Яку лазню вибрати для заміського ділянки?

У більшості щасливих власників власних земельних ділянок (дачі або заміського будинку) на питання: «бути або не бути?» відповідь однозначна: «бані – бути!». Інша справа – яку лазню вибрати? Скільки людей, стільки й смаків і уподобань і можливостей. Наш матеріал неодмінно допоможе вам у пошуках ідеальної лазні.
  
Перш, ніж зробити свій вибір, задумайтеся, а який пар ви віддаєте перевагу, які температурні режими для вас найбільш комфортні? Від цього багато в чому залежить і варіант лазні, який буде в даному разі найбільш зручним.

Топлять таку лазню дровами, газом, рідким паливом або електрокам'янкою. Традиційний спосіб топки для багатьох краще. Як же без запаху диму і відповідної банної атмосфери?

Російська парилка

Варіант для тих, хто віддає перевагу мокрому пару. Температура повітря у такій лазні становить близько 50-60 градусів при вологості 40%. Сучасна російська банька значно відрізняється від споконвічно російського варіанту. У такій лазні багато роблять кілька приміщень. Крім парної, встановлюють душ, басейн, купіль, роблять роздягальні і кімнати відпочинку. З'явилися печі з жароміцного металу, які дозволяють розігрівати лазню значно швидше, ніж традиційні кам'янки.

Головне в бані – товсті стіни і маленькі віконця, щоб жар тримався як можна довше. В кожній кімнаті необхідно витримувати певну температуру. У парній – приблизно 55 градусів, у приміщенні для миття – 40 градусів, а в роздягальні – не нижче 20 градусів. Багато люблять російську лазню з-за використання в парильні банних віників, які благотворно впливають на весь організм.

Турецька лазня

Є люди, які погано переносять спеку, але не хочуть позбавляти себе банних задоволень. Відмінним рішенням для них стане турецька лазня – хамам.

Температура в хамамі зазвичай становить 40-60 градусів, вологість досягає 100%. Звичних стін з дерева тут не буде. Такі лазні облицьовували мармуром або іншим каменем, як економ-варіант можна використовувати керамічну плитку. Для подачі пари використовують парогенератори, пар подається знизу. Не дивлячись на уявну складність побудови і незвичність, таку лазню можна зробити самостійно. А прихильників турецьких терм стає все більше, завдяки тому, що така лазня переноситься легко і у неї чудовий оздоровчий ефект. Її можуть відвідувати навіть маленькі діти.

Японська лазня

Якщо ви є великим шанувальником всього незвичайного і екзотичного, то ваш варіант – японська лазня офуро. За зовнішнім виглядом вона нагадує велику бочку або купіль. Вода для такої лазні настоюється на травах, температура води 45-50 - градусів. Прийнявши таку ванну, необхідно обтертися рушником. Але на цьому лазневі процедури не закінчуються. Наступний етап – занурення в іншу бочку з сумішшю гарячих тирси, лікувальних трав і просочену ароматичними маслами. Японська лазня дуже корисна: ваш організм очищається від шлаків, а через відкриті пори проникають корисні речовини з лікувальних трав. Але з звички деякі переносять її важко.

На якому варіанті лазні зупинити свій вибір, це, звичайно, вам вирішувати. Головне, щоб вона приносила вам задоволення і приносила користь. Так що, легкого вам пара!

Існують наступні види лазень:

Фінська сауна

Такий варіант підійде любителям сильної спеки і сухого пара. Температура в сауні досягає 100-120 градусів, а от показники рівня вологості вкрай низькі – в межах від 4 до 10 %.

Розміри парній у фінській сауні невеликі. При будівництві необхідно використовувати синтетичні теплоізолятори, які і зберігають сухе повітря. А найкращу циркуляцію повітря забезпечать обов'язкові просвіти в настилі крамниць.

Банні печі-кам'янки.

Банні печі-кам'янки встановлюють в парильних відділеннях лазень для отримання пари і опалення приміщення парилки, де повинна підтримуватися температура близько 40-100 "С. Піч-кам'янка складається з топливника для дров і закритої камери, де на звід топливника укладають кругляк і чавунні чушки шаром 20-22 см, останні додають до бруківці, щоб прискорити розігрів печі-кам'янки (чавун швидше розігрівається, ніж кругляк). У зводі є щілини; димові гази, пройшовши через них, пронизують товщу кругляка і чушок, далі димові гази потрапляють в дві розташованих збоку опускних каналу і звідси видаляються в димову трубу.

У верхній частині топливника під аркою знаходиться «змійовик», в якому нагрівається вода для миття.

Компактна піч-кам'янка:

а — кам'янка безперервної дії;

б — кам'янка періодичної дії:

1 — зольник; 2 — топливник печі-пралі; 3 — бак, заповнений каменями;

4 — відро з водою; 5 — вихідний димохід; 6 — бак з водою;

7 — бочка, заповнена камінням; 8 — дверка для пари

Для додання більшої міцності корпус печі-кам'янки укладають в металевий каркас. В парильних відділеннях великих бань, де воду готують централізовано у котельнях, змійовик можна не встановлювати.

Пар отримують, обливаючи водою через спеціально створене вікно розпечений камінь. Через те ж вікно печі пар надходить у приміщення.

а — кам'янка з одинарними стінками;

б — кам'янка з бічної устілкою у віце бака для води,

в — кам'янка з баком для води і повітряним, зазором, в стінці

 При розрахунку печей-кам'янок рекомендується дотримуватися наступних даних:

1. . Маса каменю і чавунних чушок на 1 м³ об'єму парної 60-62 кг, з них 80% каменю і 20% паць.

2. Для одержання пари кількість гарячої води (45-50 °С), забрасываемой в кам'янку, беруть з розрахунку 6 л на 1 відвідувача, що приблизно дорівнює обсягу одного банної шайки.
 

Баня. Знижуємо вологість на стінах.

Як правило, в процесі експлуатації лазні на «чорнових» стінах (колоди) та обробній дошці (вагонка) осідає волога, яка у свою чергу вбирається у дерево. В результаті деревина починає гнити, що тягне за собою додаткові витрати на ремонт стін в лазні. Розглянемо, як можна скоротити вологоутворення і продовжити термін служби стін в лазні.

