Будуємо міні-гараж.

Якщо ваш ділянка малий і вам ніде поставити автомобіль, не впадайте у відчай. Завжди можна знайти вихід. Думаю, що на будь-якому, навіть невеликому ділянці знайдеться вільний куточок, де можна хоч що-то розмістити. Постарайтеся скористатися цією можливістю. На цьому маленькому вільній ділянці землі можна зробити невеликий легкий гараж, в який ваш автомобіль вільно поміститься.

Такий міні-гараж ви спокійно можете зробити самостійно, не докладаючи великих зусиль. Природно, для будівництва гаража своїми руками вам знадобляться деякі матеріали та інструменти.

Інструменти:

• Нам знадобиться зварювальний апарат, можна не дуже великої потужності на 220 В і електроди 3 мм;
• Болгарка, діаметр кола бажано 230 мм;
• Звичайна дриль з набором дрібних свердел;
• Шуруповерт з насадками;
• Висок, рівень для контролю точності виконання робіт;
• Малярська Кисть для нанесення грунту на металеві поверхні.

Матеріали:

• Швелер для установки несучих стійок і пристрою перекриття. З цього швелера ми зваримо каркас, на якому триматиметься вся наша конструкція. Швелер може бути 8 мм, 10 мм і більше. Чим товще — тим міцніше конструкція;
• Металопрофіль, від 0,7 мм товщини. В даному випадку я застосовував зелений, але можна вибрати будь-якого кольору: червоний, синій, жовтий, коричневий;
• Листовий, вологостійкий ОСБІ, який піде на виготовлення даху вашого гаража, під металевий профіль, щоб той не прогинався. ОСБІ я застосовував товщиною 16 мм, він жорсткіше, але можна вибрати й інший товщини;
• Труба квадратна, якої ми обварим каркас нашої конструкції, щоб потім кріпити на нього металевий профіль. Труба може бути квадратної, прямокутної, перетин від 25 мм і вище;
• Грунт по металу, який потрібно наносити на всі металеві частини нашої конструкції, щоб вони не іржавіли;

Будівництво гаража своїми руками

В моєму випадку міні-гараж примикає безпосередньо до стіни приміщення, бо іншого місця на цій ділянці не виявилося. Тому по периметру стіни потрібно закріпити обв'язку з куточка або труби, до якої ми будемо прив'язувати всю конструкцію.

На фото добре видно, як можна вмістити на маленькому шматочку землі таку конструкцію. Хоча довжиною цей гараж понад 6 м, і сюди входить будь-яка машина.

Після закріплення обв'язки потрібно бетонувати стовпчики із заготовленого раніше швелера. Встановивши несучі стійки, починаємо монтувати каркас з швелера. Якщо похил даху виходить дуже маленький, то стійки і балки перекриття слід розташовувати гущі — на той випадок, якщо випаде багато снігу.

Закінчивши роботи щодо створення каркаса, монтуємо перемички з квадратної або прямокутної труби. Перемички маємо на відстані приблизно 30-35 мм, щоб не прогинався металевий профіль. На даху під профіль обов'язково ляже ОСБІ, але краще його встановити для надійності й на стіни. Якщо ви хочете захистити міні-гараж від злодіїв, можете ошпарити конструкцію зсередини арматурою у вигляді сітки, а потім обшити його всередині якимось декоративним матеріалом.

Далі наносимо заготовлений заздалегідь грунт по металу (можна сурик) на всі металеві частини нашого гаража, щоб уберегти його від корозії. Після висихання ґрунту кріпимо на дах звичайними саморізами вологостійкий ОСБІ. На нього зверху кріпимо вже спеціальними саморезами для металочерепиці металевий профіль. До цих саморізами в комплекті йдуть спеціальні гумки, так що капати з вашої даху не буде при будь-якому нахилі.

Потім кріпимо металевий профіль на стіни. Особливу увагу слід приділити стійок на вході в гараж. До них будуть кріпитися ворота. В даному випадку я встановлював ворота ролетного типу — вони найбільш компактні, недорогі, легкі, відкриваються за допомогою пульта дистанційного керування.

Не забудьте залишити в різних кінцях приміщення отвори під вентиляційні решітки! Без вентиляції таке приміщення, як гараж, не можна уявити.

Ще варто звернути особливу увагу на примикання до стіни. У таких місцях завжди буде просочуватися вода, і на підлозі будуть утворюватися калюжі. Так ось, ці місця я задув монтажною піною, а потім встановив невеликий козирок і по периметру обробив герметиком. Можна спеціальною мастикою — на ваш розсуд.

Можна додатково зробити внутрішню обробку приміщення по своєму смаку. Якщо хочете мати теплий гараж, встановіть всередині утеплювач. Їх зараз у продажу безліч видів на будь-який смак.

Міні-гараж, який ви бачите на фотографії, служить вже кілька років. Він зайняв зовсім невеликий шматочок землі — місце, яке все одно пустувало. Завжди сухий, ніде не протікає, дуже зручний. Металевий профіль буде служити ще багато років. Він не псується і не іржавіє. Всередині теж зробили обробку. Зараз, при наявності безлічі сучасних матеріалів для будівництва та ремонту, змонтувати таке приміщення можна досить швидко і без особливих витрат.
 

Вибір воріт для гаража.

Вибираючи ворота для свого гаража, ви орієнтуєтеся на їх функціональні характеристики і власний смак. Існує два типи воріт автоматичні та розпашні.

Секційні ворота

Ворота такого типу являють собою закриває панель з окремих секцій, які, поетапно складаючись, піднімаються за умови приведення в дію стартового механізму електромотора.

Секційні ворота не тільки комфортні в експлуатації, але і сприймаються як стильний елемент будівлі. Тим не менш, їх висока вартість і орієнтація на встановлення у великих гаражах зменшує ступінь їх популярності.

Рулонні ворота

Цей тип воріт відрізняється простотою конструкції і невеликою кількістю структурних елементів. Принцип відкривання (щільне намотування рулонного полотна на захисний вал) сприяє зручності розміщення таких воріт у гаражах, у яких обмежений простір над вхідним отвором.

Компактність і можливість тривалої експлуатації рулонних воріт є їх основною перевагою.

Відкатні (зсувні) ворота

Конструкція цих воріт заснована на роликових механізми, які приводяться в рух електромотором. Установка таких воріт вимагає простору в самому гаражі, хоча не обмежена територією біля в'їзду. Відкатні ворота переміщуються уздовж лінії дверного отвору, не торкаючись землі.

