Гвинтовий фундамент

Гвинтовий фундамент палі – досить новий вид фундаментів, що дозволяє в значній мірі скоротити витрати на будівельні матеріали, техніку і трудові витрати при проведенні будівельних робіт. Фундамент на гвинтових палях використовують при проведенні багатьох будівельних робіт, найбільше поширення такої пальовий фундамент отримав при будівництві будинків з бруса, колоди, в каркасному будівництві, в будівництві будинків з легких бетонів, об'ємно-модульному житловому будівництві.
 

Палі гвинтового фундаменту

Гвинтові паля являє собою сталеву трубу з цинковим покриттям, внизу якої встановлена лопать спеціальної конфігурації.

Гвинтові палі розрізняються діаметром, довжиною і, відповідно, вартістю. Одна паля може коштувати від 90 до 250 євро, невеликі палі для установки труби можна придбати за 40-70 євро, пластикові фундаменти для встановлення огорож стоять 19-50 євро. Вартість комплектуючих: кришка для палі – 17,5 євро, болти (3 шт.) – 1,8 євро, комплект ексцентрика – 20-45 євро.

Гвинтовий фундамент палі має широку область застосування. Крім дерев'яного домобудівництва, їх використовують при будівництві дитячих майданчиків, для встановлення огороджувальних конструкцій, контейнерів, теплиць, павільйонів, альтанок, рекламних щитів, дорожніх знаків, сонячних батарей і багато чого іншого.

Гвинтовий фундамент палі. У чому його переваги?

Висока несуча здатність, довговічність, мінімізація роботи, застосування на будь-яких (крім скельних) грунтах, відсутність необхідності у проведенні земляних робіт і використання спеціальної техніки, можливість проведення робіт навіть у зимовий час – ось далеко не повний перелік переваг гвинтових пальових фундаментів. За оцінками фахівців, побудувати гвинтовий фундамент палі обходиться приблизно на 40% дешевше, ніж пристрій стрічкового фундаменту.

Гвинтовий фундамент палі – хороший варіант не тільки в цілях економії бюджету і часу. Він також відмінно підходить для пристрою фундаменту на рухливих і нестійких грунтах, на ділянках, де рівень ґрунтових вод розташований досить високо. Крім установки на складних грунтах, такий пальовий фундамент можна встановити на схилі, поблизу великих дерев, на непідготовленому (нераскорчеванном) ділянці.

Будівництво гвинтового пальового фундаменту

Гвинтовий фундамент палі можна встановлювати при будь-яких погодних умовах, вони не дають усадки і відразу ж готові до експлуатації, строк якої становить від 150 до 200 років.

Будівництво гвинтового пальового фундаменту займає від одного до трьох днів. При цьому не потрібно спеціальних знань і навичок.

Гвинтовий фундамент палі будується за наступною технологією:

1. Визначення місця розташування об'єкта (будинку, бані, альтанки тощо).
2. Встановлення базової (кутовий) палі.
3. Установка інших паль згідно з розміткою.
4. Підрізка паль до заданого рівня.
5. Установка оголовків на палі.
6. Обв'язка брусом або швелером.

Вартість однієї палі гвинтового фундаменту становить приблизно 4,5-4,7 тисяч рублів. У вартість зазвичай входить розрахунок необхідної кількості паль і проект гвинтового поля, але не входить вартість робіт по установці.

Установка гвинтового пальового фундаменту здійснюється за допомогою машинки для загвинчування KR 20 (потужністю 1400 Вт) або KR15 (потужністю 1600 Вт), яка по суті своїй є електричним дрилем. У якості більш економічного варіанту існує ручної завинчивающий ключ, яким встановити палю можна за кілька хвилин, причому це легко може зробити одна людина.

Установка повинна здійснюватися строго вертикально, тому необхідно використовувати будівельний рівень. В міських умовах, можливо, буде потрібно прилад для пошуку кабелю, на особистому заміському ділянці, швидше всього, у цьому не буде потреби.

В залежності від умов проведення робіт, можуть знадобитися комплектуючі: перехідник, вставка для кріплення дерев'яних брусів, ексцентрик, кришка, вставка для кріплення сушіння білизни, комплект зменшення діаметру, затискна скоба, клемні кільце і т. д. Всі необхідні комплектуючі також виробляються виробником.

Стійки конструкції вставляються в порожнину і фіксуються гранітним щебенем або пластиковим ексцентриком, який складається з затискного кільця, ексцентрика і трьох фіксуючих болтів.

Демонтувати фундамент палі також просто, гвинтові палі можна повторно використовувати на новому місці.

Що являє собою новий гвинтовий фундамент палі?

На сьогоднішній день в будівництві, також використовується новий варіант гвинтового пальового фундаменту, гідний пильної уваги з боку будівельних організацій і приватних забудовників. Розглянемо докладніше цю інноваційну розробку німецької компанії.

Нові гвинтові палі – це кований металевий корпус, що має форму конуса. На конус приварена сталева оцинкована спіраль, яка може бути різної конфігурації. Такі палі не вимагають антикорозійного покриття, додаткових будівельних матеріалів при влаштуванні пальового фундаменту. Інноваційні палі не потрібно підрізати.

Зведення плитного фундаменту.

Будівництво монолітного плитного фундаменту вимагатиме від вас чималих фінансових вкладень, однак дозволить вам отримати надійне підгрунтя для заміського будинку.

Зводячи фундамент, не забувайте про каналізаційної системи: на підставі вашого будинку повинно якби знайшовся місце для стічних труб.

Технологія створення плитного фундаменту.

1. Вирити котлован глибиною 40-100 см (в залежності від типу грунту і рівня промерзання ґрунтових вод) по периметру майбутнього будинку.

Рівень грунтових вод досить суттєво впливає на поведінку багатьох грунтів. Найбільш прийнятними умовами для майбутнього фундаменту є умови, при яких глибина промерзання менше глибини грунтових вод. Ну і, відповідно, навпаки: складними вважаються умови, при яких глибина промерзання більше глибини грунтових вод.

Так що, якщо рівень грунтових вод досить високий і їх захоплює глибина промерзання, то існує два виходи з такої ситуації:

-Провести роботи (якщо це можливо) для гарантованого зниження рівня грунтових вод— це осушення, прокладання дренажних канав і т. д.

- Врахувати цю обставину при виборі надійного варіанту фундаменту, не дивлячись при цьому на збільшення кошторису на будівництво.

2. Вирівняти дно котловану.

