Будівництво кам'яного будинку
Будівництво кам'яного будинку
Будівництво несучих стін будинку Монолітна технологія
Раніше великі житлові будинки будувалися в основному з цегли, монолітних плит, скельних порід або каменю. На даний момент стандартом є монолітна технологія створення несучих каркасів з наступною закладкою проміжків пінобетонними або іншими блоками. Розглянемо процес виготовлення монолітних несучих стін докладніше.
Таке будівля являє собою складну інженерну конструкцію, від грамотного розрахунку і планування якої залежить стійкість і міцність будинку.

Що являє собою будівля, виконане за монолітною технологією?
На самому початку природно заливається фундамент, глибший і ширший, ніж зазвичай. По фундаменту розмічаються місця з'єднання монолітних несучих. У таких місцях до армуючому каркасу фундаменту кріпляться і випускаються вище лінії заливки армуючі каркаси, які також заливаються бетоном.
Таким чином, будівлі, побудовані методом лиття, являють собою «скелет» з арматури і покриває його «тіло» з бетону. Проміжки між несучими колонами закладаються пінобетонними або іншими блоками.
Монолітна технологія є сучасної, надійної та економічної.
До речі, саме за даної технології будуються розкішні сучасні готелі і інші розважальні заклади на світових курортах, зокрема на штучних островах в Дубаї.
Розглянемо на прикладі, як побудувати двоповерхову будівлю помонолитной технології.
Інструменти і матеріали:
- Лопати: штикова і совкова
- Кельма
- Рівень
- В'язальний дріт
- Арматура діаметром 14
- Дошки для опалубки
- Молоток
- Цвяхи
- Ножівка
- Бетон марки 600
Найбільш докладно про те, як викопати фундамент, зробити опалубку, перемички, армуючі каркаси, я описав у статті «Мій будинок – моя фортеця. Будівництво фундаменту кам'яного будинку» і «Мій будинок – моя фортеця. Споруджуємо стіни».
Порядок робіт:
- Для початку готуємо фундамент, робимо його ширше і глибше. Для звичайного будівлі нормою є фундамент до метра глибиною до півметра завширшки. Для монолітно-литого будівлі підійде фундамент 1.5 на 0.7 метра.
- У місцях, де будуть розташовуватися кути і з'єднання простінків, до армуючому каркасу фундаменту прив'язуємо в'язальним дротом і випускаємо вище поверхні фундаменту арматурні каркаси.
- Доращиваем на арматурні каркаси ще одні каркаси, для заливання колон необхідної висоти. Ці каркаси повинні мати ширину, яка дозволить їм вписатися в ширину колони, залитій бетоном. Габарити колони 40х40 див.
- Аналогічно заливаємо колони через кожні три метри.
- Підготувавши фундамент і дочекавшись висихання фундаменту і колон, заливаємо перемички.
- В даному випадку перемички будуть повторювати лінію фундаменту, з тим лише відмінністю, що йти вони будуть не в землі, а в повітрі. Природно, колони повинні також мати кінці арматури, що стирчать з бетону, для з'єднання з каркасами перемичок. Розміри перемичок – 40х40 див.
- Виконавши весь комплекс робіт, ви отримаєте бетонний каркас, проміжки несучих стін і простінків у якому закладаються пінобетоном.
- Аналогічним чином будуємо другий поверх, з тією різницею, що перемички будуть 20 см заввишки і шириною 40.
В результаті ви отримаєте литу конструкцію, несуча здатність і сейсмостійкість якої буде відповідати найвищим вимогам ГОСТ і.
Камінь будівельний: ковпак і черепашник.
Відомо, що в різних країнах і куточках планети в якості будівельного матеріалу використовують різні природні і штучні компоненти і матеріали. Наша стаття розповість вам про натуральному будівельному камені і тирсі – побічному продукті розпилу породи.
Історія питання
Якщо ви коли-небудь бували в Криму, ви, напевно, звертали увагу на будівельні блоки розміром приблизно 20х20х40 жовтого або світло-жовтого кольору. Цей матеріал повністю природного походження. Називається він камінь-черепашник. Відомо, що раніше деякі прибережні території перебували під водою, і процес їх формування зайняв не один мільйон років. Морський пісок, рештки мікроорганізмів і великих тварин, молюсків падали на дно і залишалися там. З часом вода відступила, піщані мілини поступово покривалися родючим шаром ґрунту, який став своєрідним пресом. Після мільйонів років під дією «преса» утворилася щільна порода.