Ворота відмінно підходять для російських кліматичних умов: конструкція забезпечує безперебійну роботу приводу навіть у зимовий час, і в разі потреби, дозволяє відчинити дверцята вручну.

Розсувні ворота бувають:

• Одностулкові (цілком переміщаються в одну сторону)
• Двостулкові (розсовуються в різні сторони одночасно)

Підйомно-поворотні ворота

Ворота такого типу являють собою сталеву панель, яка при відкриванні спочатку «виїжджає» назовні, а після йде під стелю гаража. Ці ворота характеризуються міцністю і надійністю – до їх використання вдаються в умовах активної експлуатації.
 

Гідроізоляція гаража.

Гідроізоляція приміщення гаража проводиться для запобігання стін, фундаменту, від проникнення вологи.

Пристрій гідроізоляції потрібно для всіх видів фундаментів, у тому числі і для стрічкових. Кладуть гідроізоляцію зазвичай на висоті 15-25 см від рівня землі. Це запобігає проникнення капілярної вологи у стіни.

Гідроізоляція буває горизонтальна і вертикальна. В гаражах, в яких немає підвалів, виконують тільки горизонтальну гідроізоляцію по всьому периметру гаража в рівні верхнього обрізу фундаментів, але обов'язково вище рівня землі. Горизонтальна гідроізоляція складається з двох шарів руберойду, що наклеюються на гарячий бітум.

При наявності підвальних приміщень потрібні додаткові заходи щодо захисту підвалу від капілярної вологи. У цьому випадку крім горизонтальної гідроізоляції в рівні верхнього обрізу фундаментів влаштовують вертикальну гідроізоляцію в рівні низу фундаментів під зовнішні стіни. Потрібно також вертикальна гідроізоляція зовнішньої межі зовнішніх стін підвалу. Зовнішні поверхні фундаментів вирівнюють цементним розчином і два рази гарячим бітумом.

Якщо підлога підвалу знаходиться нижче рівня ґрунтових вод, слід вжити заходів проти затоплення підвальних приміщень. Гідроізоляція в таких умовах повинна бути у вигляді безперервної замкнутої оболонки.

Спочатку влаштовують гідроізоляцію в рівні низу фундаментів. Потім бетонують підлогу підвалу і вирівнюють її поверхню цементною стяжкою. Після цього на підлогу наклеюють два шари руберойду на бітумній мастиці, які з'єднують гарячим бітумом з руберойдом, укладених під підошви фундаментів. Потім рулонним килимом обклеюють зовнішні поверхні фундаментів під зовнішні стіни, і вертикальну гідроізоляцію ретельно змішують з гідроізоляцією під підошвами фундаментів.

Підлогу підвалу поверх гідроізоляції може бути бетонною або цементним.

Інколи в межах одного гаража фундаменти можуть мати різну глибину закладення. Наприклад, підвал влаштовується не під усім гаражем. Заглиблювати всі фундаменти на глибину, що диктується глибиною підвалу, недоцільно. У цьому випадку потрібно передбачити плавний перехід від однієї глибини закладення фундаментів до іншої. Цей перехід відбувається уступами.

При щільних грунтах висота уступу не повинна перевищувати 1 м, а відношення висоти уступу до його довжини — 1:1. При нещільних грунтах висота уступу не більше 0,5 м, а відношення висоти уступу до його довжини — 1:2.

Для гідроізоляції льоху використовують биостойкие обмазки. Вони гарантують мінімальну кількість гнилих фруктів і овочів, що зберігаються в таких приміщеннях.

Бітум і бензин в цих рецептах можна брати люби: марок, цемент — низькомарочна.

Бітум розплавляють при 150-170 і додають інші компоненти. Заважають ще 20 хвилин і використовують гарячим.

Треба відзначити загальне положення: при заміні 50%-ного бітуму на гудрон біостійкість обмазки значно підвищується.

Також застосовуються й водотривкі просочення.

Обрану суміш розігрівають і нею просочують деревину 2.-3 рази з інтервалом в одну добу.

3. Натуральна оліфа — 1 частина, гас освітлювальний — 1 частина. Просочення проводять холодним складом за 4-6 разів з інтервалом 2-4 години.

Після повного висихання просочення (по кожному з трьох рецептів) деревину можна фарбувати масляними фарбами.

4. Просочення переслідує і декоративні цілі. Натуральна оліфа — 1 частина, лак ПФ-283 (колишній 4С) — 1 частина.

Хорошу водотривкість мають деякі нові фарби, наприклад, каучукові. Їх можна наносити на будь-які поверхні (дерево, бетон, штукатурка, метали без грунту).

Матеріали для будівництва гаража: в'яжучі та розчини.

До в'яжучих речовин відносяться - цемент, будівельна вапно, будівельний гіпс, глина і чорні в'яжучі речовини. Вони входять до складу розчинів і бетону.

Вони бувають двох типів:

- повітряні (глина, гіпс, вапно будівельна)

Будівельна вапно потрібно для приготування розчинів. Для побілки використовуйте повітряну, а для кладки бетону і штукатурення гідравлічну вапно.

Для роботи слід застосовувати тільки гашене вапно, т. к. негашене при зіткненні з водою сильно нагрівається і може стати причиною пожежі.

Вапно так само, як і інші будівельні матеріали, повинна бути хорошої якості. Проведіть такий експеримент: на розчині складу 1 : 3 (одна частина вапна на три частини чистого піску) складіть стовпчик з восьми червоних повнотілої цегли, через чотири дні стовпчик обережно підніміть прямовисно за верхній цегла. Якщо він не зруйнується (не обірветься), то можете бути впевнені, що вапно хорошої якості і придатна для штукатурки і кладки стін.

Будівельний гіпс (алебастр) — світлий порошок, який отримують з гіпсової сировини шляхом випалу і помелу. Доданий у вапняний розчин, гіпс прискорює його схоплювання і збільшує міцність. Вироби, виготовлені з гіпсу, мають невелику щільність, мають негорючістю і рядом інших цінних властивостей, але бояться високої вологості, тому що при цьому їх міцність знижується.

Глина застосовується для приготування глиняних розчинів, незамінних при виготовленні цегли, гідроізоляції, штукатурці. Глина буває різного кольору завдяки вмісту в ній ряду мінералів. Для будівельних робіт вам знадобиться худа, середня і жирна глина. В худу глину не слід додавати пісок, краще її використовувати в чистому вигляді.

- гідравлічні (цемент, спеціальні в'яжучі речовини).

Цемент. Для приготування будівельних розчинів і виготовлення бетонних конструкцій необхідний цемент.