Необхідні матеріали та інструменти:

• рейка (50х50);
• пенофол;
• цвяхи (70мм);
• будівельний степлер.

Нижчевикладене опис робіт варто використовувати для споруджуваної лазні.

Отже, в нашій лазні вже зроблений фундамент, прокладена зливна труба і зведені стіни. Конкретний пристрій стін ми прописувати не будемо: це може бути і зруб і каркасно-щитова конструкція.

Порядок робіт

1. На «чорні» стіни і стеля пришиваємо за допомогою будівельного степлера пенофол. Листи пінофол повинні накладатися один на одного з таким розрахунком, щоб кромка кожного наступного листа «набігала» на попередній. Це робиться для того, щоб краплі конденсату стікали на підлогу, тобто в бік внутрішнього приміщення.
2. Закріпивши пенофол на стінах і стелі, прибиваємо рейки, перетином 50х50. Рейки можна напиляти з дошки самому (при наявності циркулярної пилки) або придбати в будівельному магазині. Відстань між рейками може змінюватись в межах від 500 до 1000мм: все залежить від довжини панелей вагонки або іншого оздоблювального матеріалу.
3. Рівень бетонної підлоги робимо нижче цоколя приблизно на 300-400 мм
4. Споруджуємо пічної фундамент з габаритами на 200 мм більше розмірів майбутньої печі.
5. Викладаємо невеликі «стільчики» для статевих переказів (лад). Висоту верхньої частини «стільчиків» необхідно встановлювати таким чином, щоб при укладанні переказів та статевої дошки рівень підлоги був вище рівня піддувала печі.
6. Заливаємо бетон з ухилом до горловини стічної труби.
7. Виробляємо монтаж печі. Вид печі і її габарити, справа смаку господарів лазні, але одна умова залишається незмінним – піддувало не повинно встановлюватись нижче рівня підлоги!
8. На стільчики укладаємо руберойд чи матеріал-замінник для гідроізоляції. Зверху монтуємо лаги.
9. По лагах виробляємо укладання статевої дошки. Дошки фіксуємо впритул до наколоченным брусків. Між дошками робимо зазор – 10-15 мм для стоку води.
10. Коли підлоги настелені, починаємо фінішний етап – обшивку стін і стелі вагонкою.

Робота завершена. Подивимося, що вийшло!

Результат
Гаряче повітря, проходячи через вагонку, потрапляє в повітряний прошарок, яку ми зробили за допомогою брусків. В даній прошарку повітря затримується, так як шар пінофол перешкоджає проникненню гарячого повітря в шар основної деревини і утеплювача. За рахунок різниці температур, яка на поверхні пінофол (в даному випадку на фользі) нижче, ніж на тильній стороні вагонки, відбувається конденсація.

Утворився конденсат стікає по фользі на бетонну підлогу.

При провітрюванні лазні з метою видалення вологого повітря відкривають дверцята піддувала. Завдяки наявній тязі і повітряним зазорам вологе повітря виходить на вулицю через пічну трубу.

Таким чином, лазня, побудована за даної технології, прослужить довше.
 

Колоди для будівництва лазні.

Кріплення колод. Щоб колоди при обробці не гойдалися, їх треба міцно закріплювати. Зазвичай для цього використовують так звані зворотні скоби. Можна також стесати або зрубати на кінці колоди невелику площадку і закріпити його скобою або на підкладці вирубати прямокутну вирубку, покласти в неї кінець колоди і закріпити клином.

Перерубка колоди. Після закріплення колоди на ньому намічають лінію переруби і наносять по ній удари сокирою спочатку під прямим кутом (вертикально), потім — під кутом 45°. Перерубив колода наполовину, його треба перевернути і перерубати до кінця.

Врубка в полдерева. При сполученні колод чи брусків під кутом необхідна врубка в полдерева. Закріпивши колода, мітками позначають місця для врубки, за яким наносять вертикальні удари з подальшим сколюванням деревини.

Отеска колод. До початку отески колоди кладуть на одну або дві підкладки і закріплюють. Колоди отесивают на один, два, три або чотири канти з пробитим з помощьюнамеленного шнура нитками — лініях. Для нанесення нитки намеленного шнур закріплюють у позначці по кінцях колод і туго натягують. Потім шнур трохи піднімають і опускають. Вдаряючись об колоду, він залишає білий слід. По цьому сліду і отесивают колода, причому ведуть від вершини до комлю, інакше деревина буде задиратися. Для полегшення робіт через кожні 400— 500 мм на колоді роблять надруби на глибину стесывания. Щоб уникнути ударів і травм, працювати слід, широко розставивши ноги. Увігнав сокиру в колоду, натискають на його ручку і відгинають у бік тріску. Грубо отесанную бік зачищають легкими ударами сокири. Отесав колода з одного канта, приступають до роботи з другим кантом. Коли знімають товсту стружку, грубу отеску доводиться робити 2-3 рази. При отесывании колоди на чотири канти спочатку обробляють два протилежних канта, потім два, що залишилися.

Розмітка бруса. Для розмітки брусу квадратного перерізу колода закріплюють на підкладках. Циркулем знаходять центри торців і вершинним радіусом обводять колу на обох торцях. Через центри окружностей веском відбивають вертикальні діаметри, а по косинцю проводять горизонтальні. Точки перетину діаметрів з окружністю з'єднують прямими лініями, вони і будуть сторонами бруса. По точках перетину закріплюють намеленного шнур, натягують його, відбивають нитки і отесивают, як було сказано вище. Брус прямокутного наивыгодногосечения розмічають так. Колода кладуть на підкладки і закріплюють. Циркулем знаходять центри торців, та радіусом вершинного торця обводять колу спочатку на малому, потім на комлевом торці. Через центри проводять вертикальні лінії - діаметри і ділять їх в межах кола на три рівні частини. З точок поділу строго під прямим кутом до діаметру косинцем опускають перпендикуляри в протилежні від діаметра боку до перетину з колом. З'єднавши точки перетину перпендикулярів з окружністю і кінцями діаметру, отримують бік бруса. В точках перетину роблять мітки, натягують по ним намеленного шнур, відбивають лінії і отесивают.