3. Зробити дерев'яну опалубку з бруса, обмежує простір фундаменту по периметру.

4. Засипати поверхню середньо/грубозернистим піском або гравієм, створивши «подушку» товщиною 10-20 см

5. Пісок слід рясно змочити водою і ретельно утрамбувати.

6. Далі потрібно створити гідроізоляцію – укласти шар пергаміну поверх піщаної подушки.

7. Нанести тонким шаром бетон.

8. На бетонному покритті необхідно зафіксувати арматурну стеку для зміцнення конструкції.

9. Залити бетон (товщина шару - 30 см). Вирівняти його за допомогою дерев'яної рейки.
 

Зведення стовпчастого фундаменту.

Стовпчастий фундамент вимагає менше фінансових вкладень, ніж стрічковий або плитний, тим не менш, практично не поступається їм в надійності. Слід зазначити, що подібний тип фундаментних конструкцій з успіхом застосовується лише для легких (в основному дерев'яних) будинків та господарських будівель.

Матеріал для стовпів

Стовпчастий фундамент закономірно являє собою систему стовпів, на які спирається будова.

Стовпи виготовляють з:

• Бетону
• Бутобетону
• Каменю
• Дерева
• Цегли

Технологія створення бетонного плитного фундаменту.

Розмічаємо місця для майбутніх стовпів. Стовпи обов'язково повинні розташовуватися під усіма кутами будови і місцями перетинів зовнішніх стін з внутрішніми. Відстань між ними коливається в межах від 1.5 до 2 м.

Викопуємо ями (глибина співвідноситься з рівнями промерзання грунту та грунтових вод). Розмір кожної ями - 30×30 див.

Заповнюємо дно великим піском або щебенем і акуратно утрамбовуємо.

Встановлюємо дерев'яну опалубку.

Для посилення конструкції укладаємо арматурну сітку на дно.

Заливаємо бетон.

Після затвердіння бетону вкриваємо верхні частини стовпів гідроізоляційним шаром – руберойд, що фіксується бітумною мастикою.

Для того щоб конструкція стала більш монолітною можна зміцнити її ростверк – залізобетонного «пояси», що з'єднує верхні частини стовпів і рівномірно розподіляє навантаження між ними. Ростверк може розташовуватися нижче рівня землі або бути високим – над землею.
 

Вибираємо конструкцію фундаменту будинку (залежно від типу ґрунту).

Будь-який будинок починається з фундаменту. Зрозуміло, грамотний будівельник приділить його конструкції значну увагу, адже фортеця підстави визначає міцність, довговічність і надійність усього будови. Не варто йти по шляху здешевлення роботи, вибираючи готовий або типовий проект будинку. У будь-якому випадку потрібно провести інженерно-геологічні вишукування, досліджувати властивості і якості грунтів.

Особливості грунтів

Для правильної прив'язки проекту до місцевості потрібно оцінити цілу низку показників, серед яких – тип грунту, глибина його промерзання і насиченість грунтовими водами, рівень грунтових вод і т. д.

Особливу увагу варто приділити водоносним горизонтам – верствам водопроникних гірських порід, порожнечі яких заповнені підземною водою. Підвищена вологість у поєднанні з мінусовою температурою є причиною промерзання грунту. Вода, перетворюючись на лід, збільшується в обсягах на 10-15% і виштовхує фундамент разом з шарами грунту в межах глибини промерзання. У весняний період під час танення льоду фундамент, навпаки осідає. Подібні процеси відбуваються нерівномірно по периметру будови і тягнуть за собою деформацію конструкції – тріщини і руйнування.

По ступені прояву таких особливостей, ґрунти поділяються на дві групи: пучіністие і непучиністі. Найбільш небезпечним з пучинистих вважається глинистий (вміст глини більше 15%) піщано-пилуватий («пливун») – він має досить високу вологість і не використовується для зведення на ньому фундаменту з-за низької несучої здатності. Грунти, що не містять глинистих включень, є непучиністі при будь-якому рівні води.

Нижче ми розглянемо типи ґрунтів за механічним складом і дамо їм короткі характеристики.

Механічний склад ґрунту визначається досить легко і робиться наступним чином:

1. Змочіть грудку грунту водою і розкачайте його в долонях, щоб вийшов «шнур» діаметром 1 см;

2. Після цього поверніть «шнур» в кільце.

Отримані результати звірте з нашою інструкцією:

- «Шнур» не розкочується – це пісок, пухке нерозбірлива порода з високою фільтрацією води - до 1 м/добу;

- Утвориться зародковий «шнур» – перед вами супісок. Такий грунт містить до 10% глинистих включень, однак, пилуватих і піщаних частинок в ньому більше. Разом з тим, супіски володіють кращою водонепроникністю, ніж піски;

- «Шнур» утворюється, проте кільце ламається – у вас в руках легкий суглинок. Глинистих включень мало, а швидкість фільтрації води має досить низькі показники;

- «Шнур» суцільний, кільце утворюється з тріщинами – важкий суглинок, Близький за своїми властивостями до глини;

- Кільце і «шнур» суцільні – це глина. З-за високої пластичності вона сильно набухає, збільшуючись в об'ємі в два рази і більше, але при цьому слабко пропускає воду.

Незаглиблений фундамент

Необхідність даного типу фундаменту визначається після інженерного розрахунку можливих деформацій. Особливо це важливо для сильно пучинистих грунтів. Надземна частина будинку розглядається не тільки як навантаження, але і як активний елемент конструкції: чим вище жорсткість будівлі, тим менше деформації ґрунтової основи. При сильному здутті для створення незаглубленного фундаменту можуть бути використані залізобетонні моноліти або блоки, жорстко скріплені між собою. При середньому обдиманні – або монолітні бетонні блоки, покладені в перев'язці на розчині. При слабкому – цементогрунт, бутобетон, бут або керамзитобетон.

Слід особливо відзначити, що вплив рівня ґрунтових вод послаблюється утрамбовуванням дна траншеї для стрічкового фундаменту або виштамповкою майданчики для стовпчастого. Крім того, можна створити глинистий водозахисний екран для зменшення всмоктування води в зону промерзання з нижніх шарів. Ці засоби допомагають знизити пучение і збільшити несучу здатність грунту. На ділянках де він постійно сирої та мокрий необхідно штучно зменшувати рівень грунтових вод, відводити вологу від фундаменту за допомогою дренажу.