Купуючи цемент, зверніть увагу на його марку. В залежності від міцності цемент поділяється на такі марки: 300, 400, 500, 550, 600. Для будівництва ми рекомендуємо вам використовувати цемент останніх трьох марок, оскільки він, на відміну від інших, має більш високою міцністю і швидкістю затвердіння.

Якщо вам невідома марка наявного у вас цементу, то ви можете визначити його якість наступним чином: стисніть цемент в кулаці, якщо він відразу витече між пальцями — цемент якісний, якщо ж в кулаці залишилися дрібні шматочки завбільшки з горошину — цемент має понижену міцність.

Чорні в'яжучі речовини - дьоготь темно-коричневого або чорного кольору і різні види бітуму. Вони додаються в будівельні розчини для гідроізоляційних робіт. Ці речовини володіють такими цінними властивостями, як водонепроникність, водостійкість, еластичність і стійкість до атмосферних явищ. Чорні в'яжучі речовини з допомогою нагріву можна розм'якшити, а охолоджуючи — зробити більш в'язкими і твердими.

Будівельні розчини і бетон.

Для штукатурних робіт з кам'яної або цегляної кладки вам будуть потрібні будівельні розчини. В залежності від компонентів, які входять до їх складу, вони поділяються на: глиняні, вапняні, вапняно-глиняні, цементно-вапняні і цементні.

Так само, як і глини, будівельні розчини, в залежності від кількості заповнювача, можуть бути худими, середніми і жирними. Для будівництва гаража вам потрібно середній розчин, тому що в ньому знаходиться оптимальну кількість в'язкої речовини і заповнювача. У слабких розчинах міститься занадто багато заповнювача, тому він недостатньо міцний. У жирних розчинах переважає в'яжуча речовина, яка призводить до утворення тріщин.

Всі компоненти, призначені для приготування розчинів, обов'язково просіяти через сито. Готовий розчин необхідно ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Правильно приготовлений будівельний розчин, легкий в укладанні і володіє високою якістю.
 

Матеріали для будівництва гаража: дерев'яні.

Дерев'яні будівельні матеріали вимірюються в кубічних метрах, і найбільш кращими вважаються сосна і ялина, а також застосовуються вільха, липа та деякі інші породи.

Лісоматеріали поділяють на круглі, пиляні і подрібнені. Вони використовуються для спорудження дерев'яних конструкцій, для отримання дощок, рейок, брусків.

Пиломатеріали — пластини, бруски, дошки і т. д. З них виготовляються деталі вікон і дверей, тонка і товста обшивка стін, щити, настили.

Заготовками є бруски, дошки, бруси, які виготовлені за заданими розмірами з певними припусками на механічну обробку і на сушку. Їх ви можете зробити з деревини листяних і хвойних порід.

Плиткові матеріали - столярні, деревостружкові та деревоволокнисті плити, фанера.

Фанера застосовується для облицювання дверей, стін, стель. Вона виготовляється листами різних розмірів товщиною від 1 до 12 мм і складається з декількох шарів шпону.

Столярні, деревостружкові та деревоволокнисті плити використовуються як облицювальний і теплоізоляційний матеріал. Вони легко обробляються вручну.

Матеріали для будівництва гаража: ізоляційні та покрівельні.

Для робіт з гідро - і теплоізоляції гаража вам знадобляться наступні матеріали:

Мастикові матеріали - бітумні та дьогтеві речовини для приклеювання рулонних покрівельних матеріалів.

Рулонні матеріали - пергамін, руберойд, толь. Їх поділяють за видом основи.

• На картонній основі — толь, руберойд.
• На стеклооснове — склоруберойд.
• На основі фольги — фольгоізол.
• На основі азбестового паперу — гідроізол.

Крім того, вони поділяються за видом присипки.

• Матеріали з грубозернистим присипкою.
• Матеріали з дрібнозернистою присипкою.
• Матеріали з пилоподібним присипкою.

Рулонні матеріали склеюються або приклеюються до основи за допомогою в'яжучих речовин, які можуть бути бітумними, дьогтьовими, а також полімерними.

Азбестоцементні листи (шифер) - покриття даху гаража можна використовувати шифер. Він буває забарвленим і незабарвленим, плоским, а також хвилястим.

Листова сталь – для виготовлення ринв, труб для відведення дощової води.

Оздоблювальні матеріали.

Д проведення малярних, штукатурних і скляних робіт необхідно використовувати наступні види матеріалів:

- для малярних робіт ви можете використовувати масляні, водоемульсійні та емалеві фарби, олійні лаки, оліфу, розчинники, клей, шліфувальні шкурки та мідний купорос.

Олійні фарби являють собою досить густу суміш будівельних фарб з оліфою. Ви їх можете купити в магазині, вони випускаються готовими до застосування. Термін висихання олійних фарб - 24 години.

Водоемульсійні фарби володіють високою адгезією до різних поверхонь, завдяки чому ними можна фарбувати практично будь-вологі та сухі поверхні.

Емалеві фарби вам знадобляться для внутрішніх оздоблювальних робіт. Порівняно з олійними фарбами емалеві висихають швидше й надають поверхні блиск.

Олійні Лаки застосовуються для покриття поверхонь. Висихають за 48 годин.

Оліфа необхідна для розведення олійних фарб, приготування шпаклівок, замазок і т. д. Час висихання оліфи - 24 години.

Розчинники — це бензин, скипидар та деякі інші, які використовуються для розбавлення масляних фарб.

Клей знадобиться для склеювання дерев'яних деталей, виготовлення шпаклівок, замазок і фарб.

Шліфувальні шкурки застосовуються для зачищення поверхонь і шпаклівки.

Мідний купорос необхідний для приготування купоросних грунтовок.

- для штукатурних робіт вам потрібно мати штукатурну щипаную дрань, шпаклівку штукатурні цвяхи.

Штукатурна щипаная дрань випускається товщиною від 2 до 5 мм і шириною від 12 до 30 мм. Вона необхідна для закладення різних отворів та щілин.

Шпаклівка застосовується для вирівнювання поверхонь, на які наноситься за допомогою шпателя або фарборозпилювача.

Цвяхи штукатурні мають довжину 30 і 40 мм і товщину 1,8—2 мм
 

Матеріали для будівництва гаража: кам'яні.

Перед початком будівельних робіт необхідно розрахувати, які матеріали вам знадобляться на тому чи іншому рівні процесу. Нижче ми розповімо про кожному виді матеріалу для відповідного виду робіт та об'єкта будівництва. Необхідно знати не тільки їх характеристики і способи практичного застосування, але і як визначити якість матеріалу.

