Розміщення лазні на ділянці

Перш ніж побудувати баню, треба продумати, на якому місці і з яких матеріалів її будувати, якою вона повинна бути за розмірами, зовнішнім виглядом, внутрішнім устроєм і обладнання, а також мати проект.

Вхід в лазню бажано планувати з півдня. Це полегшує користування еюи в зимовий час, так як з південної сторони менше заметів і вони швидше тануть. А ось вікна бажано виконувати із заходу або південного заходу, так як лазню зазвичай топлять увечері і промені вечірнього сонця проникають через маленькі віконця.

Димна лазня. На розміщення лазні впливає і те, якою вона задумана по конструкції. Якщо лазня димна, тобто топиться «по-чорному», то відстань до меж ділянки та інших будівель має бути не менше 12 м. Бажано, щоб лазня розташовувалася з тієї сторони житлового будинку та сусідніх будинків, куди переважно дмуть вітри. В густо населених районах їх будівництво не допускається, так і в сільській місцевості онинежелательны з-за підвищеної пожежонебезпеки. У Фінляндії за димну лазню стягується податок. У нас, хоча і немає податку, димні лазні останнім часом майже не будують.

Місце лазні. Ідеальним є місце у водойми (річки, озера, ставка), але не біля самої води, а на відстані 15-30 м, там, де сухо, немає небезпеки затоплення. Слід пам'ятати, що використана вода з лазні ні в якому разі не повинна потрапляти у водойму і забруднювати його. Бажано, щоб лазня була подалі від дороги, в тихому місці, відгородженому від перехожих деревами, господарськими будівлями або парканом. Годиться для будівництва і крутий схил.

Квітники, декоративні кущі, невеликий штучна водойма илибассейн перед лазнею створити на садовій ділянці, дачі чи в сільській садибі куточок відпочинку, де гармонія фарб і світла дає додатковий естетичний заряд, хороший настрій.

Недымная лазня. Недымные лазні, які топляться «по-білому», теж бажано будувати окремо від інших будівель. Перевірено досвідом! Недымные лазні можна поєднати з дачним або садовим будиночком, що дозволить економити матеріали і займану будівлями площу, створить зручності при користуванні ними. Таке поєднання широко практикується в Прибалтиці. У Фінляндії недымные лазні будують в містах не тільки в підвальних і цокольних приміщеннях будівель, але навіть на дахах багатоповерхових житлових будинків. Ці лазні, службовці одночасно соляріями, красиво оформляють. Вони стають прикрасою будинків, надають їм легкість і виразність. Недымную лазню можна поєднати з літньою кухнею, теплицею,майстерні і т. п. Це полегшує електроживлення, підведення води, каналізації, дозволяє дати гарний вигляд будівель. Крім того, суха, чиста, тепла лазня може служити додатковою спальнею в разі приїзду гостей, тимчасовим житлом під час будівництва і ремонту будинку, приміщенням для вирощування ранньої розсади, фотомайстерні, місцем для прання, сушіння та прасування білизни, приміщення для ягід, грибів, лікарських трав і для багатьох інших цілей. Ось чому багато садівників і дачників, як за старих часів сільські мешканці, спочатку будують лазню, а потім, не кваплячись, будинок. Все це доводить необхідність будівництва по можливості просторій лазні, передбачивши всі зручності та ретельно продумавши її влаштування і розміщення.

Поєднання лазні з житловим будинком. План розміщення і пристрою лазні бажано узгодити з фахівцем-архітектором або будівельником. Багато хто думає, що поєднання лазні з будинком призводить до вогкості, неприємним запахам в житловому приміщенні і до зменшення терміну служби будинку. Дійсно, волога лазня в будинку небажана, хоча і не виключається. Адже в упорядкованих міських квартирах ванна, душова, туалет анітрохи не погіршують житлові умови, а навпаки,створюють необхідний комфорт. Вся справа в дотриманні санітарно-технічних вимог до пристрою вологих приміщень і, у першу чергу, у забезпеченні належної гідроізоляції, каналізації та вентиляції. У цьому відношенні найбільш сприятлива лазня із сухою парою (сухоповітряна лазня-сауна).
 

Як зробити стрічковий фундамент для лазні.

У цій статті ми розглянемо на конкретному прикладі пристрій стрічкового фундаменту для лазні з цоколем із цегли. Стрічковий фундамент являє собою суцільний фундамент, що зводиться під стіною будівлі (споруди).

На Русі лазня здавна була неодмінним атрибутом і селянського двору, і дворянської садиби. У лазні любили попаритися і царі, і бояри, і простолюдини. Звичайно ж, основне призначення сауни – санітарно-гігієнічний, але наші предки чудово знали й про оздоровчі функції банних процедур, знали безліч секретів посилення благотворного впливу банного пара, використовували всілякі трави для пари, віники, мазі, чаї. Була придумана навіть таке прислів'я: «У який день паришся, у той день не старієш!».

Крім знань про користь і необхідність банно-помивочних процедур, працьовитий російський мужик міг цю саму лазню своїми руками ще й побудувати, чого не скажеш про більшість сучасних міських жителів, які в останні роки, втомившись від метушні і шуму мегаполісів, все частіше замислюються про придбання заміських будинків, садових ділянок або, хоча б, невеликих дач, але от проведення будівельних робіт доручають стороннім організаціям та бригадам. Адже самі городяни просто не знають ні старих «дідівських» прийомів будівництва, ні сучасних технологій.

Між тим, лазню можна побудувати і самостійно, згідно своїм запитам і можливостям, істотно заощадивши при цьому сімейний бюджет.

Перш, ніж приступити до будівництва лазні, необхідно продумати її планування та розміщення на ділянці. Детальну інформацію про це ви можете подивитися в нашій статті про проектуванні лазні.

Визначившись з розмірами будови, потрібно підготувати будівельний майданчик, і можна приступати до будівництва фундаменту лазні. Фундамент для лазні може бути стовпчастим, стрічкових та пальових, в тому числі і з гвинтових паль.

Якщо ви вибрали для своєї лазні стрічковий фундамент, то наша стаття допоможе вам реалізувати ваш проект у найкоротші терміни і з найменшими фінансовими витратами.

