садові доріжки, які, однак, не підходить для частого використання. З допомогою ухилів і систем водовідведення (трапів, коробів, лотків), слід відводити воду з мощених поверхонь.

Сучасний вибір каменів для мощення на ринку будівельних матеріалів дозволяє імпровізувати в колірних рішеннях. До найбільш економічним варіантом відноситься сірий камінь — його, разом з каменем червоних тонів, можна зустріти на мощених доріжках майже кожного другого ділянки. Додавання до сірого каменю білих або фактурних каменів, синього або жовтого (у вигляді окремих хаотичних включень, смуг або інших елементів) дозволить отримати гарні та несподівані результати. Такі включення можуть мати інформаційний характер, наприклад, бути покажчиками напрямку руху.

Правило третє: правильне виготовлення підстави

Від цього залежить якість і довговічність роботи. Камені потрібно ретельно підганяти один до одного, а шари сумлінно ущільнювати. Головні майданчики і доріжки, по яких буде переміщатися автомобіль, вимагають ретельного укладання основи з щебеню шаром 15-20 сантиметром і фракції 20-40 міліметрів. До того на ущільнений грунт можна викласти дорніт або геотекстиль. Це спеціальні матеріали, що запобігають перемішування щебеню з грунтом і оберігають доріжки від просідання з плином часу. Потім на щебінь кладуть монтажний піщаний шар, товщина якого не повинна перевищувати 5 см, а зверху на нього укладають камінь мощення.

Для пішохідних доріжок і майданчиків замість дорожчого щебеневої основи можуть використовувати дешеве піщане. При цьому необхідно, щоб всі верстви підстави мали ухили майбутнього покриття.

На монтажний шар укладають камені мощення, які фіксують ударами дерев'яного або гумового молотка. Після завершення мощення всього ділянки або території, вся дорожня конструкція ущільнюється механічним або ручним трамбуванням. Використовуючи пісок, ретельно заповнюють шви між вже укладеними камінням. Останній штрих — підмітання доріжок, і вони вже готові до використання.

Щоб запобігти розповзання країв мощення, використовують антісептірованние дошки, бетонні бортові камені або цементно-піщаний розчин. Бетонні камені підрізають відрізний машинкою, при цьому строго дотримуючи всі правила безпеки.

Правило четверте: акуратна експлуатація

Використання дорожніх покриттів з штучного каменю вимагає дбайливого і ретельного догляду. Щоб запобігти руйнуванню лицьовій поверхні каменю і його декоративного шару, не рекомендують використовувати при збиранні інструменти з металевою поверхнею. Взимку, замість засобів, що містять технічну сіль, краще придбати дрібну гранітну крихту. Потрібно постійно стежити за заповненням на всю висоту швів в покритті.

Дотримання цих чотирьох правил дозволить довгий час тримати бруковані майданчики і доріжки у відмінному стані. Камені мощення є екологічно чистим матеріалом. І початківець, і досвідчений господар, використовуючи різноманітні кольори, форми і фактури каменів, зможе втілити в життя будь-які ідеї.

Прокладання шляхів - доріжок на ділянці.

Після того, як завершується будівництво будинків і будь-яких архітектурних форм, найчастіше, настає етап планування доріг. Основне завдання ландшафтного дизайнера полягає в тому, щоб організувати ланцюг пов'язаних між собою шляхів. Організувати в саду пішохідні маршрути, підібрати матеріал для укладання, при нинішніх багатих можливостях, не так-то просто. Необхідно враховувати як практичні, так і естетичні моменти справи, оскільки логічне та грамотне побудова – це гарантія комфортного пересування по ваших володінь. Найчастіше для монтажу застосовуються спеціальні матеріали, які прийнято розподіляти на м'які, жорсткі і комбіновані. Особливості позначені вже у самих найменуваннях.

 

До жорстких покриттів відносять натуральний камінь, бетонний камінь, монолітне бетонне покриття та тротуарну бетонну плитку.

На сьогоднішній день для укладання використовують більше десятка кам'яних порід - як у необробленому, так і в обробленому (колотому і пиляння) вигляді. Отже, і поверхня варіюється від дзеркально гладкої до грубої шорсткої. Даний вид покриття шляхів-доріжок трохи обмежений у відтінках вже самою природою, однак безліч порід володіють широкою нюансной палітрою.

Монолітне бетонне покриття використовують, зазвичай, для автомобільної в'їзної дороги, яка переходить на майданчик перед гаражем, і, звичайно ж, для доріжок для багаторазового ходіння в "основних" зонах.

Тротуарна плитка з бетону є найбільш популярним матеріалом для укладання пішохідних доріжок. Від інших видів жорстких покриттів вона відрізняється багатою різноманітністю форм і кольорів. Крім того, в даний час виробники тротуарної бетонної плитки намагаються, і не без успіху, впоратися з основним недоліком бетону - його відносної недовговічністю - за допомогою використання спеціальних наповнювачів та цементів.