Кам'яні матеріали.

Вони необхідні для будівництва фундаменту і стін. Камяні матеріали бувають двох видів:

- натуральними: бутовий камінь, гравій, щебінь і пісок.

Бутовий камінь - це куски вапняку, доломіту, пісковика та інших порід природного каменю. Бутовий камінь, який призначений для будівництва гаража, повинен бути чистим, без тріщин, розшарувань і інших дефектів, а також він повинен видавати чистий звук при ударі молотком.

Гравій — гладкі камені довжиною від 5 до 80 мм.

Щебінь отримують шляхом дроблення гірських порід. В якості наповнювача бетону і розчинів він краще гравію, так як, має більш міцне зчеплення з цементом.

Пісок - може бути озерним, річковим або яровим. Застосовується для приготування бетону і розчинів. Перед використанням піску необхідно промити і просіяти його для того, щоб видалити всі домішки.

- штучними: керамічні та силікатні цеглини і каміння.

і камені Керамічні цеглу виготовляють з глини шляхом формування, сушіння і наступного випалу. Керамічні цеглу бувають одинарними і потовщеними, повнотілими і порожнистими. Камені бувають тільки пустотілими.

При визначенні якості керамічної цегли зверніть увагу на його колір і звук, видаваний при ударі по ньому. Якісний цегла має червоний колір і чистий звук, не розсипається на дрібні шматочки при одному ударі молотка вагою 1 кг або при падінні на тверде підставу з висоти 1,2—1,5 м. Недостатньо обпалена цегла визначається за блідо-рожевого кольору і глухому звуку. Така цегла володіє недостатньою міцністю і добре вбирає вологу. Перепалений цегла (бурого кольору і зі склоподібної поверхнею) можна використовувати тільки при закладці фундаменту. Він майже не вбирає воду.

Силікатні цеглини і каміння виготовляються із суміші кварцового піску, води і вапна. Застосовуються тільки для кладки стін, стовпів і перегородок. Їх можна використовувати при закладці фундаменту й зведенні стін при високій вологості.
 

Планування гаража на ділянці.

Плануючи гараж на заміській ділянці, автовласник завжди стикається з питанням його розміщення. Слід укриття для машини бути окремою будовою або прибудовою до житлового будинку? Цей вибір залежить від розмірів ділянки, ваших фінансових можливостей і особистих переваг.

Окремі гаражі.

Розміри окремо розташованих гаражів, не пов'язаних стінами з іншими будівлями на заміській ділянці, обмежуються лише масштабами ваших володінь.

Будівельним матеріалом для такого автоукрытия може стати цегла, бут, бутобетон, метал, дерево.

Окремий гараж не відбирає простір біля основної будівлі ділянки, і, відповідно, не забруднює атмосферу житлового будинку специфічними автомобільними запахами. Крім того, його відокремлений розташування є вигідним в плані пожежної безпеки.

До недоліків гаражів такого типу можна віднести труднощі з прокладанням комунікацій, у разі значної віддаленості будівлі від житлового будинку. А також необхідність навіть у дощ і снігопад добиратися на своїх ногах від воріт гаража до вхідних дверей заміської садиби.

Приймаючи рішення на користь будівництва гаража, що стоїть окремо, враховуйте:

• Дотримання протипожежних відстаней між будівлями
• Наявність простору для обладнання під'їзної дороги до гаражу

Вбудовано-Прибудовані гаражі

Перевагою гаражів такого типу вважається те, що вони забезпечені від атаки грабіжників: рідкісний злочинець зважиться на проникнення в приміщення, розташоване в безпосередній близькості від житлових будівель. До їх недоліків відноситься складність ізоляції житлових приміщень від видаються автомашинами звуків і викидів вихлопних газів.

Вбудовані гаражі, згідно своїй назві, є включеними елементами інших будов (найчастіше житлових будинків) заміського ділянки. Гаражі облаштовуються в основному на цокольному поверсі, практично не віднімаючи у головного будівлі житлового простору.

У вбудованому гаражі зручно організувати систему опалення і проведення електрики, не витрачаючи на це великих коштів і часу. З іншого боку в принципі зростає вартості будівництва основної будівлі за рахунок ускладнення фундаменту, з'являється необхідність більш ретельної гідроізоляції «підземних» структур.

Вбудовані гаражі також зустрічаються і на перших поверхах заміських садиб. Це більш зручно з точки зору в'їзду/виїзду, але, зрозуміло, збільшує пожежонебезпека і посилює йдуть у будинок бензинові запахи.

Прибудовані гаражі, згідно своїй назві, повинні бути пов'язані з якою-небудь іншою спорудою на ділянці. Відповідно, з естетичної точки зору, будівельного матеріалу для такого гаража і його декоративній обробці слід гармоніювати з оформленням найближчого оточення.

Традиційно прибудований гараж виконують в єдиному стилі з основним житловим будинком ділянки. Кращим є його розміщення під прямим кутом до вже готового будинку.

Прибудований гараж в якійсь мірі є компромісним варіантом, так як з одного боку, його можна вважати окремим архітектурним елементом комплексу заміських будівель, з іншого – він не віддалений від житлового будинку, володіючи всіма перевагами вбудованого гаража.
 

Підготовка до будівництва гаража.

Вибір місця для майбутнього гаража безпосередньо залежить від розташування будівельного майданчика, її рельєфу, розмірів, віддаленості від вулиці, на якій буде відбуватися в'їзд і виїзд машини.

До початку будівництва визначають особливості типу грунту і розташованих під нею порід, враховують рівень залягання грунтових вод (якщо вони є), переважаючий напрям вітру, кількість выпадаемых опадів влітку і взимку, розташування центральних комунікацій: газопроводу, водопроводу та каналізації, електропостачання.

Вибравши місце для гаража на ділянці, важливо зареєструвати майбутнє будова в кадастровому плані.

Для того щоб зареєструвати гараж на заміській ділянці, вам необхідно:

1. заповнити декларацію про об'єкт нерухомого майна (її зразок можна легко знайти в мережі Internet);
2. маючи при собі дану декларацію, кадастровий план земельної ділянки та документ, що підтверджує право на цю ділянку, звернутися в Головне управління Федеральної Реєстраційної служби.

У тому випадку, якщо ваш гараж знаходиться в складі ДСК (гаражно-садівничого кооперативу), вам слід заздалегідь:

1. оформити технічний паспорт на свій гараж в БТІ (Бюро Технічної інвентаризації);

отримати довідку з ГСК про те, що ви є членом цього кооперативу і вчасно виплатили всі членські внески.