Етапи зведення стрічкового фундаменту для дачі

Місце зведення стрічкового фундаменту: дачну ділянку в садовому товаристві.

Розміри фундаменту: 6х6 м. В тому числі: роздягальня (кімната відпочинку) – 3х6м., мийка – 3х4м., парна – 2х3м.

Особливості майданчика під забудову
Колишні власники ділянки почали будувати стрічковий фундамент з трьох сторін по периметру лазні, розмір одного боку – 6м., двох сторін – по 4м., ширина фундаменту 300 мм, висота – 300 мм. Ще одна важлива особливість цієї ділянки – на момент проведення будівельних робіт була відсутня можливість підключення до електричних мереж.

Завдання: добудувати залишився стрічковий фундамент (периметр і під внутрішні перегородки).

I. Підготовка будівельного майданчика
Майданчик під забудову повинна бути звільнена від сміття та сторонніх предметів, рослинний шар грунту необхідно прибрати, вирівняти майданчик.

II. Розбивка майданчика згідно з наміченим планом
Для того щоб винести осі, був використаний геодезичний інструмент – теодоліт. По периметру майбутнього стрічкового фундаменту були встановлені дерев'яні кілочки і натягнутий шнур.

При відсутності теодоліта згадуємо теорему Піфагора про те, що в прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, беремо рулетку і шнур, робимо розбивку.

III. Створення траншеї
Для того щоб звести стрічковий фундамент, необхідно викопати траншею, глибина якої може бути індивідуальна, залежно від особливостей грунтів в даній місцевості.
В нашому випадку на ділянці раніше була зроблена просіювання, тому був знятий шар родючого ґрунту до щільного шару піску, і глибина траншеї склала 250 мм.

При зведенні стрічкового фундаменту в траншею насипається шар піску і шар щебеню, кожен з шарів може досягати товщини 100 мм. Але, так як у нас не було необхідності насипати шар піску, то був засипаний тільки щебінь.

IV. Пристрій опалубки
Для влаштування опалубки була використана дошка 50х150 мм і арматура довжиною 700 мм і перетином 14 мм. Арматура вертикально вбивається в землю через кожні 2-3 метри по периметру виритої траншеї, потім по краях встановлюються дошки.

Зверху прибиваємо штахетник (брусок) розміром 25х40 мм і довжиною 400-450 мм Відстань між брусками – 1-1,5 м.

Після установки опалубки проводимо нівелювання геодезичним приладом – нівеліром на паркані, виставляємо «маячки» по кутках, використовуючи для цього цвяхи.

V. Укладання арматури
В траншею необхідно укласти арматуру діаметром 12-14 мм, по 2 штуки на кожну сторону. Довжина арматури вираховується наступним чином: з кожної сторони має залишатися 0, 04 м, якщо довжина стіни становить, наприклад, 6 м, то довжина арматури – 5,92 м. Різати арматуру потрібно УШМ (болгаркою), тому, за відсутності електрики, про це потрібно подбати заздалегідь.

Так як у нас була залита частина стрічкового фундаменту, по краях якої були залишені арматурні випуски, то до них була зроблена внапуск ув'язка сталевої арматури в'язальним дротом.

Під арматуру підкладаємо бита цегла, кількість може бути будь-який, головне, щоб арматура не провисала. Можна, звичайно, виконати поздовжнє і поперечне армування, але воно виконується зазвичай при зведенні фундаментів під більш важкі конструкції. Для легкої одноповерхової лазні з бруса в проведенні такого роду армування немає необхідності, буде просто зайвий витрата металу.

VI. Підготовка бетонного розчину і його укладання
Бетонну суміш можна готувати механічним способом, використовуючи бетонозмішувач, або ручним, змішуючи складу відповідної для цих цілей залізної ємності. У нашому випадку був використаний ручний спосіб, із застосуванням «банки для розчину» ємністю 0,13 куб. м.

Складу бетонного розчину може бути різним. Він залежить від декількох факторів: від марки цементу і бажаної марки бетону, від використовуваних добавок та їх характеристик, від вимог до рухливості розчину і т. д.

Часто використовується співвідношення щебеню, піску і цементу – 5:3:1, водоцементне відношення (В/Ц) – 0,5. Необхідно враховувати, що склад бетону розраховується для сухих матеріалів. Той же пісок в звичайному стані має вологість 5%, а, якщо його намочить дощем, то – порядку 10%.

Склад бетонної суміші на 1 куб. м:

• середній щебінь (фракція 20-40 мм) – 1900 кг;
• чистий пісок (вл.5%) – 1140 кг;
• портландцемент ПЦ 500 – 380 кг;
• вода (з колодязя або водопровідна) ~ 172 л.

Необхідну кількість бетонної суміші легко вирахувати, виходячи з розмірів майбутнього стрічкового фундаменту. У нашому випадку: висота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, довжина – 19м (6+2+2+6+3). Отже, нам буде потрібно V=0,3х0,3х19=1,71 куб. м.

У нашому випадку будівельні роботи проводилися, коли температура повітря в нічний час доби опускалася до мінус 5°C, тому додатково була використана протиморозна пластифікуюча добавка «Бенотех ПМП – 1», яка продається в рідкому вигляді. При температурі від 0 до -5°C необхідно в бетонну суміш додати 1% добавки від маси цементу. Кількість розраховується виходячи з маси сухої речовини, якого в одному літрі добавки міститься приблизно 453,4 гр. На 380 кг портландцементу необхідно 8,38 л. добавки.

Можна використовувати іншу добавку, що прискорює твердіння бетонної суміші і має протиморозні властивості.

При наявності можливості підключення до електромережі, бетонну конструкцію можна прогріти з допомогою гріючої опалубки, в якій використовуються гріючі кабелі, Тени, сітчасті нагрівачі та інші нагрівальні елементи. Крім того, бетонна суміш перед укладанням може бути розігріта до температури 40-60 °C.

Технологія приготування бетонної суміші для стрічкового фундаменту:
У ємність насипається потрібну кількість піску, робиться в ньому поглиблення і засипається цемент, все ретельно перемішується лопатою. У цю суміш додається щебінь і знову добре перемішується. Потім поступово додається вода, бажано з лійки, щоб сильним струменем не вимивати частинки піску.