Є два основних типи бетонної тротуарної плитки – це вібролітая і вібропресована. З назви видно, що різняться вони за технологією виробництва, отже, і своїми безпосередніми властивостями.

Найважливішою функцією вібропресованої плитки є декор. Естетичні можливості даного матеріалу компенсують недолік морозостійкості і міцності. На вітчизняному ринку можна знайти широкий асортимент тротуарних плиток, який дозволить втілити самі барвисті і несподівані ідеї в створенні простору ландшафту.

Що стосується вібролітой плитки, то вона набагато міцніше вібропресованої. Ця плитка має гарантію бездоганної служби десять років. Тим не менш, при монтуванні необхідно акцентувати увагу на те, щоб між елементами плитки не застоялася вода, інакше почнеться передчасне руйнування покриття.

Бетонний камінь за характеристиками схожий на натуральну бруківку, але менш дорогий. Вироби виготовляються різноманітних розмірів і форм, що дозволяє створювати як звивисті вузькі стежки, так і широкі прямі дороги. Більш того, бетонний камінь вдало використовують при будівництві центральних "магістралей" ділянки.

Як підготувати підставу.

Підстава шляхів-доріжок вимагає правильної підготовки - це необхідна умова довгої служби покриття. Укладання садових доріжок з жорстких плиток відбувається за єдиною схемою: потрібно розмітити лінії стежок, зняти грунт, закласти багатошаровий "фундамент" і укласти матеріал поверхні. В основному, мощення тротуарної плитки не складна, головне дотримуватися інструкцій і порад фахівців.

ДОРІЖКИ НА ДІЛЯНЦІ.

ПЛАНУВАННЯ

Планування основних доріжок вимагає до себе підвищеної уваги і повинно проводитися ще на стадії проектування ділянки. Легковажність у даному питанні часто призводить до прикрих, а часом і невиправним результатами. Найпоширеніша помилка - незручний, тяжко здійсненний розворот, який доводиться виконувати при парковці під відкритим небом або на шляху до гаражу. Якщо до того ж уявити, що доведеться виконувати складні маневри з дня в день, в будь-яку погоду всім членам сім'ї (тобто і досвідченим водіям, і новачкам), то стає очевидним, що недогляд в цьому питанні може вилитися в круглу суму і зіпсовані нерви. Ширина доріжок для транспорту коливається від 2 до 3 м, тому їх прокладка не обходиться без пристрою масивного підстави, що не може розташовуватися ближче ніж на 2 м від фундаменту будівлі і великих дерев. Доріжка, невірно запланована, неправильно і не вчасно прокладена, може буквально знищити гарний вид з вікна, негативно вплинути на загальний ландшафт ділянки.