Переріз прямокутного бруса вважається вигідним, якщо співвідношення його сторін дорівнює 5:7, тобто ширина бруса складає 5 см, висота - 7 см або відповідно 10 і 14, 15 і 21, 20 і 28, 25 і 35, 30 і 42 см і т. д.

Вибірка чверті в колодах. Чверті вибирають в колодах і брусках при пристроях шпунтових рядів, у віконних і дверних коробках і т. п. В колодах чверть вибирають у наступній послідовності. Колода кладуть на підкладки, закріплюють, радіусом малого торця знаходять центри, проводять з них колу на обох торцях. Через центри з допомогою вагома проводять вертикальні діаметри, а з допомогою косинця — горизонтальні. І ті й інші діаметри ділять на три рівні частини і через точки поділу проводять лінії, паралельні діаметрам.Заштрихована частина торця і є чвертю. По мітках натягують намеленного шнур і відбивають лінії. Між ними сокирою роблять насічки, просікаючи їх з пробитим лініях, вибирають деревину, отримуючи чверть. При необхідності чверть зачищають стамескою або стругають. На брусках розмітити чверть значно простіше.

Вибірка прямокутного паза в колодах. Ширина і глибина пазів залежать від того, для якої мети вони призначені. При вибірки паза колода кладуть на підкладку і закріплюють. Циркулем знаходять центр на малому діаметрі колоди і його радіусом проводять окружність на обох торцях. Через центри веском спочатку відбивають вертикальні діаметри, а потім по косинцю — горизонтальні. Ширину паза найчастіше вибирають, рівну 1/₆ діаметра кола, а глибину — ¹/4 діаметра. Відмірявши на торцях ширину і глибину паза, наносять мітки, закріплюють на них намеленного шнур, відбивають лінії паза, насікають між ними носком сокири поперек волокон зарубки, потім по крейдяним лініях поступово сколюють деревину. Закінчивши грубе сколювання, паз зачищають.

Вибірка овального паза. Колоди стіни з'єднуються один з одним за допомогою різних пазів. Найпоширеніший з них — овальний, який щільніше накриває собою нижче лежачі колода, вимагає менше клоччя і крізь нього майже не проходить повітря. Ширина паза у дерев'яних стінах залежить від температури повітря в зимовий час. При температуредо -30° ширина паза повинна бути не менше 15 см,-40° -16-17 см;-50° -18-20 см Для холодних приміщень ширина паза вважається нормальною 5 див.

Щоб паз по всій довжині був однакової ширини і форми його перевіряють шаблоном, фанерним лекалом або дошкою з нанесеними на ній поділками. Ділення наносять по проведеним діаметру так, щоб при діленні на два ширина паза становила 5 см, при діленні на три — 7,5 змі т. д. Лекало роблять за малого діаметру торця колоди.

При вибірці овального паза колоду укладають на підкладки і закріплюють. З допомогою вагома на торцях відбивають вертикальні діаметри, до яких приставляють лекало так, щоб вертикальні лінії точно збіглися. На кожному кінці колоди за лекалом наносять мітки. З допомогою намеленного шнура з них відбивають лінії, що вказують ширину паза. Між лініями роблять насічки носком сокири по всій ширині паза. Сівши на колоду починають вибирати деревину, перевіряючи утворений паз лекалом.

Нарощування. При нарощуванні один елемент служить продовженням іншого по вертикалі (стовп, стійка і т. д.), при зрощенні — по горизонталі (балки, перила тощо).

Нарощування впритул. Торці нарощуваних деталей точно обрізають, знаходять центри, свердлять буравом отвори в обох торцях і вставляють штир, який повинен бути на 20-30 мм коротше довжини просвердлених в двох торцях отворів (штир повинен щільно входити в них). Деталі з'єднують, наганяючи їх на штир кувалдою.

Нарощування за допомогою накладок і болтів. Накладки повинні бути довжиною, що дорівнює чотирьом діаметрам торців нарощуваних колод, а шириною — ²/з діаметра. Вони можуть бути з дощок або пластин. Накладки врубують з двох протилежних сторін на глибину 1/₅— ^]/₆діаметра колоди або бруска. Скріплюють накладки гвинтами або хомутами.Нарощувати і зрощувати стовпи і балки можна накладкою в полдерева під прямим або косим кутом, точно опиливая торці сращиваемых деталей.

При прямому з'єднанні знаходять центри торців, циркулем окреслюють їх діаметри, перпендикулярно торцях від кінців колод проводять лінії з боків довжиною, рівної 2-2,5 діаметру. Пропилюють колоду на половину діаметра, сколюють деревину і місце накладки ретельно зачищають. Підготовлені кінці балок з'єднують і скріплюють ватами або хомутами. При косому з'єднанні точно обпилюють торці, знаходять їх центри, проводять діаметри і ділять їх на три рівні частини, деревину запиливают і стісують.

Зрощення прямим замком. Щоб сращиваемые частини працювали на розтяг, вирубують прямий замок. Кінці сращиваемых деталей в цьому випадку повинні бути однакового перерізу, а торці точно обпиляні. Вирубуючи замок, висоту торця одного з сращиваемых брусків ділять напять рівних частин і проводять чотири лінії. Від торця відмірюють два відрізки довжиною по 1 1/4 або 1 1/2 висоти бруска і наносять по верху бруска і на його бічних сторонах дві ризики для першого і второгопропилов. Потім від другої лінії на торці по бічній стороні проводять лінію до першої ризики, а від третьої лінії на торці — до другої ризики. По першій і другій ризиків роблять пропил до третьої лінії, сколюють торець до другої лінії і вибирають залишилася деревину між пропилами третьої лінії. Поверхня отриманої першої половини замку ретельно зачищають. Точно також обробляють другий брусок. Наклавши бруски замками один на інший, подтесывают нерівності і потім окончательносоединяют.

