Кошик
20 відгуків
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 548-64-12
+380 (67) 760-76-88
+380 (66) 087-53-08

Проект лазні розміщення і розмір

Проект лазні розміщення і розмір

Місце

Ідеальним місцем для будівництва лазні є берег якого-небудь водойми: річки, озера або ставка. Але мати її біля самої води не варто, так як завжди існує небезпека її затоплення в період весняного паводку. Тому закладати лазню краще всього на відстані 15-30 м від краю води, але так, щоб використана вода не потрапляла у водойму і не забруднювала її.

Бажано, щоб обраний під баню ділянка перебувала на деякому підвищенні. Це дозволить уникнути додаткових витрат на пристрій водовідведення, використана вода буде відводитися самопливом.

Вибране місце для лазні повинно знаходитися далі від дороги і бути відгороджене парканом або якими-небудь господарськими будівлями від сусідніх ділянок.

Побудувати лазню можна на крутому схилі у вигляді землянки або напівземлянки з терасою на стовпах, яка буде служити солярієм, дитячим майданчиком, майстерні або місцем для відпочинку.

Вхід в лазню бажано зробити з півдня, так як взимку з південної сторони менше заметів, а навесні вони тануть швидше.

Добре, якщо вікна вашої лазні будуть виходити на захід або південний захід. Адже лазню найчастіше топлять вечорами, і тоді промені призахідного сонця будуть заглядати до вас у вікна і створювати атмосферу затишку і спокою.

При виборі орієнтації лазні дуже важливо врахувати напрям косих дощів в цій місцевості, щоб встановити вхідні двері лазні з протилежного боку.

В іншому випадку перед дверима необхідно буде побудувати тамбур для захисту її від намокання і розбухання.

Чорна лазня повинна бути розташована не менше ніж 12 м від меж ділянки та інших будівель і бажано з тієї сторони житлового будинку, куди найчастіше дмуть вітри.

Білу лазню в цілях економії коштів можна розмістити в безпосередній близькості з іншими будовами або поєднати з літньою кухнею, майстернею, теплицею, гаражем і т. д. При цьому ступінь суміщення може бути різною.

При будівництві лазні в житловому будинку перевага повинна віддаватися саун, так як при високій температурі її дерев'яні частини швидко висихають і не гниють.

Внутрішнє пристрій лазні. Розрахунок розміру

Як правило, лазня складається з парної та мийної роздягальні (передбанника). Їх ідеальне співвідношення — 1 : 1,5 : 2.

Але вона може бути доповнена душовою, кімнатою для відпочинку або тамбуром, який буде охороняти передбанник від проникнення холодного повітря взимку.

Зазвичай кімнату для відпочинку, комору для зберігання палива та інструментів поєднують з роздягальнею, душ встановлюють у мийній, а в малогабаритних лазнях поєднують парну з мийною.

Передбанник охороняє основні приміщення лазні від холоду і вітру, тому він обов'язково повинен бути утеплений. Але якщо ви збираєтеся користуватися лазнею тільки влітку, замість передбанника можна побудувати терасу або широкий ганок з навісом. В малогабаритній бані передбанник може бути замінений широким тамбуром з вішалкою для одягу. Висвітлюватися такий тамбур буде через невелике віконце в зовнішній двері.

По можливості передбанник біля входу можна доповнити невеликим басейном або який-небудь ємністю з водою для чергування гарячих і холодних водних процедур.

Освітлення у передбаннику може бути як штучним, так і природним. Оскільки вікна в ньому, як правило, не зашториваются, висота підвіконь повинна бути не менше 140 см від підлоги.

У передбаннику розміщуються вішалка для одягу, лавки, підставки для взуття, відер з водою, дров. Якщо піч топиться вугіллям, там же знаходиться і ящик для вугілля з кришкою. Крім того, у передбаннику, якщо він одночасно є і кімнатою відпочинку, можна розмістити камін, стіл, зручні стільці, лежанку.

Розміри передбанника розраховуються виходячи з того, що на одну людину має припадати не менше 1,3 м2. Причому зверніть увагу, на те, що ширина передбанника повинна бути не менше 1 м.

Для обчислення розмірів мийної також існує певний стандарт — не менше 1 м2 на одну людину. Крім того, у мийній має бути достатньо місця для розміщення ємностей з холодною і гарячою водою, лавок, а при необхідності — і для душа. Якщо ви маєте намір у мийній проводити сеанси оздоровчого масажу, то її розмір повинен бути не менше 200 х 200 см, щоб встановити там лежак необхідного розміру.

Легкою перегородкою мийна з'єднується з парної. Основна вимога, що пред'являється до цього приміщення, — збереження і підтримання високої температури.

Її розміри можуть бути різними в залежності від того, на скільки людина вона розрахована і який вид пічки-кам'янки ви її встановите.

Одна з основних складових парній — полиць, форма і розміри якого залежать від того, в якій позі ви віддаєте перевагу паритися.

Вважається, що мінімальна ширина пристінного полку 40-45 см при положенні сидячи і 95-100 см — при положенні лежачи.

Для створення і підтримки високої температури в парній використовуються піч-кам'янка або електричні нагрівачі — калорифери. Основною перевагою калориферів є те, що вони дозволяють нагрівати повітря в парній до більш високої температури та забезпечують її подальше регулювання. Але вони погано підтримують потрібну температуру і необхідний рівень вологості в приміщенні.

Тому ми радимо вам встановити в парній піч-кам'янку, використовує різні види палива. Простежте за тим, щоб вона розташовувалася подалі від легкозаймистих деталей приміщення і щоб уникнути опіків була забезпечена огорожею з теплоізоляційного матеріалу.

Перший варіант призначений для одночасного миття двох осіб, але в парній може знаходитися тільки один з них. Для економії місця у такій лазні лавки краще замінити невеликими низькими табуретками.

У лазні, представленої на наступному плані можуть одночасно митися три людини. У парній двоє з них можуть забратися на верхній полиць і розміститися там, підібгавши ноги. Опалювати таку лазню краще всього пічкою-кам'янкою з мийною.

Розрахунок всіх її приміщень зроблений з урахуванням того, що людина в них розташовується лежачи. Піч-кам'янку у такій лазні рекомендується розташовувати у передбаннику, щоб топити її, не заходячи в мийну.