ПІДГОТОВКА ПІДСТАВИ

Доріжки, використовувані з інтенсивним навантаженням, потребують організації повноцінного підстави. Спочатку розмічаються контури доріжки на місцевості за допомогою кілочків і мотузки. Всередині кордонів викопується траншея. Якщо грунт дуже пухка, стінки рекомендується зміцнити фанерними щитками і дерев'яними стійками. Глибина траншеї у більшості випадків дорівнює товщині м'якого шару грунту: в залежності від району - в середньому це від 100 до 300 мм. В довідковій літературі часто зазначається, що глибина траншей безпосередньо для укладання бетону повинна мати глибину від 75 до 150 мм. Однак слід пам'ятати, що цифри варіюються для грунтів з різними показниками щільності і сипучості і фільтрувальної спроможності (здатності пропускати воду). Сумарно вони дають різну несучу здатність. По несучій здатності найкращі - грунти з великих скельних уламків (це для них глибина 100-300 мм), потім по мірі зниження розміру фракції до щебеню (при цьому роль відіграє товщина несучого шару). Пісок годиться як підставу, але зверху необхідний несучий шар з щебеню (150-200 мм). Супіски, суглинки і глини значно гірше фільтрують воду і схильні до небезпеки морозного пученія, крім того, в насиченому водою стані несуча здатність їх різко зменшується, тому для них необхідна траншея глибиною до 500 мм. Вапняні грунти - з іншої класифікації. Якщо це пилова фракція - несуча здатність мала, якщо вапняний щебінь - то хороша (хоч і поступається щебеню з магматичних порід). Глибина траншеї вибирається в основному з міркувань забезпечення дренування заснування: (якщо дренуючий шар необхідний) і достатньої товщини несучого шару - для автомобілів більше, для пішоходів менше. Дно траншеї змочується водою і заповнюється щільним матеріалом на 200-350 мм (якщо на заболоченій місцевості викопана траншея глибше, то відповідно збільшується товщина щільного матеріалу). В якості щільного матеріалу фахівці радять використовувати "листковий пиріг": 50-100 мм - шар грубозернистого піску, решта - щебінь, перемішаний з піском, або щебінь, засипаний на 20-40 мм піском. З економії в приватному будівництві замість щебеню нерідко використовують вторинну сировину - биті цегла або бетон. Фахівці-будівельники не рекомендують такий підхід, т. к. хаотично розламані шматки складно, а найчастіше неможливо укласти щільно один до одного. Краще використовувати щебінь, зроблений з бетонного вторсировини. Абсолютно неприпустимо використання будівельного сміття, т. к. у ньому можуть потрапляти шматки пластмаси або гнилої деревини, які, руйнуючись, утворюють з часом порожнечі в підставі. Також в грунті руйнується будь-цегла, крім клінкерної. Щільний матеріал, закладений на дно траншеї, ретельно утрамбовують. Це дуже важливий етап робіт, за якістю виконання якого слід уважно простежити або, коли будівництво виконується власними силами, зайвий раз повторити операцію. Адже саме вона - запорука вірної служби майбутньої доріжки. Халтура проявить себе вже в наступному сезоні: коливання ґрунту, викликані перепадами вологості і температури, відіб'ються на стані підстави, і зовнішнє покриття почне тріскатися, може піти хвилями. Найкращих результатів дозволяє досягати застосування віброплити, а для великих фракцій щебеню та великої товщини ущільнюваного шару та віброкаток, але не садовий. При трамбування іноді використовують щебінь різних фракцій: нижній шар викладається з більш великої фракції, наприклад, 20-40 мм, верхній - 5-20 мм. Більш дрібна фракція лягає на нижню у "расклиновку", це означає, що верхній шар розклинює нижній. В основі навіть невеликий дороги (крім піщаних ґрунтів) повинен бути передбачений дренаж. Підземні води володіють достатньою потужністю, щоб розмити фундамент будь-якої міцності, тому прокладати "автомагістраль" на території навіть невеликої садиби потрібно, озброївшись картою їх перебігу: кожен напрямок дублюється дренажними трубами. Втім, фахівці стверджують, що протягом підземних струмків мінливе (якщо ділянка не розташований на гранітній плиті), тому роблять простіше - поперек доріжки, в її основу закладають дренажні трубки невеликого діаметру. Частота їх укладання прямо пропорційна ступеню заболоченій місцевості - від 0,5 до 1,5 м. Траншея під доріжку також може перетинати вже прокладені дренажні труби. Це повертає знову-таки до питання часу пристрою основних доріжок. Коли дорога прокладається на ділянці з повністю сформованою системою дренажу, процес виймання грунту з траншеї перетворюється в подобу археологічних розкопок - ризик пошкодити трубу великий, і орудувати лопатою слід дуже обережно. Для захисту труб від пошкодження їх засипають гравієм упереміш з піском. Навіть ідеально утрамбований щільний матеріал буде мати невеликі порожнечі, тому поверх нього насипають шар піску товщиною 50 мм, який також ущільнюють за допомогою вібратора. Отриманий щільний "бутерброд" підстави завершує шар будівельного розчину: 1 частина цементу на 3 частини піску. Його рекомендують заливати для зчіпки під тонкі плити фінішного шару з підвищеною навантаженням використання. В інших випадках фінішний шар (бруківку, плитку) укладають на пісок, або коли потрібно жорстку основу, на піщано-цементну суміш. Доцільно використання поверх щебеню геотекстилю - поділ фракцій для захисту від замулювання дренажу і підстав, а також для зміцнення пирога.

ДОГЛЯД ЗА ДОРІЖКАМИ 

Біда присадибних ділянок нашого регіону різкі перепади не тільки сезонного, але і добової температури повітря на фоні великої кількості опадів. Типові ситуації: ввечері йшов дощ, а вночі вдарив заморозок, або рясний снігопад змінився різкою відлигою. У першому випадку всі доріжки на ділянці покриються крижаною кіркою, у другому - потонуть у сніговій рідині. Від цих проблем з успіхом позбавляють доріжки з підігрівом, які отримують все більше поширення в нашій країні. Вони можуть влаштовуватися за принципом електричних теплих підлог": в цементний розчин підстави вмуровували нагрівальний кабель (захищений від промерзання спеціальним кожухом з тепло - і гідроізоляційних матеріалів). Для зручності реле включення розміщують на пульті управління (те ж, що управляє і підсвічуванням ділянки). Великої потужності такого кабелю не потрібно, що дозволяє досягати значної економії коштів в експлуатації. Доріжки, що з'єднують основна будівля і прибудови, пов'язані загальною тепломережею, можуть обігріватися трубопроводом, прокладених під ними. Однак у цьому випадку, щоб тепло діставалося саме доріжці, а не землі під нею і навколо неї, трубу з трьох сторін необхідно закрити мінераловатними плитами або пінополістирольними панелями, а вже потім засипати піском. Цей варіант теплоізоляції вітається і в разі прокладання кабелю, але споруджувати канаву не потрібно. Досить прокладки під цементний розчин одного шару теплоізоляційного матеріалу. Такий підхід найбільш дорогою на етапі будівництва, але зате дозволяє уникнути зайвих витрат у процесі експлуатації. Тала і дощова вода буде видалятися самопливом з середини полотна в бічні дренажні канавки завдяки нахилу доріжки від центру до меж 10-12 градусів. До речі, навіть якщо доріжка робиться без підігріву, ухил їй все одно необхідний, інакше не уникнути утворення калюж.