На садовій ділянці може не виявитися під рукою ємностей для точного відліку необхідної кількості матеріалу, тому часто для цих цілей використовують відра.

Кількість матеріалу в одному відрі (10 л):

• щебінь – 15-17 кг;
• пісок – 14-17 кг;
• цемент – 13-15 кг

Кількість щебеню залежить від його фракції, кількість піску – від вологості, а на кількість цементу впливає щільність його ущільнення під час засипки.

Укладання бетонного розчину

• Готовий розчин заливається в опалубку, розрівнюється, протикається щупом або штиковою лопатою (для видалення надлишку повітря), простукивается з зовнішньої частини опалубки дерев'яним молотком.
• Якщо є можливість підключення до електромережі, то для ущільнення бетонної суміші можна використовувати глибинний вібратор.
• При негативних температурах стрічковий фундамент закривають зверху плівкою та шаром тирси або будь-яким утеплювачем.
• Після закінчення трьох днів опалубку можна акуратно знімати.

VII. Пристрій цоколя
Переконавшись в достатній міцності бетонного стрічкового фундаменту, можна приступати до наступного етапу – пристрою цоколя.

Для цього нам знадобляться наступні матеріали:

• руберойд – 1 рулон 15х1 м;
• труба (метал або пластик, перетином 32-57 мм), загальна довжина - 1500 мм;
• кладочна сітка 500х1500 мм – 24 штуки;
• розчин для кладки (цементно-піщаний, 1:4);
• цегла керамічна повнотіла – 808 шт.

Стрічковий фундамент - порядок виконання робіт:

1. На бетонний фундамент укладається шар руберойду (або іншого гідроізолюючого матеріалу). Руберойд легко ріжеться ножем на смужки необхідної ширини.
2. Для цегляної кладки був використаний однорядний (ланцюговий) спосіб перев'язки. Зверху на гідроізоляційний матеріал укладається шар розчину для кладки, далі, упоперек подовжньої осі фундаменту, кладуть цеглу для формування тичкового ряду кладки. Поверх першого ряду цегли укладаємо кладочну сітку. Другий ряд кладки – ложковий (вздовж осі).
3. Кількість рядів кладки буде залежати від бажаної висоти стрічкового фундаменту для лазні. В нашому випадку було виконано 4 ряди кладки (див. інформацію про способи ведення цегляної кладки).
4. Необхідна кількість цегли розраховується наступним чином: стандартний розмір одного цегли – 250х120х65 мм, довжина цоколя – 35 м, два ряди кладки тичкова стороною по 120 мм, два ряди – по 250 мм, шви – 10мм. Виробляємо простий розрахунок: 3500х2:13+3500х2:26=807,69. Отже, нам буде потрібно приблизно 808 цеглин.
5. У третьому ряду кладки (тычковом) необхідно зробити вентиляційні продухи. Для цього використовуємо обрізки металевої або пластикової труби, яка монтується поперек осі фундаменту в горизонтальному положенні. Діаметр труби не має принципового значення, ми використовували ту, яка була в наявності. На весь фундамент було зроблено 5 продухів.
6. Поверх третього ряду цегли знову укладається ряд кладочної сітки, потім – останній ряд цегли (ложковий).
7. Завершальний етап – пристрій цементної стяжки з густого розчину 1:2-3. Рекомендована висота цементної стяжки - 20 мм.
8. Чекаємо повного висихання розчину.

Ось і все, наш стрічковий фундамент успішно зроблено, і можна приступати до наступного етапу будівництва лазні.

Як зробити полиці для лазні.

Основна частина будь-якої лазні – це парильня, і її розміри розраховують, виходячи з передбачуваної кількості людей, які будуть одночасно паритися. Крім того, враховується спосіб розміщення людей на полиці: лежачи, напівлежачи і сидячи. Ширина полку може змінюватись в залежності від конструкції. Наприклад, полиць, на якому можна сидіти, буває шириною 40-60 см; полиць, на якому можна сидіти, піднявши і зігнувши в колінах ноги, – 90 див Форми полку також бувають різні: плоскі, у вигляді шезлонга чи лавки зі спинкою. У цій статті ми розглянемо, як зробити полиці для лазні своїми руками.
 

Основні правила виготовлення полків для лазні.

Для полків потрібно вибирати деревину не хвойних порід дерева. Зазвичай перевагу віддають липи, осики, тополі, берези. Кращий матеріал – це липа, яка здавна шанували на Русі за її цілющі властивості. Давні слов'яни вважали липу символом богині любові і краси Лади. Від липового дерева виходить позитивна енергетика, яка діє заспокійливо і заспокійливо. До речі, є таке повір'я, що при народженні первістка треба посадити липове дерево, яке буде для дитини своєрідним оберегом. Так що, липа – у всіх відносинах чудове дерево.

• Полиці для лазні краще розташовувати з того боку, де немає вікна, так як, коли паришся, існує можливість, що воно лопне.
• Висота від верхнього полку до стелі повинна бути такий, щоб на ньому було зручно сидіти і паритися – 110-120 див.
• Між дошками обов'язково повинен бути зазор не менше 1 см для стоку води.
• Полиці для лазні повинні бути міцними, надійними, мати заокруглені краї.
• Вибирати дошки для полку краще тонкі, щоб вони швидше сохли.
• Щоб дошки не розколювалися, бажано, щоб ширина дощок не перевищувала чотирикратну товщину дошки.
• Відстань між опорними брусами має становити 60-90 див.
• Щоб забезпечити стійкість опорних брусків, а також з метою запобігання їх від вологи, знизу роблять гумові підкладки (можна використовувати хокейні шайби).

Пристрій полків в лазні своїми руками

Вихідні дані: Розміри парної в нашій лазні – 2х3 м, висота стель – 2,35 м. Біля стіни, довжина якої становить 3 м, було зроблено два полки, у більш короткої стіни – один невеликий полиць-лавочка. Матеріал деревини – липа.

Етапи пристрою полків в лазні

1. Спочатку робиться дерев'яний каркас (рама-опора) з брусів, згодом до нього будуть кріпитися дошки.