Основною перевагою таких лазень є те, що вони займають у два рази менше місця, ніж традиційні, а основний їх недолік — неможливість створити високу температуру і підтримувати низьку вологість повітря.

Тому при користуванні такою лазнею треба дуже акуратно митися, намагаючись не розхлюпувати воду. Крім того, якщо в лазні одночасно знаходяться декілька осіб, то спочатку їм краще попаритися, потім провітрити приміщення і тільки після цього приступати до миття.

Якщо ви збираєтеся поєднувати відвідування лазні з спілкуванням у колі приємних вам людей, то її корисна площа повинна бути не менш 12 м2, а парна і мийна розділені. Так вам буде зручніше підтримувати різні температурні режими в цих приміщеннях:, коли одні будуть паритися, а інші — митися.

Полиць в парній повинен бути досить широким і довгим, щоб на нього можна було не тільки сидіти, але й лежати.

Пропонуємо вам приблизні розміри лазні, яка призначена для одночасного відвідування 2-3 осіб:


— зовнішні розміри лазні — 4 х 4 м;
— парна 200 х 150 см;
— мийна 200 х 200 см;
— передбанник 150 х 240 см

Якщо корисна площа лазні менше 2 м2, то вона називається банної камерою або банним шафою.

Природно, що ні міні-лазні, ні банні камери не відрізняються тим комфортом, який може надати баня, побудована на великих присадибних ділянках з корисною площею 14-16 м2.
 

Проектування лазні.

Якщо розміри вашого заміського ділянки дозволяють, то будівництво лазні буде чудовим доповненням до спільного проекту. Якщо ж ділянка не дуже великий, але у вашому будинку є окреме приміщення в підвалі, то ви можете дозволити собі влаштувати сауну або парну, не витрачаючи гроші на будівництво окремої будівлі.

Практично можливе будівництво лазні окремо від житлового будинку або всередині нього. Це залежить від проекту, ваших можливостей і типу каналізації. Найчастіше можна зустріти проекти лазні або сауни у прибудові до будинку або в господарській будівлі.

Початок всіх будівельних робіт є проект спорудження, який необхідно надати в місцевий архітектурний відділ адміністрації, так само як і будь-якого об'єкта будівництва. Проект можна замовити фахівцям або представити свій. Можна, звичайно, спочатку побудувати лазню, а потім звернутися з проханням про узаконення будови. Так роблять багато, але такий шлях чреватий різними непередбаченими обставинами або штрафами. Тому краще всього погодити проект до початку будівництва.

1. Вибір місця і комунікації.

Вибір місця визначається трьома факторами. Це доступність водних ресурсів у вигляді свердловини, водопостачання або природного джерела. Якщо водопостачання і каналізація вже проведені, то лазня може розташовуватися в будинку або примикати до нього, щоб скоротити довжину трубопроводу.

Якщо каналізація місцева, то потрібно подумати про найбільш доцільне відвід стічних вод, яких при користуванні лазнею досить багато. Вже існуюча каналізація може з цим потоком не впоратися. Можна влаштувати окремий відвід стоків з лазні з окремим відстійником. Можливість такого відводу теж потрібно узгодити з органами Санепіднагляду, так як в деяких місцях такі стоки забороняються.

Можна з'ясувати найближчий колектор, в який можна врізати каналізаційну трубу. Загалом, це важливий момент, який потребує опрацювання в першу чергу перед тим, як ви визначите місце споруди лазні. Якщо лазня будується в сільській місцевості або на дачі, багато питань вирішуються простіше, але узгодження з адміністрацією необхідні. Навколишнє середовище не повинна страждати від того, що ви вирішили обзавестися лазнею.

2. Приміщення.

Якщо лазня стоїть окремо від будинку, потрібно подбати про те, щоб поруч з нею перебували підсобні приміщення для зберігання дров та інвентарю. Для забезпечення протипожежних заходів відстань між лазнями сусідніх будинків повинна бути не менше 8 метрів.
Вікна лазні зазвичай розташовують на захід. Це створює додаткове освітлення під час вечірнього миття і робить приміщення затишним під променями призахідного сонця, спонукає до відпочинку і спокою.

Для сім'ї не потрібна велика баня, достатньо, щоб в ній був маленький передбанник, мильня і парна. На присадибній дачній ділянці можна обмежитися лазнею, що складається з однієї сауни. В сільській місцевості найчастіше будують лазні, що складаються з двох приміщень. Одна з них поєднує передпокій і передбанник, друге — парну і мыльню. Піч повинна опалювати обидва приміщення. Розміри такої лазні приблизно 3×5 м.

Парну та мильне відділення краще не поєднувати. По-перше, не всі можуть митися при тій температурі, яка підтримується в парній, а по-друге, миття в бані помітно погіршує якість пари. У лазнях з окремим входом слід додати окреме приміщення для згладжування контрасту і зняття верхнього одягу. Воно не повинно бути великим і може не опалюватися, щось на зразок тамбура або дуже маленької передпокою. Воно захистить від проникнення вітру, дощу і снігу всередину при відкриванні дверей. Великим його робити не варто, це погіршить якість охолоджуючих процедур.

Всі відділення, окрім тамбура, повинні опалюватися і мати свій температурний режим. Розрахунок опалення лазні ведеться для холодного періоду року, тому, як показує практика, правильно зробленої бані в кімнаті відпочинку зимою добре, а в літній час жарко.

3. Вибір конструкції печі.

Наступним важливим етапом проектування лазні є вибір самої печі.

Система опалення лазні – це складна функціональна система. По-перше, виконує функцію енергоносія. Можливо отапливание печі дровами і нагрівання води — це класичний варіант. Можливо отапливание дровами парної, але використання води, нагрітої іншим способом. За наявності гарячого водопостачання можна взагалі опалювати тільки парну. Можливий електричний підігрів води або печі.

Піч повинна бути найбільш економічною, виходячи з місцевих умов. Повинна забезпечувати гарячою водою у повному обсязі (якщо немає гарячого водопостачання), тобто повинна нагрівати воду швидше, ніж вона витрачається.