МАТЕРІАЛИ

Транспортні доріжки експлуатуються з найбільшою частотою і навантаженням, термін служби їм закладається рівний життя основної будівлі на ділянці, тому вони повинні виконуватися з максимально міцних матеріалів. Основними є суцільний бетон, попередньо сформовані бетонні плитки, клінкерні (з перепаленої глини) цеглу, литі блоки, гравій і асфальт. Вельми респектабельний і оригінальний, але досить дорогий природний камінь, тому його частіше використовують для обробки кромки доріжки з більш демократичних матеріалів. Найбільш дешевий, міцний і довговічний бетон. Він ідеальний у тих випадках, коли від доріжки потрібна максимальна міцність, і там, де її зовнішній вигляд не має великого значення. В монолітному бетонному покритті через кожні кілька метрів необхідно прокласти температурні шви, щоб з-за температурного стиснення/розширення покриття не пішло тріщинами. Сумну сіру бетонну поверхню можна трохи урізноманітнити за допомогою малюнка з вкраплень гравію, гальки, геометричних малюнків на полотні і по крайках з цегли або плитки. Найпростіший варіант: додати барвник у верхній шар покриття або по сирій поверхні ще не застиглого розчину граблями намалювати хвилеподібний або геометричний малюнок. Осколками каменів модно прикрашати і асфальтові поверхні гарячої і холодної укладки. У моду входить кольоровий асфальт, підфарбований мінеральними добавками в жовтий, червоний, блакитний або зелений кольори. Кольоровий асфальт дорожче звичайного сірого і чорного, але витрати виправдовуються довготривалим збереженням яскравості дорожнього покриття. Використовуючи в якості покриття гравій, слід передбачити обмежувач, наприклад, узбіччя із цеглин, щоб запобігти розповзання по поверхні. Зазвичай гравій, щоб уникнути його осідання, щебінь укладають на більш великої фракції. В якості основи часто прокладають шар грубого гравію, змішаного з піском, товщиною близько 50 мм, а вже зверху - шар дрібного гравію товщиною 25 мм, і ретельно утрамбовують. Нерідкі випадки, коли основні доріжки на ділянці виконують з готових бетонних плит для дорожніх покриттів. С точки зрения функциональности, различают два основных вида (по толщине) бетонных плит. "Литые" плиты изготовляются из литого бетона толщиной около 50 мм. Они предназначены для малых и средних нагрузок, особенно ценна их декоративность - разнообразие форм и расцветок. Для мощения таких поверхностей, как проезжая часть дороги, лучше всего подходят "гидравлически спрессованные" плиты из специально уплотненного бетона. Их толщина должна быть пропорциональна размерам - иначе плитка будет плохо держаться и за счет заклинивания с боков будет гулять. Наилучшая толщина для плитки 100Х100, 100х200 - 80 мм, минимум - 60 мм. Чем тоньше плитка, тем более твердое основание ей необходимо, чтобы выдерживать вес автомобиля. Так как диапазон размеров, форм, цвета и лицевых поверхностей плит весьма обширен, готовые бетонные плиты служат идеальным материалом для выстилания больших участков, особенно, в том случае, когда необходимо придать им декоративность. Наиболее популярный размер плит - 450х450 мм, хотя выпускаются плиты и больших, и меньших размеров. В продаже можно встретить плиты, размеры которых меняются от квадрата со стороной 90 мм до прямоугольника с размерами 675х450 мм. Выпускаются также шестиугольные и круглые плиты. Свободные сочетания форм и цвета позволяют выполнять дорожное покрытие в виде затейливой мозаики. Плиты успешно комбинируются с другими материалами. Оригинально смотрятся вставки из речной гальки, кирпича, цветного камня, прекрасно сочетаясь с вмонтированными в мостовую светильниками. Даже битые плиты пойдут в дело. Их хаотичный рисунок сделает покрытие художественно неповторимым, а прочностные характеристики не умалят надежность дорожного полотна. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)