Основні етапи будівництва лазні

В наш час дуже небезпечно тримати заощадження вдома, в кубушці. Не всі також готові зберігати їх у комерційних банках. Тому, багато хто з нас вважають за краще вкладати гроші в нерухомість. Це дійсно вигідне вкладення, земля завжди буде в ціні, а вже ділянку з наземними спорудами, зробленими з дотриманням усіх технологій, тим більше!

Для того, щоб не було проблем з використанням будівель за призначенням, перед початком будівництва продумайте всі нюанси. Навіть якщо ви не будете будувати самі, а наймете фахівців, ви повинні будете контролювати роботи, щоб потім не було болісно боляче за безцільно прожитий час і бездарні грошові вкладення.

Отже, сьогодні ми з вами будуємо лазню своїми руками. Якщо у вас ще немає будиночка, це не проблема, завжди можна переночувати в передбаннику. А ось якщо у вас є будинок і ніде помитися – це вже серйозно! Тому вибираємо будівництво лазні.

Продумуємо розміщення

Отже, банька! Визначаємося з місцем. На наших ділянках по 6 соток, з цим проблем немає, тобто, вірніше, практично немає вибору. Відводимо місце під майбутній будинок, якщо він ще не зведений, і в самому далекому від нього куті будуємо лазню своїми руками. На всяк випадок, якщо щось не так піде...

Розраховуємо, що буде перебувати у вашій лазні, її розмір і конфігурацію. Тут все залежить від вашої фантазії. Найчастіше, в ній розміщують саму баню, тобто парилку, невелику (або більшу, залежить від величини ділянки та ваших побажань) душову кімнату, роздягальню, кімнату для відпочинку, де можна розслабитися, посидіти з друзями, випити зеленого чаю або чогось погарячіше... Можливо, також розмістити там басейн або передбачити місце під невеликий резервуар для прийняття прохолодних ванн. Розробили концепцію, намалювали план бажаного, тепер – в добрий час!

Фундамент під лазню

Починаємо з закладки фундаменту. Цей етап будівництва лазні є обов'язковим, необхідний для того, щоб ви були впевнені, банька буде поставлена не на один день, їй не страшний ні дощ, ні сніг, стіни не поведе. Фундамент для лазні вибирають, як правило, або стрічковий або стовпчастий. Якщо ви збираєтеся зводити стіни з легкого матеріалу, який не буде чинити на фундамент особливого тиску, то можете робити його стовпчастий (часто такий варіант називають пальових). Великий плюс даного типу – це його невисока вартість. Він набагато дешевше стрічкового.

Першим етапом є викопування траншей, поперечний переріз яких повинно бути не менше 30 див. Як тільки траншеї готові, по кутах ставляться палі. Головним моментом є встановлення паль в місцях, де стикуються зовнішні і внутрішні стіни приміщення. Весь простір між палями засипається щебенем, або крупним піском. Потім все це заливається бетоном. Чекаємо повного застигання фундаменту і приступаємо до викладання стін між палями.

Для зведення щитових та брусових будівель цілком застосовний стовпчастий фундамент. Якщо ви хочете побудувати щось більш масивне, тоді такий фундамент вам не підійде. Скористаємося знаннями про стрічковому фундаменті.

Стрічковий фундамент буває двох видів. Перший варіант – це фундамент дрібного заглиблення: риють траншеї, засипається гравієм і піском, потім залишилися порожнечі заливають бетоном. У другому випадку, спочатку риють котлован, потім робиться опалубка, в яку заливається бетон. Цей спосіб використовується частіше. Стрічковий фундамент визнається всіма, як більш міцний і стійкий до зовнішніх впливів. Він здатний витримати більш масивну конструкцію. Але при всіх плюсах цього виду фундаменту, є і важливі мінуси: він набагато дорожче, ніж стовпчастий, потребує утеплення та обов'язкової гідроізоляції. Плюси теж незаперечні. Його використовують і при будівництві легких бань, і при зведенні багатоповерхових будинків. Може закладатися при будь-якому типі грунту. Отже, ми вирішили всі моменти з фундаментом, нам його залили, чекаємо якісного застигання бетону.

Зведення стін.

Лазні прийнято будувати з колод, споконвічно російського матеріалу. Пахне деревом банька – класика заміського будівництва! Стіни такій лазні добре пропускають пару і повітря, а також прекрасно тримають потрібну температуру повітря. Але для побудови такої лазні потрібен досвід, тому краще запросити фахівців. Але, щоб ви мали уявлення, що вони будуть робити і в якій послідовності, для кращого контролю над ними, ознайомтеся з тим, які бувають етапи будівництва лазні.

Спочатку йде складання зрубу з колод, попередньо підготовлених для укладання, тобто зі стесаними до потрібної товщини торцями. Не забудьте продумати, де перебуватимуть двері-вікна. Як правило, для найкращого збереження тепла в лазні, двері і вікна роблять невеликих розмірів. Двері ставлять в основному 1 м 60 см у висоту і від 60 до 80 см в ширину. Звичайно, винятки можливі, але небажані, так як при більшому розмірі вхідних дверей буде швидко порушуватися температурний режим у приміщенні, а це нам зовсім не потрібно.

Після того, як зовнішні стіни будуть повністю поставлені, треба почекати, щоб зруб просох. Цей етап є необхідним, так як від цього залежить довговічність вашої лазні. Якщо будівельники, заощаджуючи свій час, пропустять цей важливий етап, то через деякий час можуть з'явитися тріщини і перекоси. Потім проводять оконопачивание стін клоччям, як зовні приміщення, так і з внутрішньої його сторони.

Монтаж даху.

Після всіх проведених маніпуляцій монтують дах. Дах можна робити як двосхилим, так і односхилим: вони відрізняються один від одного своїм нахилом відносно землі. Односхилі найчастіше застосовуються в нежитлових приміщеннях, таких як лазні, сараї, в різних дворових прибудовах. Двосхилі являють собою дві похилі площини, що стикуються між собою у верхній частині даху, утворюючи коник. Є ще кілька різновидів дахів, таких, як вальмовиє, шатрові і інші, які нам в даному випадку не потрібні.