Скільки б не винаходили видів печей на різних енергоносіях і зроблених з різних матеріалів, таке враження, що лідерство завжди буде належати цегляної печі-кам'янки з дров'яним обігрівом і духовкою, наповненою камінням, яка виходить в парну. Як вже говорилося вище, така піч-кам'янка може бути доповнена каміном з топкою в кімнаті відпочинку, вона може мати бак або змійовик для нагріву води або не мати, залежно від наявності гарячого водопостачання, може з'єднуватися з іншими приміщеннями будинку або опалювальною системою — у будь-якому випадку цегляна піч-кам'янка є найкращим варіантом.

Хоча для лазні, яка може вважатися гарною, визначає критерій — це її мікроклімат, але це далеко не всі вимоги до лазні. Відмітна особливість лазні споруди — це підвищена увага до теплоізоляції, пароізоляції і гідроізоляції фундаменту, до правильного пристрою стоку води і вентиляції — до всіх особливостей, які пов'язані зі специфікою приміщення, в якому присутні підвищена вологість і високі температури, що контрастують із зовнішнім середовищем.

4. Вид лазні.

Російська лазня має два різновиди: з топкою «по-чорному» і «по-білому». У чорної бані осередок не має димаря дим витягується через двері або спеціальний отвір у стелі. В даний час чорні лазні можна зустріти тільки у віддалених селах. Незважаючи на примітивність, у чорної лазні є своя чарівність, ніде більше ви не відчуєте цей особливий запах диму і дьогтю.

Біла лазня топиться класичної піччю. Температура в парильні становить в середньому 60 -70 градусів. Вологість середня. На відміну від фінської сауни парилка в лазні є звичайно та мийної кімнати. Вода гріється під вмазанном в піч котлі, кам'янка для пари монтується за спеціальною заслінкою, холодна вода зазвичай розміщується тут же, в бочках.

Російська лазня немислима без березового віника і компостування пара. Крім березового бувають також дубові, липові, черемхові, кипарисові, кропив'яні, ялівцеві і ялицеві віники. Піддавати пар можна просто водою, трав'яним відваром, квасом, пивом, але краще всього – водою з аромамаслами.

Фінська сауна найбільш близька до російської лазні, хоча часто її протиставляють бані, приписуючи російської вологий пар, а сауні — сухий. Як у російській, так і у фінській, лазні пар отримують у печах-кам'янках шляхом обливання водою розпечених каменів. Різна вологість пари залежить від того, як часто змочувати камені водою. Сауна має дуже давню історію.


Японське сенто. Фуро.

Японські лазні – сенто принципово відрізняються від європейських саун послідовністю гігієнічних процедур. Якщо у сауні європейці спочатку распариваются в парній, після чого миються і купаються в басейні (як варіант – розтираються снігом), то японці спершу відмиваються до скрипу. Історично для миття використовувалися рисова лушпиння, дрібний пісок і зольний луг. Після миття чисті японці залазять у спеціальний басейн з гарячою, ледь терпимою, водою – фуро. Попередниками сучасних фуро є дерев'яна бочка з гарячою водою, сидячи в якій можна навіть закритися спеціальною кришкою і добре пропарити, і, природні термальні джерела. Власне саме джерела гарячої природної води і називаються «фуро», назва ж для купального басейну нарицательно.

Турецький хамам.

Турецький хамам, також званий хамумом або турецькою лазнею (турецької сауною) відрізняється від європейських саун дуже високою вологістю. Вологість настільки велика, що приміщення хамама наповнене туманом. Температура при цьому не перевищує 60 градусів.

Крім парної, турецька лазня хамам містить комплекс басейнів, банщики зазвичай є досвідченими масажистами. В загальному залі клієнти можуть посидіти за чашкою чаю над нардами, відпочиваючи в проміжку між процедурами. Атмосфера хамама відрізняється істинно східної розслабленістю.

Примітно, що на відміну від європейських саун, хамам – кам'яна/глиняна будівля, облицьована плиткою.
 

Печі-кам'янки постійної дії.

Найбільш зручні для користування печі-кам'янки постійної дії з електричним нагрівом — електрокам'янки. Електрокам'янки, що випускаються заводами електротехнічного обладнання, мають значну потужність (понад 10 кВт) і призначені для застосування в громадських лазнях. Освоєння випуску малопотужних електрокам'янок, безсумнівно, призведе до їх популярності.

Потужність електрокам'янки залежить від об'єму парної, якості її теплоізоляції стін і температури атмосфери. Орієнтовно можна прийняти, що для 1 м3 об'єму парної споживана потужність дорівнює 0,7 кВт. Це означає, що при висоті стелі 2-2,2 м для обігріву 1 м2площі парної потрібно 1,4—1,6 кВт енергії.

Найпростіша електрокам'янка являє собою електропіч закритого типу, на яку поставлена металева коробка з камінням. Якщо потужність такої електрокам'янки недостатня для хорошого обігріву повітря, можна використовувати другу електропіч закритого типу, встановивши на неї масивний шматок металу для поліпшення відведення тепла.

Нагрівання. У электрокаменках заводського виготовлення нагрів каменів здійснюється трубчастими електронагрівачами (Тегами, Тенами), що входять знизу в товщу кам'яної засипки. Більш досконалими є електрокам'янки, в яких вентиляційний повітря не проходить через толшу каменів, а вільно обтікає кам'яну засипку між двумякожухами і нагрівається додатковими електронагрівачами. При цьому камені нагріваються до 350-450 "С, а повітря — до 100-120 "С. Збільшуючи число каменів у засипці, можна підвищити запас накопичення ними тепла для отримання пари. Для парної з сухим паром маса каменів може бути мінімальною. Багато зарубіжні конструкції електрокам'янок передбачають можливість изменениямассы каменів у 10-32 рази (наприклад, для середньої за розмірами кам'янки — від 5 до 60 кг). Така система роздільного нагріву кам'яної засипки і повітря з регулюванням маси каменів називається системою м'якого нагрівання. Перевагою такої системи є також те, що повітря неконтактирует з розжареним камінням і не набуває неприємний запах з-за прогоряння пилу, постійно міститься в повітрі.

Для забезпечення зручностей і безпеки користування електрокам'янки необхідно обладнати регулятором температури, обмежувачем температури, який відключає електронагрівач при достижениитемпературы повітря в приміщенні 140 °С, і реле часу, яке відключає електронагрівач через заданий час безперервної роботи (до 5 годин).
 

Рекомендації по теплоізоляції лазні.