 

• висока швидкість зведення;
• наявність докладної інструкції по збірці від виробника;
• простота транспортування – при необхідності гараж можна демонтувати, перевезти і звести в будь-якому іншому місці;
• гараж не потребує зварювальних робіт при зварюванні.
• панелі підвалу (якщо в конструкції гаража передбачений підвал)
• ліва панель підлоги
• права панель підлоги
• стінові панелі
• панель стінова середня
• панель ворітна
• плита покрівлі з пустотною плити
• оглядова яма для проведення технічного обслуговування вашої машини;
• підвал, хоча багато його і не передбачають, але дуже зручно його спорудити.

1. у підготовленому котловані зберіть панелі підвалу (там може бути передбачена плита для підлоги, або підлогу можна зробити будь-яким зручним для вас методом);
2. встановіть дві плити підлоги;
3. змонтуйте бічні панелі стін гаража із збірного залізобетону;
4. встановіть середню стінну панель;
5. зафіксуйте ворітну панель і встановіть металеві ворота;
6. завершіть роботу установкою покрівлі з відповідної за розміром пустотною плити.

• для його транспортування необхідна спеціальна техніка;
• після установки гараж не можна демонтувати, його замонолічують на влаштованому заздалегідь підлозі;
• ворота навішуються, що вимагає залучення фахівців і призводить до додаткових витрат.

1. Опорні стовпи встановлюються без спеціального фундаменту. При зведенні задньої стіни встановіть опори в заздалегідь вириті в грунті виїмки. Поступово заповнюйте їх бетоном консистенції 1:5 і ретельно трамбуйте кожен шар. В якості заповнювача гарні каміння, щебінь, гравій і цегляний бій.
2. Для дотримання однакової висоти для всіх стовпів існує маленька хитрість. Вам потрібно виготовити шаблон першої лунки, створивши бетонну пробку, яка буде служити еталоном глибини ямок. Стінні моделі встановлюйте знизу вгору до необхідної висоти. Горизонтальні шви покрийте цементним розчином у співвідношенні у складі 1:2. У завершенні монтажу укладіть задні кроквяні прогони і замуруйте з'єднувальні скоби.
3. Бічні стіни вставте аналогічно задній. Ретельно вивіряти всі горизонтальні зв'язки, поставтеся відповідально до закладення всіх сполучних елементів.
4. Після розмітки стикових швів на коньковом і свесовых кроквяних прогонах укладіть панелі даху. У фронтону укладання роблять на цементному розчині. Монтаж панелей даху проведіть за допомогою петель і штирів, якими вони оснащені. Потім по розмітці укладіть всі панелі, залийте розчином і зробіть замоноличивание.
5. поріг воріт укладіть на піщану посипання, підкладка повинна бути строго горизонтальна;
6. крило воріт навісьте на передбачені тримачі;
7. з допомогою підкладкових шайб добийтеся однаковою необхідної висоти підвіски.

 

Будівництво гаража. Зведення фундаменту.

Гараж не обов'язково купувати або наймати професіоналів для його спорудження. Гараж можна зробити своїми руками, при наявності грамотного проекту і якісних матеріалів.

Перший етап будівництва – встановлення фундаменту.

Фундамент – основний критерій стійкості і надійності будь-якої будівлі. Вибираючи тип фундаменту, орієнтуєтеся на матеріал, з якого будуть зводитися стіни: чи не занадто важке дерево дозволяє встановити полегшене основу, в той час як масивна цегляна будова вимагає монолітного фундаменту.

Оптимальною для спорудження є щільна, не размываемая ґрунтовими водами грунт. Розрахуйте (за допомогою фахівців будь-якого проектного бюро) глибину промерзання ґрунту на обраному ділянці, рівень залягання ґрунтових вод – всі ці параметри вплинуть на глибину закладення фундаменту.

При будівництві гаражів зазвичай закладають фундамент стрічкового типу на основі буту, бутобетону, бетону, цегли або збірного залізобетону. Стрічковий фундамент – конструкція, змальовується периметр майбутнього будови (стандартні розміри гаража – 5,5×3 м). Залежно від типу ґрунту його поглиблюють на 50-90 сантиметрів. Його товщина – 40-50 сантиметрів.

Технологія досить проста: після етапу вимірів необхідно викопати певну траншею і закласти її обраним будматеріалом.

Розглянемо її на прикладі виготовлення монолітного бетонного фундаменту:

1. Прориваємо траншею відповідну розмірам майбутнього гаража (найчастіше ширина фундаменту на 10 сантиметрів більше ширини стін).
2. Засипаємо на дно котловану щебінь і щільно утрамбуйте, заливаємо цементним розчином.
3. Закріплюємо по периметру дощаті щити, висота яких дорівнює висоті майбутнього фундаменту. З зовнішньої сторони фіксуємо щити вертикально забитими в землю кілках, зверху – планками – з метою запобігання втрати конструкцією форми.
4. Для надійності структури в опалубку можна помістити металеві арматурні стрижні.
5. До внутрішньої сторони щитів кріпимо поліетилен або руберойд (це захистить бетон від витікання).
6. Готуємо бетон: до сухого піску або щебеню додаємо цемент (до отримання одноколірної сірої маси), потім отриману субстанцію поступово заливаємо водою. Не забувайте ретельно перемішувати масу.
7. Укладаємо бетон поетапно, шарами 10-15 сантиметрів. Кожен шар ретельно трамбуем.

Збірні стрічкові фундаменти монтуються в котловані з цільних блоків і закріплюються цементом. Зважаючи об'ємності блоків (їх ширина - 50-60 сантиметрів) подібну роботу проводять за допомогою автокрана.

Цегляні стрічкові фундаменти конструюються лише на сухих грунтах. Зазначимо, що фундаментні стіни легко кладуться таким же способом, як і несучі.

Пам'ятайте, що зовнішні поверхні фундаменту слід захистити гідроізоляцією. Гідроізоляція буває:

• Обклеювальна (виконується за допомогою укладання рулонних або листових матеріалів (бітумні і бітумно-гумові мастики, гарячі мастики на основі нафтобітуму);
• Обмазувальна і штукатурна (після нанесення розчинів створює захисну плівку, шар якої не дає воді проникати в матеріали);
• Проникаюча (полягає в просочуванні гігроскопічних матеріалів рідким гідрофобним розчином);
• Порошкова (комбінація обмазувальної і проникаючою).