Нам потрібно 5 стійок (з 10 брусів розміром 50х70 мм і висотою 109 см), які слід встановити у триметрової стіни. Між собою бруси стійок скріплюємо двома відрізками такого ж бруска. Верхній поперечний брусок довжиною 69 см, нижній – 100 см. До стійок брусок кріпимо саморізами, по 2 штуки на кожну стійку. Щоб зробити опору для нижньої полиці, до поперечного бруска (довжина якого становить 100 см) кріпимо ще один брусок висотою 55 див.

Вгорі з'єднуємо всі п'ять стійок між собою дошкою, знову ж таки, використовуючи для цих цілей саморізи.

Каркас для полку, встановленого з найменшою боку, виконується аналогічним чином, тільки для його виготовлення знадобиться 2 стійки висотою 55 див., виконані з 4 дощок, з'єднаних попарно двома брусками довжиною 40 див.

1. Настил для полків виконується з дощок, відстань між якими становить 2 див. Для верхнього полку потрібно 7 дощок, для нижнього полку – 3 дошки. Довжина дощок складає 2,96 см, так як з двох сторін був залишений зазор для подальшої обшивки стін вагонкою. Для настилу маленького полку знадобилося 4 дошки завдовжки 98 див. Зі сторони дверей зроблена каркасна перегородка, обшита вагонкою, і маленький полиць найменшою стороною примикає до цієї стіни.

Багато говорять, що кріпити дошки для полку потрібно тільки на дерев'яні штирі або саморізами знизу. Ми кріпили на саморізи зверху, просто утапливали їх глибше. Запевняю вас, що обпектися при такому кріпленні неможливо, а пристрій полку в лазні спрощується.

Відстань між нижнім і верхнім полком можна зашити дошками, а от знизу потрібно залишити відкритий простір для кращої вентиляції, висихання вологи і прибирання.

Надалі можна буде доповнити полиці в лазні дерев'яними підставками для голови і ніг, що створить додатковий комфорт, коли ви будете лежати на полиці.

Ось і все, полки готові, можна затоплювати піч, запарювати вінички, і, як кажуть, легкого вам пара!
 

Цегляна піч-кам'янка періодичної дії.

Топливник складний з вогнетривкої цегли, має щілинний звід для кам'яної засипки. Ширина щілин 5-8 див. Піч забезпечена димоходами у вигляді опускних колодязів і збірним димоходом. Для. міцності піч оброблена сталевими куточками.

Камера для каменів має дві дверки, часто роблять димоходи, пропускають димові гази з простору навколо каналу в нижню частину камери для каменів.

Фундамент. Спорудження масивної цегляної печі-кам'янки починають з пристрою її фундаменту. Щоб піч не осідала і не нахилялася через зволоження або промерзання грунту, фундамент заглиблюють не менш ніж на 0,5 м. Поперечні розміри його повинні бути більше, ніж у печі, на 1 цегла (на півцеглини в кожну сторону). Відстань від фундаменту печі до фундаменту стіни — не менше 5 див. Зазор між ними заповнюють піском. Дно котловану трамбують і вирівнюють за рівнем.

Кращий фундамент — бетонний або бутобетонний. У сухому ґрунті його можна виконати з цегли, використовуючи вапняний, цементний або вапняно-цементый розчин.

Вапняний розчин готують з гашеного вапна і просіяного піску, узятих у співвідношенні від 1:2 до 1:3. Цементний розчин (співвідношення цементу і піску зазвичай 1:3) готують невеликими порціями, щоб встигнути використати його до схоплювання. Для приготування вапняно-цементного розчину беруть 1 ч. цементу 1-2 ч. вапна і 6-16 год. пескав залежно від марки цементу і жирності вапна. Поверхня фундаменту заливають цементним розчином, вирівнюють рейкою з рівнем і покривають гідроізоляцією, зазвичай толем або руберойдом в 2 шари.

Матеріал для кладки. Основний матеріал для кладки печей — звичайний повнотіла цегла 1 сорту.

Не допускається застосовувати дірчасті і силікатні цеглини, так як вони швидко руйнуються. Для кладки і футеровки топливника печі рекомендуються тугоплавкі і вогнетривкі цеглини. Тугоплавкі цеглу підходять для спалювання дров, вогнетривка (шамотна) — для спалювання кам'яного вугілля, рідкого палива, газу. Часто печі складають з цегли,колишніх у вживанні. Вони повинні бути очищені від розчину і сажі. Класти їх слід задимленої стороною всередину, інакше іржаві плями від сажі виступлять назовні навіть через штукатурку і побілку. Перед вживанням цегли (крім вогнетривких і тугоплавких) занурюють на 1-1,5 хв у воду, так як сухий цегла зневоднює розчин і знижує його терпку здатність.

Розчин для кладки печі готують з глини і піску, узятих у співвідношенні від 1:1 до 1:2 в залежності від жирності глини. Глину слід замочувати за 1 добу до початку кладки. Потім в неї додають воду в такій кількості, щоб після перемішування вийшла сметанообразнаямасса. Цю масу проціджують через сито, додають стільки ж піску і ретельно перемішують. Пісок повинен бути просіяний через сито з осередками 1,5 мм. Якщо на поверхні розчину з'являються водянисті ділянки (озерки), то додають пісок і перемішують масу знову. Хороший розчин не містить грудок, має шорстку поверхню, не налипає на лопату і легко видавлюється з шва кладки при натисканні на цеглу рукою. Для кладки тугоплавкого та вогнетривкої цегли застосовують розчин із глини і гірського піску або шамоту.

Шви. Головна вимога до кладки — забезпечити щільність швів, щоб в приміщення лазні не проникало навіть незначна кількість продуктів згоряння, які можуть призвести до отруєння чадним газом. Шви кладки заповнюють розчином на всю глибину. Товщина їх повинна бути мінімальною: для звичайної цеглини не більше 5 мм, для тугоплавкого і вогнетривкого — не більше 3 мм на всю глибину. Розчин розстеляють рукою, з кельми його можна класти лише до поду топливника і дна димових каналів.