При грамотному підході до питання теплоізоляції лазні, необхідно спочатку правильно спроектувати будівлю так, щоб воно було добре утеплено, і продумати систему вентиляції і повітрообміну в цілому.

Погана теплоізоляція лазні згодом може обернутися для вас не тільки неправильним функціонуванням лазні, але і значними матеріальними втратами. Це стосується як зовнішніх, так і внутрішніх стін лазні, перегородок

Всі стіни лазні у зв'язку з тим, що в ній повинен підтримуватися особливий температурний режим. Особливу проблему становлять вікна та двері. Також необхідна належна пароізоляція всіх конструкцій та їх стійкість до мікроклімату лазні.

У той же час застосування сучасних хімічних засобів для просочення деревини не рекомендується через їх випаровування у вологому середовищі. Отже, акуратність і грунтовність теплоізоляції лазні відіграють головну роль.

Рекомендації

1. Верхню частину фундаменту слід утеплювати мінеральними матами. Грунт під підлогою утеплюється шаром керамзиту або шлаку достатньої товщини, в півтора-два рази перевищує товщину стін. Назовні з фундаменту повинні виходити вентиляційні отвори, які не дають накопичуватися волозі в контурі під банею.

Балки і лаги, на яких настелений підлогу, повинні знаходитися в сухому стані.

2. Пароізоляцію стін роблять у місці між зовнішньою стіною і внутрішньою дерев'яною обшивкою стін лазні. Для цього підійде фольга — це кращий пароізоляційний матеріал для парилки і мийного приміщення.

Для кімнати відпочинку підійде і крафт-папір. Для захисту від пари дерев'яних конструкцій даху, особливо крокв, можна обмазати сумішшю глини з тирсою або іншими сучасними матеріалами для таких цілей. Адже пара, яка піднімається до самої стелі, саме на цьому рівні при зіткненні з стельовими конструкціями утворює конденсат і тому надає найбільш активний вплив.

Крім цього, недостатня тепло - і пароізоляція на рівні стелі перешкоджає нагріванню лазні і підтримання в ній потрібної температури.

3. Вікна є тією конструкцією, через яку при недбалому ставленні до утеплення виходить і втрачається найбільша кількість тепла. Щілини, які погано закриті і пропускають холодне повітря, найчастіше є під підвіконням, по периметру віконного отвору, в самому палітурці і нещільно вставлених стеклах. Всі щілини потрібно ретельно законопатити будь-яким підходящим матеріалом, бажано негорючим.

Рами повинні бути добре припасовані до плетінь. Це також вбереже їх від запотівання. Скла повинні бути вирізані за розміром рам і добре закріплені. Бажано подвійне або потрійне скління. Можна встановити склопакети, однак це дорого. Подвійне скління можна зробити в одній рамі, закріпивши скла з обох сторін.

Можна ущільнити і загерметизувати скла з допомогою замазки, накладаючи її не тільки поверх скла, але змастивши шаром скло перед установкою. Після висихання її надлишки обрізають. Цвяхи, що кріплять скло, також повинні бути покриті шаром замазки. У лазнях, побудованих з цегли, замість вікон можна встановити склоблоки, не забувши про кватирку, яка необхідна.

4. Двері в парильню не повинні бути занадто високими з тих же міркувань теплозбереження. Двері мають бути без щілин і добре пригнані.

Полиці в парній можна ставити впритул до печі. Добре, коли полки і лавки не постійної конструкції, а знімні. Це збільшить можливість зміни дизайну і самого режиму для відвідування парильні. Стіна під полицею повинна бути відкрита щоб уникнути загнивання.

5. Вибір каміння для печі також важливий. Кращі для засипки в кам'янку — круглі камені вулканічних порід — базальт, граніт. Для поліпшення пароутворення в камені додають чавунні чушки. Камені укладають не прямо на залізний лист, а прокладають між дном і стінами та кам'яною засипанням колосники. Деяким подобається хвойний запах в парильні, деревина хвойних порід більше підходить для обшивки мильного приміщення і кімнати відпочинку. Парну краще оббивати осиної або вільхою, щоб не обпалюватися смолою дерева хвойних порід.
 

Будівництво даху лазні.

Конструкція даху повинна виконувати кілька функцій: захисну і теплоізолюючу. Відповідно матеріал, з якого будується дах, повинен бути стійкий до впливу пари й високих температур, атмосферних явищ і механічних пошкоджень.

Стандартна похилий дах робиться з шиферу, металу або рулонних матеріалів, вкрай рідко черепиці та інших видів покриття. Тому повинен дотримуватися певний ухил даху: для листової сталі — 15-26 градусів, для шиферу — 30-33 градуси, для рулонних матеріалів — близько 15 градусів.

Наступний елемент – крокви, які бувають висячі і наслонние. Висячі крокви складаються з двох кроквяних ніг (колод діаметром 120-150 мм чи дощок розміром 40 х 180 мм, що працюють на стиск і вигин і передають зусилля розпору на дерев'яну затяжку, якій служить балка горищного перекриття з випущеними кінцями. В конику кроквяні ноги з'єднують в полдерева, а нижні кінці врубують в балку. Крок між кроквами приймають 100-120 см.
Поверх наслонних крокв укладають обрешітку. Покрівлю лазні роблять із азбестоцементних листів, рулонного матеріалу, покрівельних сталевих листів.

1.Листова покрівля

Для аркушів з хвилястого шиферу різного розміру решетування намічають і укладають таким чином: перед розміткою осей решетування спочатку до крокв прибивають конькову дошку, а потім від неї відкладають на відстані В=Н/2 мм вісь першої обрешітки (В — довжина азбестоцементного листа, Н — поздовжня нахлест листів — 120-200 мм).

Наступні осі розмічають на тому ж відстані. Посередині набивають проміжні решетування, які можуть бути вужчий. Для кріплення азбоцементних листів використовують спеціальні шиферні цвяхи длиной100 мм з оцинкованої або інший антикорозійного капелюшком, які забивають у гребені (найвище місце) хвилі. Для того щоб виключити протікання під цвяхи, під їх голівки встановлюють шматки гуми або руберойду. Для кріплення хвилястих листів на звисі карниза до нижнього бруса обрешітки прибивають скоби з оцинкованої сталі, які загинають на звис першого ряду листів. Ковзани і стики покривають зазвичай покрівельним залізом. Навколо труби встановлюють комір.