Отже, ви вибрали собі вигляд даху, майстри зробили її установку. Коштує ваша банька, радує око. Далі, на свій розсуд ви можете приступити до зовнішньої і внутрішньої обробки, а також до облаштування лазні за її прямим призначенням. Але це вже зовсім інша історія. Про це пізніше. Бажаємо удачі, і нехай банька довго радує вас, ваших друзів та близьких вам людей!!!
 

Монтаж даху лазні.

Даху лазні роблять односхилими і двосхилими. Крокви — головний несучий елемент скатних дахів. Скатні дахи бувають двох типів: висячі стелі і похилі. Від кількості прольотів і їх величини залежить вигляд крокв. Вид покриття даху залежить від клімату, ухилу даху і економічних витрат.

Всі елементи висячих крокв повинні бути жорстко закріплені між собою, так як ця конструкція спирається на дві крайні опори. Для крокв застосовують бруси з добре просушеної деревини хвойних порід без сучків і тріщин. Дощаті крокви зручніше і легше кріпляться цвяхами.

Матеріали для покриття дахів. Для покриття даху застосовуються: покрівельна сталь, толь і руберойд, азбестоцементні плитки, шифер.

Технологія покриття даху сталлю. Металеву покрівлю виконують з листової сталі товщиною 0,5—1 мм з цинковымпокрытием або без нього (чорна сталь).

Покрівля з чорної сталі служить 20-25, з оцинкованої — 25-30 років. Мінімальний кут нахилу — 20°. Це найбільш дорога і складна покрівля, яка вимагає постійного догляду. Позитивні властивості металевої покрівлі — легкість, негорюча і можливість пристрою будь-якої складної конфігурації.

Перед укладанням чорної (неоцинко-ванною) покрівельної сталі насухо протирають від мастила, очищають від іржі і покривають з двох сторін два рази гарячою оліфою. Змащування видаляють змоченою в бензині ганчіркою, а оліфу наносять з додаванням барвника, щоб були помітні пропуски.

Підставою для сталевої покрівлі служить решетування із брусків перетином 50x50 мм або дошки товщиною не менше 25 мм Відстань між брусками або дошками не повинен перевищувати 200 мм. Під лежачі (горизонтальні) фальци укладають дошки шириною не менш 100 — 120 мм. Відстань між лежачими фальцами (при довжині листа 1420 мм) — от1370 до 1400 мм.

Іноді під сталеву покрівлю влаштовують суцільну обрешітку з настиланням руберойду, який, поглинаючи водяні пари, проникаючі через горищне перекриття, оберігає покрівельні листи від корозії.

Технологія покриття даху руберойдом і толью. Однією з недорогих і простих за технологією виготовлення є покрівля з рулонних матеріалів — толі і руберойду. Толь краще використовувати в якості тимчасового покриття. При належному дотриманні технологиитрех-п'ятишарові покриття з руберойду може служити не менший термін, ніж металева покрівля з оцинкованої сталі, при цьому витрати набагато менше. Покрівлю з руберойду застосовують при будь-яких ухилах даху. Недолік її — легка займистість. Ухил даху може бути менше 15° (аж до 0° — плоскої покрівлі).

Кількість шарів руберойду. Для надійного і довговічного покриття (термін служби не менше 30 років) потрібно ретельне дотримання технології його пристрою. Кількість шарів руберойду залежить від ухилу даху. На крутих схилах (45° і більше) досить двох шарів, на середніх (20-40°) — три, на малих ухилах (5-15°) — чотири шари.

Підстава для рулонної покрівлі. Для рулонної покрівлі потрібно рівне і жорстку основу. Його краще робити двошаровим. По кроквах укладають несучий робочий настил з дощок товщиною 25 мм із зазором 1 -5 см, по якому під кутом 30-45° настилають суцільний шар з вузьких сухих дощок товщиною 15-20 мм.

Укладання руберойду. Роботу виконують в сухе, тепле і безвітряний час. Покрівельний матеріал перед укладанням перемотують в рулони зворотною стороною. Для внутрішніх шарів зазвичай застосовують пергамін, толь або руберойд з дрібної по-сипучої, для зовнішніх — матеріал з крупнозернистою або лускатим посипанням (броньований руберойд).

Мастики. Для наклеювання рулонних матеріалів на основу, склеювання полотнищ і верхнього покриття рулонних килимів використовують гарячі і холодні мастики: руберойдно або бітумні для матеріалів 1-ої групи, толеві або дьогтеві (тільки гарячі) — 2-ої групи. Руберойд служить в 2-3 рази довше, ніж толь. При рубероидном покритті можна застосовувати як гарячі, так і холодні мастики, а при використанні толя — тільки гарячі.

Технологія покриття даху шифером. Покриття даху шифером за своїми характеристиками близький до черепичної покрівлі при дещо меншому терміні служби (30-40 років). Вона легше і менш трудомістка. Покрівля з азбестоцементних хвилястих листів (шиферу) є найбільш поширеною і технологічною у індивідуальному будівництві. Онадолговечна, має малу масу і майже не вимагає догляду, в 2-3 рази дешевше металевої. Для додання їй архітектурної виразності азбестоцементні листи можна фарбувати. Оптимальний ухил даху — 20-45°.

Азбестоцементні покрівлі із хвилястих листів звичайного профілю влаштовують на дахах з ухилом більше 27° по дерев'яній обрешітці. Перший лист укладають по шнуру уздовж ската, починаючи з карниза, без обрізання кутів. Потім на гребені другої хвилі з правої сторони аркуша ручним дрилем (діаметр свердла на 1-2 мм більше діаметра цвяха) свердлять отвір на відстані 80-100 мм від нижньої кромки і прибивають лист до карнизного звису шиферним цвяхом з прокладкою з гуми, толю, руберойду, не добиваючи цвях на 2-3 мм. Далі кладуть другий лист поздовжнього ряду (від першого до кінця), точно приладнують його за місцем, свердлять дрилем отвір на другий волнесправа на середині напуску другого листа на перший (на відстані 60 мм від нижньої межі другого аркуша) і прибивають її до решетування шиферним цвяхом з руберойдовою прокладкою, не добиваючи на 3-4 мм. Таким же чином обробляють наступні листи першого поздовжнього ряду і прибивають їх до решетування.