Будівництво гаража. Дах.

Дах гаража може бути пологою односкатним або двоскатним. Для гаража зазвичай вибирають варіант односхилого даху, двосхилий – більш трудомістка і підходить в основному для окремо розташованих гаражів.

Обидва варіанти передбачають закріплення крокв – дощок, фіксуються під кутом на стінах конструкції і службовців основою для даху.

Робимо односкатную дах.

В першу чергу необхідно закріпити стельові балки (розміром - 10×15). Зазвичай їх вмуровують у стіни. Слід зазначити, що одна з бічних стін майбутнього гаража повинна підніматися над протилежною (ухил покрівлі – 1:20) – для створення трикутного горищного простору.

Далі потрібно встановити крокви.

Для односхилого даху використовують:

• Похилі крокви, що базуються на двох зовнішніх або однієї зовнішньої та однієї внутрішньої опорах, на які вони спираються своїми кінцями. Проліт між опорами може доходити до 4.5 м. В тому випадку, якщо ця відстань знаходиться в межах 5-6 м, до крокв кріпляться підкоси – спеціальні похилі балки, що підтримують горизонтальні елементи будови.

Дах слід обов'язково закріпити на стінах, щоб її не забрав поривом вітру. Для з'єднання стропил із стінами споруди можна скористатися різною технікою: приміром, анкерними болтами (вид кріпильних деталей) або дротом-катанкою (на кроква надівається дротяний хомут). Можна зробити тросики з тонкого дроту і обв'язати петлі навколо заздалегідь вправлених у стіни милиць.

На кроквах слід закріпити решетування, дощате покриття, яке служить для настилу покрівлі. Решетування виконується з міцних, рівних і сухих дощок завширшки 40-50 мм. Ці дошки прибивають до крокв горизонтально до конька.

Решетування повинна відповідати наступним вимогам:

• Міцність (дошки повинні витримувати вагу людини)
• Рівність (відсутність опуклостей або вогнутостей)
• Шаховий порядок розташованих на кроквах стиків дощок
• Цілісність (відсутність щілин)

Обрешітку, користуючись пензликом або валиком, потрібно покрити бензино-цементним розчином, а потім (після висихання) - спеціальною мастикою на бітумній основі.

Нарешті, на дерев'яний настил необхідно укласти покрівлю. Оптимальними для покриття гаража вважаються рулонні покрівельні матеріали на основі бітуму (руберойд) чи дьогтю (толь). Рекомендується укладати дах в теплу і суху погоду на рівну основу. При наклейці смуг покрівлі, нахлестываемых на вже наклеєне, треба строго стежити за тим, щоб розмір напуску був однаковий по всій довжині. В іншому випадку його необхідно вирівняти.

При наклейці руберойд потрібно перекидати за коник приблизно на 15 див. Руберойд також повинен спускатися на 10 см нижче карнизного звису завертатися під ним.

Щоб наклеюється руберойд не пузырился, його необхідно добре розгладжувати, а краї ретельно промащувати мастикою. Погано притиснутий край полотна може пропускати вологу, яка в зимовий період буде замерзати і тим самим руйнувати покрівлю.

Зовнішню поверхню руберойду необхідно добре очистити і покрити 5-міліметровим шаром бітумної мастики, в яку треба втоптати гарячий обкатаний дрібний гравій або густий шар крупного піску.

Руберойд укладається в три шари:

• На поверхню даху (паралельно) коника укладіть перший шар матеріалу і прибийте шиферними цвяхами.
• Укладання наступного шару проходить подібним же способом, але перпендикулярно коника. Зафіксуйте його за допомогою розігрітій мастики.
• Укладіть третій шар покрівельного матеріалу, закріплюючи його тієї ж мастикою.
• Не забувайте закріплювати покриття «внахлест» (на 10-15 сантиметрів), щоб вберегти дах від протікання.

Будівництво гаража. Стать.

Підлогу гаража формують після заливки фундаменту. Він може бути виконаний з бетону, цементу або спеціального, призначеного для мощення, клінкерної цегли.

Бетонна підлога.

- поверх піску

1. Пісок укласти на майданчик шаром 10 см і акуратно утрамбувати.
2. Вкрити пісок шаром пергаміну або толю.
3. Покрити майданчик шаром бетону товщиною близько 10 див. Розчин готують з цементу, будівельного піску, щебеню або гравію в пропорції 1 : 2 : 3,5.

- поверх щебеню.

1. Застелити майданчик шаром щебеню.

2. Зафіксувати поверх нього арматурну сітку.

3. Залити зверху бетоном.

Після затвердіння готове покриття необхідно «зажелезнить»: нанести тонкий (2-3 мм) шару цементу, розведеного водою, з метою запобігання появи бетонної пилу.

Цементну підлогу.

1. Змішати грунт з щебенем або гравієм і вирівняти.

2. Приготувати цементний розчин з цементу і піску в співвідношенні 1:5 і викласти його шаром 3-4 див.

3. Через 3-4 дні повторити процедуру цементування, але вже використовуючи більш рідкий розчин (1 частина цементу на 2-3 частини піску) і зменшивши товщину шару до 1-2 див.

4. Готовий шар необхідно затерти.

Протягом декількох наступних діб цементну підлогу слід регулярно (2-3 рази в день) поливати водою, щоб підвищити його міцність.

Цегляний підлогу.

Підлогу можна закласти клінкерною цеглою, затираючи шви розчином, що складається з цементу і піску в рівних пропорціях. Після завершення кладки шви ще раз обробляють більш рідким розчином з тих же складових.

Зверніть увагу, що підлогу повинен розташовуватися під невеликим ухилом для природного відведення води і можливості виїзду автомобіля з гаража «накатом».

Будівництво гаража. Установка вікон.

Грамотне розміщення віконних прорізів у вашому гаражі дозволить вам відмовитися від використання системи штучного освітлення в світлий час доби і посприяє природної вентиляції приміщення.

Гаражні вікна традиційно роблять у формі горизонтально витягнутих прямокутників і розташовують у верхній частині бічних стін.

Склоблоки.

Найбільш часто зустрічається рішенням вікон для гаража є установка склоблоків. Склоблоки без палітурок створюють м'яке освітлення, володіють вогнестійкістю і хорошими тепло - і звукоізоляційними якостями.

Для того щоб встановити склоблок його необхідно зафіксувати цементно-піщаним або полімерно-цементним розчином.

Склопакети.