Зрощення прямим замком з натяжним клином. Більш щільне примикання деталей одна до одної забезпечує натяжна клин, виготовлений з твердих порід дерева. Порядок підготовки замків такий же, як і в попередньому випадку, однак у середині кожного з них залишають місце для клинів, які забивають з двох сторін.Зрощення колод косим замком. Спочатку креслять косою замок.Для цього обпилюють кінці сращиваемых колод і знаходять центри торців, проводять діаметр, ділять його на шість рівних частин, позначаючи цифрами. Через перше і п'яте ділення проводять на торці лінії 3-3 та 4-4, перпендикулярні діаметру. Від торця на відстані рівному 2,5 діаметру, по колу колоди прокреслюють лінію, паралельну торця, а від кінця діаметра 1 і лінії 3-3 — прямі лінії, паралельні осі колоди (одну 1-5 і дві 3-6). На бічній поверхні колоди позначають прямі лінії 4-5-4 і 6— 2-6. Розмічений кінець отесивают, утворюючи площину по лінії 4-5-4, на обтесані площини позначають лінію, що з'єднує середину лінії 4-4 до точки 5, ділять її навпіл і проводять лінію 7-7, перпендикулярну до першої.По лінії 6-5-6 роблять пропил, перпендикулярний осі колоди до 6 точок, і пропив 7-7, перпендикулярний площині 4-5-4, на глибину до лінії 6-2-6, тобто до точки 8. Сколів деревину між лініями 7-5-7 до розміченої глибини, отримують площину 6-6-8, яку необхідно зачистити. Другий кінець колод готують так само. Підігнавши потім з'єднуються частини, починають врубку, скріплюють хомутами і болтами.

Пиляння дерева. Пиляти дерево можна як впоперек, так і уздовж волокон. При поздовжньому розпилюванні матеріал кріплять до верстата струбцинами або іншим інструментом, а іноді просто цвяхами. Потім на дереві наносять позначки (риски) або проводять суцільні лінії по передбачуваному місцю розпилу, роблять запил в 5-10 мм близько позначки або ризики і лише після цього приступають до пиляння. Лучкову пилку при роботі тримають однією рукою, а інший притримують розпилюваний матеріал. Якщо матеріал лежить горизонтально, найчастіше пиляють вразмашку, тримаючи пилку двома руками; при вертикальному положенні пилку тримають правою рукою, а лівою притримує матеріал.

Нанесена на дереві лінія повинна знаходитись з лівої сторони пили і не спилювати. Щоб було зручно працювати, полотно лучкової пилки з допомогою ручок повертають праворуч так, щоб верстат її знаходився до распиливаемому матеріалу під кутом 30-40°. Таке становище пилки найзручніший.

Для пропилювання пазів під шпунти в широких деталі (наприклад, у дверях) використовують так звані наградки, а для отримання кривих ліній — выкружные пилки.

Розпилювальний ящик (стусло) необхідний при розпилюванні дощок або брусків під потрібним кутом (найчастіше під кутом 45 і 90°). Ящик виготовляють з трьох струганих 25-30-міліметрових дощок. В лоток скриньки, утворений двома боковими стінками, кладуть матеріал, розпилюють його, притискаючи до якої-небудь бічній стінці.

Стругання. Стругати дерево можна або одним шерхебелем, або шерхебелем та рубанком, або шерхебелем, рубанком і фуганком. Шерхебель стругає грубо, знімаючи товсту стружку. Більш чисту обробку забезпечує рубанок, фуганок ж дозволяє отримувати не тільки чисту, але і абсолютно рівну поверхню. Починаючи стругати яку-небудь деталь, лівою рукою необхідно натискати на носок колодки, а правою злегка притискати її та подавати вперед. В кінці струганої деталі посилюють натиск на п'яту колодки, а носок злегка притискають. Такий порядок роботи дозволяє отримувати деталь без завалених кінців.

Довбання гнізд. Гнізда необхідні для вставки шипів і інших цілей. Визначивши розміри гнізд і наносячи їх на деталь, приступають до їх свердління або довбання. Враховуючи усушку деревини і осідання стін, гнізда повинні бути на 20 мм глибше, ніж вставляються в них шипи. Якщо потрібно продовбати (просвердлити) кілька гнізд на одній прямій, намеленним шнуром відбивають лінію, визначають центри гнізд і наносять їх розміри.

При довбанні долото (стамеску ставлять фаскою всередину гнізда, тримають його суворо вертикально. Поглибивши долото на 10— 15 мм, потім його виймають і ставлять в середину гнізда під кутом 40-45°. Вдаряючи молотком по ручці, зрубують частину деревини. Видовбав гніздо на потрібну глибину, його зачищають.

Свердління гнізд. Свердлять гнізда буравом або свердлами з допомогою коловороту.
 

Види печей для лазні.

При будівництві необхідно розрахувати кількість матеріалу та обсяг робіт, пов'язаних із спорудженням печі – основою будь-якої лазні. Які бувають печі, їх характеристики і функціональність - про це ви дізнаєтеся в нашому огляді.

Піч-кам'янка

Головне місце в лазні займає піч-кам'янка. Вона може бути постійної чи періодичної дії.

Піч постійної дії має тонкі стінки і невеликий обсяг каменів. Як правило, вона може підтримувати температуру від 300 до 350° С і забезпечена пристроєм автоматичного контролю і регулювання.

Нагрівається така піч з допомогою електрики, твердим, рідким або газоподібним паливом. У печі цього типу топкова камера і канали для димових газів відгороджені сталевою стінкою або чавунною плитою від кам'яної засипки.

Піч періодичної дії має товсту цегляну кладку і великий обсяг каменів. Кам'яна засипка печі в нижній частині може нагріватися до 1100° С, а у верхній-до 500° С. Опалюються печі такого типу, як правило, дровами.

Максимальне отримання тепла при мінімальному використанні палива можливо тільки в тому випадку, якщо паливо згоряє повністю. Цьому в більшій мірі сприяє використання колосникових решіток. Через них повітря з піддувала має рівномірний доступ до всієї поверхні палива.

Підвищити ККД печі можна, збільшивши обсяг її розігріваючих частин і зменшивши товщину і теплопровідність стінок.

Головна деталь будь-якої печі-кам'янки - топливник, який представляє собою камеру для спалювання палива. У паливниках, призначених для твердого палива, на глибині 30 см від рівня дверцята розташовується колосникова решітка. Стінки топливника повинні бути трохи скошені, щоб по мірі згорання тверде паливо скочувалося на решітку.

Під колосникових гратами знаходиться зольник, призначений для збору золи і регулювання надходить в топкове відділення повітря. Повітря проходить через шар палива і сприяє його повному згорянню. Підсилити або зменшити подачу повітря можна за допомогою піддувальної дверцята.