Заглиблений фундамент

Заглиблений фундамент є самим надійним підставою для важких несучих стін. Він монтується з монолітного залізобетону з підошвою нижче рівня промерзання грунту. У середній смузі Росії ця величина становить 1,5 метра. Після встановлення фундаменту над всією його площею укладається суцільна залізобетонна плита. Така конструкція забезпечує високу стійкість будівлі, симетрію навантаження і деформації, а перекоси і викривлення практично повністю виключаються. Однак у нього є і недоліки – висока ціна, яка доходила до 30% від загальної вартості будівлі.

Зверніть увагу:

- заглиблений фундамент, розташований на глинистому грунті вимагає створення бетонної подушки товщиною не менше 10 см або двошаровою гідроізоляції (використовуйте гідростеклоізол);

- піщаний і супіщаний грунт потребує якісного ущільненні з подальшим покриття шаром гравію, заливається бітумною мастикою.

Виконавши необхідні підготовчі роботи, приступайте до заливання желозобетонной плити, а далі – до пристрою фундаменту.

Вибір матеріалу для фундаменту будинку.

Вибір матеріалу для зведення фундаменту обумовлюється її типом. Тим не менш, можна виділити основні будівельні матеріали, використовувані для того, щоб створити надійне підґрунтя для заміського будинку.

Отже, для створення фундаменту вам знадобиться:

Бетон.

Кам'яний матеріал, що представляє собою затверділу суміш в'яжучої речовини, піску, води і наповнювачів. В якості наповнювача, як правило, використовують гравій, щебінь або пісок.

В'язкою речовиною у складі бетону буває:

• Цемент
• Суміш вапна з кремнеземными матеріалами (силікатний бетон)
• Органічний полімер (різні смоли)

Застиглий бетон міцний, водонепроникний та морозостійкий. Він досить простий у використанні – з укладанням бетону здатний впоратися навіть людина, що не володіє спеціальною освітою.

При зведенні монолітних фундаментів бетон заливають в підготовлену траншею у вихідному вигляді. Для збірних стрічкових або стовпчастих фундаментів застосовують заздалегідь сформовані (зазвичай в заводських умовах) бетонні блоки.

Пісок.

Цей матеріал використовується не тільки в якості складової бетону, але і з метою створення піщаної подушки фундаменту. Піщана подушка готується в тому випадку, якщо пухкий грунт не може служити гідною підставою.

Верхній шар грунту видаляється натомість в отриману виїмку засипають крупно - або середньозернистий пісок (товщина шару - 50-60 см).

Дерево.

При будівництві фундаменту дерево може використовуватися як безпосереднього будівельного матеріалу (дерев'яні опори для пальового фундаменту) або у вигляді допоміжного елемента (опалубка для заливки бетону).

Дерево – матеріал дешевий і легкий у використанні. Однак, слід зазначити, що довговічність дерева залишає бажати кращого, так як воно сильно схильне до гниття.

Арматурна сталь.

Арматурна конструкція, вплетена в бетон, зробить фундамент міцним і надійним. Для того щоб зробити арматури залізобетонної конструкції необхідно використовувати гнучкі сталеві стрижні або сітки.

Арматурна сталь повинна бути міцною і при цьому досить пластичною. Її поверхні зазвичай бувають ребристими для поліпшення зчеплення з бетоном.

Утеплювачі.

Для того щоб згодом заощадити на обігріві приміщень в бетонні конструкції фундаменту можна закласти спеціальні утеплювачі. До їх числа відносяться:

• Керамзит (штучний пористий наповнювач у вигляді щебеню або гравію);
• Мінераловатні плити (волокнистий матеріал з кам'яної породи);
• Пінопласт (пластична маса комірчастої структури) і пінополістирол (різновид пінопласту).

Як зробити вимощення.

Для чого потрібна вимощення в нашому розумінні? Це не тільки відведення стічних вод від будинку, але і, у своєму роді, гідроізоляція цоколя і підпілля (підвалу). Грамотно виконана вимощення надає будові елегантність і охайність. Ознайомившись з нашою статтею, ви без праці зможете зробити вимощення для свого заміського будинку.

Отже, відмостка являє водонепроникну смугу, розташовану по периметру стін будівлі, виконану з ухилом від будинку – як правило, від 2 до 5 градусів. Її формують для того, щоб захистити фундамент від води, що випадає у вигляді атмосферних опадів.

Існує кілька підходів до виготовлення вимощення, у цій статті ми розглянемо найбільш прості й популярні – бетонування в опалубці і бетонування в землі.

Матеріали і інструменти

• лопата
• бетон
• дошка (третій сорт)
• рівень

Бетонування в землі
Це самий простий і швидкий спосіб виготовлення вимощення.

1. Робимо кілочками розмітку на задану величину (приблизно 500 мм), по всьому периметру будинку.
2. До кілочків прив'язуємо шпагат. Далі по розміченому ділянці видаляємо грунт на глибину приблизно 100 – 150 мм.
3. Беремо дві дошки. Отпиливаем відрізки за довжиною рівній ширині поглиблення.
4. З одного краю дошки відзначаємо 97мм, з іншого – 125 мм, це необхідно для створення ухилу.
5. Проводимо лінію, що сполучає позначки.
6. Акуратно ріжемо дошки по наміченій лінії.
7. Закріплюємо заготовки в поглибленні за допомогою кілочків.
8. Заливаємо бетон.
9. Обробляємо подібним чином весь будинок по периметру.

На жаль, у вимощення, зробленої за такою технологією, буде матися істотний недолік – через нерівності рівня землі, бетонна смуга буде виглядати досить криво.

Отмостка за допомогою опалубки

1. Розмічаємо місце майбутньої вимощення, вбиваємо кілочки.
2. За допомогою рівня (водяного) робимо позначки краю вимощення.
3. Натягуємо шпагат, позначає межі майбутньої вимощення.
4. Встановлюємо дошки, таким чином, щоб їх краї перебували на рівні шпагату.
5. Виступаючі частини дощок можна обрізати на циркулярній пилці, а можна просто втопити в землі.
6. Закріплюємо дошки кілками.
7. Ухил ставимо за методом бетонування в землі.
8. Заливаємо бетон.

Робимо теплоізоляцію
При грамотному підході до отмостке, її можна використовувати і як додаткову теплоізоляцію. Такий підхід потягне за собою серйозні витрати, які, втім, окупляться сторицею згодом – адже скоротиться споживання газу на опалення будинку. А враховуючи зростання цін на даний теплоносій, господар будови залишиться тільки у виграші.