Склопакет – це виріб з декількох стекол, герметично сполучених по периметру. Замкнутий простір між склом заповнений осушеним повітрям, що перешкоджає утворенню конденсату і запітніння скляних поверхонь.

Склопакет потрібно посадити на мастику або профільовані прокладки П-подібної форми (гумові або пластмасові) і закріпити металевими штапиками на гвинтах.

Гума для прокладок повинна відповідати наступним вимогам:

- мати опір розриву не менше 6 МПа

- мати відносне подовження не більше 24 %

Скла в дерев'яних палітурках.

Для того щоб виготовити віконну коробку слід:

1. Заготовити бруски рівної форми і розмірів.
2. Прорізати в них пази для скла.
3. На ребрі нижнього бруска майбутньої віконної коробки зробити паз (ширина – 20 мм, глибина – 10 мм) для подальшої фіксації зливу.
4. Вирізати шипи і вушка на кінцях брусків.
5. Скріпити елементи раби.

Віконну коробку фіксують в стіні шипами (цвяхи з зазублинами), забиваючи їх у шви кладки.

Для того щоб полегшити встановлення скла:

1. Перш ніж приступати до склінню наведіть фальци (пази) віконних прорізів в стан ідеальної чистоти.
2. Наждаковим каменем зніміть фаску по периметру скла, тобто заточіть його край під кутом приблизно 45 градусів.

Способи установки стекол у віконний палітурка:

• Вставка скла на одинарній замазці

Скло укладають у фальци і фіксують за допомогою цвяхів або шпильок, забитих на глибину 7-10 мм Далі необхідно зміцнити скло замазкою, щільно приганяючи її до фальців.

• Вставка скла на подвійній замазці

Перш ніж вставляти скло потрібно нанести шар замазки на фальци. Потім закріплюються скла і замазуються порожнечі, що залишилися в пазах, щоб оберегти їх від води.

• Закріплення скла штапиками

Штапики – це рейки, які вставляються в фальци і кріпляться цвяхами або шурупами. Для скління за допомогою штапиків можна застосовувати «постільну» замазку у комбінації з сухими або обмазаними замазкою штапиками. Крім того, існує варіант закріплення скла штапиками без використання замазки, але в такому разі герметичність скла буде невисока.
 

Будівництво гаража. Цоколь.

Для того щоб найкращим чином захистити гараж від вологості необхідно звести цоколь, який розташовується безпосередньо на фундаменті.

Цоколь формують за розмірами фундаменту, його висота – 20-70 сантиметрів. Цоколь будують з:

• Цегли
• Бута
• Бутобетону

Для побудови цоколя з буту або бутобетону необхідно:

1. Зробити рівну і цілісну дощату опалубку (щит) за розмірами майбутнього цоколя на фундаментному підставі;
2. Переконатися, що висота щита перевищує рівень заливки бетону на 10-15 сантиметрів;

Якщо внутрішній контур опалубки варто точно на місці, то у відповідних місцях прибивають верхній і внутрішні розпірки, які будуть визначати ширину цоколя. На наступному етапі починають встановлювати щити зовнішнього контуру. Їх середини поєднують із відповідними відмітками на фундаменті. В верхні і нижні розпірки забивають цвяхи, збиваючи щити між собою. Зовнішній контур перевіряють на відповідність осьовим лініям цоколя.

Потім знову проводять перевірку прямих кутів, порівнюючи діагоналі плану. Якщо різниця між діагоналями складає не більш 2 см, то опалубку остаточно фіксують. Для цього дротом, прив'язаною до арматурних штирів фундаменту, обмотують цвяхи, що стирчать із зовнішнього і внутрішнього щитів. Натяг має бути досить сильним. Цвяхи потім загинають вгору.

1. Залишити в одній із стін цоколя невелике отвори для лазу в підвальне приміщення;
2. Залишити невеликі отвори – отвори для природної вентиляції замкнутого простору цокольного приміщення. З цією метою на висоті 15-25 сантиметрів від землі в опалубку поміщають особливі дерев'яні, але загорнуті в руберойд пробки (діаметр – 15 сантиметрів);
3. Укласти шарами наповнювачем
4. Залити бетон і утрамбувати.

При створенні цоколя з цегли чи каменю користуються звичайною технологією кам'яної кладки.

Не забудьте заздалегідь продумати організацію під'їзду до піднесеному за рахунок цоколя гаражу. Ґрунт із котловану потрібно заздалегідь розташовувати таким чином, щоб згодом спростити земляні роботи по забезпеченню в'їзду в гараж.

Ще один важливий момент пристрою цоколя – вимощення. Її формують для того, щоб захистити фундамент від води, що випадає у вигляді атмосферних опадів. Отмостка являє собою водонепроникну смугу, розташовану по периметру стін будівлі, виконану з ухилом від будинку.

Зробити вимощення нескладно. Для цього потрібно:

1. Видалити грунт по периметру будівлі (глибина – 10-15 сантиметрів, ширина – 50-150 сантиметрів);
2. Закласти канавку глиною, ретельно дотримуючись ухил (ухил дорівнює 0.1 від ширини);
3. Засипати пісок, змішаний з гравієм, щебенем або битою цеглою;
4. Утрамбувати;
5. Залити цементним розчином.
6. Вирити канавки по краях вимощення з метою відведення води.

Не забудьте заздалегідь продумати організацію під'їзду до піднесеному за рахунок цоколя гаражу. Ґрунт із котловану потрібно заздалегідь розташовувати таким чином, щоб згодом спростити земляні роботи по забезпеченню в'їзду в гараж.

Будівництво стін гаража.

Для спорудження стін гаража можна використовувати бут, цегла, піноблок, шлакоблок, камінь та інші матеріали. Найбільш підходящим матеріалом традиційно вважається цегла та бетонні блоки.

Інструменти для будівництва стін:

розшивка (для обробки швів в кам'яній кладці)

молоток-кирочка (для рубки цілої цегли)

розчинна лопата (для растирки розчину)

кельма (кельма) (для штукатурення, загладжування)

ватерпас (будівельний рівень).

Цегляні стіни міцні, але мають один недолік — велику теплопровідність. Тому для утеплення їх необхідно обштукатурити з внутрішньої сторони. Для будівництва стін гаража рекомендується кладка в половину цегли або в 1 цеглу

Витрата матеріалу на один квадратний метр стіновий кладки розраховується так:

- кладка в півцеглини: цегли — 50 шт., розчину — 35 л.

- кладка в одну цеглину: цегли — 100 шт.; розчину — 75 к.