Внутрішні поверхні печей повинні бути гладкими, тому колоті і тесані цеглу кладуть шорсткими краями назовні. Через кожні 4-5 рядів кладки внутрішні поверхні затирають мачульною щіткою або ганчіркою, змоченою у воді без додавання розчину.

До кладці наступного ряду приступають тільки тоді, коли укладені всі цеглини попереднього ряду. Бажано цегла кожного ряду спочатку укласти і підігнати один до одного, а потім класти їх на розчин.

Перевірка правильності кутів. Після укладання першого ряду перевіряють правильність кутів за допомогою косинця або шнура. Після укладання 2-го ряду встановлюють по кутках печі напрямні шнури з отсечами. Шнури підвішують цвяхами до стелі, а знизу намотують на цвяхи, вдавлені в шви між двома нижніми рядами.

Перев'язка цеглин. При укладанні цегли необхідно суворо дотримуватися правил перев'язки цегли: кожен вертикальний шов повинен перекриватися цеглою верхнього ряду. Перев'язка кладки звичайного цегли з кладкою з тугоплавкої або вогнетривкої цегли недопускається, так як вони по-різному розширюються при підвищенні температури.

Пічні прилади. Пічні приладові двері, засувки, колосникові ґрати, плити, водогрійні коробки (вбудовувані баки для води) — встановлюють одночасно з кладкою цегли. Рамку дверки кріплять у кладці за допомогою лапок (клямер) з м'якої сталевої смуги (обручного заліза). До рамки лапки прикріплюють заклепками. Перед установкою на місце рамку обмотують азбестовим шнуром або тканиною. При відсутності азбесту між рамкою дверцята топливника і цегельною кладкою залишають зазор по всьому периметру шириною 3-4 мм, щоб рамка, нагріваючись, не розсунула кладку. Для забезпечення міцності перемички зверху дверцята топливника перекривають способом «у замок» (середній цегла скошеними кінцями кладуть на скошені кінці сусідніх цеглин). Інші дверки і рамки заслінок (засувок) кріплять у кладці 2 мм дротом (дріт закладають в кладку).

Колосникові решітки. Колосникові ґрати прорізами встановлюють уздовж топливника. Між краями решітки і цеглою кладки залишають зазор не менше 5 мм для розширення решітки. Зазор заповнюють піском. Такий же залишають зазор між плитою над топливником і кладкою.

Паливник. Важлива частина печі - паливник. Для топки дровами найменша ширина 25 см (в одну цеглину), найменша висота — 35 див. Зі збільшенням висоти топливника умови горіння палива поліпшуються. Бажано, щоб вона була 40-60 см в залежності від розмірів печі. У нижній частині стінки топливника виконують з ухилом у бік колосникових грат, щоб при згорянні вугілля осідали на решітку. Під топливника розташовують нижче рамки топкової дверки неменш ніж на 1 цегла, інакше при відкриванні дверцят будуть випадати вугілля. Днозольника бажано робити також нижче піддувальної дверки.

Дымообороты. Рівномірність прогріву і економічність печі залежать від конструкції її димооборотов — каналів для димових газів. Внутрішня поверхня їх повинна бути рівною і не замазываться глинистим розчином, який швидко відвалюється і засмічує димоходи.

Перекриша. Верхня стінка печі, звана передахом, складається з трьох рядів цегли, покладених плиском з перев'язкою. При збігу вертикальних швів передаху вони повинні бути перекриті шматками сталевого листа.

Труба. Трубу для кам'янки зазвичай роблять насадной, тобто на масиві печі. При цьому товщина стінок печі і труби повинна бути не менше ніж півцеглини, прохідне перетин димових каналів і труби — також не менше ніж півцеглини.

Трубу виводять на висоту не нижче 0,5 м від поверхні даху, використовуючи цементний або вапняний розчин (глиняний розчин легко вимивається дощем і конденсатом, який може утворитися всередині труби).

Заходи безпеки при роботі. При спорудженні печі необхідно вжити заходів, щоб не впасти і не упустити цеглини або інструмент. Для роботи на даху встановлюють горизонтальну площадку для пічника і ящики або відра з розчином. Площадка повинна бути огороджена з боку ската і прикріплена до крокв. Якщо майданчик мала, то пічник повинен надіти запобіжний пояс, прикріплений до надійної частини даху. Дужка і вушка відра повинні бути перевірені на міцність.

Після завершення споруди і висихання піч відчувають пробної топкою, яку здійснюють у присутності органів пожежного нагляду. При цьому обов'язково складають акт про безпеку печі.

Заходи пожежної безпеки. В цілях пожежної безпеки відстань між цегляною поверхнею печі і спаленної конструкцією (дерев'яних частин лазні) повинно бути не менше 40 см, якщо конструкція не захищена від загоряння, і не менше 25 см, якщо така є захист. Якщо піч і труба металеві, то ці відстані увеличиваютсоответственно до 100 і 70 див. Між цегляною трубою і дерев'яними частинами даху (кроквами, латами, обшивкою) має бути вільна відстань не менше 10 див.

При застосуванні металевою або азбестоцементної труби найближчі дерев'яні частини стелі та даху повинні бути покриті повстю, просоченим глинистим розчином, і оббиті додатково покрівельною сталлю. Зазор між трубою і покрівлею закривають фартухом з оцинкованої сталі. На дерев'яній підлозі перед топкової дверкой устанавливаютметаллический лист розміром не менше 70x50 див.

Оштукатурювання. Для більшої безпеки та надання йому приємного вигляду піч штукатурять розчинами наступного складу (за об'ємом):

гіпс : вапно : пісок 2 : 2 : 1

глина : вапно : пісок 1 : 1 : 3

глина : пісок 1 : 2

глина : цемент : пісок 1 : 1 : 3

У будь розчин бажано додати 0,1—0,2 год азбесту. Треба врахувати, що розчин з гіпсом може схопитися через 15— 20 хв.

Підготовка до штукатурці. Для штукатурки поверхню повністю висушеної печі очищають від глини, шви розчищають на глибину 10 мм. Ще краще покрити піч сіткою з чарунками не менш 15x15 мм, прикріпивши її цвяхами з шайбами, або обмотати дротом, також прикріплюється до стінок печі цвяхами.