Для такої вимощення необхідно на дно опалубки укласти поліетиленову плівку з метою запобігання проникнення вологи в шар утеплювача. Поверх плівки укладаємо утеплювач – пенофол або пінопласт (30-50 мм). У разі пінопласту його укладають 50 мм, не доходячи до опалубки. Зверху утеплювач заливають бетоном за технологією описаної вище.

Мій будинок – моя фортеця. Будівництво фундаменту кам'яного будинку.

Кожен з нас думає: «Мій дім – моя фортеця». А звідки взялося це вираз? Напевно, з тих часів, коли вдома дійсно являли собою міцні, кам'яні «фортеці», непідвладними руйнувань під дією часу. Як побудувати такий будинок я розповім в серії статей «Мій дім – моя фортеця». А почнемо ми, зрозуміло, з фундаменту.

Кожен будинок починається з фундаменту.Пристрій фундаменту безпосередньо залежить від того, скільки поверхів ви плануєте зробити. Для кам'яного будинку, без цокольного (підвального) поверху підійде заглиблений стрічковий фундамент. Це обумовлено тим, що ми плануємо працювати з важкими матеріалами і природно, кам'яний будинок з часом буде давати усадку. Щоб не тріснули стіни, ми повинні мати суцільнолитий, армований фундамент. Так як наш фундамент дещо відрізняється від зазвичай фундаменту для каркасного будинку, я розгляну це питання докладно.

Інструменти і матеріали:

• Будівельний рівень
• Будівельний гідроуровень (ГУС)
• Лобзик
• Дошка або фанера
• Шурупи, цвяхи
• Молоток
• Шуруповерт
• Лопата совкова, лопата штикова
• Щебінь
• Арматура діаметром 12-14 мм
• Зварювання або в'язальний дріт
• Плоскогубці
• Бетономішалка, цемент, пісок, щебінь
• Чи готовий бетон
• Відра
• Кельма

Перший етап. Планування
Визначаємося з розмірами несучих стін, кількістю і розташуванням простінків. Несучими стінами називаються стіни, на яких триматимуться перекриття. Простінки – це стіни розділяють кімнати, ванні, туалети та інші приміщення. Замальовуємо все з метою подальшого перенесення на ґрунт.

Головне правило – під кожну стіну або простінок ми будемо заливати окремий ділянку, який буде елементом всього фундаменту.

Етап другий. Підготовка траншей

1. Переносимо нашу схему на грунт, забиваючи кілки і натягуючи на них канатик.
2. Потім викопуємо траншеї по канату.
3. Якщо ви плануєте будувати будинок висотою до трьох поверхів, то висота фундаменту повинна бути від 60-100 см, причому не менше 10-15 см має підноситись над грунтом. З цією метою по краю над траншеєю ставимо опалубку: збиваємо або скручуємо шурупами. Опалубка споруджується з дощок або фанери.
4. Через 1-1.5 м опалубки робимо поперечні розпірки по верхньому і нижньому краю опалубки. Це не дасть бетону розчавити опалубку.
5. Виставляємо верхній край опалубки по рівню для того, щоб вся площина фундаменту була абсолютно рівною. Цього ми добиваємося, пробиваючи площину будівельним гидроуровнем.

Етап третій. Споруда «подушки»
Для того щоб фундамент «міцно спав» землі, йому необхідна подушка. Її ми зробимо, насипавши на дно траншей щебінь. Це дасть нашому фундаменту більш щільне підстава, яке зменшить деформації і тріщини при усадці. Подушка повинна бути товщиною не менше 5 см.

Етап четвертий. Армування фундаменту
Армування не дасть фундаменту тріснути, зробить його єдиним цілим і зменшить осідання і деформації фундаменту і стін. Отже, зробимо короб з арматури по всій довжині і для всіх траншів фундаменту.

Короб буде мати форму об'ємних прямокутників, пов'язаних між собою по кутах будівлі. Короб можна зварювати, але простіше пов'язувати арматуру в'язальним дротом, скручуючи її плоскогубцями.

Етап п'ятий. Заливка бетону
Отже, подушка підсипана, армувальний короб пов'язаний, опалубка встановлена, тепер можна заливати фундамент.

Основне і найважливіше правило виготовлення фундаменту – це цельнолитье. Тобто, всі траншеї, всього фундаменту повинні бути залиті за один раз. Природно, зовсім незайвими в такій справі будуть бетономішалка чи готовий бетон, а також бригада друзів-помічників.

1. Відрами заливаємо бетон в траншеї. Робити це можна пошарово – по черзі заливаємо шари до самого верху.
2. При глибині траншеї більше 60 см допускається забутовка: уклавши перший шар, закидаємо в траншею великі гранітні брили, шматки старого битого бетону або будь-які інші щільні камені.
3. Коли ви почнете заливати опалубку, постукуйте по її зовнішніх боків кельмою для кращої усадки бетону. Ідеально звичайно використовувати глибинний вібратор, але за відсутністю такого можна обійтися і простукуванням.
4. Вирівнюємо верхній край бетону кельмою, роблячи його поверхню рівною.

Важливо!
В деяких випадках при наявності армуючого короби допускається заливка несучих і простінків з перервою (не більше 7-10 годин). Якщо така перерва була, обов'язково слід змочити місця, де буде стикуватися фундамент свіжий і вже залитий.

Тепер фундамент готовий. Завозимо на ділянку будівельні матеріали, відпочиваємо і чекаємо, поки бетон не візьметься. Якщо протягом перших двох днів ви помітите тріщини на схватывающемся фундаменті, рясно полийте його водою. Ідеальний термін висихання фундаменту – 24 дні. Однак, якщо ви не можете чекати так довго, дайте фундаменту тиждень.

Оздоблення цоколя пінопластом своїми руками.

Цоколь будівлі – це верхня частина стрічкового фундаменту, що виступає над поверхнею землі. Якщо ж стовпчастий фундамент, то цим терміном позначають стіни, які влаштовуються між стовпами або над ними.

Оздоблення цоколя: трохи теорії

Цоколь – це найвразливіше місце зовнішньої стіни будинку, оскільки він найбільше схильний до механічних і атмосферних впливів. Щоб запобігти проникненню вологи, між цоколем і стіною прокладається гідроізоляція. В якості гідроізоляційного шару можна використовувати руберойд.

По відношенню до зовнішньої стінки будинку цоколь може западати, виступати і знаходиться з нею в одній площині. Більш доцільно і розумно буде будувати будинки з западаючим цоколем, оскільки в цьому випадку можна буде з легкістю приховати гідроізоляцію. Також цоколь, який западає, можна з легкістю утеплити і обробити будь-якими матеріалами (облицювати диким каменем, цеглою, плиткою).

Виступаючий цоколь доцільніше буде робити в будинках, в яких будуть присутні підвальні приміщення для забезпечення їм більшої теплоізоляції. Також виступаючий цоколь буде незамінним для будинків, зовнішні стіни яких недостатньо товсті. Цоколь такого типу необхідно облаштовувати відливами, інакше його обробку потрібно буде реставрувати мало не кожен рік.

Самим невдалим варіантом буде цоколь будинку в одній площині з зовнішньою стінкою. По-перше, в такому разі сама будівля буде виглядати не дуже красиво, по-друге, буде відкрита гідроізоляція. Якщо стіни і цоколя тонкі, то вогкості на стінах з внутрішнього боку і конденсату на вікнах вам не уникнути.

Недоцільна буде оздоблення цоколя з керамічної плитки або силікатної цегли облицювальної, оскільки взимку в результаті сильних морозів і зледенінь глазур на плитці може частково відколотися. Також дефекти можуть з'явитися на перших двох рядах облицювальної цегли. Не виключено часткове відпадіння керамічної плитки від підстави цоколя.

Самим надійним і в той же час найдорожчим варіантом буде облицювання цоколя будинку диким каменем. Такий варіант по кишені не всім, до того ж і вся інша обробка будинку має «відповідати». Недобре буде виглядати будинок з побіленими вапном зовнішніми стінами, але з цоколем з дикого каменю.

Дуже легко реставрується після зимових атмосферних впливів декоративна штукатурка для зовнішніх робіт, так і просту штукатурку поправити нескладно. До того ж обробка цоколя простий або декоративною штукатуркою для зовнішніх робіт не потребує особливих фінансових затрат.

Облицювання цоколя будинку пінопластом

Далі розглянемо, як утеплити цоколь за допомогою пінопласту і обробити його звичайною штукатуркою для зовнішніх робіт. Таким чином з будь-якого цоколя можна зробити виступає за рахунок товщини самого пінопласту. Можна буде додати солідності самій будівлі, до того ж захистити нижню частину зовнішньої стіни від вогкості з внутрішньої сторони.

Припустимо, ми будемо працювати з цоколем, який знаходиться в одній площині з зовнішньою стіною. Для облицювання цоколя будинку нам знадобляться деякі інструменти і матеріали.

Матеріали

• Пінопласт. Щільність повинна бути не менше 25 кг\м3. Ну а з товщиною вирішуйте самі: природно, чим товще пінопласт, тим краще, але, з іншого боку, тим більше він буде виступати. Не рекомендується, щоб цоколь виступав більш ніж на 40 мм. Краще брати листи 1м*1м
• Кріплення для пінопласту. Пластмасові дюбелі з шапкою.
• Армована шпаклювальна сітка розміром чарунки 2.5*2.5 мм, можна трохи більше.
• Монтажний клей для пінопласту. Може підійти звичайний клей-цемент для керамічної плитки.
• Шпаклівка або штукатурка для зовнішніх робіт на цементній основі, акрилова тут не підійде.
• Фасадна фарба необхідного вам кольору.
• Грунт глибокого проникнення.
• Откосный куточок. Кількість куточка розраховуйте виходячи з довжини самого цоколя.

Інструменти

• Рівна метрова планка, або правило і олівець або маркер для розмітки пінопласту.
• Шпалерний ніж для різання пінопласту.
• Спиртовий рівень, бажано також лазерний.
• Молоток.
• Шпателя різних розмірів для шпаклівки.
• Зубчастий шпатель. Розмір зуба повинен бути 8-10 мм.
• Валик і кисті для грунтовки і фарбування.
• Перфоратор або дриль.

Після того як ви підготували все необхідне для роботи, можна приступати безпосередньо до самого процесу.

1. Пінопласт повинен буде злегка перекривати гідроізоляційний шар, а отже необхідно буде зробити майбутній цоколь на пару сантиметрів вище. Тому малюємо строго горизонтальну лінію вздовж всієї стінки або натягуємо шнурок трохи вище гідроізоляції. Це і буде границя нашого майбутнього цоколя. Також можна злегка заглибитися вниз, зробивши невеликий паз глибиною близько 5 см, щоб злегка втопити пінопласт.
2. Поверхня повинна бути очищена від пилу та бруду і загрунтована грунтом глибокого проникнення. Тільки після висихання ґрунту можна приступати до наступних робіт.
3. Клеїти пінопласт потрібно буде від кута, тому можна відразу розмітити і відрізати пару шматків за допомогою шпалерного ножа.
4. Мажемо поверхню цоколя клеєм за допомогою зубчастого шпателя. Після цього прикладаємо відрізані шматки пінопласту до поверхні. Стики між сусідніми листами і також торці повинні бути промазані клеєм.
5. Після того як будуть приклеєні кілька шматків, необхідно їх зафіксувати спеціальними дюбелями для пінопласту. Для цього необхідно за допомогою перфоратора зробити отвори у відповідних місцях, після чого потрібно вставити дюбеля і забити цвяхи.
6. Таким чином пінопласт кріпиться на всю поверхню цоколя, після чого його знову обробляють грунтом глибокого проникнення.
7. Далі необхідно приклеїти откосный металевий куточок на той же клей-цемент, на який кріпили пінопласт. Куточок клеїться зверху по всьому периметру і по кутах.
8. Клеїмо армовану сітку на пінопласт за допомогою клей-цементу. Спочатку нарізаємо сітку точно такими ж шматками, як нарізали пінопласт. Далі наносимо клей на поверхню пінопласту і розрівнюємо його широким шпателем. Після прикладаємо сітку і розрівнюємо тим же шпателем.
9. Далі необхідно почекати, поки клей-цемент висохне, після чого можна приступати до шпаклівці цоколя.
10. Цоколь шпаклюється лише матеріалом для зовнішніх робіт прямо зверху на клей-цемент за допомогою широкого шпателя.
11. Після висихання шпаклівки можна приступити до фарбування цоколю фасадною фарбою. Перш ніж фарбувати, необхідно також подбати про те, щоб після шпаклівки цоколь був ще раз загрунтований.
12. Можна вже на цьому закінчити декорування цоколя, однак не зайвим буде встановити відливи. Цим ви вбережете будівлю від пошкоджень, які можуть з'явитися під впливом кліматичних факторів.

Хотілося б відзначити, що таким чином можна утеплити і виступаючий цоколь, вибравши товщину пінопласту не більше 20мм.

Якщо через кілька років після такого ремонту на цоколі все ж з'являться деякі дефекти, то їх з легкістю можна прибрати, розчистивши проблемні місця, зашпаклювавши і пофарбувавши їх.

Типи фундаментів.

Фундамент – основа вашого заміського будинку. Його міцність забезпечить надійність всієї конструкції будівлі. На сьогоднішній день є можливість вибору різних типів фундаменту, що відрізняються за структурою і технології закладки.

1. Стрічковий фундамент

Цей тип фундаменту часто і з успіхом застосовується в індивідуальному будівництві. Зазвичай його закладають під дерев'яні або кам'яні будинки.

Стрічковий фундамент – це залізобетонна (бетонна, бутобетонная) конструкція, розташована по периметру майбутнього будинку. Технологія створення досить проста і полягає в створенні траншеї з подальшою заливкою її фундаментних матеріалом.

Недоліком фундаменту стрічкового типу можна вважати трудомісткість і великі витрати матеріалу. Крім того, закладаючи такий фундамент, слід приділяти велику увагу оцінці рівня ґрунтових вод, склад грунту і її схильність до сезонного спучування.

Варто відзначити, що стрічковий фундамент буває:

• Мелкозаглубленним (для дерев'яних будинків і невеликих кам'яних)
• Заглибленим (для важких кам'яних конструкцій)
• Стовпчастий фундамент

Стовпчасті фундаменти використовують в якості підстав для легких будинків. Цей тип фундаменту являє собою систему стовпів, що закладаються на відстані 1.5-2 м один від одного і забезпечують точки опори для майбутньої будівлі.

Матеріали для стовпів можу вживатися різні (залежно від конструкції основного будови): камінь, цегла, бетон, залізобетон, бутобетон.

Стовпчасті фундаменти суттєвіше економічніше стрічкових і набагато менш трудомісткі за виконанням.

1. Пальовий фундамент

Фундамент на базі паль – дерев'яних, металевих або залізобетонних стрижнів – можна вважати видом стовпчастого. Він зводиться в умовах наявності слабких верхніх шарів ґрунту. Загострені кінці паль забиваються або угвинчуються в землю і зміцнюються в щільні області грунту, повідомляючи їм навантаження від будівлі.

Пальовий фундамент відрізняється міцністю і є підходящим варіантом для великогабаритного масштабного будівництва. В індивідуальному будівництві його застосовують нечасто.

1. Плитний (плаваючий) фундамент

Плитний фундамент – це монолітна залізобетонна плита, яку укладають на основу будинку по периметру. Така жорстка конструкція вважається міцною і непідвладній впливу трансформацій грунту.

Монолітна плита потребує проведення великої кількості підготовчих земляних робіт і серйозних витрати на будівельний матеріал. Тим не менш, надійність цього фундаменту гарантовано спокутує всі витрати.

Зверніть увагу, що фундаменти, розташовані на землі з високим рівнем грунтових вод, обов'язково повинні мати надійну гідроізоляцію (див. Залежність фундаменту від типу ґрунту).

Пристрій стяжки.

Після того, як виконані всі підготовчі операції, можна приступати безпосередньо до влаштування цементної стяжки. Розглянемо пристрій стяжки на прикладі житлового приміщення.

Основні етапи виконання робіт:

1. Підготовка розчину та заливальної суміші;
2. Укладання суміші;
3. Догляд за стяжкою.

1. Підготовка розчину та заливальної суміші для цементної стяжки

Про пропорції компонентів суміші. В інтернеті є чимало довідкової інформації з даного питання (таблиці, калькулятори тощо). В силу ряду обставин, я цими відомостями не користуюся і на практиці дотримуюся наступних пропорцій: при використанні цементу марки М-400, М-500 (нижче марки не використовую) пропорцію між цементом і піском завжди беру 1:3 в об'ємному вираженні (тобто на одне відро цементу – три відра піску). Такий вибір (в об'ємному вираженні), зумовлений тим, що, незважаючи на можливий розкид параметрів цементу (400 або 500), піску (сухий, вологий і т. д.), по-перше, дає стабільний за якістю результат і, по-друге, перевірено на практиці. Потрібно зауважити, що при використанні цементу М-500 можна без побоювання трохи збільшити частку піску до 1 : 3,5 – 4. Хоча, на мій погляд, економія не настільки значна, щоб користуватися цим співвідношенням.

Про вибір оптимального вимірювального і робочого інструменту. При приготуванні розчину для цементної стяжки підлоги, незалежно від способу (вручну або бетономішалкою) потрібні ємності, якими відміряють і переносять компоненти для приготування розчину. Зазвичай для цього використовуються відра. З точки зору виконання робіт, важливо «вгадати» з їх вибором. Для прикладу, звичайні господарські оцинковані відра я б радив не використовувати. По-перше, їх не вистачає на тривалу експлуатацію (зазвичай виходять з ладу ручки для перенесення), по-друге, їх складно мити, вони мають властивість накопичувати» залишки розчину при їх багаторазовому використанні. Краще використовувати відра з полімерних матеріалів (їх легко мити, вони не втрачають форму і т. д.), але при виборі необхідно переконатися в якості і надійності конструкції ручки для перенесення. Мені випадково пощастило. Після покупки готової шпаклівки, розфасованої у відрах (купував 7-8 відер), що залишилася тару використовую для бетонних робіт вже років 5-6. На фото нижче показаний мій основний робочий і міряльний інструмент. Обсяг відра – 17 літрів. Основні переваги: дуже міцна і надійна конструкція і якісний використаний матеріал, їх легко мити (хоч відразу, хоч через тиждень), практично не накопичують залишків розчину, не деформуються. Дуги для перенесення металеві, зі зручною обертається рукояткою круглої форми.

З такими відрами зручно працювати, їх легко мити, розчин, приготовлений в них, незмінно виходить хорошим. Найголовніший компонент. Як відомо, «без води — і не туди і не сюди». Для заливки води використовую звичайну металеву садову лійку без розсіювача. Об'єм лійки – 12 літрів. Залежно від способу приготування розчину я заливаю воду по-різному. Відмінності — в послідовності додавання компонентів при підготовці розчину: Механізований спосіб приготування цементного розчину (в бетономішалці) 1. Заливаю в бетономішалку воду і вмикаю бетонозмішувач в роботу. 2. Засинаю в працюючу бетономішалку два відра піску, потім одне відро цементу і останнє (третє) відро піску.

3. Після 4-5 хвилин роботи бетономішалки оцінюю одержаний розчин і, при необхідності (якщо надто густий), додаю ще невеличку порцію води, зазвичай менше чверті лійки. 4. Даю попрацювати бетономішалці після додавання води ще 3-4 хвилини. Розчин готовий. Ручний спосіб приготування цементного розчину 1. Заповнюю ємність піском упереміж з цементом. Зазвичай це виглядає так: засинаю по дну ємності перший шар піску, на нього — шар цементу (у меншій пропорції, але теж по всій площі), з цементу — знову шар піску. І так кілька шарів упереміж, поки не засыплю весь пісок і цемент. Пропорція, як я вже говорив, один до трьох.

2. Після цього суху суміш перемішую штиковою лопатою до отримання однорідної за кольором маси. Розрівнюю отриману суміш рівномірно по всій площині ємності. 3. Після цього заливаю воду. Важливий момент. Вода повинна покрити всю площину суміші приблизно на сантиметр. При цьому, краще перестрахуватися і недолити води, ніж перелити. 4. Після заливки води чекаю приблизно хвилин 10, поки вода повністю не просочить цемент. Ні в якому разі раніше цього часу не варто намагатися заважати суміш. Так результат буде прямо протилежний. Готовність до перемішування суміші можна перевірити штиковою лопатою втичним рухом до дна ємності. Якщо на кінці лопати немає або майже немає сухих компонентів цементу і піску – можна приступати до перемішування. 5. Перемішуємо до отримання однорідної, в'язкої маси.

Отриманий цементний розчин можна використовувати в якості верхнього шару для стяжки. Однак використовувати його для виготовлення тіла всій стяжки економічно невигідно, так і за конструктивним міркувань не зовсім оптимально. Для того щоб стяжка була більш міцною і менш витратною, використовують, як я зазначав раніше в попередніх статтях, різні наповнювачі.

Залежно від призначення, умов експлуатації і особливостей конструкції стяжки, можуть бути використані різні заповнювачі. Оскільки ми розглядаємо виконання робіт на конкретному прикладі пристрою стяжки в житловому будинку, то я використовував у цих цілях керамзит щебінь дрібної фракції.

2. Укладання суміші

Для тих, хто не читав мою попередню статтю, і для повного сприйняття процесу зроблю невелику обмовку. Стяжку у своєму житловому будинку я робив з теплоізолюючим шаром, що і показано на фото нижче. Для першого шару стяжки використовував керамзит. У разі приготування розчину в бетономішалці, співвідношення компонентів для приготування керамзитобетонной стяжки у мене виходило таким: обсяг води – лійка плюс приблизно четверта частина лійки (разом приблизно 12 + 3 = 15 літрів води). Об'єм піску – три відра (3 Х 17 = 21 літр піску). Обсяг цементу – одне відро (17 літрів). Керамзит в якості наповнювача — 8-9 відер (136 – 153 літра керамзиту). При приготуванні розчину вручну пропорції залишаються ті ж, але в абсолютному вираженні – буде залежати від розміру ємності для приготування. Укладання першого шару стяжки робив без використання маяків, на око. Це стало можливим за рахунок того, що попередній теплоізолюючий шар з листів пінопласту створив практично ідеальну горизонтальну площину. Нижче, на фото, показаний фрагмент укладання керамзитобетонной стяжки.

Жодних армуючих елементів в тілі керамзитобетонной стяжки не використовував. В процесі покладену суміш трохи трамбував і попутно вирівнював совковою лопатою. У разі виконання робіт в кілька прийомів (пошарово або окремих ділянок) необхідно перед укладанням наступного шару попередній ділянку знепилити і зволожити. В ідеалі - обробити грунтовкою. Оскільки по периметру стяжки цокольна частина зсередини будинку захищена пінопластом, то ніяких додаткових заходів щодо демпфірування периметра стяжки не робив.

Для другого, верхнього шару стяжки в якості наповнювача використовував щебінь клинец. Це обумовлено тим, що використовувати керамзитобетонне стяжку в якості верхнього шару неоптимально. Приготування розчину і укладання мало чим відрізняються від описаного вище випадку (для керамзитобетонной стяжки). Основні відмінності полягають у наступному: для отримання горизонтальній поверхні використовував в якості маяків металеві труби б/у діаметром ¾ дюйма, виставлені на двометровому рівня. Труби укладав між собою з кроком приблизно 50 – 60 див. Укладання бетонної стяжки робив через ряд. Після затвердіння стяжки труби знімав, висохлі ряди стяжки служили в якості маяків. У простір між рядами з висохлим бетоном укладав наступні порції бетонної суміші. Для розрівнювання використовував обрізок труби, довжина якої з запасом перекриває відстань між трубами – маяками. Нижче на фото наочно показано окремі фрагменти виконання робіт з укладання бетонної стяжки.

В результаті виконаних робіт ми отримуємо досить рівну горизонтальну поверхню. В окремих випадках, наприклад, при покритті підлоги плитковими матеріалами (кахельна або керамічна плитка) або дерев'яної підлоги (щитовий, з ДСП аркушів) такої стяжки буде достатньо для фінішної обробки або пристрою підлоги. У більшості випадків, наприклад, при використанні в якості оздоблення підлогового покриття рулонних матеріалів (лінолеуму, ковроліну) чи ламінату, буде потрібно додаткове фінішне вирівнювання. У цьому випадку можливі два варіанти.

Бюджетний варіант – фінішний шар заливаємо цементно-піщаним розчином без застосування наповнювачів. Приготування такого розчину описано на початку статті. Особисто я для фінішної обробки стяжки використовував наливну підлогу. Хоча, мушу зауважити, що досвід застосування наливної підлоги виявив не тільки його достоїнства, про які багато пишуть у ЗМІ, але і деякі, аж ніяк не дрібні недоліки, про яких в мережі майже відсутня інформація. Після фінішного вирівнювання стяжки підлогу можна обробляти будь-яким сучасним покриттям.

3. Догляд за цементною стяжкою

Виділимо головне 1. Стяжка «боїться» відносно високих температур і впливу яскравого сонячного світла. Пов'язано це з тим, що при високій температурі (наприклад, +25 гр. і вище) і вплив сонячного світла відбувається інтенсивне випаровування вологи з верхніх шарів стяжки. Це може призвести до розтріскування поверхні. Для того, щоб виключити або знизити рівень впливу цих факторів, стяжку необхідно вкривати плівкою попередньо періодично збризкувати водою. В літній жаркий час стяжку потрібно змочувати 3-4 рази в день. Для зволоження можна використовувати звичайну садову лійку з розсіювачем. Змочування поверхні стяжки потрібно робити протягом трьох-чотирьох днів. Перше змочування робити не раніше ніж через добу після влаштування стяжки. У разі прямого впливу сонця, наприклад, при влаштуванні стяжки на вулиці, необхідно використовувати для укриття стяжки непрозорі матеріали. Раніше в якості укриття використовували зволожену мішковину. Виходило два в одному (і змочування, і захист). Я, для прикладу, для захисту стяжки при виконанні робіт використовував пакувальну плівку від заводських упаковок пінополістиролу Урса ХП. Благо їх накопичилося не мало. Виявилося — дуже зручно. По-перше, не потрібно купувати або шукати щось інше. По-друге, матеріал не пропускає світло. По-третє, свіжоукладену суміш боїться не лише сонця, але і води. Тому плівка забезпечить ще й захист від дощу. Все це повністю підтвердилося в особистій практиці, коли робив стяжку для вимощення будинку. Вдень закінчили стяжку, в ночі пішов дощ.

При влаштуванні стяжки в приміщенні необхідно додатково виключити наявність протягів, тобто вікна і двері повинні бути закриті на весь час сушіння стяжки. Якщо сторона сонячна, то необхідно завісити вікна непрозорим матеріалом. 2. Термін початку експлуатації стяжки або подальшої обробки повинен бути витриманий виходячи з наступних параметрів: вважається, що час висихання 1 см (по висоті) стяжки дорівнює приблизно 1 тижня. Тобто стяжка товщиною 5 см повинна сохнути приблизно п'ять тижнів.

Той факт, що через дві – три доби по стяжці вже можна ходити, нерідко провокує почати обробку підлоги плиткою або укладання паркету, не чекаючи повного висихання стяжки, що є невірним рішенням. 3. Практично все вищесказане, за винятком двох позицій, відноситься і до стяжки, виконаної з використанням наливної підлоги.

Термін експлуатації або подальшої обробки може бути помітно меншим. Необхідно дивитися інструкцію заводу-виготовлювача. Крім того, не потрібно зволоження, оскільки наливна підлога, принаймні, той, яким користувався я, просто «боїться» води у перші дві – три доби після його укладання. Перелік можливих помилок при влаштуванні стяжок У випадку дотримання вказаних пропорцій та послідовності виконання робіт, викладених у статті, у вас не повинно виникнути проблем при влаштуванні стяжки. Але окремі моменти при виконанні робіт варто звернути особливу увагу. Надмірне вживання води в розчині

• По-перше, сприяє розтріскування поверхні стяжки.

• По-друге, потребує додаткового часу та матеріалів щоб усунути надлишок вологи розчині.

При виборі наповнювача потрібно враховувати:

• Розмір фракції наповнювача. Більш крупну фракцію використовувати для нижнього шару, більш дрібну – для верхнього шару.

• Керамзит, для верхнього шару стяжки, краще не використовувати (моя думка).

• При укладанні стяжки штикування, трамбування робити в обов'язковому порядку. В ідеалі, краще, звичайно, використовувати спеціальний інструмент (віброплити), але, по-перше, не всім вони по кишені. І у нас в магазинах, у вільному продажу, я даний інструмент не бачив.

Будуємо фундамент для каркасного будинку.

Для того щоб побудувати власний будинок і при цьому витратити якомога менше грошей на будівельні матеріали, можна побудувати каркасний (щитової) будинок. У цій статті ми детально розберемо перший етап будівництва будинку такого типа – будівництво фундаменту.

Підготовка будівельного майданчика і траншеї під будівництво фундаменту

Насамперед, необхідно вирівняти місце, призначене для будівництва будинку. Після того, як ця робота виконана, можна починати будівництво фундаменту.

Перед тим як починати будівництво фундаменту потрібно викопати траншею певних розмірів. Наприклад, для будинку шириною 10 метрів, а довжиною 15 метрів (10х15 м) необхідно зробити траншею за розмірами будинку. Глибина траншеї складе 0,75 м – далі рити землю не варто, адже каркасний будинок набагато легше будинків іншого типу (дерев'яних, цегляних, панельних і т. д.). Глибина також залежить і від кліматичних умов (коефіцієнт промерзання верхнього шару ґрунту), так що, якщо будівництво фундаменту відбувається на півночі, поглибите фундамент до 1,5 м. Ширина майбутнього фундаменту визначається тим, з якого будівельного матеріалу буде побудований будинок: для щитового будинку цілком достатньо мати фундамент шириною 50 див

Після того, як траншея готова і її стіни вирівняні, ми продовжуємо будівництво фундаменту і встановлюємо опалубку. Опалубка виготовляється з обрізних дощок з розмірами ширини траншеї, а от висота опалубки повинна бути як мінімум на 40 см вище верхнього краю траншеї.

Для виготовлення опалубки потрібно:

• дошка обрізна (II або III сорти), довжина довільна (3,4 або 6 м), товщина: 20-25 мм
• брусок перетином 50х50 мм
• цвяхи (70 мм, 80 мм)

Коли все готово, на дно траншеї можна накидати бій цегли, каміння, битий шифер і т. п. Товщина шару бута повинна становити не більше 1/3 глибини траншеї. Після чого, поверхню бута засипаємо шаром піску (20 см) і рясно поливаємо всі матеріали водою.
  
Чекаємо, поки вода зійде, знову підсипаємо пісок і знову заливаємо воду. Ці дії виконуються не більш трьох-п'яти разів, все залежить від того, як буде «йти» пісок: коли рівень піску практично не змінюється, значить, все простору між боєм цегли, каменів і т. п. заповнені. А, отже, можна продовжувати будівництво фундаменту і приступати до виготовлення каркаса жорсткості для майбутнього фундаменту.

Для виготовлення каркасу використовуйте труби, арматуру, куточок, швелер тощо Каркас може бути зварним, хоча будівництво фундаменту допускає кріплення арматури або інших матеріалів для каркаса за допомогою дроту, хомутів і т. д.

Завершуємо будівництво фундаменту

Для приготування розчину фундаменту потрібні такі компоненти:

• цемент М-500
• гравій дрібний
• пісок
• вода

Для того щоб приготувати бетонний розчин потрібно бетономішалка. Якщо її міксер розрахований на великий обсяг отримання готового розчину, то ідеальні пропорції компонентів для приготування бетонної суміші будуть виглядати наступним чином:

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)