Укладання листів. В покриття хвилясті листи укладають в поперечному напрямку справа наліво (звертаючись обличчям до конька) з перекриттям одного аркуша іншим на одну хвилю; в поздовжньому напрямку — знизу вгору з перекриттям нижчепокладеного ряду, що укладається вище 140 мм при ухилі до 58° і 120 мм при більш крутому ухилі. Листи в ряду зручніше укладати справа наліво, причому враховують напрямок пануючих в даному районі вітрів, щоб відкриті кромки поздовжніх стиків були звернені до підвітряного стороні.

Способи покриття даху. Крити дах можна двома способами: зі зміщенням поздовжніх кромок листів на одну хвилю по відношенню до таких же кромок листів раніше покладеного ряду; з суміщенням поздовжніх кромок листів у всіх рядах, що укладаються вище.

Для укладання по першому способу заготовляють необхідну кількість аркушів, обрізаних на одну, дві, три і чотири хвилі. У цьому випадку лінія стикування аркушів на схилі в поздовжньому напрямку буде ступінчастою. Повторому способом в аркушах обрізають лише кути, тоді лінія стикування аркушів на схилі по поздовжніх кромок буде прямою.
 

Монтаж підлоги в лазні.

Основні клопоти доставляє пристрій підлоги. Підлоги бувають двох видів: бетонні та дерев'яні. У мийній і парильні роблять бетонні підлоги з настеленными на них дерев'яними решітками. У передбаннику можна виготовити дерев'яні підлоги з утеплювачем. Якщо ж ви решилиделать підлогу з дерев'яних дощок, то ми познайомимо вас з двома варіантами дерев'яної підлоги: дерев'яний непротекающий підлогу і дерев'яний протікає підлогу.

Непротекающий підлогу. Підлогу роблять не протікає, настилаючи дошки по лагам, заглибленим в шар глини або бетону.

Поверхня підлоги роблять з ухилом до середині або в одну сторону, тут встановлюють ґрати, під нею знаходиться заглиблення для прийому води. Далі воду відводять у відстійник або підключають до каналізаційної мережі. Це простий спосіб, але підлогу завжди буде холодним, дошки повністю не висихають і можуть гнити

Протікає підлогу. На грунт настилають щебінь з піском, заливають бетоном. Скат такої підлоги направлений до однієї зі стін у вигляді пологої воронки. У гирлі воронки влаштовують ємність для збору води (ємність повинна бути герметичною з бетонного кільця, цегли і т. д.). Вначалеготовится приймач для води, а потім вже сам підлога настилається. Підлога в парилці і мийної починають робити тоді, коли підготовлений фундамент для печі-кам'янки і дренажна система для відведення води.

Вентиляція. Умовою збереження підлоги і стін є сушка після кожного користування лазнею. Для видалення вологого повітря з-під підлоги простір під підлогою необхідно вентилювати. Хороша вентиляція під підлогою досягається шляхом розташування піддувала печі-кам'янки нижче підлоги або повідомлення його з подполом допомогою легкоснимаемого короби з жерсті.
 

Монтаж стелі лазні.

Найкращим є дерев'яна стеля з дерева з низьким вмістом смоли. Дерев'яна стеля може бути: панельний, настильній, подшівной.

Виготовлення підвісної стелі: знизу стеля обшивають дошками балок. Пароізоляційний матеріал настилають над дошками обшивки, поверх нього укладають утеплювач.

Виготовлення настильного стелі роблять по балках або без них. Без балок дошки настилу укладають на верхню обв'язку стін, покривають пароізоляцією і утеплювачем (фольга, толь, руберойд, глина, вогнестійкі тирса).

Покриття. Баня, як і інші будови, має покриття. Покриття бувають горищні та бесчердачниє. Горищні покриття складаються з стелі, даху. У горищних перекриттях до щитів накату знизу прикріплюють стелю. Балки перекриттів найчастіше виготовляють з деревини хвойних порід. Стеля в горищних, так і в бесчердачном покритті можна виготовити з будь-якого матеріалу з низькою теплопровідністю .

Обробка стін лазні.

Кращими є ті лазні, які складені з колод і брусів (проект лазні «Срібний бор»). Колоди бажано вибирати однакової товщини. Стіни з колод і брусів добре тримають тепло, вони «дихають» — пропускають пару і повітря. Навіть без провітрювання в них зберігається приємна атмосфера за рахунок запаху самого дерева, тепле відчуття при торканні дерева.

Теска колод. Торці колод стісують з внутрішнього боку до товщини, рівної верхньому діаметру. Стісують колоди від вершини до комлю, щоб не було задирів.

Вінці. Стіни складаються з декількох вінців, тобто пов'язаних між собою окремих брусів і колод. Перший вінець роблять з товстих колод, називається він — перший вінець, інші з меншим перетином і називаються вони рядовими.

Виконання кутів «в обло», «в лапу». З вінців складають зруб. Якщо зруб складають з колод, кінці їх зазвичай виходять за межі стін. Таке виконання кутів називається «в обло». Для економії матеріалу кути виконують без виходу решт — «в лапу». Зруби «в лапу» виконують з колод однакового розміру, деревина повинна бути якісною.

Скріплення колод. Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами, товщина зубців 25 мм, ширина 60-70 мм, висота 120-150 мм Гнізда для шипів роблять на 20-25 мм глибше. Для міцності скріплення колод роблять у вигляді «хвоста».

Конопатка. Після закінчення зведення стін їх треба проконопатити, використовуючи клоччя, прядиво, льон, мох, повсть. Конопатку виконують двічі: перший раз після постановки зрубу, другий — через 1-1,5 року після усадки. Льняне клоччя очищають і просушують, повсть нарізають стрічками.Конопатити необхідно по вінцях, одночасно всі стіни, інакше лазня перекоситься. Оконопаченные стіни піднімаються на 10-15 див Всі порожнечі в стінах заповнюються, щоб повітря не циркулював. Послепоследнего оконопачивания шви закриваються дерев'яними рейками.