На сьогоднішній день камінь-черепашник добувають, розкриваючи шар породи. Спеціальні каменерізні машини ріжуть камінь, з якого будуються будинки.
Види
Серед порід, сформованих вищеописаним чином, можна виділити:
- Камінь-черепашник – м'який, пористий, жовтий камінь. На вигляд цей матеріал крихкий і ненадійний, однак його дійсна висока міцність, що дозволяє будувати з нього навіть висотні будинки
- Камінь-ковпак або меотіс – щільний матеріал білого кольору. Даний камінь набагато важче черепашнику і логічно має більш високу щільність.
Області застосування.
Черепашник широко і повсюдно використовується в будівництві. Він служить для кладки стін, простінків. Легкість матеріалу в обробці обумовлює можливість його застосування в якості заміни загальнобудівельного цегли. Єдине, що не робиться з черепашнику це печі, каміни і димоходи, так як під впливом високих температур черепашник руйнується і вигоряє. Камінь-черепашник володіє найвищим ступенем теплоємності. Будинки з такого каменю теплі взимку і прохолодні влітку, адже він не втягує вологу та володіє надійною довговічністю.
Камінь-ковпак застосовується для будівництва цокольних поверхів, перших поверхів житлових будинків, в тому випадку якщо планується робити бетонне перекриття. Будинок з ковпака буде холодним і вологим, адже за рахунок високого вмісту вапна камінь схильний витягати вологу з навколишнього простору. Тому складені з ковпака стіни обробляються зсередини і зовні пінопластом або будь-яким іншим утеплювачем.
Побічні продукти видобутку каменю
В процесі розпилу породи на камінь, з'являється велика пил – тирса. Тирса успішно замінює дорогий річковий або морський пісок: цей матеріал є багато більш економічним. Розчин на тирсі виготовляється з додаванням цементу в пропорції 1:5-8. Такий розчин при застиганні не сиплеться і має високий коефіцієнт міцності.
- тирса жовтого кольору – продукт обробки каменю-черепашнику; має велику фракцію і йде в основному на кладку або грубу штукатурку.
- тирса білого кольору – з'являється в результаті розпилу каменю-ковпака; використовується при створенні штукатурки, затирки, кладки, іноді може додаватися у бетон.
Природно, будучи матеріалів природного походження, камінь і тирса екологічно чисті, не викликають ніякої алергії і з успіхом застосовуються в будівельній галузі.
Контур заземлення і система зрівнювання потенціалів у приватному житловому будинку.
Якщо для професіоналів необхідність влаштування заземлення в приватному будинку і системи зрівнювання потенціалів в електроустановках зрозуміла і не викликає питань, то для власників житла, у більшості своїй не мають спеціального електротехнічного освіти, в якості головних аргументів необхідності його пристрою можу зазначити наступне.
Відсутність контуру заземлення в приватному будинку фактично не дозволяє забезпечити наявними технічними засобами безпека: 1. Самих мешканців будинку (від ураження електричним струмом); 2. Безпека самої будови (від пожежі чи загоряння) в разі виникнення неполадок в роботі електрообладнання і електропроводки будови при дії грозових розрядів. Крім того слід зазначити, що поширена практика імітації контуру заземлення, наприклад, обрізок металевої труби, забитої в землю на метр-півтора, або провід, прикріплений хомутом до металевої труби каналізації або водопостачання, крім самозаспокоєння інших корисних властивостей практично не несе. Щоб не обтяжувати недосвідченого читача пошуком і вивченням нормативних документів, малозрозумілих термінів і визначень, пропоную поступити таким чином. В процесі опису виконаних мною робіт я зроблю особливий акцент на основні моменти, які прописані в нормативних документах. Таким чином, читач заощадить час без шкоди для якості при самостійному виконанні робіт.
Кілька важливих визначень, для розуміння суті виконуваних робіт При експлуатації електроустановок в житловому будинку можливі два шляхи ураження людини електричним струмом. Нижче на малюнку схематично представлений перший можливий варіант ураження людини електричним струмом. Як випливає з малюнка, якщо людина, що не має спеціальної підготовки, не буде намагатися самостійно намагатися виконувати які-небудь роботи в електроустановці, то ймовірність ураження електричним струмом в даному випадку зведена до нуля. Крім першого, існує другий, більш підступний шлях ураження людини електричним струмом.