Покрівлю з металевих листів влаштовують так. Перед початком роботи аркуші приводять в порядок, якщо вони проржавіли, після цього оліфи. Потім сушать і з'єднують замками, після чого кріплять до дерев'яної обрешітки клямерами з смуг стали. Карнизні звіси зміцнюють Т-подібними милицями зі смугової сталі, поперечники яких виступають за край звису на 100-200 мм Отворотную стрічку звису огинають навколо милиць у вигляді жорсткого отворотного борту, утворює капельник. Покрівлі з неоцинкованої сталі необхідно періодично фарбувати.

2. Рулонні покрівлі влаштовують з руберойду, толю або пергаміну (тонкого покрівельного картону, просоченого нафтовими бітумами). Є ще м'яка черепиця з бітумних матеріалів, безліч нових багатошарових покриттів на основі бітуму з верхом із слюди. Деякі види таких покриттів мають додаткові захисні шари. Але все ж вони мало чим відрізняються від простих покрівельних матеріалів — толю та рубероїду.

Для того щоб настелити рулонний матеріал, на даху треба зробити суцільну обрешітку з дощок. Поверхня її повинна бути чистою, сухою і гладкою, щоб матеріал приклеївся якісно.

Приклеюють рулонну покрівлю мастикою з бітуму, розігрітій до 180 “С, або спеціальними клеями. На даху рулон укладають поперек коника, перепуская його кінець на іншу сторону коника на 150-200 мм Підстава покрівлі змащують гарячою мастикою і відразу ж наклеюють рулонний матеріал, розгладжуючи його від середини до країв і стежачи за тим, щоб він укладався точно по наміченій лінії. Після наклейки першої смуги таким же чином наклеюють другу смугу на протилежному схилі, а потім всі інші смуги з нахлесткой 100 мм. Другий шар накладають, зміщуючи його на відстань, рівну половині ширини рулону. Нижній край смуги прибивають до карнизу цвяхами через дерев'яну прокладку.
 

Будівництво стін лазні.

Для стін лазні підходять такі матеріали, як дерево, камінь, пінобетон, цегла. Однак слід пам'ятати, що на стінах з каменю, бетону і цегли можуть з'явитися патьоки води з-за сильної конденсації пари. До того ж, такі стіни значно холодніше дерев'яних і не володіють дивовижним ароматом дерева. Зроблені з колод стіни треба обробити протигнильну антисептиком і лише потім конопатити. Для прокладки колод використовується природна клоччя, не рекомендується просочувати її будь-якими засобами уникнути неприємних запахів в лазні.

Кращими є ті лазні, які складені з колод і брусів. По-перше, користуються комбінацію двох матеріалів: зовні - сосна, зсередини - осика. Баня, побудована з деревини не потребує у підтримці постійно температури протягом всіх сезонів.

1.Зроблені з колод стіни.

Будують для лазні так само, як для хати. Брущаті - викладають з бруса товщиною 150 або 180 мм, висотою 150 мм, Брус з'єднують на круглих шипах-нагелях довжиною 100 мм, діаметром 25 мм

Колоди бажано вибирати однакової товщини. Стіни з колод і брусів добре тримають тепло вони «дихають» - пропускають пару і повітря. Навіть без провітрювання в них зберігається приємна атмосфера за рахунок запаху самого дерева, тепле відчуття при торканні дерева.

Торці колод стісують з внутрішнього боку до товщини, рівної верхньому діаметру. Стісують колоди від вершини до комлю, щоб не було задирів.

Стіни складаються з декількох вінців, тобто пов'язаних між собою окремих брусів і колод. Перший вінець роблять з товстих колод, інші з меншим перетином і називаються вони рядовими.

З вінців складають зруб. Якщо зруб складають з колод, кінці їх зазвичай виходять за межі стін. Таке виконання кутів називається «в обло». Для економії матеріалу кути виконують без виходу решт - «в лапу». Зруби «в лапу» виконують з колод однакового розміру, деревина повинна бути якісною.

Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами; товщина зубців 25 мм, ширина 60-70 мм, висота 120-150 мм Гнізда для шипів роблять на 20-25 мм глибше. Для міцності скріплення колод роблять у вигляді «хвоста».

Зруб можна робити «в обло» — на однаковій відстані один від одного строго горизонтально кладуть на протилежних сторонах 2 перших, або нижніх, колоди; на них під прямим кутом укладають 2 друге колоди, верхніх, потім виконують кутові з'єднання в чашу. Комля колод укладають в різні сторони. Нижня колода вінця обробляють антисептиком з трек сторін, обгортають з трьох сторін руберойдом і укладають на гідроізоляцію. Між пазами колод також кладуть повсть, щоб заповнити пустоти. Якщо коробки вікон і дверей розташовані вище, ніж поверхня останнього ряду колод, то потрібно виготовлення шипів в отворах перекриває колоди, щоб вони з'єдналися з пазами бічних стійок коробок вікон.

Стіни з брусів найпростіші, виготовляють їх з колод, роблячи попередньо їх опиловку. У кутах бруси з'єднують «в обло», «в лапу». Корінні і вставні шипи надають міцність даної конструкції. Між брусами зрубу укладають теплоізоляційний матеріал.

2. Цегляні стіни.

Стіни кладуть з полегшених цеглин і каменів з порожнечами. Кладка цегли і каменів однакова. Переваги цегли й каменю — вони довговічні і менш пожежонебезпечні. Недоліки — втрата тепла з-за високої теплопровідності цегли та каменя.

3. Стіни з арболіту.

Хорошим матеріалом для зведення стін лазні є арболіт. Це легкий бетон, що має в своєму складі і в'яжуча речовина, і заповнювач. Арболіт володіє хорошими звукоізоляційними властивостями, не гниє, не горить, морозостійкий. Об'ємна щільність 450-800 кг/м3 тобто як у щільного дерева, теплопровідність 0,12-0,22 ккал/(м. ч. град.), коефіцієнт звукопоглинання 0,5-0,6. Щільність і міцність залежать від марки і кількості використовуваного цементу, якості підготовки заповнювача і ступеня ущільнення твердіє маси. Стіни з арболіту можна будувати монолітними, використовуючи знімні і ковзаючі опалубки висотою 1-1,2 м.

4. Азбестоцементні або шиферні стіни.