Установка зрубу «в обло». Зруб можна робити «в обло» — на однаковій відстані один від одного строго горизонтально кладуть на протилежних сторонах 2 перших, або нижніх, колоди; на них подпрямым кутом укладають два других колоди, верхніх, потім виконують кутові з'єднання в чашу. Комля колод укладають в різні сторони.

Нижня колода вінця обробляють антисептиком з трьох сторін, обгортають з трьох сторін руберойдом і укладають на гідроізоляцію. Між пазами колод також кладуть повсть, щоб заповнити пустоти. Якщо коробки вікон і дверей розташовані вище, ніж поверхня останнього ряду колод, то потрібно виготовлення шипів в отворах перекриває колоди, щоб вони з'єдналися з пазами бічних стійок коробок вікон.

Стіни з арболіту. Хорошим матеріалом для зведення стін лазні є арболіт. Це легкий бетон, що має в своєму складі в'яжуча речовина та наповнювач. Арболіт володіє хорошими звукоізоляційними властивостями, не гниє, не горить, морозостійкий. Об'ємна щільність 450-800 кг/м³ тобто як у щільного дерева, теплопровідність 0,12—0,22 ккал(м. ч. град.), коефіцієнт звукопоглинання 0,5—0,6. Щільність і міцність залежать від марки і кількості використовуваного цементу, якості підготовки заповнювача і ступеня ущільнення твердіє маси. Стіни з арболіту можна будувати монолітними, використовуючи знімні і ковзаючі опалубки висотою 1-1,2 м.

Азбестоцементні листи, шифер. В якості опалубки зручно использоватьасбестоцементные листи або шифер, змащуючи їх внутрішні поверхні вапняним молоком. На фундамент або на готову частину стіни листи опалубки встановлюють на стяжних болтах зі стяжними брусами. Верхні краї листів пов'язують між собою розпірками і фіксують у вертикальному положенні укосинами. Арболитовую масу укладають в опалубку шарами висотою не більше 50 см і утрамбовують. Опалубку знімають через 2-3 доби при температурі повітря 18-20 "С, у холодну пору — через 7 діб. Болти знімають обережно, обертаючи їх, щоб не пошкодити стіну. Вертикальні шви між сусідніми ділянками стіни роблять у вигляді шпунтових з'єднань.

Монолітні стіни можна армувати дерев'яними брусами, обрізками дощок і металевою арматурою. Дверні та віконні коробки бажано встановити заздалегідь, обернувши їх толем, тобто забезпечивши гідроізоляцію.

Каркасні стіни. Стіни лазні будують каркасні. Каркасна конструкція дозволяє використовувати будь-які будівельні матеріали. На фундамент ставлять каркас стін або лазні в цілому, дах і фундамент обшивають зовні і зсередини, порожнечі заповнюють утеплювачем.

Виготовлення стін. Стіни з брусів найпростіші, виготовляють їх з колод, роблячи попередньо їх опиловку. У кутах бруси з'єднують «в обло», «в лапу». Корінні і вставні шипи надають міцність даної конструкції. Між брусами зрубу укладають теплоізоляційний матеріал.

Цегляна лазня. Якщо з якихось причин побудувати дерев'яну баню вам не представляється можливим, можна це зробити з цегли і каменю. Стіни кладуть з полегшених цеглин і каменів з порожнечами. Кладка цегли і каменів однакова. Переваги цегли й каменю — вони довговічні і менш пожежонебезпечні. Недоліки — втрата тепла з-за високої теплопровідності цегли та каменя.

Основні матеріали для будівництва лазні і печі.

Матеріали повинні бути вогнетривкими і пожежобезпечними, а також не деформуватися від нагрівання. Розширення під дією високих температур також має велике значення. Металеві конструкції в будівництві печей застосовують у такій мірі, в якій розширення металу при нагріванні не вплине на міцність конструкції печі і не зашкодить її.

Камінь піщаник, вапняк і бутовий камінь. Їх застосовують для кладки фундаментів під печі.

Піщаник складається з зерен піску, скріплених між собою глиною чи вапном.

Вапняк кілька пісковику поступається по міцності.

Бутовий камінь — загальна назва кам'яних порід. Його підрозділяють на рваний, кругляк округлий, по-стелистый (плоскі камені), бутову плиту (плоскі плити).

Очевидно, що найкраще для пристрою фундаментів застосовувати постелисті каміння або бутову плиту — вони щільно укладаються і надійно зчіплюються з розчином.

Цегла: штучний камінь, отриманий з глини з подальшим пластичним або напівсухим пресуванням, сушінням і випалюванням. Це основний матеріал для кладки печей. Є кілька різновидів цегли, але не всі вони годяться для пічних робіт.

Цегла глиняний звичайний, або червоний, після сушіння обпалюється при температурі від 800 до 1000 “С. В процесі випалу окремі частинки глини плавляться і пов'язують всю масу цегли в одне ціле, надаючи йому міцність. Глина при випалюванні змінюється в кольорі — стає червоною або, як кажуть, цегляної.

При температурі вище 1000 °С плавиться глина, в результаті чого темніє і покривається склоподібною плівкою — виходить перепалений цегла, або железняк. Він дуже міцний, погано колеться і слабо зв'язується з розчином. Для пічної кладки така цегла непридатний. Його застосовують для пристрою фундаментів.

Якщо температура не перевищує допустимих меж, виходить нормально обпалена цегла відповідної пористості. При простукуванні він видає чистий металевий звук, добре колеться і піддається теске, при падінні не розсипається, а розколюється на великі шматки.
При недостатній температурі випалу виходить червоний або недопалену цегла (недопал) з блідо-рожевим забарвленням. При простукуванні він видає глухова тий звук, падаючи, розсипається на дрібні шматки, дуже пористий і сильно поглинає воду. В пічних роботах його можна використовувати тільки в невідповідальних місцях.

Не можна застосовувати для кладки печей і димарів силікатна, облицювальна та дірчасту цеглу.