Послідовність нанесення шарів і побілка. Щоб забезпечити температурне розширення окремих частин печі, її топлять до хорошого прогрівання, змочують водою і наносять суцільний шар штукатурки. Після схоплювання першого шару наносять другий шар штукатурки, потім наступний. Загальна товщина шарів повинна бути 10-15 мм. Останній шар ретельно розрівнюють і затирають. Якщо штукатурка виконана із застосуванням вапна і має сіру поверхню, білити її не треба. Дуже темну поверхню штукатурки можна побілити розчином вапна з добавкою невеликої кількості глини, щоб пофарбована поверхня була сірою, а не яскраво-білою, яка буде дратувати очі. Обов'язково слід білити трубу в межах горища, щоб легше було виявити тріщини.

Обробка труби. Якщо труба металева або азбестоцементна, то місце з'єднання її з цегляною кладкою необхідно ущільнити водостійким розчином (цементним або вапняно-цементним), а зовні трубу обов'язково покрити теплоізоляцією, інакше в охолоджуваній труби (при температурі димових газів нижче 100 °С) буде утворюватися конденсат, який просочує вологою і руйнує верхні цегли печі, знижує тягу, а взимку може призвести до утворення в трубі льодової корки.

Ізоляція труби. Ізоляцію труби виконують шляхом укладення її в кожух з листової сталі. Зазор між ними шириною близько 5 см заповнюють мінеральною ватою.

Дефлектор. Для поліпшення тяги і захисту димаря від опадів на її верхній кінець встановлюють дефлектор, забезпечує всмоктування газів з труби за допомогою вітру.

Дах лазні. Будівництво даху для лазні.

Неможливо собі уявити російську культуру без банного ритуалу. Російська лазня здавна присутній у культурі нашого народу. Особлива атмосфера лазні з вологим духовитым пором, березовими і дубовими віниками, затишним ароматом нагрітого дерева повертає до неї знову і знову. І, звичайно ж, ні одна лазня не обійдеться без такого важливого елемента, як дах. Дах лазні дещо відрізняється від будь-якої іншої даху, так як тут позначається призначення лазні. При будівництві такого об'єкта, як дах лазні, важливо знати і враховувати безліч нюансів і вимог.

Дах складається з наступних основних елементів:

• крокви
• обрешітка
• покрівля

Крокви

Основні типи кроквяних конструкцій:

• висячі
• похилі

Крокви «висячого» типу насправді складені з двох «ніг» (колод діаметром від 130 до 160 мм чи дощок, переріз яких має становити 40х180 мм). Саме вони передають зусилля розпору спочатку на розтяжку з дерева, а потім на несучі стіни. Дуже зручна в цій якості балка горищного перекриття, її кінці обов'язково повинні бути випущені назовні. Замість дощок 2 4 мм товщини при необхідності можна використовувати пару більш тонких. Скріпити їх між собою можна за допомогою цвяхів, болтів і шурупів. З'єднання обов'язково має бути максимально надійним. У частині крокв, формують майбутній коньок даху, ноги-колоди з'єднують вполдерева для більшої надійності. Нижні підстави врубують в балку. Відстань між сусідніми кроквяними несучими частинами буду щей покрівлі повинне бути від 100 до 120 см, не більше і не менше.

Похилі крокви, як правило, виправдані при будівництві односхилих дахів. Їх укладають уздовж ската. Вони безпосередньо спираються на зовнішні стіни лазні. У цьому випадку затягування не потрібно. У разі якщо стіни складені з цегли або панелей, крокви спирають на стіни через спеціальний брус-мауерлат. Установка похилих крокв дещо простіше, ніж їх навісних сестер.

Обов'язково максимально міцно зв'яжіть кроквяні ноги з опорними елементами і стінами. Така уловка чудово попередить знесення вашої даху натиском сильного вітру. Дуже зручно використовувати в якості кріплення різьбові шпильки, сталевий дріт діаметром 6-8 мм або скоби.

Покрівля

Крокви служать для підтримки обрешітки. Саме вона служить базою для настилу покрівлі. Покрівлі можуть бути найрізноманітніші. У Фінляндії, наприклад, зараз дуже популярні в якості дахів для лазень односхилі дахи з дерну. Така покрівля має ряд особливостей, які слід враховувати:
Покрівля з дерну набагато важче інших, крокви для неї повинні бути масивніше

Щільний дерев'яний настил

На дошки настилу на бітумну мастику наклейте руберойд. Стики повинні бути розташовані вразбежку. Якщо верхній шар руберойду виявляється без захисної обсипання, то залийте його грунтовно розплавленим бітумом. Зробіть обсипання самостійно з гальки розміром 5-10 мм. Її потрібно акуратно втопить в ще не застиглий бітум .Після цього на гідроізоляцію насипте шар висотою від 5 до 8 см більш крупного гравію і укладіть поверх два шари трав'яного дерну. Нижній шар обов'язково укладіть корінням вгору, а верхній – вниз. Така покрівля з дерну не тільки «екзотична», але й має цілий ряд незаперечних переваг: вона екологічна, відпадає необхідність у додатковій ізоляції стелі.

Під покрівлю, виконану з плитки, шиферу і аналогічних матеріалів або матеріалів, що випускаються у вигляді рулонів, застосовуються два типи підстав:

1. Зріджені
2. Суцільні

Їх створюють на основі дощок або брусків, які повинні мати достатній запас міцності.

Суцільні решетування, виконані з дерева необхідні для створення дахів з азбестоцементних плиток або рулонних матеріалів. Для укладання на даху плитки або керамічної черепиці їх роблять в один шар із зазором не більше 10 мм. Якщо ви використовуєте рулонні матеріали для майбутньої даху, то підстави повинні бути двошарові і обов'язково суцільні. Верхній шар укладіть по кроквах з невеликими проміжками. Другий, що виконує захисну функцію, укладайте під кутом 45 0 до робочого настилу, виконується з вузьких дощок. Між настилами доцільно прокласти антиветровую прошарок з руберойду або іншого відповідного для цієї мети матеріалу в один шар.

Дерев'яні розріджені підстави використовують для створення покрівлі з азбоцементних листів, алюмінієвого гофрованого покрівельного заліза, черепиці, виробів з дерева.