Для регулювання тяги в димоході або в димовій трубі встановлюється засувка. Вона закривається тільки після того, як паливо повністю прогорить. В іншому випадку накопичився в печі чадний газ може призвести до тяжкого отруєння.

Камені в кам'янці краще покласти на решітку із сталевих прутів, розташовану над топливником.

У печах закритого типу на рівні верхнього ряду каменів робиться спеціальна парова дверцята. Вона відкривається безпосередньо перед користуванням парної.

Нагріти воду можна в баку або в змійовику. Бак встановлюється в печі, а змійовик - в пальнику.

Піч-кам'янка постійної дії

Найзручнішою серед печей постійного дії є піч-кам'янка з електричним нагрівом. Найчастіше застосовується електропіч закритого типу з металевою коробкою нагорі, заповненої камінням. Така піч здатна нагріти повітря до 110-120° С. В сауні кількість каменів в коробці має бути мінімальним, а в лазні з вологим паром - максимальним.

У продажу практично відсутні печі, що працюють на газоподібному паливі. Замість них багато використовують конвектори, калорифери, каміни, що працюють на зрідженому газі. Але вони не в змозі забезпечити одержання високої температури. Тому в саунах встановлюють звичайні печі-кам'янки з газовим пальником.

Оскільки газ - це саме пожежонебезпечне паливо, то в печах-кам'янках постійної дії найчастіше використовується рідке паливо. Це може бути пічне дистильоване паливо, дизельне паливо, гас, мазут, кам'яновугільна смола, причому взимку - тільки не застигле на морозі дизельне паливо або гас.

У печах-кам'янках використовують два способу розпилення і змішування рідкого палива з повітрям: розбризкування крапель об дно пальника і випаровування з тонкого шару на дні пальника.

Пальник в такій печі можна зробити зі старого поршня двигуна, просвердливши в ньому кілька отворів для підведення повітря і наповнивши його камінням. Крапельницю потрібно встановити так, щоб можна було здійснювати контроль за надходженням палива. Трубка, яка з'єднує крапельницю з паливним баком, повинна мати фільтр і два вентилі: у баку після фільтра для припинення подачі палива і печі для її регулювання.

Можна використовувати печі дещо іншої конструкції - з випаровуванням. Принцип їх дії схожий на принцип дії попередньої печі з тією лише різницею, що паливо в склянку надходить не зверху, а знизу. У такій печі більш ретельно повинна регулюватися подача палива, а. дно склянки має бути розміщене строго Горизонтально.

Печі-кам'янки, що працюють на твердому паливі, можуть прогріти повітря в невеликій бані до температури 130-140° С.

Як пічки-кам'янки можна використовувати перероблену піч-пралю. Для цього в бак для води треба накласти каменів, а топку ззовні обкласти цеглою.

Самими простими вважаються саморобні печі з листової сталі з одинарними і подвійними стінками. Більш зручні печі з подвійними стінками, так як простір між ними можна використовувати для отримання гарячої води.

Основною перевагою металевих печей є те, що вони швидко нагрівають приміщення, безпечні, займають мало місця.

Піч-кам'янка комбінованої дії

Як правило, печі комбінованої дії роблять із цегли, але вони можуть бути і металевими. Працюють вони найчастіше на рідкому паливі. Їх можна протопити до користування лазнею або при необхідності продовжити топку під час миття.

У всіх цегляних печей даного типу топка відокремлена від камери для каменів жароміцним матеріалом (чавуном або листовою сталлю). Це дозволяє отримувати пар, не припиняючи топки.

Найпростіші варіанти пічки-кам'янки комбінованої дії — печі без водогрійного бака.

Але більш зручною є піч-кам'янка з вбудованим баком для нагрівання води. Щоб збільшити або, навпаки, зменшити швидкість нагріву води, між баком і камінням кладеться аркуш азбестового картону.

Піч-кам'янка періодичної дії

Для опалювання дровами кращими є економічні печі-кам'янки періодичної дії. Їх єдиний недолік полягає в тому, що користуватися лазнею з такою піччю можна тільки після повного згоряння палива, щоб не отруїтися чадним газом.

Компактна металева піч без водогрійного котла найбільш проста у виготовленні. Товщина її стінок повинна бути не менше 4-5 мм. Таку піч можна легко зробити з наявної у продажу пічки-пралі і металевої бочки.

Але все-таки більшою популярністю серед печей даного типу цользуются цегляні кам'янки.

Внутрішня обробка лазні.

Вікна і двері в лазні роблять меншого розміру, ніж у звичайних житлових приміщеннях: так легше утримується тепло. Двері, як правило, одностулкові і відкриваються назовні.

Двері в лазні можна зробити по-різному. Один з варіантів — двері з дощок, оббиті ззовні якимось утеплювачем, а зсередини покрита оліфою, тонкої водостійкою фанерою або ДВП.

Інший варіант для лазні — зручні і теплі панельні двері, зроблені з двох дерев'яних рам різного розміру (внутрішня рама повинна легко входити в зовнішню). Для щільного прилягання зовнішня рама повинна строго відповідати розмірам дверного косяка, а краї її повинні бути злегка скошені. Обидві рами з двох боків обшивають ДВП і заповнюють теплоізоляційним матеріалом. Потім внутрішню раму вставляють в зовнішню і кріплять до неї гвинтами.

У мийній можна встановити паровлагостойкую двері з однієї рами, прикріпивши до неї шурупами з двох сторін склопластикові листи. Утворилося простір між листами заповнюють легким теплоізоляційним матеріалом.

Запори на дверях роблять звичайно зверху і знизу. Внизу для цієї мети можна використовувати будь-металевий гачок, а нагорі запор повинен бути дерев'яним, щоб не обпектися.

Ручки дверей теж роблять дерев'яними. Для їх виготовлення можна використовувати будь-який підручний матеріал, аж до знайдених у лісі сучків і коренів химерної форми. Перед установкою дверні ручки покривають оліфою і добре просушують.