У топках печей і першому димовому каналі, де температура дуже висока, червона цегла швидко руйнується, і піч доводиться ремонтувати або перекладати. В таких місцях слід застосовувати тугоплавкі цеглу, що виготовляються з глин підвищеної вогнестійкості і міцності. Найбільшу міцність і підвищену вогнестійкість має білий колір, рівний гжельських і боровичський цегла. Він витримує температуру від 900 до 1000 °С, його застосовують для облицювання топливников печей, в яких спалюють дрова і торф.

Вогнетривка шамотна цегла витримує температуру до 1600 °С. Їм облицьовували, або футерують топливники печей, призначених для спалювання кам'яного вугілля. Виготовляють його шляхом змішування шамоту-порошку з обпаленої і розмолотої вогнетривкої глини. Розміри цього цеглини 250×123x65 і 230×113x65 мм. Як правило, тугоплавкий і вогнетривку цеглу на кресленнях і малюнках позначають штрихуванням в клітинку.

Глина: звичайна (або червона) являє собою залишки выветрившихся гірських порід, що складаються з найдрібніших частинок у вигляді лусочок. Вона зустрічається в сухому або злегка вологому стані з домішкою піску, вапна, слюди і т. д. залежно від кількості домішок глина поділяється на жирну, середню і худу. В жирній глині міститься 2-3% піску, в середній — близько 15% і худої — близько 30%. Глина може вбирати велику кількість води, збільшуючись при цьому в обсязі і утворюючи тісто. При висиханні обсяг її зменшується і на поверхні утворюються тріщини.

При нагріванні глини від 400 до 700 “З спочатку вона віддає воду. Потім стає пористою, поступово плавиться або спікається. При замерзанні глина спучується і збільшується в об'ємі.

Тісто з глини пластично, легко приймає і зберігає надану форму. Пластичність глини залежить від розміру частинок глиняного речовини, домішок та інших причин. Усушка глини середньої пластичності — 6-8%, худої — менше 6%.

Чистий від домішок глину застосовують для виготовлення вогнетривких виробів.

Звичайну (червону) глину застосовують у вигляді розчину (глина, пісок і вода) для кладки пічних масивів печей зі звичайної червоної цегли.
Гжельскую та інші тугоплавкі глини застосовують для кладки стін топливника і перших каналів печей.

З вогнетривкої глини викладають стіни топливника і перший висхідний канал в печах, що працюють на антрациті, кам'яному вугіллі або рідкому паливі.

Пісок: використовують як заповнювач в глиняних розчинах для кладки печей. Він повинен бути чистим, не мати домішок мулу, вапна, рослинних залишків та інших забруднюючих речовин. Кращим піском є гірський, з шорсткими поверхнями. Річковий пісок менш придатний, так як його зерна мають гладку форму — він гірше зчіплюється з глиною. Забруднені піски промивають.

Пісок додають у звичайну і тугоплавку глину, і особливо жирну. Чим жирніше глина, тим більше додається піску, і навпаки. У вогнетривкі глини замість піску додають шамот.

Пісок, який додається в розчини, повинен бути дрібним» з зернами величиною не більше 1 мм, що дає можливість отримати найбільш тонкі шви, тим самим підвищуючи міцність кладки печей.

Вода: найкращою водою для кладки печей вважаються дощова і річкова. У воді не повинно бути домішок солей, кислот і лугів. Жорстка вода в пічному справі небажана.

Вапно: буває кальцієва, магнезіальних і Доломітове першого, другого і третього сортів. Після випалу виходить комове вапно-кипелка. Ділиться на бистрогасящуюся — не більше 8 хвилин, среднегасящуюся — не більше 25 хвилин і медленногасящуюся — більше 25 хвилин. Зберігати комовую вапно необхідно в сухих сараях на сухому дощатій підлозі. В сирих місцях вона поступово гаситься, перетворюючись в пушонку — тонкий порошок. Найкраще вапно-кипелку погасити в тісто, яке в належних умовах може зберігатися десятки років, покращуючи при цьому свої в'яжучі властивості.

Вапно застосовують для приготування розчинів, використовуваних для кладки фундаментів під печі і оголовки труб, розташованих вище даху. На цьому pa - i створі викладають корінні труби висотою до двох поверхів.

Цемент: це гідравлічна в'яжуча речовина великої міцності. Виробляють п'ять марок цементу з межами міцності 300, 400, 500, 550 і 600 кгс/см. Бувають портландцементи і портландцементи з мінеральними добавками, шлакопортландцементи, а також швидкотверднучі портландцементи і шлакопортландцементи. Вони швидко схоплюються порівняно з глиною та вапном. Початок схоплювання — не раніше 45 хвилин, а кінець схоплювання — не пізніше 12 год. З цементу готують розчини додають цемент в глиняні і вапняні розчини для додання міцності.

Зберігають цемент в сухих місцях у спеціальній тарі — при зіткненні з повітрям цемент знижує в'яжучі якості.

В пічних роботах цементні розчини застосовують для тих же цілей, що і вапняні.

Бетон: високоміцний штучний матеріал. Для отримання бетонної маси готують суміш цементу, дрібних і крупних заповнювачів, потім розводять її водою. Якщо у бетон вставити сталеву арматуру або сталеву сітку, вийде залізобетон.

Жаростійкий бетон витримує температуру до 1200 С. Буває різних складів, матеріали яких відмірюють масовими частинами.

Для блоків топливника його готують з цементу марки не нижче 400 (одна частина), щебеню з вогнетривкої цегли (дві частини), піску з вогнетривкої цегли (дві частини), пилоподібної тонкомолотого добавки з шамоту (0,33 частини).

Гіпс: порошок білого кольору, швидко схоплюється, застосовується як добавка в вапняних розчинах для прискорення схоплювання. Є також складовою частиною розчину, що застосовується для оштукатурювання печей.

Обробка зрубів для лазні.

Отже, Ви стали щасливим володарем зрубу лазні. Тепер виникла нова проблема. Що ж робити далі з цим зрубом? Як виконати обробку, щоб не витратити даремно гроші? Що потрібно знати, застосовуючи ті чи інші матеріали, яких зараз безліч? Питань багато, і розібратися в особливостях обробки зрубу лазні не так легко, як може здатися на перший погляд.