В якості опалубки зручно використовувати азбестоцементні листи або шифер, змащуючи їх внутрішні поверхні вапняним молоком. На фундамент або на готову частину стіни листи опалубки встановлюють на стяжних болтах зі стяжними брусами. Верхні краї листів пов'язують між собою розпірками і фіксують у вертикальному положенні укосинами.

Арболитовую масу укладають в опалубку шарами висотою не більше 50 змі утрамбовують. Опалубку знімають через 2-3 доби при температурі повітря 18-20°С, у холодну пору — через 7 діб. Болти знімають обережно, обертаючи їх, щоб не пошкодити стіну. Вертикальні шви між сусідніми ділянками стіни роблять у вигляді шпунтових з'єднань.

5. Каркасні стіни.

Каркасна конструкція дозволяє використовувати будь-які будівельні матеріали. На фундамент ставлять каркас стін або лазні в цілому, дах і фундамент обшивають зовні і зсередини, порожнечі заповнюють утеплювачем.
 

Будівництво фундаменту лазні.

Починається будівництво фундаменту з підготовки майданчика.

1. Для цього її розрівнюють, знімають верхній шар грунту і роблять розмітку фундаменту в відповідності з запланованими розмірами лазні. Після цього забивають кілочки по кутах майданчика, відступивши приблизно на метр від зовнішньої межі, і натягують на них шнури для створення контуру фундаменту.

При закладці фундаменту необхідно враховувати характер грунту на ділянці: на неоднорідному вологому грунті з нерівною поверхнею закладку фундаменту проводять на глибину не менше 0,5 м, так як взимку разом з промерз грунтом він може піднятися, а влітку опуститися. В результаті можуть з'явитися тріщини, перекоси стін і т.п. Щоб уникнути цього, необхідно знати глибину промерзання ґрунту на ділянці і закладати фундамент нижче цього рівня на 15-20 см.

По контуру лазні камені кладуть на відстані 1 м чи впритул один до одного (останній спосіб краще, так як він дає можливість покласти зверху гідроізоляційний матеріал).

2. Наступний етап - укладання на природні камені нижніх вінців лазні, заздалегідь оброблених антисептиком і обмазаних смолою. Всі вільні проміжки, а також канавку біля фундаменту з зовнішньої сторони замазують глиною.

В залежності від конструкції фундаменти бувають стрічкові (суцільні), стовпчасті й пальові. При будівництві лазні рекомендується використовувати стовпчастий (буровій) фундамент з цегли, каменю, бетону (або їх поєднання), дерев'яних стовпів.

Найпростішим є фундамент з готових бетонних стовпів або азбестоцементних труб, заповнених бетоном. Особливо добре він зарекомендував себе при будівництві рубаних, брущатих і каркасних лазень, коли відстань між опорами не перевищує 3 м і не треба робити спеціальних перемичок між стовпами.

Стовпчастий фундамент влаштовують наступним чином: бурять свердловину діаметром 24 см і глибиною 1,5 м і вставляють в неї азбестоцементну трубу діаметром 20 см. Щоб труба стояла вертикально, зовні її ущільнюють грунтом і на одну третину заповнюють бетонною сумішшю. Після цього трубу трохи піднімають, щоб бетонна суміш вийшла з неї і утворила якийсь розширення на підставі палі, і знову заповнюють бетонною сумішшю до позначки, розташованої на 10-15 см нижче її верхнього кінця.

Через 4-5 діб на палі можна встановлювати нижній вінець зрубу і приступати до зведення стін лазні.

Застосовується при будівництві фундаменту цементний розчин повинен відповідати характеру грунту:
— при заляганні грунтових вод нижче 3 м підійде цементний розчин з додаванням вапняного тесту і піску в співвідношенні 1 : 0,5 : 5 (вапняне тісто в такому розчині можна замінити глиною);
— при заляганні грунтових вод нижче 1 м для приготування розчину беруть ті ж компоненти, але в іншому співвідношенні — 1 : 0,3 : 3,5;
— при заляганні ґрунтових вод на глибині менше 1 м для приготування розчину використовують цемент марки 150 і пісок у співвідношенні 1 : 2,5.

3. Між стовпами фундаменту по контуру парної лазні і викладають цегляну стіну в один або в півцеглини, заглиблені в землю на 25 см. Висота стіни і стовпів повинна бути вище рівня ґрунту не менше ніж на 20 див.

Замість цегляних стін можна зробити насипні з уламків шиферу, шлаку, сухої землі, тощо

Цільні колоди «дихають», тому лазня практично не потребує додаткової вентиляції. Вологість у такій лазні теж регулюється автоматично. А оскільки при систематичному щотижневому користуванні лазнею колоди ніколи не висихають, то запах свіжої деревини тримається тут довше.

Стіни дерев'яної лазні складаються з окремих вінців. Нижній вінець (оклад) роблять з товстих колод, решта — з більш тонких. Оклад укладають на фундамент, отримані при цьому зазори закладають цеглою і заливають цементним розчином. Частина окладу, стикається з розчином, попередньо вкривають двома шарами толю або руберойду. Торцеві частини окладних колод нічим не покривають і не замазують, щоб дерево «дихало».

Для оберігання деревини від передчасного руйнування використовують дошку товщиною 4,5-5 см і шириною 20-30 см, попередньо просочений антисептиком, покриту з трьох сторін (нижній і бічних) бітумною мастикою, обгорнуту подвійним шаром руберойду.

Щоб уберегти нижню частину стін від потрапляння атмосферних опадів, в окладі або в лежачому на ньому вінці роблять паз, в який вставляють зливну дошку (її можна зробити з покрівельної сталі). Над цоколем така дошка повинна виступати не менш, ніж на 5-10 див.

Існує кілька способів виконання кутів дерев'яного зрубу: в чашу, в обло, в лапу. Найбільш простим, але досить надійним способом з'єднання є з'єднання в торцевій шпунт. Шипи і пази краще робити за шаблоном з урахуванням того, що комель кожного наступного колоди повинен бути направлений в протилежну сторону від попереднього. Для додання стінам більшої міцності в місцях з'єднань колод роблять тонкі прокладки з моху, клоччя або пеньки, а сусідні колоди з'єднують між собою штирями.