Вікна в лазні повинні мати вигляд витягнутих по вертикалі прямокутників, оскільки саме така форма дозволяє краще утримувати тепло в приміщенні. Вікна можна зробити як на стінах, так і в дверях. Площа банного вікна може варіюватися залежно від цього виду, але, як правило, вона не перевищує 5-7% від площі підлоги. Вікно розташовують так, щоб у нього можна було дивитися сидячи або лежачи в парній або стоячи у мийній.

І при подвійний, і при одинарній рамах вікна в лазні повинні мати подвійне герметичне скління (на одинарній рамі скла прикріплюються з обох її сторін). Зробити кватирку в такому вікні важко, але вона значно полегшує провітрювання лазні.

У цегляних лазнях вікна бажано зробити з склоблоків. Вони дають м'яке розсіяне світло, не вимагають зашторювання, більш гігієнічні і міцні, ніж звичайні.

Для штучного освітлення лазні зазвичай використовують герметичні протитуманні плафони жовтого і молочного кольору.

Для забезпечення доброї вентиляції над верхнім полком роблять віддушину — невеликий прямокутний або круглий отвір у стіні. Закривається воно знімною кришкою з оббитою м'яким матеріалом чурки з ручкою або ковзної дерев'яною заслінкою.

З цією ж метою в нижній частині дверей або біля печі-кам'янки на висоті 25-50 см від підлоги роблять припливний вентиляційний отвір. Його теж слід закривати заслінкою або засувкою.

Наступний етап внутрішнього обладнання лазні — виготовлення полків в парній. Якщо лазня простора, полків може бути 2 або 3.

Самим широким робиться верхній, на якому зазвичай паряться лежачи, нижні повинні бути трохи вже. Розташовують полиці один над іншим або літерою «Р» (останній варіант доречний у лазнях з суміщеними парної та мийної).

Щоб на верхній полиці було зручно паритися сидячи, відстань від нього до стелі має бути 115-120 см, а між верхнім і середнім полицями — 40 див. Нижній полиць зазвичай роблять на висоті 20-25 см від підлоги. Крім того, треба врахувати і те, що верхній полиць повинен бути вище верхніх каменів печі не менш ніж на 50-100 див.

Найкращі полки виходять з липових, осикових або тополевих дощок: вони приємні для тіла, швидко сохнуть і не містять смол.

Роблять полки на рамах з брусів, розташовуючи дошки поперек рами так, щоб виходив невеликий зазор. При цьому дошки кріплять нержавіючими гвинтами з боку брусів, щоб їх капелюшки не обпалювали тіло.

Верхній і середній полиці для більшої зручності можна зробити знімними на стаціонарних опорах , а нижній — у вигляді переносний лавки.

Однак не варто забувати, що всі елементи цього обладнання, навіть самі маленькі, повинні мати опуклість або невеликий нахил для безперешкодного набрякання води.

Необхідно подбати і про дрібниці, .які допоможуть створити в лазні максимум комфорту: дерев'яні решітки на підлогу, полички для банного приладдя, підставки для ніг.

Не слід покривати фарбою або лаком дерев'яні поверхні в лазні, так як дерево відразу ж втратить тепло і свій приємний природний вигляд.

Стеля

Стеля в лазні також слід утеплити, крім того, слід подбати про просочення крокв і балок, так як вони постійно будуть піддаватися впливу високих температур і вологості. Утеплювачі можуть бути самі різні (скловата, мінеральна вата, пінопласт, поролон). Головне — щоб вони були безпечні в пожежному відношенні і досить стійкі до гниття.

Перед тим як підшивати стелю, що у лазні зазвичай роблять з струганих дощок, слід вислати простір між дахом і стелею пароизолирующим матеріалом. Це може бути спеціальний матеріал або просто поліетиленова плівка. Але ось лазня побудована, і вам не терпиться перевірити, наскільки вона зберігає тепло. Така пробна топка дозволить виявити всі недоліки вашої роботи, і, оскільки будівництво ще не закінчене, швидко їх виправити.

Допоміжні матеріали для будівництва лазні.

Сталь у вигляді стрічки шириною від 12 до 100 мм і товщиною від 0,9 до 3,5 ми застосовується для пристрою лапок до різних дверки для їх закріплення в кладці.

Покрівельна сталь йде на виготовлення футлярів для печей, передтопкових листів, водогрійних коробок та різного посуду. Зазвичай для цієї мети застосовують оцинковану сталь.

Сталевий дротом закріплюють грубні прилади та кахлі. Її беруть товщиною від 2 до 3 мм, вона повинна бути м'якою, для чого її обпалюють.

Цвяхи використовують для штирів і в'язки кладки. Зазвичай їх беруть довжиною від 100 до 150 мм.

Фасонную або фігурну сталь в основному застосовують для виготовлення підстав під печі, підтримання цегляної кладки та її зв'язку і т. д. Застосування виробів з фасонної сталі вказується в описі конструкції печей.

Тепло - та гідроізоляційні матеріали застосовують для зменшення теплопровідності. Для запобігання витоку тепла від нагрітих частин печі до прилеглих конструкцій, для забезпечення пожежної безпеки.

Повсть будівельний випускають у вигляді полотнищ товщиною 5 мм з відходів грубої вовни. Повсть погано горить, не горить, а повільно тліє, видаючи своєрідний, специфічний запах, який вказує на те, що він десь стикається з вогнем. Перед застосуванням повсть вимочують в глиняному розчині, який оберігає його від розведення молі і спалаху. Вимоченим в глиняному розчині повстю ізолюють оброблення біля печей і труб, а також обгортають кінці дерев'яних балок, що проходять поблизу димових каналів і розділок, а також кладуть під передтопковий лист.

Азбест: мінеральний вогнетривкий, теплоізоляційний матеріал, що виготовляється у вигляді листів або шнура. Він довговічний, має низьку теплопровідність. Застосовують замість повсті, особливо для прокладки між рамками пічних приладів, дверцями і пічної кладки.

Азбестоцементні труби виготовляють із суміші азбесту і цементу з наступним формуванням і сушкою. В пічних роботах ці труби застосовують діаметром від 125 до 300 мм при товщині стінок 12-20 мм і довжині труб 4 м. Між собою труби з'єднують азбестоцементними муфтами. Їх використовують для облицювання димоходів з внутрішньої сторони в цегляних стінах, пристрої димоходів (димарів), починаючи з горища з виходом на вулицю, тобто вище покрівлі. Для утеплення труби облицьовують цеглою або обштукатурюють.