Може статися так, що колоди зрубу будуть якісно оброблені під скобель, тоді варто задуматися, а чи потрібна зовнішня обробка взагалі.

Звичайно ж, варто звернути увагу на матеріал, з якого виготовлений зруб, тим більше, якщо був замовлений саме зруб для лазні. Адже від того, з якого дерева зібрана лазня, багато в чому залежить її якість та оздоблення.

Наші предки вважали за краще рубати лазні з осики. Деревина у неї легка і досить міцна, в процесі висихання твердіє і стає схожою на кістку. А ще в ній не міститься такої великої кількості смоли, як, наприклад, у хвойних породах. Для лазні це дуже актуально, так як в результаті потрібно менше внутрішньої обробки.

Тепер же із застосуванням нових технологій зруби для лазні стали збирати практично з будь-яких порід дерева, використовуючи при цьому різні варіанти як внутрішньої, так і зовнішньої обробки. Не зайвим буде нагадати, що з-за природної вологості колод відбувається усадка зрубу лазні, яка може тривати від шести місяців до півтора років, в залежності від обраного матеріалу. Починати обробку зрубу раніше просто не рекомендується.

Варто ще додати, що при збірці зрубу клоччя використовується для ущільнення між вінцями, повинна бути по можливості природного походження, без будь-яких додаткових просочень: в умовах жаркої лазні вони почнуть посилено випаровуватися. Позбутися від запаху потім буде дуже складно.

Як правило, зовнішнє оздоблення зрубу виконується з метою надання додаткової стійкості до несприятливих погодних умов. В якості матеріалу використовують в основному різні варіанти обшивальної дошки, як дерев'яними, так і просто вінілового сайдинга. Найчастіше такі заходи застосовуються, якщо стіни виготовлені з профільованого бруса, так як зруби з цільного колоди досить важко піддаються обшивці, та й виглядають вони більш привабливо. Якщо зруб лазні зібраний правильно, то обшивка застосовується тільки для прикраси самої будови, додання йому неповторного вигляду.

Для обробки стін всередині зрубу лазні застосовуються тільки натуральні матеріали з дерева. У разі необхідності спочатку стіни покривають гідроізоляцією, потім обшивають рейками з певних порід деревини. Тут варто детальніше зупинитися на їх характеристиках.

Осика на сьогоднішній день мало затребувана, хоча і вважається найдавнішим матеріалом для лазні. До позитивних характеристик, крім міцності і вологостійкості, можна ще віднести її невисоку вартість у порівнянні з іншими матеріалами. Зате вона з часом темніє, і це багатьом не подобається.

Липа навпаки зараз користується великим попитом на ринку будівельних матеріалів. Деревина легка, не схильна до утворення тріщин і після висихання набуває неймовірну міцність. Приємний світлий колір не змінюється з часом. Вона має добру теплоємність, тому не обпікає, а крім того має приємний аромат, який відчувається при нагріванні.

Вільха за своїми характеристиками по більшій частині схожа з липою, але трохи дорожче. Вона також використовується в основному для обробки приміщень, хоча за своїм виглядом має три різновиди: біла, чорна і сибірська. Відрізняються вони відтінками текстури деревини.

Все частіше при оздоблювальних роботах у лазнях останнім часом стали застосовувати червоний кедр. Це дуже дороге дерево, але воно того варто. Навіть із закритими очима, лише за неповторного запаху, завжди можна дізнатися лазню, оброблену червоним кедром. Його знамениті цілющі властивості широко відомі. Він дозволяє не тільки добре відпочити, але і заспокоює, надає енергію, дуже благотворно впливає на здоров'я людини. Рожевий відтінок додасть деяку різноманітність звичайної дерев'яної обробки.

Для великих шанувальників екзотики можна порекомендувати обшити стіни парної африканським деревом абаш. Це пальмове дерево з унікальною пористою структурою, що воно останнім часом стає дуже популярним у любителів лазні. Абаш володіє низькою теплопровідністю і також не обпікає, тому підійде для використання в гарячих приміщеннях, як для стін, так і для полиць.

Варто ще сказати пару слів і про такий обробний матеріал, модрина. Крім парилки, в лазні ще є і мийне приміщення. Температура там, як правило, менше, а ось вологість набагато вище. Модрина має досить щільну структуру деревини і менше схильна до гниття, тому вона ідеально підходить для обробки мийного приміщення, хоча і вважається досить дорогим матеріалом.

Що стосується підлоги, то тут, як правило, два основних варіанти: класичний дерев'яний підлогу і керамічна плитка. До переваг дерев'яного покриття відноситься все те, що було вже сказано про переваги виробів з дерева. Така підлога нічим не покривають, як би це не радили багато виробників оздоблювальних матеріалів, завдяки чому він залишається таким самим екологічно чистим і натуральним, як і всі елементи конструкції зрубу лазні. А ось на підлогу з керамічної плитки варто покласти дерев'яну решітку, хоча б в цілях безпеки, щоб не посковзнутися.

У висновку хочеться сказати, що при будівництві лазні зібрати зруб — це тільки половина справи. Правильно застосована обробка зрубу вдихне життя в Вашу лазню.

Опалення лазні.

У будь-якій лазні головною є піч-кам'янка, що дозволяє опалювати приміщення, нагрівати воду для миття і отримувати пар.

Види печей і вимоги до них. У громадських лазнях для цієї мети застосовують печі опалювальні, водогрійні, парові. У великих сімейних лазнях для опалення мийної і передбанника також іноді будують окремі опалювальні печі. Проте звичайна сімейна лазня має одну піч-кам'янку.

Вимоги до неї пред'являються дуже високі і навіть суперечливі. З одного боку, всі хочуть, щоб піч займала мало місця, мала невисоку ціну, швидко нагрівалася і була економічною відносно витрати палива. З іншого боку, прагнуть до того, щоб нею можна було опалювати не тільки парну, але і мийну, і навіть передбанник, отримувати теплу воду в необхідній кількості, і, головне, користуватися сухим паром тривалий час, поки миється вся родина, та потім ще висушити всю баню.