Зруб з брусів робити набагато простіше. Як правило, бруси збираються в лапу або в торцевій шпунт, але в цілях економії їх можна зібрати впритул, зміцнивши по кутах штирями.

Верхній вінець (обв'язування) роблять з рівних, попередньо добре оброблених колод або брусів. Готові стіни конопатять висушеної пеньком, клоччям, мохом або смужками повсті. Щоб стіни лазні не перекосилися, конопатять їх спочатку по всьому периметру першого вінця, потім другого і т. д. Не варто забувати, що після оконопачивания стіни лазні піднімаються приблизно на 20 см. Це особливо важливо враховувати при другому оконопачивании, що проводиться по закінченні будівництва, коли стіни осядуть.

Отримані шви закривають дерев'яними рейками, зовнішні кути стін утеплюють клоччям або мінеральною повстю і теж закривають дошками.

Потім в отвори вставляють дверні і віконні косяки, які з'єднують зі зрубом у шип.

Над верхнім бруском косяка залишають невеликий зазор (5 см) для осідання стін, заповнюють його теплоізоляційним матеріалом і забивають дошкою.

Після того як стіни осядуть, їх обшивають шпунтованими або фальцованными дошками (краще всього вагонкою).

Рекомендується проводити обшивку з рейок, прибитих до стіни. Завдяки невеликій зазору, що при цьому виходить, баня буде швидко сохнути.

Нижню частину стін у мийній бажано обшити яким-небудь водовідштовхувальним матеріалом (пластиком, шифером, склопластиком тощо).

Встановлений на фундамент каркас з колод або брусів обшивають з обох сторін дошками. Зовні під дошки підкладають гідроізоляційний матеріал, всередині — пароізоляційний. Між дошками поміщають утеплювач (насипний або плитковий). Простір між дошками можна заповнити арболитовой масою.

Для будівництва лазні можна використовувати готові стінові панелі трьох видів: глухі, з дверима, з вікном. Їх складання виробляють з допомогою каркаса або без нього.

Стінова панель складається з дерев'яної рами, обшитої з обох боків дошками чи обаполом (рис. 4). Довжина такої панелі повинна збігатися з висотою лазні, а ширина з розмірами приміщення по горизонталі. Щоб поставити панель на фундамент без додаткових пристосувань, її вага не повинна перевищувати 100 кг.

Панелі встановлюють на нижню обв'язку з напуском в одну й іншу сторону на 4-5 см і закріплюють у вертикальному положенні жердинами. Потім їх прикріплюють до брусів нижньої обв'язки за допомогою цвяхів, що забиваються під кутом.

Вгорі панелі стягують покладеними на них дошками або брусами. Між собою та із брусами панелі з'єднують цвяхами або штирями. Утворилися шви заповнюють клоччям і закривають дошками або рейками.
 

Теплоізоляція лазень і саун.

Навіть якщо в заміському будинку є душ і ванна, майже кожен господар одного разу вирішує для себе: пора будувати лазню — російську або фінську, більш відому як «сауна». І відразу втягується в непростий будівельний процес, адже лазня — не просто маленький дерев'яний будиночок з пічкою. Це складна система, де потрібно передбачити опалення, подачу та підігрів води, каналізацію... І скільки тонкощів спливає в процесі будівництва! І ось ви ламаєте голову, як зберегти тепло усередині лазні, як не допустити надмірної вогкості і вберегти банний будиночок від передчасного старіння, гниття і інших неприємностей. Відповідь проста: зробити додаткове утеплення і пароізоляцію.

На щастя, для утеплення лазень і саун будівельний ринок пропонує цікаві комбіновані рішення «два в одному» — наприклад, мати зі скловолокна URSA GLASSWOOL М-11Ф, вкриті фольгою (буква «Ф» в назві продукту як раз і означає «фольгований шар»). Одна сторона мата покрита алюмінієвою фольгою, яка виконує функцію пароізоляції, а також відображає тепло назад у приміщення. Плюс до всього таке «подвійне» рішення істотно заощаджує час того, хто виробляє монтаж.

Пристрій тепло - і пароізоляції — не самий складний процес, однак він вимагає певних знань і умінь. Перший етап — встановлення каркасу, до якої буде кріпитися скловолокно. Вертикальний каркас — дерев'яні бруски розміром 50х50 мм — прибивається до стін з внутрішньої сторони. Відстань між стояками має становити 550 мм. Таке обмеження пов'язане з шириною теплоізоляційних матів URSA GLASSWOOL М-11Ф — 1200 мм. Варто розрізати мат навпіл — і ви отримаєте ширину 600 мм Розрізаний мат вийде трохи ширше простору між стійками: «зайві» 50 мм потрібні для того, щоб скловолокно щільно трималося у каркасі за рахунок своєї пружності, і в цьому випадку не потрібно ніякого додаткового кріплення. Мати обов'язково встановлюються фольгированной стороною всередину приміщення — фольга виконує роль пароізоляції. Стики між утеплювачем (з його фольгованим шаром) і брусками каркаса проклеюються спеціальним скотчем, щоб шар пароізоляції був суцільним. Важливо не допускати наявність щілин в кутах, щоб в утеплювачі не накопичувався конденсат. Крім того, утеплювач повинен щільно примикати до стіни. Нарешті, фінальна стадія: поверх всієї конструкції до дерев'яних брусків прибивають вагонка.

Рекомендована товщина утеплювача для стін лазні — 50 або 100 мм. Для того, щоб отримати товщину до 100 мм, матеріал укладається в два шари по 50 мм. При цьому в якості першого шару, який вкладається до стіни, використовуються звичайні мати URSA GLASSWOOL М-11 без покриття фольгою. Другим шаром укладаються мати з покриттям з алюмінієвої фольги, причому важливо підкреслити — шар фольги повинен бути розташований тільки з боку приміщення. Поширеною помилкою є бажання «закутати» теплоізоляцію з усіх боків фольгою або паронепроникною плівкою. При такому варіанті утеплювач не може провітрюватися, вологий пар накопичується в матеріалі, і в результаті теплоізоляція стає мокрою. Для того щоб стіни сауни залишалися сухими, вологий пар повинен безперешкодно проходити через весь шар утеплювача і виводитися назовні через стіну.