Оскільки електричний струм, на відміну від інших небезпечних факторів для людини не сприймається (не має кольору, запаху, звуку та іншого зовнішнього прояву), то спроба господині помити вдома, наприклад, холодильник чи пральну машину (які візуально начебто справні) без відключення приладів з електричної розетки може призвести до смертельного випадку. Наприклад, у разі пробою ізоляції на корпусі приладу. Що необхідно зробити власнику будинку, щоб убезпечити себе і своїх домочадців, захистити свій будинок від загоряння при несправностях в електроустановці будинку? Важливо, що дані роботи можуть бути виконані самостійно у відносно короткі терміни при невеликих фінансових витратах. Для більш наочного сприйняття матеріал статті представлений у вигляді опису послідовного виконання окремих етапів робіт.
Частина 1. Мінімально необхідний обсяг робіт
Пристрій контуру повторного заземлення або перший етап виконання робіт
Ціна питання
При самостійному виконанні робіт у більшості випадків фінансові витрати не перевищать 2-3 тис. рублів, а тимчасові витрати – пари вихідних днів. Економити з урахуванням можливих наслідків при відсутності заземлення (пожежа, ураження електрострумом) не тільки безглуздо, але й небезпечно.
Отже, що потрібно для виконання робіт?
- З основних матеріалів буде потрібно (показано на фото нижче):
- Металевий пруток з чорної сталі для вертикальних заземлювачів (діаметром не менше 16 мм).
Сталева смуга для горизонтальних заземлювачів у перерізі не менш 40х4 мм, довжину можна порахувати стосовно до запланованих робіт по місцю. Смуга необхідна для з'єднання вертикальних заземлювачів (допускається поєднання тільки зварюванням між собою та виведення контуру заземлення на поверхню землі.
З інструментів, без яких неможливо виконати роботи,необхідний зварювальний апарат.
Порядок виконання робіт
У разі відсутності контуру заземлення в будинку (на ділянці) за визначенням оптимальним варіантом (за вартістю, по фізичним і тимчасовими витратами) є пристрій контуру заземлення на вводі в будинок, так званий контур повторного заземлення. Тим більше що при повітряному вводі в будинок (відгалуженням від повітряних міських ліній електропередач до фасаду будинку), який є найбільш поширеним способом підключення приватних будинків до міських електромереж, пристрій контуру повторного заземлення є обов'язковим. На першому етапі необхідно визначитися з вибором місця розташування і розмірів контуру заземлення. З точки зору обсягу робіт і витрат матеріалів контур повторного заземлення оптимально робити поблизу від місця вводу в будинок. Оптимальною формою, на мій погляд, є контур повторного заземлення, виконаний у формі трикутника, хоча можна його виконати і в формі прямокутника, і просто в вигляді лінії, утвореної з будь-якої кількості вертикальних заземлювачів, сполучених між собою сталевою смугою. На що потрібно звернути особливу увагу на даному етапі?
1. Глибина траншей для горизонтальних заземлювачів повинна бути не менше (0,5 – 0,7) метра. 2. У загальному випадку довжина вертикальних заземлювачів повинна бути не менше 3 метрів. З урахуванням глибини траншеї (0,5-0,7 м), загальна глибина заглиблення вертикальних заземлювачів в грунт складе 3,5 – 3,7 метра. Необхідно також враховувати, що на вибір довжини вертикальних заземлювачів впливають: тип ґрунту (чорнозем, суглинок, піщаник), глибина промерзання ґрунту, вологість грунту і т. д. 3. При цьому потрібно враховувати, що для досягнення кращих параметрів контуру заземлення, збільшення розмірів вертикальних заземлювачів в обсязі (діаметрі) є менш ефективним способом, ніж збільшення в довжину (в глибину), особливо це актуально при пристрої заземлення в несприятливих умовах у ґрунті (піщаник, скелястий грунт і т. д.). 4. Я використовував сталевий пруток-кругляк (арматуру використовувати не рекомендується) діаметром 18 мм і довжиною 12 метрів в кількості 1 шт. З нього можна отримати 4 вертикальних заземлювача довжиною по 3 метри (економічний варіант) або 3 заземлювача по 4 метри (кращий варіант). Я вибрав економічний варіант. Так як в моєму випадку грунт являє собою суглинок з переважанням чорнозему. Основні моменти, що стосуються робіт на даному етапі, показано на фото нижче.
5. Далі, знаючи глибину закладення вертикальних заземлювачів, можна визначити мінімально допустима відстань між вертикальними заземлювачами, яке повинно бути не менше довжини, з деяким запасом. Я, наприклад, вибрав відстань між вертикальними заземлювачами рівною 5 метрам. При цьому слід виходити з того, що при відстані між вертикальними заземлювачами, меншому, ніж їх довжина, ефективність заземлювального пристрою буде падати.