Зрозуміло, при будь-якій конструкції піч повинна бути безпечною, виключати можливість виникнення пожежі, отруєння чадним газом, випадкового опіку, обшпарювання тіла і т. д.

Має значення також те, яким чином піч віддає своє тепло. При надмірному випромінюванні тепла у вигляді інфрачервоних променів це може призвести до перегріву окремих част

їй тіла, висушування шкіри. Комфортні умови в лазні створюються при передачі тепла від печі в основному шляхом конвекції нагрітого повітря. Для цього температура стінок печі повинна бытькак можна нижче, а здатність стін лазні відбивати тепло — як можна більше, щоб теплове випромінювання — радіація — було направлено на людину з усіх сторін. Запас тепла піч накопичує своїми стінками і кам'яної засипанням. Чим товщі стінки печі, тим повільніше вона нагрівається і довше зберігає тепло.

Режим роботи печей-кам'янок. По режиму роботи печі-кам'янки бувають постійного(тривалого) і періодичної дії. Печі першого типу мають мінімальні товщину стінок і обсяг каменів. Температура каменів в них підтримується в межах 300-350 °С шляхом застосування пристроїв автоматичного контролю і регулювання. Такі печі, як правило, нагріваються електрикою або опалюються рідким і газоподібним паливом.

При використанні електрики температура нагріву регулюється зміною сили струму в нагрівальних елементах, при опаленні рідким і газоподібним паливом — зміною кількості надходить у топку палива. Такі печі обов'язково повинні бути обладнані захисною автоматикою, що відключає живлення печі при перевищенні температурыстенок вище допустимої норми, а також при загасанні полум'я в топці. Застосування цих печей повинно бути погоджено з пожежним наглядом.

Тверде паливо. Іноді печі-кам'янки постійної дії опалюються твердим паливом. При будь-якому виді палива топкову камеру та канали для димових газів в таких печах відокремлюють від кам'яної засипки стінкою або чавунною плитою. З одного боку, це запобігає попадання продуктів згорання в баню, з іншого боку, захищає камені від осадження сажі, яка в подальшому може захоплюватися пором і забруднювати повітря в парильні.

Печі періодичної дії мають масивну цегляну кладку і значний обсяг каменів. Масивна кладка захищає зовнішню стінку від перегріву і зберігає тепло, забезпечуючи необхідну тривалість дії лазні. Завдяки інтенсивній топці кам'яна засипання в нижній частині може бути нагріта до 1000-1100 °С, а у верхній частині —до 500-600 °С (до малинового світіння). При таких температурах сажа повністю випалюється і камені залишаються чистими, тому продукти згоряння палива можуть бути пропущені через камені в цілях більш повного використання тепла.

Топка «по-чорному». Максимальна економічність печі досягається при топці її «по-чорному», коли димові гази випускаються через приміщення лазні. Однак такий спосіб опалення більш пожежонебезпечний. Крім того, не дуже приємні вкриті кіптявою стіни і стеля. З цієї причини лазні «по-чорному» останнім часом майже не будують.

Топка «по-білому». У печах, опалювальних «по-білому», каміння закривають щільною металевою кришкою або дверцятами, які відкривають лише після повного згоряння палива. Якщо камені відокремлені від димових газів плитою, то така піч може бути використана як в режимі постійної дії (шляхом підтоплення під час банних процедур), так і в режимі періодичної дії (шляхом грунтовної топки лише один раз перед банними процедурами).

Кращим паливом для печі-кам'янки є дрова. Не рекомендується користуватися вугіллям, так як при цьому виді палива важко регулюється процес топки, створюються дуже високі температури, що руйнують внутрішню кладку печі, погіршуються санітарні умови.

Економічне спалювання палива.Економічне використання палива можливо при повному його згорянні. Оптимальні умови створюються при спалюванні твердого палива на колосникових гратах. При цьому повітря надходить до палива знизу по всій площі топливника через грати з піддувала. Це повітря, називається первинним, витрачається в основному для окислення горючих компонентів палива з утворенням вуглекислого газу З₂ (двоокису вуглецю) і парів води Н₂О. При підвищенні температури палива, особливо з дров,виділяються горючі гази, які догорають в газовому просторі над паливом. Стикаючись з коксовими залишками палива при високій температурі, вуглекислий газ відновлюється, утворюючи також горючий газ — оксид вуглецю СО (чадний газ)

Способи підвищення ефективності печі. Щоб горючі гази догоряли в топливнике, в нього через отвори в топкової дверке пропускають додаткову кількість повітря, званого вторинним. Без подачі вторинного повітря має місце хімічний недопал палива, що супроводжується відкладенням сажі на каменях (якщо димові гази пропускаються через каміння) та у димарях. Це призводить до зниження корисної тепловіддачі і до можливості виникнення пожежі через загорання шару сажі в трубах. На початку топки, коли паливо тільки розігрівається, і в кінці топки, коли інтенсивність горіння залишків палива знижується, у топливник надходить надмірна кількість повітря. Це призводить до збільшення втрат тепла з відхідними газами. На стадії догорання ці втрати становлять 20-30%. Знизити їх можливо шляхом прикритих отворів для повітря і засувки на димарі. Іншими факторами підвищення коефіцієнта корисної дії печі є збільшення обсягу розігріваються частин, включаючи камені, збільшення площі поверхонь, що контактують з відхідними газами, зменшення товщини та теплопровідності стінки печі (наприклад, шляхом використання металу), що приводить до більш інтенсивної тепловіддачі від печі до навколишньому повітрю.

Важливе значення має відповідність топкового об'єму витраті палива. Чим більший цей обсяг, тим більше повинен бути і витрата палива, щоб процес горіння був інтенсивним і частка втрат з відхідними газами була мінімальною.

Тривалість топлення печі-кам'янки повинна бути оптимальною. Після того, як температура стінок печі досягне максимального значення, встановлюється рівновага між теплом, що утворюється в печі, і отдаваемым в навколишній повітря. Подальша топка печі періодичної дії недоцільна. Піч постійного дії доводиться топити до тих пір, поки потрібна висока температура каменів для отримання пари.
 