Гончарні (керамічні) труби застосовують нарівні з азбестоцементними для влаштування димових труб і повітряних каналів. Їх виготовляють із кращих сортів глини, а також з гжельской або вогнетривкої з подальшим випаленням і глазуруванням зсередини. Діаметр труб від 170 до 220 мм, довжина окремих ланок — від 350 до 700 мм. З'єднують PIX один з одним розтрубами.

Кахель або кахель: найкращий матеріал для облицювання зовнішніх поверхонь печей.

Кахель складається з пластини, зовнішня сторона якої покрита глазур'ю, і румпу, що утворює коробку, у стінках якої є два отвори. У ці отвори вставляють сталеві штирі, службовці для скріплення дротом кахлів один з одним і закріплення їх на поверхні печі шляхом закладки дроту в товщу кладки.

Форма і призначення кахлів бувають різними: стінні або прямі, що застосовуються для облицювання стіни печі; кутові — для облицювання кутів і фасонні — для облицювання виступаючих частин печі. Крім того, залежно від форми кахлі називаються: закладкою або цокольним, уступом, гладким або лицьовою, поличним, що виступають, карнизним, венцовым або лиштвою.

В процесі кладки внутрішність румпу заповнюють розчином, дрібним пічним цеглою чи цегельним щебенем.

Толь і руберойд: гідроізоляційні матеріали. Виготовляють з картону, просоченого кам'яновугільною смолою або нафтовими продуктами, обсипати з двох сторін піском, слюдою або кам'яної борошном. В основному використовують для гідроізоляції фундаментів під печі. Толь укладають на дьогтьових, а руберойд на бітумних мастиках.

Як вибрати піч для лазні.

Для більшості дачевладельцев заміський ділянку немислимий без лазні, адже вона займає значне місце в списку життєвих радостей і задоволень. Точно також баню неможливо уявити собі без печі, зігріває простір парилки. Однак масивні пічні конструкції залишені в минулому столітті – сучасні технології пропонують споживачам компактні і зручні в експлуатації агрегати. Наш матеріал познайомить вас з основними критеріями вибору банної печі.

Дров'яна піч являє собою конструкцію, виготовлену із сталі і включає в себе топку, кам'янку із відповідним наповненням, зольник і колосник. Кожна піч увінчана димохідної трубою, утворює природну тягу і, отже, служить для відведення продуктів згоряння палива.

Приступаючи до вибору дров'яної печі, зверніть увагу на:

1. Жаростійкість сталі
Застосування жаростійкої сталі дозволяє створити конструкцію з тонкими стінками корпусу, які не перешкоджають максимальному обігріву приміщення і в той же час не прискорюють процес згоряння палива.

Жаростійкість сталі забезпечує хром, масова частка якого повинна бути не менше 13%. Так що, готуючись до придбання печі, уточніть питання змісту хрому в корпусному матеріалі банної печі.

2. Кількість і ступінь нагрівання каменів
Кам'янка – важлива частина печі, саме її наявність відрізняє російську і фінську парну від спеціалізованих лазень інших народів. Камені наділяють приміщення життєдайним і очищує пором, який, як відомо, кісток не ломить, а зовсім навіть навпаки сприяє бадьорості духу й тіла.

Визначальне правило говорить: каміння повинно бути багато. Подбайте про достатню ємності кам'янки, розрахувавши її параметри відповідно до розмірів парильної (масу каменів визначається з розрахунку 2,5-6 кг на 1 м3 обсягу приміщення). При цьому оцініть і кількість поверхонь нагріву кам'янки – камінню слід бути небезпечно-гарячими, а значить, чим більше розпечених ділянок буде забезпечувати надходження тепла, тим краще.

Каміння для кам'янки логічно слід володіти великою теплоємністю і нетоксичні – екземпляри, що виділяють при нагріванні шкідливі домішки підійдуть скоріше для масового отруєння гостей парилки. Рекомендовані до використання базальт, порфірит, талькохлорит, перидотит.

3. Обсяг і габарити топливника
У топливник (топку) закономірно поміщають горючий матеріал, виділяє теплоту у процесі згоряння. Логічно, що зі збільшенням обсягу топки підвищується і його продуктивність. Що стосується параметрів глибини (довжини топливника, то вони обумовлюють функціональну комфортність вашої печі. Власникові глибокої топки не доведеться витрачати додаткові сили на дрібну розпилювання дров.

Крім того, бажано, щоб поперечний переріз топливника було звужене донизу – в такому разі згоряють дрова будуть самостійно «звалюватися» на колосник.

4. Матеріал для колосника
Колосник, на якому розташовуються безпосередньо жар, призначений зовсім не для видалення золи, як помилково вважають багато споживачі, а для подачі повітря в нижні шари палива.

Враховуйте, що температура горіння вугілля, знаходяться на колоснику, може легко досягати значних показників. Тому найкращим варіантом стане пристрій, відлите з чавуну, так як подібних умов експлуатації не винесе навіть жаростійка сталь.

5. Мобільність зольника
Зольник – це камера для скупчення золи, що знаходиться під колосникових гратами. Найбільш зручний в експлуатації зольник у формі выдвигающегося ящички, тому що така конструкція дозволяє швидко видалити всю наявну золу, не забруднилися і не витративши зусилля на старомодне выгребание її кочергою або щіткою.

6. Декоративність печі
Зовнішній вид банної печі визначається, насамперед, покриттям її корпусу. Зустрічаються моделі, «облицьовані» органосиликатными або полімерними покриттями, однак максимально естетичний, безпечний і зручний у догляді декор – це рисунок нержавіюча сталь. Варто відзначити, що ціна «нержавійки» цілком відповідає її чудовим характеристикам: печі економ-класу заслуговують більш дешевої обробки.

На вартість товару, крім того, впливає і форма корпусу печі. Прямі жорсткі корпусу з чіткими кутами і плоскими поверхнями за всіма правилами повинні коштувати дешевше плавних криволінійних моделей (зрозуміло, при дотриманні інших рівних умов).