У стінах, виконуваних в півцеглини, потрібно передбачити кутові проміжні стовпи. При цьому ви не тільки заощадите будівельний матеріал, але і зможете зручно розмістити стелажі і полиці в нішах між стовпами всередині приміщення.

Гідроізоляція підлоги – робота, яку необхідно провести відразу після укладання фундаменту. Для цього робиться гідроізоляційний шар з одного-двох рівня толю або руберойду або з цементного розчину 1 : 2 завтовшки 2 див.

У спектр попередніх робіт так само входить вирівнювання фундаменту. Для цього по обидва боки фундаменту в строго горизонтальному положенні кріплять рейки за допомогою будівельного рівня. Між рейками наливають розчин і розрівнюють його.

Для того щоб кладка була строго горизонтальної, по кутах майбутнього гаража треба встановити порядовки, які являють собою дерев'яні рейки з поділками через кожні 77 мм(одна поділка порядовки дорівнює висоті лежить плазом цегли) і цифрами по рядах кладки.

Порядовки встановлюють так, щоб цифри перебували точно на одній горизонталі. Між порядовками натягують тонкий шнур, по якому і перевіряють горизонтальність кладки.

Будівництво стіни: попередньо укладіть цеглу вздовж майбутньої межі гаража без розчину, причому так, щоб між ними був проміжок розміром, рівним товщині шва, тобто 10-12 мм. Після цього натягніть шнур таким чином, щоб він відступав від краю стіни на 1-2 мм. В цьому випадку шнур не зсувається під час кладки цегли на розчин і дозволяє витримувати прямолінійність кладки.

Далі правою рукою за допомогою кельми зачерпніть порцію розчину, лівою рукою візьміть укладений раніше без розчину цегла, покладіть на його місце розчин. Після загладжування розчину поверніть цеглу на місце і, злегка постукавши по ньому ручкою кельми, втисніть його в розчин так, щоб шов був потрібної товщини, а верх цегли знаходився на одній лінії з шнуром.

Після цього лівою рукою візьміть другий цегла, на його місце також нанесіть розчин, розрівняйте, за допомогою кельми насуньте трохи розчину на ребро першого цегли і покладіть другий цеглу на місце, також вдавлюючи його в розчин, щоб його вгору був на одній лінії з шнуром.

Наступні цегли укладають так само, у міру потреби піднімаючи шнур. Якщо частина розчину, в який вдавлюється цегла, виступає за площину стіни, відразу ж зніміть його кельмою, покладіть назад у відро і перемішайте з перебувають там розчином.

Зводити стіни можна і без допомоги шнура. У цьому випадку будується на стіні укладіть стопки цеглин через кожні 1-1,5 м. Потім візьміть порцію розчину на 3-5 цеглин і розкладіть його на частини стіни. На розчин кладіть цеглини один за іншим, злегка постукуючи по них ручкою кельми. Під час кладки не забувайте надвигать кельмою невелику частину розчину на ребро раніше покладеного цегли.

В процесі кладки не можна забувати про швах. Якщо одна із сторін стіни (зовнішня або внутрішня) буде надалі покриватися штукатуркою, то можна вести кладку без швів - розчин не доходить до площини стіни на 10-12 мм. Щоб домогтися цього, треба класти розчин на середину, не доводячи його до краю на відстані 35-40 мм Після укладання цегли розчин розшириться, але не настільки, щоб зрівняти шви з площиною стіни.

Типи гаражів.

Вибираючи матеріал для майбутнього гаража, будь-який автовласник керується особистими смаками і потребами. Що віддати перевагу – солідність цегляної будівлі або економічність шлакобетонних? Або, може бути, екологічно чисту дерев'яну конструкцію? Докладніше про те, з чого ж зроблені гаражі, ви дізнаєтеся в цій статті.

1. Дерев'яний гараж

Будівництво гаража з дерева дозволить вам заощадити кошти, в першу чергу, за рахунок можливості побудови полегшеного (а значить, недорогого) фундаменту. Будови з дерева відрізняються хорошою теплоізоляцією і, при проведенні відповідної захисної обробки, довговічністю. Крім того, дерев'яний гараж можна легко і швидко звести власними силами, навіть не маючи профільної будівельного освіти.

Основним недоліком слід вважати пожежонебезпечність: з цієї точки зору дерев'яні конструкції явно лідирують серед будівель з інших матеріалів.

1. Цегляний (чи кам'яний гараж)

Такі споруди є довговічними, виглядають переконливо і надійно. Цегляні гаражі розташовують на міцному фундаменті. На жаль, крім забезпечення солідності будови, міцну основу і призводить до високої вартості проекту. Слід зазначити, що теплоізоляційні властивості гаражів з цегли невисокі – споруда потребує утеплення спеціальними теплоізоляційними покриттями (мінвата, пінополістирол, пінополіуретан та ін).

1. Металевий гараж

Гаражі з металу також характеризуються міцністю, крім того, їх відрізняє швидкість збірки (як правило, ці конструкції заводського виготовлення). Теплоізоляційні властивості – вкрай низькі: у жарку погоду сонце сильно нагріває металевий дах, а при різких перепадах температури утворюється конденсат, що сприяє розвитку корозії корпусу автомобіля. Крім того, гараж з металу вимагає підвищеного відходу, власнику доведеться ретельно оберігати його стіни від появи іржі.

Гаражи-ракушки тоже производятся из металла, и пользуются спросом у водителей в качестве дешевого вида укрытий для автомобилей. Они достаточно вместительны и надежно предохраняют машину от воздействия атмосферных явлений. И если внешний вид «ракушки» отвечает вашим эстетическим требованиям, ее приобретение и установка не станет для вас проблемой.

1. Гараж из шлакоблоков

Стеновой камень (шлакоблок) считается дешевым и удобным строительным материалом. Этот материал прочен и прост в использовании: малоэтажные здания из шлакоблоков можно построить, не прибегая к услугам профессионалов. К тому же, стеновой камень обладает высокой звуко- и теплоизоляцией. Используя шлакоблоки, вы сможете самостоятельно выстроить крепкое и теплое укрытие для вашего автомобиля, не затратив при этом значительные финансовые средства.

1. Гараж из пеноблоков

Пеноблоки обладают примерно теми же характеристиками, что и стеновые камни – это экономичный и удобный для строительства материал. К их преимуществам стоит отнести большие размеры блоков, что приводит к облегчению и ускорению темпа строительных работ. Тепло- и звукоизоляция у построек из пеноблоков находится на высшем уровне. Наконец, немаловажно, что качественные пеноблоки – материал нетоксичный и экологически чистый.

 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)