Печі-кам'янки.

Піч-кам'янка для твердого палива

Це компактна і дуже ефективна піч, яка сподобається любителям самого гарячого пара.

Розміри печі 40x50x75 см, в парильні обсягом 10 м³ піч створює температуру до 140 °С.

Особливість печі полягає в наступному: вторинний повітря надходить у верхню зону камери згоряння через щілини у корпусі, а димові гази надходять у канали навколо бункера длякамней і виходять в димохід через переднє отвір. Піч має подвійні бічні стінки, зазори між ними є каналами для нагріву і циркуляції повітря.

Компактна піч-кам'янка

Компактну піч-кам'янку безперервної дії можна зробити з печі-пралі. У бак замість води завантажують камінь, а воду нагрівають у відрі, встановленому на каменях. Піч-кам'янку з'єднати через димову трубу зі сталевою бочкою, заповненої камінням, в такому випадку, вийде кам'янка з запасом тепла в каменях і нагрітою водою. Недолік печі: випромінювання тепла через тонкі стінки топки. Вирішити їх можна шляхом обкладення топки цеглою зовні із залишенням зазору для циркуляції повітря.

Тонкостінні кам'янки недовговічні. Застосовують саморобні печі, зварені з листів сталі в 3-5 мм товщиною.

Кам'янка з вбудованим баком для води

Розміри печі 50x60x80 см, висота топки 30-40 см, щоб температура в парильні трималася на рівні 80-100°, площа парильні повинна бути до 12м². Маса завантажених каменів 150 кг.

Підвищення ефективності печі. Щоб повністю використовувати тепло, відвідний димар пропускають через кам'яну засувку. Для прискорення нагрівання каменів піддон для них виконують у вигляді бункера з похилими стінками, омивається гарячими димовими газами. Найбільш зручні та практичні печі з подвійними стінками, зазори між ними використовують в якості ємності для гарячої води. До ємності можна підключити додатковий бак з водою, встановлений поряд з піччю. Піч з подвійними стінками обігріває лазню за рахунок конвекції повітря. Для посилення конвекції стінки виконують з повітряним зазором, відкритим знизу і зверху.

Металева піч-кам'янка безперервної дії,поєднана з кухонною піччю Розміри печі-кам'янки 40x50 см, температура в парильні підтримується до 100 С. Такі печі займають мало місця, швидко піднімають температуру в парильні і митися там можна через 30 хвилин після початку топки. Вони гігієнічні, безпечні, не вимагають частого догляду. Більшість бань на садових і дачних ділянках обладнують такими печами.

Конструкція. Конструкції печей різноманітні. Поєднуватися такі печі можуть з печами-сушарками, варильними печами. Піч виготовлена з відходів листового заліза. Верхня частина топливника кухонній печі повідомлена з зольником печі-кам'янки, яка топиться також і з боку кухні. У корпус печі-кам'янки вмонтовані відкриті з обох сторін жарові труби з камінням. На піч ставлять бачок з кранами і трубками для підведення води в жарові труби.

Для того, щоб не отримати тепловий опік, полог закритий металевим екраном з покрівельної сталі. Ця баня быстродейственна.

Опалення і недоліки. Якщо топити кухонну піч немає необхідності, то дрова закладають безпосередньо в піч-кам'янку. Витрата дров менше, а нагрівається лазня ще швидше. Як і інші металеві печі-кам'янки безперервної дії, піч не накопичує необхідного тепла. Вона швидко нагрівається, але і швидко охолоджується, тому треба постійно підкладати дрова. Необхідність безперервної топки створює незручності.

Комбінована піч. Металеві печі мають малу теплоємність і не створюють необхідної м'якості і рівномірності нагріву тіла. Краще користуватися тепломісткими печами-кам'янками з цегли можна топкову камеру відокремити від камери для каменів перегородкою, тоді піч може топитися і в безперервному та періодичному режимі. У такому разі піч називається комбінованою.

Піч-кам'янка комбінованої дії з верхнимразмещением бака для води.

Печі-кам'янки комбінованої дії відрізняються від печей безперервної дії більшою теплоємністю. Вони дозволяють користуватися лазнею після одноразової топки і в той же час при необхідності допускають безперервну топку під час банних процедур. Накопичення необхідного запасу тепла забезпечується масивними цегляними стінками і великою масою кам'яної засипки. В принципі такі печі можуть мати металевий корпус. Однак теплоємність металевого корпусу мала.

Для отримання можливості користування металевої піччю в періодичному режимі необхідно збільшити масу каменів таким чином, щоб на кожний 1 см -³ об'єму парної припадало не менше 15 кг каменів.

Це призводить до ускладнення конструкції і збільшення габаритів печі. Практично всі печі комбінованої дії роблять цегляними. Головна відмітна особливість їх — наявність непроникною перегородки між топливником і камерою для каменів, що дозволяє отримати пар, не припиняючи топку. Як непроникною перегородкииспользуют чавунні плити, чавунні котли, зварені з листової сталі, тонкостінні швидко прогорають або деформуються під дією високих температур, що може привести до руйнування печі і викликати можливість виникнення пожежі. Краще всього користуватися чавунними плитами, призначеними для кухонних печей. Вони бувають глухі і з отворами для конфорок. Ці отвори не є перешкодою при користуванні піччю. Більш того, плити з конфорками можна використовувати для закриття камери з камінням зверху. Знявши конфоркучерез отвори плити, можна хлюпнути воду і отримати пар в потрібний час. Таким чином, можна спростити конструкцію печі, виключивши дверку для парової камери.

Піч-кам'янка з непроникною перегородкою. Це печі в яких в якості непроникною перегородки використані металевий ящик і відпрацьований чавунний котел пищеварочный. Поверхня ящика і котла омивається гарячими димовими газами, і тому камені нагріваються швидко. Обмурованный вогнетривкою цеглою топливник дозволяє топити піч кам'яним вугіллям або встановити пальник для рідкого палива.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)