Особливу увагу слід приділити утеплення перекриття (стелі). Його конструкція повинна складатися з декількох шарів: знизу йде обшивка стелі, потім пароізоляція, теплоізоляція і верхній дощатий настил. Якщо перекриття вже готове, не біда — ви можете влаштувати «подвійний стеля»: до основи кріпиться тепло - і пароізоляція, а потім все «зашивається» вагонкою. Для утеплення стелі і перекриття потрібен товстий шар ізоляції, ніж для стін. Якщо там ми застосовували мати товщиною 50 мм, то тут потрібно товщина 100 мм — якщо горище опалюється, і необхідно 200 мм — якщо горище холодний.

Утеплення допоможе зробити вашу лазню дійсно теплою — тепло буде довше залишатися в приміщенні, і ви зможете продовжити задоволення від процесу. Крім того, утеплення дозволить зберегти конструктивні елементи лазні або сауни у відмінному стані: без гнилі, грибків та паразитів незмінних супутників вологих стін. Улюблена лазня прослужить вам набагато довше і буде багато років дарувати здоров'я і відмінний настрій!


Технологія будівництва рубаною лазні.

Слідом за розвитком тенденції будівництва рубаних будинків, стали популярні ті ж технології для будівництва лазні. Принцип зведення нічим не відрізняється від алгоритму будівництва будинку. У нашій статті ми розповімо, як здійснюється процес від проектування лазні на заміській ділянці до першого її відвідування.

Лазні будуються з соснових колод діаметром до 22 див. Ароматичні речовини, що містяться в соснової деревини, виділяючись при підвищеній температурі і вологості, володіють бактерицидними властивостями. Крім того, цільні колоди «дихають» і лазня практично не вимагає вентиляції.

Покрокове будівництво рубаною лазні:

1. Проектування і розрахунок розміру приміщення.

2.Збір та підготовка матеріалів для лазні.
3. Підготовка і будівництво фундаменту.
4. Збірка основних стін лазні.
5. Будівництво даху лазні.
6. Установка печі для лазні.
7. Внутрішня обробка лазні.

8. Установка і виведення димоходу в лазні.

9. Утеплення підлоги і стелі лазні.
10. Установка полиць в лазні.


Проектування
Будівництво будинків починається з визначення її розмірів: стандартний зруб з двох кімнат 3*5 м, а трикімнатний варіант з окремою парній – 6*6 м. Важливо, щоб висота стелі дозволила створити габарити споруди комфортними, бо часто для збереження тепла вони задаються мінімальними.

Зазвичай лазня складається з передбанника (кімнати для роздягання) і парної площею для паріння та миття. Будівництво слід організувати так, щоб двері з парилки і з передбанника виходили в тамбур, що дозволить найбільш раціонально використовувати загальну площу.

Для того щоб баня вийшла міцною, необхідно правильно виконати фундамент. Глибину закладення фундаменту рекомендується визначати виходячи з промерзання грунту в конкретній місцевості + 10 див.

Температура
Температура в лазні розподіляється наступним чином: в парній 50-55С; в душовій близько 40С; в роздягальні не нижче 21С. Розташування полиць і печі в російській лазні — це особлива стаття. Тут важливо, щоб що виходить з устя печі пар, не став причиною опіку. Щоб уникнути небажаних наслідків, дерев'яні полиці (в 2 – 3 яруси) довгої 160-200 см, розташовують уздовж глухої стіни , за ними – друг над іншому ступені з трьох полиць шириною по 60 см. Таке конструкційне рішення, допомагає заощадити на витраті будівельних матеріалів і палива.

Піч – кам'янку розташовують біля дверей у кутку, з розрахунком на одноразову опалення всіх приміщень лазні: парильні, мийної, і раздевальни. В піч вбудовують ємність або змійовик для нагріву води. Принцип їх роботи заснований на використанні в якості накопичувачів тепла гранітних каменів, які стають розжареним за рахунок виходять гарячих газів з топливника печі. Піч – кам'янка призначена для топки дровами в тривалому режимі.

Дах
Даху невеликих сімейних окремо стоять лазень, найчастіше роблять в двухскатном варіанті; в прибудованих ж лазнях поширені односхилі дахи, які є продовженням даху основного будови. Кут ухилу покрівлі двосхилих дахів рекомендується в межах 20-45 градусів, а односхилих 20-30 градусів.

Для дерев'яної лазні необхідна важка дах. Тому норвезькі традиції виявилися корисними і тут – в оформленні земляний даху. Такий дах сама по собі тепла, достатньо важка і зручна при експлуатації – взимку сніг не накопичується, а сходить у вигляді води.

Строительство такой бани длится  месяц-два. Но самое важное то, что для длительной эксплуатации бани  отопление  можно начинать только после первой стадии усадки здания - через год. Процесс усадки дерева будет продолжаться  в течении 5 лет, но это никак не отразится на вашем  отдыхе. 

Как  известно, для бани самое важное –  пол и потолок, которые  должны быть грамотно  утеплены. Для  потолка рубленых бань сначала пробиваются стропы по периметру, устанавливаются  деревянные потолки, дальше - конопатка  джутом, чтобы теплый воздух не выходил из помещения.

Особливу увагу слід приділити пристрою підлог і водосливу. При влаштуванні підлог в мийному і парильному відділеннях в першу чергу треба забезпечити нормальний стік використаної води та її злив в каналізацію (місцевої системи або з використанням відстійника і поглинаючою ями). Його влаштовують у вигляді похилої поверхні, виконаної з водовідштовхувального матеріалу (бетон, глина та ін) з ухилом у бік приямка (невелика ємність), обладнаного водяним затвором і сполученого водозливної трубою з поглинаючою ямою.

Дерев'яне покриття підлоги виконують по лагам, встановленим на опорних стовпах із застосуванням гідроізоляції. Дошки підлоги кріплять з зазором 5-6 мм, щоб забезпечити нормальний водозлив при сильному набряканні. З цією ж метою на дошках знімають поздовжні фаски, роблячи верхню пласть похилим. Підлоги з суцільного покриття виконують за тим же принципом, що і водосливное основу, але приямок при цьому повинен знаходитися в самому приміщенні, тому його покривають водостічної ґратами. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Часто для  строительства срубов используют окоренную древесину – когда с бревна снимается лишь кора. Поэтому  баня,  построенная из натуральнокривых бревен со всеми сучками и шероховатостями, выглядит  стильно и аутентично.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner