Все про дах

Інструкція з монтажу Ондуліну

1. При куті нахилу даху від 5° до 10° (ухил від 1/11 до 1/6) потрібна суцільна обрешітка з дошки або фанери. Кінцевий нахлест: 300 мм, бокової нахлест: 2 хвилі.

2. При куті нахилу даху від 10° до 15° (ухил від 1/6 до 1/4) робиться обрешітка з інтервалом 450 мм по осях. Кінцевий нахлест: 200 мм, бокової нахлест: 1 хвиля.

3. При куті нахилу даху від 15° і більше (ухил від 1/4 і менше) робиться обрешітка з інтервалом 600 мм по осях. Кінцевий нахлест: 170 мм, бокової нахлест: 1 хвиля.

4. Бруски обрешітки повинні бути прибиті до крокв на правильних відстанях по осях. Користуйтеся дерев'яним "інтервалом" для підтримки паралельності рештування до карнизу.

5. Розмічати листи Ондулін найкраще кольоровим олівцем. Для акуратної розмітки хвилястою поверхні можна використати обрізок листа.

6. Розрізати листи можна ножівкою по дереву, змащеній маслом, для того, щоб уникнути застрявання. Можна використовувати циркулярну і ручну пилу.

7. Ондулін - дуже легкий матеріал, один лист важить 6 кг, що робить підйом та укладання листів на покрівлі зовсім не складною.

8. Починайте кріпити листи з протилежного переважаючих вітрів краю даху. Починайте другий ряд листів з половини листа для того, щоб на кутовому стику був нахлест в 3, а не 4 аркуша. Це полегшує укладання.

9. Прибивайте листи Ондулін по кожній хвилі на кінці листа і на кінцевому нахльостуванні, а також по обидва боки бічного нахлеста. Прибивайте через одну хвилю до проміжних брусків обрешітки. Для кріплення одного листа необхідно 20 цвяхів.

10. Завжди використовуйте натягнуту мотузку для того, щоб виробляти кріплення точно по лінії бруса обрешітки.

11. Кріплення конькових елементів Ондулін потрібно починати з протилежного переважаючих вітрів краю даху з нахлестом 125 мм. Прибивати коньковий елемент потрібно по кожній хвилі стыкующегося з ним листа до додаткових брусків обрешітки.

12. Для оформлення розжолобків використовуйте спеціальні ендови Ондулін. Для кріплення жолоба вимагається додаткова обрешітка.

13. Для оформлення чипца даху використовуйте спеціальний чипцовый або коньковий елемент Ондулін.

14. Оформити чипец можна також способом, зазначеним на рисунку. Ви можете загнути і прибити край листа до чипцовой дошці. Рекомендується тільки при плюсовій температурі.

15. Для правильного оформлення ребра даху використовуйте чипцовый елемент або коньковий елемент Ондулін.

16. Оформити бічній стик покрівлі з вертикальною стіною можна за допомогою ендови Ондулін, Стик ендови зі стіною необхідно надійно гідроізолювати.

17. Використовуйте покриває фартух Ондулін на торцевому стику покрівлі з вертикальною стіною (наприклад, з пічною трубою). Стик покриває фартуха з вертикальною стіною необхідно надійно гідроізолювати. Прибивати покриває фартух до листа необхідно по кожній хвилі.

18. Для хорошої вентиляції покрівлі використовуйте покрівельний вентилятор Ондулін. Прибивайте покрівельний вентилятор по кожній хвилі на стику з листами. Верхній лист повинен мати нахлест поверх підстави вентилятора.

19. Для забезпечення виходу на покрівлю і освітлення горища використовуйте дахове вікно Ондулін. Прибивайте дахове вікно по кожній хвилі на стику з листами. Верхній лист повинен мати нахлест поверх підстави дахового вікна.

20. Заповнювач карниза Ондулін використовується для закриття просвіту листа на карнизі, а також для закриття просвіту між коньковим елементом і листом Ондулін. Заповнювач карниза може застосовуватися або не застосовуватися в залежності від умов вентиляції кожної конкретної покрівлі.

21. Універсальний карнизний короб може використовуватися для кращої гідроізоляції карниза покрівлі. Максимальний звис листа Ондулін на карнизі - 70 мм.

22. Вентиляційна труба Ондулін оформляє випуск вентиляційних каналів через покрівлю. Прибивайте вентиляційну трубу по кожній хвилі на стику з листами. Верхній лист повинен мати нахлест поверх підстави вентиляційної труби.

23. Вентиляційна гребінка Ондулін прибивається на карнизі під листом Ондулін і служить для того, щоб комахи і птахи не проникали в просвіти листа.

24. Для кріплення листів Ондулін до металевої обрешітки використовуються саморізи Стелфикс . Кріплення Стелфиксом здійснюється торцевій головкою, встановленого в дриль.

25. Самоклеючі ізолюючі стрічки Ондуфлеш допоможуть вам гідроізолювати стик покрівлі з пічною трубою.

26. За допомогою самоклеючих ізолюючих стрічок Ондуфлеш Ви можете гідроізолювати стик покрівлі з даховим вікном Ондулін.

27. Самоклеючі ізолюючі стрічки Ондуфлеш можуть використовуватися для оформлення ендови покрівлі.

28. Самоклеючі ізолюючі стрічки Ондуфлеш допоможуть поліпшити гідроізоляцію карниза покрівлі.

29. Самоклеючі ізолюючі стрічки Ондуфлеш допоможуть вам гідроізолювати стик покрівлі з будь-якими надбудовами на даху.

30. Найбільш часто зустрічається конструкція покрівлі з використанням листів Ондулін. В якості пароізоляції рекомендуємо застосовувати високоякісний підкладковий матеріал Ондутіс.

Фірма Ондулін дає загальні рекомендації по використанню листів Ондулін і аксесуарів. За правильність конструкції кожної конкретної покрівлі несе відповідальність проектувальник і підрядник.

Як пофарбувати покрівлю.

Дах вашого будинку потребує декоративному фарбуванні, так само як і його стіни. Фарба не тільки завершить цілісний образ естетичного будівлі, але і захистить дах від агресивних впливів навколишнього середовища. Наша стаття розкриє вам секрети технології вдалого фарбування покрівлі.

Як правило, піддаються фарбуванню в основному покрівлі, виконані з оцинкованої сталі. Наявність цинкового покриття оберігає металеві елементи від корозії і продовжує термін їх служби, однак цинк і сам потребує антикорозійному покритті, в ролі якого може вдало виступити фарба.

Перш ніж починати малярні роботи, зверніть увагу на наступні загальні рекомендації:

Для фарбування покрівлі необхідна суха погода, ідеальними періодами вважаються квітень-травень і вересень-жовтень – фахівці стверджують, що нанесене покриття в такий час покриття буде найбільш довговічним.

Літні місяці не рекомендуються через надмірно жаркої температури, невідповідною для малярних покрівельних робіт.

Ні в якому разі не слід приступати до фарбування покрівлі під час дощу.

Для роботи підготуйте взуття на м'якій підошві (бажано гумовою), щоб не ковзати по покрівлі і не дряпати поверхню даху.

Подбайте про страховку – проводячи покрівельні роботи, для безпеки прив'яжіться міцною мотузкою до крокв або балках. Відмітьте, що димова труба є ненадійною опорою в даному випадку і може не витримати ваги вашого тіла.

Технологія фарбування сталевої покрівлі

1. Старанно почистіть покрівлю, видаливши пил і бруд, позбувшись від іржі. Іржаві плями слід обробити залізною щіткою і відразу ж покрити зачищений ділянку грунтувальною фарбою для металу.
2. Уважно огляньте покрівлю, звертаючи уваги на механічні пошкодження поверхні, зокрема наскрізні отвори, що виходять на горище.
3. Невеликі отвори на схилах і дірки на гребені дахів закладіть замазкою, приготовленої з сухого крейди і натуральної оліфи. При бажанні у замазку можна додати трохи масляної фарби для додання потрібного відтінку.
4. Значні дірки вимагають створення латок. Латку необхідного розміру, як правило, нарізають із брезенту. Готову і обов'язково в суху латку просочіть сметанообразним складом залізного або свинцевого сурику на оліфі – для якісної просочення вистачить 10-15 хвилин.
5. Відіжміть полотно латки і наклейте її на відповідну ділянку покрівлі, акуратно розгладивши руками або щіткою з жорстким ворсом. До фарбування можна приступати не раніше, ніж через 5-7 діб після накладання латок.
6. Ущільніть гребені покрівлі, підбиваючи їх звичайним молотком або киянкою – добийтеся надійного прилягання сполук.
7. Нанесіть на поверхню покрівлі грунтуючий складу – зазвичай для його приготування використовують рідку масу (густа фарба, розбавлена оліфою). Ґрунтовку наносять кистю, акуратно розтушувати її тонким шаром.
8. Для фарбування покрівлі застосовують махові кисті з жорсткою щетиною, яку втирають фарбу на поверхню. Використовувати валики не рекомендується, так як завдяки їх м'якому ворсу виходять товсті шари фарби на покрівлі. Такі шари легше покриваються тріщинами, до того ж для їх створення потрібно явно більшу кількість фарбувального складу.
9. Починайте малярні роботи з нанесення фарби на покрівельні спуски, які в будь-якому випадку вимагають додаткового фарбувального шару порівняно з рештою поверхнею покрівлі.
10. Дочекайтеся висихання фарби на спусках і приступайте до покриття всієї покрівлі. Набирайте невелику кількість фарби на пензель і розтушовують її тонким шаром за напрямком від коника до спусків.
11. Не забувайте регулярно перемішувати фарбувальний склад, щоб не допустити втрати ним однорідності.
12. Зазвичай покрівлю фарбують 1-2 рази залежно від її зношеності, нові покрівельні покриття – 2-3 рази. Після нанесення кожного шару потрібно зробити паузу (5-8 діб), дозволяючи покриття добре просохнути.

Зверніть увагу!

Використовуйте спеціальну фарбу для оцинкованого металу.

Фарба для першого шару потрібна більш рідка, ніж для наступних шарів.

Водостічні труби до фарбування слід розібрати і ретельно прочистити, а потім пофарбувати зсередини і повернути на законне місце.

Внутрішні поверхні сталевої покрівлі – листи, звернені до горища – також потребують антикорозійного захисту. А значить, бажано пофарбувати обидві сторони покрівлі. Нанесіть два шари фарби за допомогою махової кисті, залишаючи елементи обрешітки у вихідному вигляді.

Фарбуємо покрівлі з шиферу
Шиферні покриття не менше сталевих потребу в захисному покритті фарбою. Проте в даному випадку наголос робиться на декоративних аспектах фарбування – початково сірий шифер виглядає не надто привабливо.

Для проведення малярних робіт скористайтеся спеціальною покрівельної фарбою для шиферу (як правило, на акриловій основі). Колір фарби вибирайте, виходячи з власних побажань і переваг. Традиційно шиферні дахи фарбують в темні кольори (чорний, темно-зелений), так як світлі тони легко забруднюються. До того ж північна сторона даху часто обростає мохом, наявність якого краще прикриє темна поверхня.

Листи шиферу можна зробити і різнокольоровими. Подумайте, як краще скомпонувати кольору і придбайте кілька банок фарби відповідних тоном. Монтуючи покрівлю, листи різного кольору укладіть в розбіг або зберіть ряди різних кольорів.

Шифер простіше фарбувати до установки. Розстеліть листи на землі і приступайте до фарбування, попередньо заґрунтувати для кращого зчеплення покриття з основою.

Малярні роботи по шиферу простіше вести за допомогою махової кисті з жорсткою щетиною, так як валику буде проблематично рівномірно профарбовують увігнуті і опуклі елементи майбутньої покрівлі.

Як зробити м'яку покрівлю з стеклоізол.

М'яка покрівля монтується на плоских дахах, що мають кут нахилу менше 8 градусів. Підставою такого даху може служити різний матеріал: бетон, дерево, залізо і т. д. Для верхнього шару м'якої покрівлі використовують бітумно-полімерні покрівельні матеріали, які кріпляться методом наплавлення або мають основу самоклеющуюся.

Плоскі дахи застосовуються як в промисловому будівництві, так і у приватних забудовах. Такі дахи мають безліч переваг:

• простота монтажу м'якої покрівлі;
• економічність м'якої покрівлі;
• простота обслуговування м'якої покрівлі (профілактичні огляди, чистка водостоків, ремонт настилу тощо);
• зручність монтажу різного устаткування (антен, зовнішніх блоків кондиціонерів тощо);
• можливість створення експлуатованої покрівлі.

До недоліків плоских дахів можна віднести схильність впливу атмосферних опадів. Конструкція даху затримує на поверхні вологу, тому її покриття повинне бути особливо надійним.

Для створення м'якої покрівлі можна використати різні бітумні, полімерні і бітумно-полімерні матеріали, що дозволяють зробити суцільне еластичне покриття, яке буде витримувати температурні і механічні деформації підстави.

Одним з таких матеріалів є стеклоізол.

Стеклоізол – бітумно-покрівельний та гідроізоляційний матеріал, що одержав широке поширення завдяки своїм якісним характеристикам, невисокою вартістю і простотою монтажу.

Стеклоізол володіє високою міцністю, еластичністю, біостійкість, високу пожежобезпечність, абсолютною водонепроникністю і стійкістю до перепадів температур.

Основу стеклоізол становить каркасна склотканина або поліестер, які з двох сторін покриваються шаром бітуму з різними добавками (модифікатори, пластифікатори). Така основа дає змогу знизити вартість матеріалу, позитивно впливаючи на його якісні характеристики.

Стеклоізол випускається двох видів:

• Матеріал, призначений для нижніх шарів покрівельного килима і гідроізоляції, має покриття з поліетиленової плівки з двох сторін полотна.
• Стеклоізол для верхніх шарів покрівельного килима має посипання (сланець, граніт) з верхньої сторони.

Стеклоізол – рулонний матеріал, довжина рулону зазвичай становить 7-10 метрів.

Для того щоб зробити якісне і довговічне покриття даху з стеклоізол скористайтеся нашою інструкцією.

Технологія монтажу м'якої покрівлі з стеклоізол

Для монтажу м'якої покрівлі вам знадобляться наступні інструменти і матеріали:

• стеклоізол
• пропановий пальник
• праймер
• валик або покрівельна швабра
• покрівельний ніж
• кельма

Стеклоізол можна укладати при температурі до-10ºС. Якщо монтаж здійснюється при негативних температурах, матеріал необхідно витримати протягом доби при кімнатній температурі, щоб запобігти його розтріскування.

1. Перед укладанням стеклоізол підготуйте поверхню даху: вирівняйте і очистіть від сміття і пилу. Стару покрівлю або видаляють, або проводять її ремонт, щоб поверхня була рівною.
2. Якщо укладання проводиться на бетонну поверхню або на піщано-цементну стяжку, то основа потрібно обробити розчином праймера. Така обробка необхідна для оптимального зчеплення стеклоізол з підставою. Мастика наноситься за допомогою валика або покрівельної швабри. Бітумний праймер можна приготувати самому. Для обробки площі 50 кв. метрів вам потрібно буде змішати 29 кг гасу і 12,5 кг бітуму марки БНК 45/180.
3. Спочатку розгортаємо рулон і виробляємо примірку матеріалу, при необхідності підрізаємо м'яку покрівлю покрівельним ножем. Звертаємо назад в рулон.
4. Запалюємо пропанового пальника, розігріваємо і приклеюємо край полотна. Потім, тримаючи пальник на відстані 15-20 см. від рулону, обережно розігріваємо нижній шар стеклоізол і прогріваємо підстава м'якої покрівлі, поступово розмотуючи рулон і щільно притискаючи покриття.
5. Укладання стеклоізол здійснюється внахлест. Бічні нахлести складають близько 10 см, для цього вздовж полотна спеціально залишена крайка без посипання. Торцеві нахлести повинні бути трохи більше – 10-15 см, посипання в цьому випадку заздалегідь видаляється за допомогою пальника.
6. По закінченні монтажу м'якої покрівлі виробляєте повторний прогрів всіх швів і кельмою перевірте їх герметичність.

Важливо!

• Ділянки даху біля воронок внутрішніх водостоків і карнизні ділянки необхідно посилити додатковим шаром стеклоізол ще до монтажу основного полотна. Для воронок використовується додаткове полотно розміром 70х70 см, ширина додаткового шару для карнизів становить 40 див.
• Примикання до вертикальних конструкцій посилюються додатковим шаром стеклоізол після монтажу основного полотна м'якої покрівлі. Край покрівельного килима повинен бути піднятий не менш ніж на 25 см Полотнища у місцях примикання повинні мати довжину 2-2,5 м. Верхній край додаткового шару потрібно захистити фартухом з оцинкованої сталі, який кріпиться за допомогою притискної планки розміром 4х40 мм Для цього використовують будівельний пістолет і дюбелі. Відстань між дюбелями має становити 50-60 див.
• Обов'язково дотримуйте техніку безпеки, не проводьте роботи під час дощу та сильного вітру.

Дахів-тести гнучкої черепиці, або Краще один раз побачити.

Кажуть: «У суперечці народжується істина». Є маса улюблених тем, які постійно обговорюють, про них сперечаються, приводячи масу аргументів, але так і не досягаючи тієї самої істини. А вона як і раніше десь поруч.

Найбільш популярні теми для таких суперечок — політика, футбол і ремонт. Перші дві теми дійсно нескінченні, що стосується ремонту та будівництва — істина народжується з досвідом. Скільки часу відбувається усадка фундаменту, з яких матеріалів можна, з яких небажано будувати будинок, як правильно звести дах свого будинку, уникнувши проблем в майбутньому, який покрівельний матеріал краще, який гірше...

Кожен сперечальник наводить масу доказів і переконаний, що знає краще за всіх відповіді на ці питання. Ми вирішили внести своє слово в подібні дискусії та провести тестування покрівельних матеріалів — так звані «дахів-тести».

Дахів-тест №1. Водонепроникність і безшумність гнучкої черепиці

Для демонстрації цієї якості проведений ряд експериментів: на дах тестового будиночка, покритого гнучкою черепицею, протягом декількох годин ллється вода різними способами і з різним ступенем натиску. Більш того, для посилення ефекту, під гонти гнучкої черепиці була підкладена проста біла папір, щоб після закінчення експерименту перевірити її вологість.
 

Дахів-тест №2. Пожежобезпечність гнучкої черепиці

Одне з найважливіших якостей будь-якого покрівельного матеріалу — це його вогнестійкість. Особливо це важливо для заміських будинків. Тим більше у світлі останніх подій — тривалої спеки і повсюдного виникнення пожеж, які знищили цілі села, окремі котеджі та дачні будинки. Але загроза пожежі висока не тільки в літній час — новорічні свята рідко обходяться без яскравих салютів, петард і вертушок, іскри яких далеко не завжди летять в потрібному напрямку. Цей дахів-тест ми провели за аналогічною схемою — дах тестового будиночка «обстріляли» з ракетниць, запалювали бенгальські вогні та петарди прямо на покрівлі, поливали рідиною для розпалювання і підпалювали паяльною лампою, скидали гарячі вугілля з мангалу.

Дрібний ремонт даху.

Якщо дах пошкоджена, ваше завдання – вберегти її від найгірших наслідків і зберегти її цілісність до «великого», серйозного ремонту.

Процес:

Дрібні дірки, пористі елементи і зламані або розбиті деталі закриваємо водонепроникною тканиною. Для цього кистю або шпателем наносимо шар клейкого герметизуючого складу з водонепроникними волокнами прямо на місце витоку або на розбиту плитку. Цей матеріал дуже стійкий, тому про герметизації можна не турбується ні в дощ, ні сніг.

Якщо на даху не вистачає якихось деталей, закриваємо проломи фанерою або поліетиленом. Краї придавлюємо вантажем або прибиваємо цвяхами, щоб вітер не зніс латку. Можна закріпити латку і рамкою з дощечок або планок, також придавивши її по кутах вантажами. До речі, цвяхи нема чого забивати до кінця, все одно скоро їх доведеться витягувати – коли прийде час «цього» ремонту.

Металочерепиця. Характеристики і технологія монтажу.

На сьогоднішній день металочерепиця є один з практичних і долгослужащих покрівельних покриттів. Вона легка при монтажі, має малу питому вагу, стійка до перепаду температур і агресивного зовнішнього середовища, а так само естетична і екологічна.

Крім того, металочерепиця при монтажі не потрібно додаткового зміцнення крокв та фарбування.
Основа металочерепиці виконана із сталі, захищеної алюмоцинковим пасивує шаром і обробленої двома шарами грунтовки.
Фінішний захисний шар з полімеру визначає вартість та назва металочерепиці:

Поліестер - металочерепиця, з верхнім захисним шаром з поліестеру.

Матовий поліестер - металочерепиця з високою атмосферної і корозійною стійкістю. Має додатковий шар лаку, нанесений на поліестер і робить поверхню аркушів матовою.

Пластизол - дуже пластичний полімер, який є зовнішнім захисним шаром металочерепиці.

Металочерепицю застосовують в котеджному будівництві. Технологічне обмеження - кут ухилу ската покрівлі повинен бути не менше 14 градусів.

Переваги металочерепиці :

1. Низька ціна матеріалу і монтажних робіт;
2. Невелика маса. (4,5 кг/м2);
3. Повний набір комплектуючих
4. Простота і швидкість монтажу;
5. Великий термін служби (до 50 років);

1.Спочатку укладається гідроізоляційний матеріал, а тільки потім монтується решетування. Для цього використовується гідроізоляційний матеріал, який укладається безпосередньо на крокви під контрбруски з провис між кроквами близько 20 мм.

Прикріплюється оцинкованими цвяхами або скобами за допомогою механічного сшивателя.

Поверхня матеріалу, покрита абсорбуючим шаром, повинна бути звернена всередину приміщення. Гідроізоляційний матеріал поглинає вологу з боку теплоізоляції і запобігає потраплянню вологи у вигляді конденсату на нижню сторону покрівельного покриття, а також усуває можливість протікання через щілини і стики металочерепиці. У конструкціях утеплених покрівель, таких як мансарда, необхідно крім гідроізоляції використовувати пароізоляційну плівку.

2.Решетування під листи металочерепиці виконується з перфорованого металевого профілю або антисептированих дощок перетином А х 100 мм (А - висота дошки, визначається проектом; при кроці кроквяних конструкцій 700-900 мм А=32 мм) з відстанню по осях від крайньої лати - 300 мм, наступні відстані між осями - 350 мм.

Виходить на карниз дошка повинна бути на 10-15 мм товщі інших.

Обрешітку слід укладати зверху через контр-рейку товщиною 50 ммпо вільно покладеному на крокви гидропароизоляционному матеріалу з метою забезпечення вентиляції під покрівельними листами (між гідроізоляційним матеріалом і металочерепицею) і запобігання утворення конденсату з нижньої сторони покрівельного листа.

3. Плівка встановлюється горизонтально безпосередньо на крокви або іншу несучу конструкцію даху таким чином, щоб відстань між кроквами при кріпленні плівки не перевищувала 1,2 м. Мінімальний зазор під плівкою має становити 50 мм.

Установка починається з окантовки даху і триває по напрямку до коника. Плівку необхідно зміцнити на несучої конструкції даху контррейками. На край плівки нанесена смужка чорного кольору для позначення рекомендованої ширини горизонтального нахлеста з подальшим полотном плівки.

Монтаж листів металочерепиці починається з торцевих ділянок на двосхилому даху, а на шатрового даху листи встановлюють і кріплять від найвищої точки ската по обидві сторони.

4. Монтаж покрівельних листів можна починати як з лівого, так і з правого торця. Коли монтаж починають з лівого краю, то наступний лист встановлюють під останню хвилю попереднього листа. Край листа встановлюють по карнизу і кріпиться з виступом від карниза на 40 мм.

5. Кріплення листів металочерепиці починати з закріплення трьох-чотирьох аркушів самонарезающим гвинтом на конику, вирівняти їх строго по карнизу, потім кріпити остаточно по всій довжині. Для цього встановити перший лист і прикріпити його одним самонарезающим гвинтом у коника. Потім укласти другий аркуш так, щоб нижні краї становили рівну лінію. Скріпити накладання одним самонарезающим гвинтом по верху хвилі під першою поперечною складкою.
Якщо виявиться, що листи не стикуються, слід спочатку підняти лист від іншого, потім, злегка нахиляючи лист і рухаючись знизу вгору, укладати складка за складкою і скріплювати самонарезающим гвинтом по верху хвилі під кожною поперечною складкою.

Скріпити 3-4 аркуша між собою і вийшов рівний нижній край вирівняти строго по карнизу, потім скріпити листи до решетування остаточно.

6. Профільні листи кріпити самонарізуючими гвинтами з пофарбованої восьмигранною головкою з ущільнювальною шайбою, які угвинчують в прогин хвилі профілю під поперечною хвилею перпендикулярно до листів.
Використовуються, як правило, гвинти розмірами 4,5x25 (35) мм. На кожен квадратний метр профілю встановлювати 7 самонарізних гвинтів, враховуючи, що по краю лист кріпиться тільки в кожній другій хвилі.

7. В місцях поздовжніх нахлестів листи металочерепиці рекомендується скріплювати між собою за допомогою самонарізних гвинтів розміром 4,5x19 мм з кроком через одну хвилю. В місцях поперечних нахлестів лист металочерепиці по довжині рекомендується забезпечити «перехльости» листів не менше 200 мм.

Торцеву планку кріплять до дерев'яної основи самонарізуючими гвинтами, ця планка покриває торець поверх хвилі профілю. Планку встановлювати строго по шнуру, крок гвинтів 200-300 мм

8.   Коньок даху повинен закриватися коньковими елементами після установки всіх рядових листів металочерепиці та закріплення ущільнювальної прокладки. Конькові елементи повинні закріплюватися самонарізуючими гвинтами на кожній другій профільної хвилі. Між коником і листами металочерепиці рекомендується встановлювати спеціальну профільну ущільнювальну прокладку. Конькову планку встановлювати строго по шнуру, крок гвинтів 200-300 мм Профільна ущільнююча прокладка кріпиться до решетування тонкими оцинкованими цвяхами.

9. Обрізка листів металочерепиці проводитися ножівкою по металу, ножицями або ручної електропилкою з твердосплавними зубами. Всі місця зрізу, відколів і пошкоджень захисного шару повинні бути пофарбовані для запобігання листа металочерепиці від кромочной корозії.

10. Для безпечної експлуатації даху необхідно встановити:

• сходи для підйому на дах;
• перехідні містки повинні бути закріплені на даху, якщо ухил становить більше, ніж 1:8. Кріплення під місток фіксуються шурупами через листи металочерепиці до додаткової основи. Відстань між кріпленнями -1000 мм

Сходи на даху кріпляться шурупами крізь лист до решетування.

11. У місцях примикання листів металочерепиці до вертикальних поверхонь (стіни, труби тощо) рекомендується встановлювати планки стиків.
 

Монтаж кроквяної системи своїми руками.

Кроквяна система — опора і підтримка даху. Фактично, це основа міцної покрівлі, а отже — надійності всього будинку. Для того щоб правильно виконати монтаж кроквяної системи, нам знадобиться наступний інструмент і матеріал:

• Крокви – розмір згідно проектної документації, але, як правило, це брус розміром 100-200х100-200х4000-6000 мм;
• Гідроізоляційний матеріал (руберойд тощо);

• Олівець;

• Сокира;

• Дошки – 6 шт. розміром 25х4000-6000мм ширина будь-яка, але не менше 100 мм;

• Кріпильний матеріал: цвяхи (від 75-і до 200-і), скоби металеві (довжиною від 200 мм

  і діаметром 8-10 мм), саморізи (6-12 мм х70-150мм);

• Молоток;

• Обценьки;

• Бензопила, (ножівка по дереву);

Рулетка (10 метрів);

• Рівень (не менше 1000мм);

• Дриль;

• Свердла діаметром 4-10мм (в залежності від використовуваних скоб).

Перейдемо безпосередньо до монтажу кроквяної системи

1. Перед початком монтажу необхідно чітко уявляти, яку конструкцію стропильної системи необхідно використовувати . У даній статті ми розглянемо мансардну кроквяну систему.

2. Виготовляємо шаблон кроквяної ферми з дощок. Для цього беремо дві дошки і з'єднуємо їх краю одним цвяхом. Таким чином, у нас виходять імпровізовані ножиці. Потім вільні краї встановлюємо на опори, які надалі будуть підтримувати крокви. Після підбору необхідного схилу даху фіксуємо утворився між дощок кут, це робиться за допомогою поперечної перекладини. Потім шаблон опускаємо на балки, де за допомогою олівця відзначаємо кут підрізування крокв. Шаблон виконується з дощок. Це дозволяє легше побирать кут при монтажі кроквяної системи.

Для того щоб уникнути ударних навантажень при фіксації поперечної перекладини, які могли б порушити шуканий кут, поперечину кріпимо саморізами. Даний етап дуже важливий при монтажі кроквяної системи, так як від якості виконаного шаблону залежить надійність вашої даху.

3. На наступному етапі за шаблоном зарезаем крокви і збираємо їх, як показано на схемі. Крокви збирають за допомогою цвяхів, поперечної перекладини і саморізів. На схрещуванні крокв краще забити три цвяхи, це дозволить позбавити їх рухливості. Після цього піднімаємо каркас і встановлюємо на основу. Щоб піднятися на висоту, використовуємо сходи. Олівцем робимо позначки на кроквах і на підставі, для того щоб потім за допомогою бензопили зробити зарізи. За такою схемою збираємо ще одну кроквяну ферму. (Примітка: підстава являє собою балку 15*15 см)

4. Потім встановлюємо кроквяні ферми по краях нашої будівлі, а між ними натягуємо шнур, який буде виконувати функцію рівня. Ферми потрібно встановлювати строго перпендикулярно до основи, даний параметр контролюється рівнем. Ферми, які встановлюють по краях, кріплять з двох сторін подпопорками, встановленими під кутом до крокв.

5. Після того, як два крокви встановлено, починаємо збирати решта з інтервалом 60-80 див. Збирати конструкцію найзручніше на балках, це дозволить полегшити монтаж нових кроквяних ферм.

6. По закінченню монтажу кроквяна система повинна виглядати так:

Між крокв найкраще прибити по кілька дощок, щоб унеможливити їх зміщення відносно один одного.

7. На заключному етапі встановлюємо поперечні планки і підпори, всі кріпильні роботи ведуть за допомогою саморізів.

По завершенню цього етапу можна приступати до монтажу обрешітки для покрівлі.

Монтаж бітуму на даху.

Покрівельна плитка, просочений бітумом, нагадує черепицю, шифер або кладку з каменів і цегли. Для оновлення покриття потрібно прибрати ті, що прийшли в непридатність.

Процес:

Видаляємо підлягають заміні плитки, поддевом і потім витягуючи кожну плитку знизу. Починаємо з тих плиток, які вище, тобто ближче до гребеня покрівлі.

Висмикуємо цвяхи, що утримують негідні плитки, звільняючи смугу, що накриває ремонтований ряд зверху. Залишилися після цвяхів отвори закладаємо покрівельної мастикою.

Кріпимо нові плитки, починаючи знизу. Замішуємо в спідниці цих плиток покрівельні цвяхи завдовжки 20-25 мм Приколачиваем таким чином всі плитки, крім останньої.

Накладаємо покрівельну мастику з вивороту нових плиток і з вивороту верхньої кромки – саме вона повинна забезпечити герметичність.

Вставляємо останню замінну плитку ряду під попередню, так, щоб вона накрила її (нову плитку). Підганяємо їх так, щоб можна було закріпити. Забиваємо цвяхи.

Монтаж керамічної черепиці.

Останнім часом люди все частіше віддають перевагу скатнные даху для своїх заміських будинків. Подібні даху знаходяться на виду у всіх оточуючих, тому робити їх потрібно з хорошого матеріалу.Керамічна черепиця в усі часи вважалася еталоном якісного покриття, вона як не можна краще підходить для дахів з ухилом від 10 до 90 градусів. Наш матеріал розповість вам, як правильно провести монтаж керамічної черепиці.

Додаткові елементи, які потрібні або можуть знадобитися при укладанні:

• бічна черепиця
• ковзани
• елементи вентиляції ковзанів
• контробрешетка
• прохідні елементи
• примикання
• свесовые елементи
• крокова обрешітка
• стрічки для герметизації
• вентиляційні проходки
• елементи декорування
• шурупи або кляймери
• рулонні модифіковані матеріали (для додаткової гідроізоляції покрівлі)

Підготовка
Зверніть увагу, що якщо похил даху більше 50 градусів, вам необхідно запастися кляймерами чи шурупами. Керамічна черепиця досить важка (1 кв. м важить приблизно 40-60 кг), тому перевірте, щоб кроквяна конструкція під покрівлю була досить міцною. Взимку через снігового покриву тиск на кроквяну систему збільшується, що теж неодмінно потрібно враховувати. З метою підвищення міцності можна не збільшувати перетин крокв, а просто зменшити їх крок. Слід рівномірно розмістити черепицю на всіх схилах невеликими стопками, завдяки такому розподілу ви уникнете небажаних навантажень на крокви.

Монтаж
Врахуйте, що на правих і лівих фронтах даху крок крокв найчастіше різний. Якщо робити однаковий крок для різних видів керамічної черепиці, вона навряд чи надійно закріпиться на даху. За допомогою шнурка (підвісу) виміряйте рівень перепаду висоти контррейки, якщо вона є. Скат даху стане рівніше, якщо під контробрешетку вбити рейки. Далі можна приступати до набивання самої обрешітки.

1. У горизонтальному напрямку прямо на крокви змонтуйте підстил під черепицю і закріпіть його цвяхами.
2. Перевірте, щоб поперечні бруси були надійно закріплені. Викладення черепиці починайте знизу вгору, при цьому зліва направо. Перший ряд, що знаходиться на карнизному звисі, закріпіть оцинкованими шурупами. Пам'ятайте, що при виконанні підшивки карнизних звисів необхідно залишити щілину шириною більше 2 см для утеплювача і вентиляції крокв.
3. Не забудьте приділити увагу водостічній системі. Пристрій гідроізоляції краще всього здійснити за допомогою европленки. Укладайте її прямо на крокви вздовж карнизного звису. Вздовж крокв на плівку можна набити контррейки, вона остаточно закріпить плівку, створюючи вентиляційний зазор.
4. Останній ряд черепиці, знаходиться під коником, а також бічні ряди черепиці закріпіть оцинкованими шурупами. Інші ряди з'єднуються один з одним у шаховому порядку (тобто наступний ряд викладає не в стик, а трохи нижче попереднього). Кожна керамічна плитка має кілька отворів (замкових щілин), саме вони й допомагають скріпити черепицю між собою.
5. Зайві виступаючі частини керамічної черепиці спиляти болгаркою.
6. На завершальному етапі монтажу зафіксуйте конькову черепицю.

Важливо:
Вентиляцію крокв можна забезпечити за рахунок коника, але тільки у разі якщо:

• ви збираєтеся зробити горище під дахом;
• довжина стропительных ніг не перевищує 9 м.

При роботі на стику двох скатів слід застосувати спеціальну конькову черепицю або конькову дошку. Встановіть коник під конькову черепицю на дошку або коньковий брусок. Не забудьте залишити зазор між бруском і конькової черепиці, він повинен складати 0,5 див. На самому конику залиште в нижній покрівлі зазор не менше 10 см для вентиляції.
 

Монтаж металевої облицювання пічної труби.

Ступенева облицювання - це металеві листи, якими обшита пічна труба, яку часто називають противоскатом фартуха або ковзаючим фартухом. Для заміни пошкодженого листа облицювання не буде потрібно багато сил.

Процес:

Обережно відгинаємо смужку перекриває фартуха. Зрізаємо клеєні з'єднання (з використанням покрівельної мастики). Відсуваємо або зовсім знімаємо елементи покрівлі (дранку, черепицю або плитки), що заважають роботі.

Підчіплюємо ломиком замінний лист і прибираємо його.

Вирізаємо з того ж металу заготовку - лист потрібної величини. Згинаємо її так, щоб вона прийняла що вимагається форму. На її краю наносимо покрівельну мастику.

Просуваємо новий фартух на місце. Він повинен встати таким чином, щоб зверху його накривали ті елементи конструкції, які розташовані вище, а сам новий лист накривав низлежащие елементи покрівлі і той фартух, який знаходиться нижче.

Встановивши новий фартух на місце, з зусиллям натискаємо на нього, щоб мастика розосередилася по всій площі.

Вбиваємо в нижній край нового фартуха покрівельний цвях, щоб скріпити його з балкою горища.

Повертаємо на свої місця все тимчасово зняті деталі. Відновлюємо порушені шви і стики.

Смугу перекриває фартуха підгинаємо до вихідного стану
 

Полімерні мембрани для гідроізоляції покрівлі.

Гідроізоляція покрівлі з допомогою полімерних мембран вже давно отримала саме широке поширення в США, Канаді та багатьох країнах Європи. У Росії перші гідроізоляційні мембрани з'явилися у вісімдесятих роках минулого століття. Гідроізоляційні мембрани – сучасний будівельний рулонний матеріал, що виготовляється з різних видів полімерів.

Гідроізоляційні мембрани мають безліч позитивних характеристик. Серед них:

• довговічність (термін служби покриттів складає 30-50 років);
• морозостійкість (багато мембрани не втрачають еластичність при температурі до -60 градусів);
• стійкість до впливу УФ-випромінювання, атмосферних опадів;
• висока хімічна стійкість;
• простота і висока швидкість проведення монтажних робіт (мембрани випускаються в рулонах, ширина яких становить від 1 до 15 м, монтуються вони в один шар);
• широкий спектр застосування (гідроізоляція покрівлі, фундаментів, мостів, підземних споруд, басейнів, резервуарів тощо).

Існує безліч різновидів полімерних мембран в залежності від матеріалу, з якого вони виготовлені. Наприклад, етилен-вінілацетат (ЕВА), поліізобутилен (ПІБ), поліетилен високої щільності (HDPE), поліетилен низької щільності (LDPE), хлорсульфарированный поліетилен (ХСП) та ін.

Серед всього цього різноманіття можна виділити три основні види полімерних мембран:

1. модифікований етилен-пропілен-дієн-монометр
2. пластифікований полівінілхлорид
3. термопластичні поліолефіни

Модифікований етилен-пропілен-дієн-монометр (ЕПДМ)
Цей вид мембран виготовляється з синтетичного каучуку. Вперше мембрани ЕПДМ стали використовувати в США шістдесятих років XX століття. Довговічність цього матеріалу вже перевірена часом. Він морозостійкий, відрізняється високою еластичністю і легкою вагою (менше 1,5 кг на 1 кв. м). Площа матеріалу в рулоні може досягати 900 кв. м, за рахунок чого зменшується кількість швів і прискорюється монтаж гідроізоляційного покриття. ЕПДМ-мембрани можуть бути армованими або неармированными, що, відповідно, збільшує їх міцність або еластичність. Шов виконується клейовим способом з використанням самоклеющейся стрічки. Матеріал можна укладати поверх старих бітумних покриттів. Дуже часто такі мембрани використовуються при влаштуванні інверсійної покрівлі.

Пластифікований полівінілхлорид (ПВХ)

ПВХ-мембрани виготовляють з полівінілхлориду з додаванням пластифікатора. Пластифікатор застосовується для підвищення еластичності матеріалу, проте з часом він може випаровуватись, що іноді провокує появу тріщин. Площа в одному рулоні становить 50-55 кв. м. ПВХ-мембрани монтуються з допомогою зварного шва, який вважається більш надійним, ніж клейовий спосіб. Але їх не можна укладати на існуючі старі покриття, так як вони несумісні з бітумом.

ПВХ-мембрани володіють низьким ступенем горючості (Г2 або Г1). Виробники зазвичай вказують термін служби такого покриття до 25-30 років. В Європі на даний момент – це найпопулярніший вид полімерних мембран. У Росії також великою популярністю користуються ПВХ-мембрани, хоча багато фахівців вважають можливим застосування таких мембран лише в умовах відносно м'якого клімату. Для районів Сибіру і Півночі більш підходящим варіантом вважаються ЕПДМ і ТПО-мембрани. Основна перевага полівінілхлоридних мембран для більшості будівельних організацій – більш низька вартість, пожежобезпечність і простота монтажу.

Термопластичні поліолефіни (ТПО)

Це найсучасніша різновид мембран, що з'явилася в сімдесятих роках минулого століття в США. Спочатку такі гідроізоляційні мембрани застосовувалися в якості підземної гідроізоляції, потім їх стали використовувати в покрівельних роботах. ТПО-мембрана на 70 % складається з каучуку і на 30% - з поліпропілену. У такий мембрани найвища морозостійкість (до -63 градусів), і, завдяки додаванню новітніх антигрибкових складів, висока біостійкість.

ТПО-мембрани відрізняються високою міцністю і стійкістю до агресивних середовищ. При монтажі мембран використовується зварний шов. До складу ТВО-мембран також може входити поліефірна сітка, утворює армуючий шар. Площа матеріалу в рулоні становить, як і у ПВХ, 50-55 кв. м. ТПО-мембрани більш екологічні і довговічні, ніж ПВХ-мембрани, але вони мають меншу еластичність і деякі з них володіють більш високим ступенем горючості.

ТПО-мембрани монтуються на будь-яку основу і використовуються у всіх видах покрівельних систем.

В даний час на будівельному ринку Америки ТПО-мембрани легко потіснили традиційні для цієї країни ЕПДМ. А в Європі виробники ПВХ-мембран постійно вдосконалюють свою продукцію, використовуючи у виробництві різні добавки і нові технології.

Хотілося б згадати ще про одного різновиду гідроізоляційних мембран, виготовлених з поліетилену високої щільності ПВП-мембранах (HDPE). Ці мембрани також є хорошим варіантом для створення експлуатованої покрівлі, але найбільше поширення вони одержали в якості гідроізоляції фундаментів і стін. Матеріал характеризується довговічністю, міцністю, стійкістю до впливу кореневих систем. Існують види ПВП-мембран з замковим з'єднанням, що дозволяє швидко проводити укладання на будь-яких горизонтальних і вертикальних площинах.

Використання сучасних гідроізоляційних матеріалів сприяє зменшенню трудомісткості будівельних робіт та значно покращує експлуатаційні якості готового об'єкта.

Ремонт пічної труби.

Ремонт стиків стає неминучим, коли ссохшийся будівельний розчин обсипається або відвалюється шматками. Небезпечною може стати навіть маленька тріщина – в ній збирається волога і виступає на трубі чорними плямами. Зволікати з ремонтом не можна – плюс до неэстетичному зовнішнім виглядом труба і зовсім може обвалитися. Розповідаємо, як уникнути цієї проблеми

Процес:

В першу чергу подбаємо про техніку безпеки. Прив'язуйтесь до труби мотузкою щільніше. Взуття в жодному разі не повинна ковзати (тому кросівки не годяться). Не забудьте і про рукавичках.

Відскрібаємо старий розчин, заглиблюючись на кілька сантиметрів, щоб новий розчин краще схопився.

Внизу готуємо розчин у відповідності з інструкцією. Головне тут – співвідношення води і порошку. Рекомендуємо додати затверджувач і барвник, щоб підібрати відтінок колір цегли. Готовий розчин в твориле піднімаємо на дах.

Соколок поміщаємо навпаки пічної труби і кельмою переносимо з нього розчин на стики. З допомогою кельми заповнюємо розчином щілини і порожнечі.

Ремонт виконуємо в два прийоми. Другий шар кладемо по першому, коли розчин почне схоплюватися. Розгладжуємо шви в обидва напрямки відразу – і по вертикалі, і по горизонталі. Обробляємо таким чином всю трубу – зверху донизу.

Формуємо шви. Робити це зручно розшивкою.

Ремонт карнизу покрівлі.

Виявили пошкодження оздоблювальних панелей звису покрівлі? Не біда! З цією бідою легко впоратися.

Необхідні матеріали та інструменти:

Процес:

Знімаємо стельові плінтуси, які потрібні нам деталі на стіни зовні будинку, щоб підібратися до них збоку.

Чиним опорні елементи, розташовані врівень з пошкодженим ділянкою або знизу, з тієї чи іншої сторони. Такі опори з'єднані і з кроквами, і зі стіною фасаду, або розташовуються вздовж крокв. Вони потім стануть в нагоді для закріплення дощок, до яких будуть кріпитися нові облицювальні панелі.

Свердлимо отвори для електролобзика, потім випилюємо негідний ділянку причому лінія розпилу повинна йти як можна ближче до опор, опор, які утримують обшивку. Якщо знадобиться, завершуємо розпил звичайним лобзиком.

Видаляємо випиляний ділянку, поддевом дошку ломом або допомагаючи собі обценьками.

Садимо на гвинти або шурупи дошку такої ж довжини, що і опори звису покрівлі. Дошка не повинна сидіти міцно – краще, якщо вона буде злегка бовтатися. Слід врахувати і товщину нової панелі, щоб її можна було прибити цвяхами врівень з іншими панелями обшивки.

Вирізаємо нову панель під отвір, що залишився від віддаленого ділянки – вона повинна бути з того ж матеріалу, що і звис покрівлі. Залишаємо в зазор 5 мм по всьому периметру панелі – на температурне розширення.

Якщо у віддаленій панелі були вентиляційні отвори, доведеться виконати і в новій панелі отвір під вентиляційну решітку.

Кріпимо нову панель шурупами. Вкручуємо їх в проміжні дошки, або прямо в опори звису покрівлі.

Повертаємо на колишні місця стельові плінтуси, прибиваємо їх маленькими гвоздиками.

Маскуємо капелюшки шурупів і зазори, накладаючи акрилову мастику. Підрівнюємо шар мастики під загальний рівень обшивки з допомогою шпателя або скребка.

Після висихання мастики панель можна пофарбувати. Робити це краще до встановлення вентиляційної решітки.
 

Ремонт покрівлі.

Дах часто страждає від вітру, сміття і негоди, особливо уразливі місця – це краї жолобів і покрівля. Тендітні плитки втрачають свої початкові якості і тому, по можливості, всі збиткові елементи потрібно замінювати новими. Якщо не займатися ремонтом покрівлі, проблем буде дуже багато – починаючи з жолоблення і спучування плиток і закінчуючи шифером черепицею, які можуть впасти з даху прямо вам на голову. І якщо не зайнятися ремонтом відразу – доведеться переробляти всю дах або значну її частину.

Процес:

Скати даху можуть просідати з-за надмірного навантаження. Це відбувається з-за того, що елементи покрівлі занадто важкі, або із-за того, що від вогкості підгнили балки, підпирають покрівлю.

Бруд і сміття приносять з собою і утримують вологу. Дощові води, що стікають по водостічних трубах або скатах даху, змивають більшість забруднень, але тільки на природу краще не сподіватися. Дах прослужить довше, якщо її регулярно мити – краще струменем води під тиском. Завершуючи помивку, сприсніте покрівлю хімічним складом, знищує цвіль і мох – особливо ретельно обробляємо ті ділянки даху, які весь час залишаються в тіні. Мити дах не потрібно часто – вистачить одного разу на рік.

Якщо ви живете в смузі клімату з підвищеною вологістю, знадобляться додаткові заходи. По крайці верхнього ряду плиток, у самого коника, потрібно прибити цинкову смугу, а якщо дах черепичний або шиферна, то мідну. Реагуючи на дощову воду, метал буде виділяти хімічна речовина, що перешкоджає розмноженню цвілі.

Дерева, що росте близько до будинку, не тільки відкидають приємну тінь. Гілки, ламаючись від вітру, засмічують водостоки, а опале листя знебарвлюють покрівлю і, разом з тінню, сприяють моху і цвілі. Щоб уникнути неприємностей, треба обрізати гілки, що нависають над дахом, щоб відстань між ними було близько 1 метра. Сонце, якому перестануть заважати гілки, буде прогрівати дах, вбивати цвіль і висушувати мох.
 

Ремонт даху.

З невеликими ремонтними роботами легко впорається покрівельна мастика у тюбику. Випускається вона у трьох кольорах – безбарвною, сірої і чорної. Це дозволяє закладати тріщини в будь-яких матеріалах, включаючи скло. А для даху найкраще підходять шпаклівки, розраховані на вологі поверхні – адже і покрівля, і водостоки рідко бувають абсолютно сухими.

Інструменти і матеріали:

1. Фен

2. Мастика

3. Знежирювачах

Процес:

Перед тим, як братися за ремонт сломанной бітумованого плитки, варто прогріти її термофеном або звичайним феном. Струмінь гарячого повітря допоможе розм'якшити плитку, і з нею буде легше працювати – можна буде не боятися її розколоти.

З вивороту отклеившейся деталі, не економлячи, накладаємо шар мастики – зрозуміло, попередньо очистивши стик від забруднень.

Приклеюємо відійшла деталь – з силою натискаємо на плитку, вдавлюючи її в покрівлю, повертаючи на колишнє місце.

Якщо мастика накладається на сиру поверхню, все одно потрібна підготовка знежирення і видалення неклейких частинок.

Щоб приклеїти відсталу або вспученную деталь, зовсім не обов'язково видаляти плитку – досить впорснути мастику під отклеившийся край деталі, а потім натиснути на плитку, щоб мастика «взялася».

Обстежуємо металеві ринви і фартухи. Витоку і протікання часто викликають розгерметизацію стиків або швів з боків металевих смуг. Очищаємо і знежирюємо поверхні стиків, а потім накладаємо нову покрівельну мастику.

Ремонт плоского даху.

Невеликі дірки в покрівлі можна легко залатати за допомогою спеціальної мастики і самоклеючих латок. Такий ремонт варто проводити в сухих умовах.

Необхідні матеріали та інструменти:

• мастика
• латка
• кисть
• ножиці
• валик для накочення

Процес:

Зметіть сміття і пил з пошкодженого місця. Нанесіть мастику таким чином, щоб вона трохи заходила на неушкоджену частину покрівлі.

Якщо вказано на упаковці, дайте мастиці висохнути. Обріжте самоклеящуюся латку до таких розмірів, щоб вона закривала пошкодження.

Накладіть латку на промазану мастикою поверхню і розрівняйте її рукою. Потім з силою притисніть е до покрівлі валиком для накочення.
 

Ремонт звису покрівлі, обшив вагонкою.

Процес:

Знімаємо стельові плінтуси на пошкодженій ділянці обшивки звису покрівлі.

Шукаємо найбільш близькі до ушкодженої ділянки опори з кожної сторони цієї ділянки. Свердлимо отвори під лобзик.

Електролобзиком випилюємо ушкоджену ділянку. Намагаємося, щоб лінія розпилу йшла як можна ближче до опор. Прибираємо випиляний ділянку.

Вирізаємо опорні дощечки товщиною 25-30 мм і довжиною, як у опори звису покрівлі. Вставляємо ці дощечки з обох сторін випиляного отвору вздовж опор звису покрівлі. Закріплюємо їх шурупами так, щоб вони виглядали з отвору – до них буде приєднуватися нова вагонка.

Свердлимо напрямні отвори малого діаметра крізь гребені вагонки. Забиваємо цвяхи в ці отвори таким чином, щоб вони увійшли в опорні дощечки. Добойником утапливаем капелюшки цвяхів – інакше вони будуть заважати з'єднанню з наступною вагонкою, гребінь якої повинен увійти в паз.

Рубанком або пилкою зрізаємо верхню стінку паза останньої вагонки. Це дозволить не порушити інших з'єднань, коли ви будете її встановлювати.

Вставляємо гребінь останньої вагонки в паз попередньої. Злегка підбиваємо її, щоб вона стала на місце врівень з іншими, потім прибиваємо і утапливаем капелюшки цвяхів добойником.

Грунтуємо і фарбуємо латку тим же кольором, що і в решті вагонки.
 

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)