Всі елементи обрешітки або суцільного дощатого настилу міцно закріпіть і розташуйте їх строго вразбежку з кроквяними конструкціями. Найбільш широкі і товсті елементи обрешітки укладіть в місцях, де перетинаються кромки рулонів покрівельного матеріалу, біля карнизу і обов'язково біля конька. Початкова крокви повинна підніматися над подальшими на товщину настилу для майбутньої даху. Зазвичай ця величина становить від 10 до 35 мм. На ребрах майбутньої даху і в місці формування коника необхідно ставити бруси строго на ребро.

Елементи крокв, дерев'яні лати, настил належить розташовувати від димової труби на відстані не менше 130 мм, якщо вони не захищені теплоізоляцією. Закладні деталі для пропуску труби передбачають на стадії проектування майбутньої покрівлі.

Для окремо вартої лазні невеликих розмірів вимоги по міцності покрівлі набагато м'якше. Одне повинно бути дотримано неухильно: покрівля не має завалитися під тягарем снігу. Спорудження покрівлі для невеликої лазні дещо простіше, ви навіть можете легко обійтися без горища.

Основні типи покрівлі для лазень виконуються з наступних трьох основних груп матеріалів:

• Рулонні матеріали
• Покрівельне залізо
• Азбоцементні листи або шифер

Крівлі з рулонного матеріалу виконані, як правило, у вигляді гідроізоляційного килима з 3-4 шарів обраного матеріалу. Шари підлягають обов'язковій проклейці між собою. Верхній шар доцільно зробити з руберойду з великої захисної обсипанням. Його можна зробити самому з світлого гравію діаметром 5-10 мм, втопленного в бітумний шар.

При спорудженні покрівлі з руберойду з нижніх шарів необхідно видалити обсипання з допомогою гасу або солярки. Тальковая обсипання цього будівельного матеріалу буде заважати бітуму склеювати шари. Найчастіше по-старому використовують руберойд, хоча кожен рік сімейство рулонних покрівельних синтетичних матеріалів тільки зростає.

Класичні покрівлі із покрівельного чорного або оцинкованого заліза вимагають створення з матеріалів, стійких до корозії, крокви повинні бути масивні. Такі дахи досить довговічні, хоча і дороги. Покрівельне чорне залізо до укладання на дах слід очистити від іржі, якщо вона є, за допомогою жорсткої металевої щітки, знежирюється бензином або миється звичайним пральним порошком. Після цього його грунтують натуральною оліфою з суриком або аналогічними складами. Причому покривають кожний аркуш з обох сторін.

Азбоцементні даху з хвилястих листів (азбоцементний шифер). Покрівля повинна бути з ухилом понад 270 по дерев'яній обрешітці. Листи для даху лазні з даного типу матеріалів укладають вразбежку. Листи при необхідності ріжуть на розмір ножівкою по дереву. Свердліть отвори для кріплення дуже обережно, щоб не розколоти лист. При забиванні цвяха або укрученні довгого шурупа треба підкласти гумову підкладку і трохи не докрутити кріплення. Така дах досить надійна: не боїться корозії, досить важка, щоб вітер не зніс її.

Матеріали для будівництва лазні.

Найкращий матеріал для будівництва лазні — дерево. Для окремих частин лазні підходить деревина не всякого дерева. У старовину лазні будували все з дерева, від фундаменту до даху. Найбільш відповідна деревина листяних або хвойних порід. Так, лаги для підлоги, вінець стін, фундаментні стовпи роблять з дубових дощок. Підлоги, сволоки стелі виготовляють з рудова сосни або з деревини листяних порід. Фундамент можна побудувати з модрини. Для обшивки стін, стелі підійде смерека, липа, які поглинають звуки і вологу. Підставки, лавки, полиці роблять з липових дощок. Якщо провести відповідну обробку осики, берези, можна отримати дуже хороший матеріал для стін, підлоги, стелі.

Вибір матеріалу. При виборі матеріалу має значення міцність, здатність утримувати тепло, пористість і густина матеріалу. В умовах лазні вологий матеріал впливає на теплозахисні властивості, при цьому знижується її термін служби. Часто лазню роблять з бруса, тоді стіни обшивають струганными дошками з обох сторін.

Внутрішня обшивка. Внутрішню обшивку можна залишити без додаткової обробки, дошки повинні бути гладкими і чистими.

Цегла. Цілком можливо викласти стіни з цегли (звичайний цегла і дірчастий). Силікатна, щілинний цегла застосовувати не можна. Цегляні стіни зсередини також обшивають дошками. Між цегляною стіною і обшивкою має бути простір в 3-4 см для вентиляції дощок із зворотного боку.

Рекомендація: обшивка, не доведена до підлоги сантиметра на 3, покращує тягу.

Теплопровідність дуже низька в сухих матеріалах, так як пори заповнені повітрям. Якщо такий матеріал зволожується, пори заповнюються водою, а теплопровідність води в 20 разів вище, ніж у повітря. А якщо в холодну пору року вода в порах замерзає, то зона теплопровідності збільшується ще в 3-4 рази. При низькій температурі повітря об'єм льоду збільшується і він руйнує дерево. Тому стіни і стелі в лазні повинні мати всередині парогидро-ізоляційну захист.

Пароізоляційні матеріали: фольга зі скловолокном, алюмінієва фольга, поліетиленова плівка, пергамін, толь. Толь при високій температурі видає неприємний запах, тому застосовувати її у парильні не варто. Пароізоляційні матеріали укладають під внутрішню дерев'яну обшивку, поверх теплоізоляційних матеріалів.
 

Монтаж вікон та дверей лазні.

Двері і вікна лазні в цілях кращого втримання тепла роблять менших розмірів, ніж у житлових приміщеннях. Висота двері від підлоги 160-180 см при висоті порогу 15-20 см, ширина 65-80 див. В таку двері доводиться входити зігнувшись і боком. Зазвичай всі двері одностулкові і відкриваються назовні. Двері між мийкою і парильней може бути двостулкової і без порога. При цьому междудверью і підлогою залишають зазор в 5 див.