Нарешті, важливим показником декоративності вважається наявність світлопрозорого екрану на дверцятах топливника. Крізь скло ви зможете насолоджуватися неповторним виглядом палаючого полум'я в топці. До речі, екран печі вибирають також як і екран телевізора: чим більше діагональ, тим краще для вас і гостей вашої лазні. Не забудьте тільки оглянути скло на предмет механічних пошкоджень і можливих спотворень.

Коментар фахівця компанії «Термофор»:
Конструкції всіх печей не мають кардинальних відмінностей, розбіжності в ціні обумовлюються в основному габаритами установок і їх дизайном. Існують елітні варіанти печей з широкою діагоналлю світлопрозорого екрану, який дозволяє створити своєрідну кімнату відпочинку: ви не тільки топите баню, але ще й розслаблено спостерігаєте за вогнем. Власникам банних приміщень невеликих розмірів або просто бажають зберегти кошти підійдуть економічні і компактні моделі, з мінімізованим кількістю складових елементів.

Зверніть увагу, що всі печі, за розумними винятком електричних, потребують влаштування димаря для відведення продуктів згоряння палива. В якості горючого матеріалу можна використовувати будь-яке тверде паливо (готові паливні брикети, пресовані тирса) крім кам'яного вугілля, у якого дуже велика температура згоряння. Якщо ви живете поблизу від лісу питання з опаленням взагалі не варто – завжди можна прогулятися навколо будинку і набрати дров для грубки.

Потрібно сказати, що всі сучасні моделі дров'яних печей для лазні є безпечними за умови правильної експлуатації. Нешкідливість забезпечує завчасно проведена ізоляція деталей конструкції, дотримання зазначених виробником відстаней при установці печі і зміцнення на прилеглій стіні захисного екрану (сталевого листа), що оберігає схильні до займання поверхні від перегріву.

Як вибрати електрокам'янку для сауни.

Сауну з електрокам'янкою можна спорудити в будь-якому місці будинку - хоч у коморі, хоч в спальні або на балконі. Як правило, сучасна домашня лазня - це обшита деревом кабінка з лежаками і електричної кам'янкою, розжарені камені якої випромінюють цілюще тепло. За кілька років масового виробництва домашніх саун «під ключ» склався стандартний варіант їх виконання. Відведений під сауну куточок теплоизолируется за допомогою мінеральної вати, яка потім обтягується алюмінієвою фольгою. Матеріалом для оббивки стін служить вагонка - зазвичай з липи або вільхи, рідше - з осики. Деревину тих же порід використовують на лежаки і подспинники. Хоча справжні любителі лазні не шкодують коштів, щоб зробити їх з абаши - африканського дерева, що володіє унікальною властивістю надзвичайно повільно нагріватися.

Більшість саун комплектують імпортними кам'янками - вітчизняні і, хоч значно дешевше, програють в надійності і дизайні. Комп'ютерне управління дозволяє контролювати час включення і виключення кам'янки, співвідношення температури і вологості (у разі оснащення кам'янки вбудованим парогенератором), подавати в парилку запашні аромати. Щоб обмежити контакт розпеченого металу з повітрям парної, теплоэлектронагреватели (Тени) «сховані» як можна глибше в корпус печі і з усіх сторін оточені каменями.

Як вибрати електрокам'янку:

1. потужність електрокам'янки повинна відповідати об'єму парилки: 1 кВт споживаної потужності здатний добре прогріти 1 куб. м парної. При наявності в парній вікон, навіть добре теплоізольованих, кам'янка повинна бути трохи могутніше: 1,2 кВт на 1 куб. м

2. кам'янки потужністю понад 3 кВт підключаються через мережу 380 В. Перевірте, чи є у вас можливість забезпечити таке електроживлення

3. обов'язково дотримуйтесь рекомендацій по завантаженню каменів. Тени не повинні виступати за верхню крайку кам'яного шару

4. кам'янка розрахована на певний об'єм води. Дізнайтеся про це у продавця, підберіть найкращий режим для вашої парної і намагайтеся не порушувати його.

І як нею користуватися:

1. не перегрівайте повітря в парній вище 100 градусів. Гаряче повітря не тільки сушить шкіру і дихальні шляхи - при таких температурах починається процес піролізу деревини: у повітря потрапляють шкідливі для здоров'я газоподібні продукти.

2. не додавайте ефірні олії у воду для подачі на гарячі камені. Для цього існують спеціальні склади, при використанні яких масло не вигорає, а випаровується. Для насичення пари ароматами досить поставити в куточку парної чашку з гарячою водою, на поверхню якої капнути ефірного масла

3. не можна сушити текстильні вироби над кам'янкою, навіть виключеною. Це може стати причиною пожежі

4. раз в рік перебирайте камені, видаляючи щебінь, додавайте нові. Але врахуйте, що камені в электрокаменках, як правило, спеціальні. Вони здобуті на особливих родовищах, пройшли випробування високими температурами. Не варто займатися самодіяльністю і завантажувати перші-ліпші під руку каміння. Це не тільки знизить ефективність кам'янки, але й може виявитися небезпечним для здоров'я.

Як проконопатити баню.

При збірці зрубу між колодами (брусами) кладуть для утеплення пеньку, клоччя, повсть або мох. Конопатние роботи проводять лише після осідання будинку і повної просушки деревини.

Використовувані при конопатці волокнисті матеріали розстеляють рівним шаром, волокнами поперек паза. Волокна повинні виступати з пазів на обидві сторони не менше ніж на 50 мм.

Повсть слід просочити у формаліні або інших розчинах, що оберігають його від розведення молі, і просушити. Ще краще використовувати імпрегноване повсть, тобто просочений бітумом або смолою. Мох повинен бути сухим, але в той же час і досить гнучким (пересохлий кришиться, а від сирого загниває дерево). Сухий мох швидко вивітрюється, тому його краще змішати з клоччям.

Конопатка «врастяжку». Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли де­лают валик, вставляют его в паз, захваты­вают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захва­тить выступающими волокнами, он мо­жет вывалиться.

Конопатка «внабор». Конопатку «вна-бор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длин­ные пряди толщиной 15—20 мм и сматы­вают их в клубки. Затем из клубка «наби­рают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по ниж­ней кромке, а для ровности уплотняют до­рожником.

Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены мо­жет вызвать их перекос, поэтому конопа­тить надо по периметру дома. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)