Вікно парильні:

1 — обшивка; 2 — каркас; 3 — коробка;

4 — відлив; 5 — розкладка; 6 — наличник

Виготовлення дверей в один шар. Виготовляти двері можна із дощок в один шар з зовнішньої теплоізоляційної оббивкою, як це роблять в житлових будинках. Як утеплювач використовують повсть, клоччя, вату, рогожу, пінопласт і інші матеріали і закривають їх дермантином, фанерою, ДВП, пластиком. По краях оббивки роблять утеплюючий валик із згорнутого в кілька шарів матеріалу, повсті, еластичних герметизуючих профілів. Для захисту від вологи внутрішню поверхню і нижній торець дощок просочують оліфою. У тих же цілях двері можна покрити зсередини тонким водостійкою фанерою або ДВП.

Виготовлення дверей з двох рам. Легку, міцну й теплу двері, щільно прилеглу до косяків по двох поверхнях, виготовляють з двох дерев'яних рам. Зовнішню раму з обох боків обшивають тонкими деревно-волокнистими плитами (ДВП) з легким теплоізоляційним наповнювачем між ними. На зовнішню раму накладають внутрішню раму менших розмірів і прикріплюють її до зовнішньої гвинтами. Внутрішній простір її також заповнюють теплоізоляційним матеріалом, закривають пароизо-ляцией і обшивають тонкими дошками. Завдяки прилягання внутрішньої рами до косяків скошеними краями така двері легко відкривається і закривається. Для забезпечення максимальної щільності цю раму необхідно підігнати до косяків окремо, до прикріплення до зовнішньої.

Виготовлення дверей з однієї рами і склопластикових аркушів.Для мийної, де температура невисока, теплу і паровлагостойкую двері можна виготовити з однієї рами і двох склопластикових листів, прикріплених до неї шурупами з обох сторін. Порожнини між листами заповнюють пінопластом, пенопо-листиролом або битуминизированной мінеральною ватою. Для забезпечення герметичності закриття запори на дверях роблять зсередини в двох місцях: знизу і зверху. Нижній запор може бути у вигляді металевого гачка. Верхній замок повинен бути дерев'яним — у вигляді засувки або засува (металевий буде обпалювати руку). Клямки і англійські замки застосовувати не слід, так як вони створюють небезпеку випадкового замикання.

Ручки дверей повинні бути дерев'яними. Найбільш прості, зручні та оригінальні ручки виходять з гілок і коренів, їх можна робити з брусків і дощечок. Гострі грані ручок слід заокруглити і відшліфувати шкуркою. Після просочення оліфою і просушування вони стають більш міцними, водостійкими і менше забруднюються.

Вікна. Для нормального освітлення лазні в денний час досить мати вікно, засклена поверхня якого дорівнює приблизно 5% площі підлоги. Вікно роблять горизонтальним, так як таке вікно краще утримує тепло. Зазвичай висота його становить від ²/₃до ³/₄ довжини (30x40, 40x60, 60x80 см). Розміри вікна можна збільшити, якщо перед лазнею гарний вигляд. Розташовують вікно таким чином, щоб через нього можна було дивитися, сидячи на лавці або лежачи на полиці. Велике вікно повинно бути захищене від потрапляння прямих променів сонця зовнішнім навісом або щитком. Іноді в мийної вікно розташовують на рівні голови, коли миється стоїть усередині лазні. У цьому випадку фіранки на вікні не потрібні, так як зовні воно знаходиться значно вище голови.

Скління. Вікна повинні мати подвійне скління. Таке скління можна виконати і на одинарній рамі, розташувавши скла з обох сторін рам. Щоб вікно не потіло, необхідно домогтися щільного прилягання рами до палітурки і скла до рами, замазати всі щілини вапняно-цементним розчином. Кватирка, хоча і ускладнює виготовлення вікна, зате полегшує провітрювання лазні.

Освітлення мийної і парильні можна забезпечити через вікна, зроблені в дверях. Штучне освітлення осуществляетсягерметичными протитуманними плафонами молочного або жовтого кольору. Додатково їх слід закрити дерев'яними решітками, щоб світло не било в очі. Вікна мийної і парильні можна вивести в передбанник. Це забезпечує додаткову теплову захист вікон і освітлення гарячих приміщень світильниками в звичайному виконанні, встановленими в передбаннику.

Закладення вікон склоблоками. У лазнях з цегляними стінами віконні прорізи краще закрити порожнистими склоблоками. Вони дають м'який, розсіяне світло, виключають оглядовість приміщення зовні, більш міцні, ніж шибки, легко миються, не псуються від вологи. Для рівного укладання склоблоків з щільним заповненням швів краще виготовити з них панель за розмірами віконного отвору і встановити її цілком. Розміри склоблока 194x194x98 мм, ширина розчинного шва між ними 6 мм Зверху і з боків панелі у віконному отворі необхідно залишити температурні компенсаційні зазори, заповнивши їх пружною прокладкою з теплоізоляційного матеріалу, наприклад, з битуминизированной скловати.

Вентиляційний отвір. Для забезпечення припливу в баню свіжого повітря поблизу пічки-кам'янки на висоті не більше 0,5 м від підлоги роблять припливний вентиляційний отвір, також закривається засувкою або заслінкою. Це отвір можна виконати і в нижній частині дверей. Для запобігання дуття отвір бажано закрити зовні перфорованою пластиною або ґратами-жалюзі і щитком, який захищає від вітру.

Розташування вентиляційних отворів. Вентиляційні отвори можуть мати різне розташування. При верхньому розташуванні відвідного отвори з верхньої частини приміщення йде найбільш нагріте повітря. Така вентиляція парильні прийнятна тільки для короткочасного користування (користування віддушиною) або для обігріву передбанника гарячим повітрям з парильні. Чем ни­же отводящее отверстие, тем выше сте­пень использования тепла из печки.Естественно, отвод воздуха в низкораспо­ложенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой тру­бой печки-каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно при­менять схему вентиляции, которая обеспе­чивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из-под пола, обеспечивает его на­грев и быструю сушку, не допускает появ­ления затхлого запаха в помещении. Якщо піч топиться в самому приміщенні, то бажано розташувати її так, щоб піддувало знаходилося нижче рівня підлоги.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)