Підготовчі роботи
Дані роботи можна і не робити, але з точки зору спрощення і полегшення виконання наступних робіт – вони бажані. 1. Нарізані вертикальні заземлювачі довжиною 3 метри з одного кінця, яким будуть забиватися в грунт, на наждаку сточив під конус. На той випадок, якщо раптом трапиться на шляху камінь при забиванні і в цілому, для полегшення процесу забивання. 2. Нарізав сталеву смугу довжиною по 5 метрів з напуском в 25-30 див. Кінці смуг попередньо обігнув для кращого прилягання при виконанні зварювальних робіт. Така скрупульозність пояснюється тим, що чим більше буде площа контакту і, відповідно, якість зварного шва, тим менше буде омічний перехідний опір між елементами контуру заземлення і самого контуру в цілому. Роботи на даному етапі показано на фото нижче.
Земляні роботи
1. Розмічають місця встановлення вертикальних заземлювачів, ставимо кілочки, натягуємо шнур між ними і робимо розмітку (штиковою лопатою). 2. Вибираємо грунт по розмітці на глибину не менше 0,5-0,7 метра і шириною приблизно 30 див. 3. Щоб не повертатися до земляних робіт, на фото нижче показаний процес зворотної засипки. В даному випадку необхідно врахувати два моменти.
- По-перше, для самого нижнього шару (контактує з горизонтальними заземлювачами) бажано використовувати м'який сипкий грунт (чорнозем) без камінців і іншого сміття. Висоту шару над заземлювачем необхідно зробити не менше 20-25 см.
- До речі, в окремих випадках, при несприятливих умовах у ґрунті (піщаник, скелястий грунт) можна використовувати в якості засипки привізний грунт, можливо з добавками торфу, перегною.
- По-друге, у міру засипання траншей грунт необхідно періодично пошарово ущільнювати, що, власне, і показано на фото нижче (праворуч).
Монтаж контуру заземлення
З особливостей та порядку виконання робіт на даному етапі можна відзначити наступне. 1. По кутах траншеї забиваємо вертикальні заземлювачі на таку глибину, щоб їх виступаючі кінці приблизно зрівнялися або були трохи вище рівня грунту (показано на фото нижче). Це необхідно для того, щоб було зручно виконувати зварювальні роботи 2. Далі монтуємо горизонтальні заземлювачі. Вони повинні мати невеликий запас по довжині і вільно (без натягу між вертикальними заземлювачами) розташовуватися в траншеї, як показано на фото нижче. 3. Виконуємо зварювальні роботи. До виконання зварювальних робіт пред'являються особливі вимоги, регламентовані в нормативних документах, в залежності від форми, розмірів зварюваних елементів (смуга – кругляк, смуга – смуга тощо), довжині зварного шва. Це обумовлено тим, що від якості зварного з'єднання елементів контуру заземлення багато в чому буде залежати кінцевий результат. Щоб не збільшувати обсяг статті, зазначу наступне: при зварюванні однотипних елементів краще зробити нахлест з запасом (не менше 90-100 мм), при зварюванні відмінних (за формою) елементів, наприклад смуга - кругляк, необхідно забезпечити максимальну площу сполучення елементів і проварити весь периметр даного сполучення. • Саме тому я звернув увагу на необхідність підготовчих робіт. • Саме тому виконання зварювальних робіт краще зробити на поверхні землі (тобто зручному для зварювальних робіт місці).
4. Після виконання зварювальних робіт необхідно захистити місця зварювання від корозії. Для цього використовував чорну фарбу для зовнішніх робіт ПФ-115. Фарбував у два шари. Крім того, ту частину горизонтального заземлювача, яка виводиться на поверхню землі (див. на фото нижче, праворуч) необхідно також фарбувати. Інші частини контуру заземлення зафарбовувати категорично забороняється.
5. Факультативні роботи показано на фото нижче. Для додаткового захисту місць зварювання, розташованих в землі, використовував обрізки віброізоляційних матеріалів, що залишилися після шумоізоляції свого авто. Мені сподобався матеріал в процесі виконання робіт. Він забезпечує щільне герметичне примикання на бітумній основі. Це дійсно непогана додатковий захист від корозії. 6. Після виконання зварювальних робіт та захисту місць зварювання забиваємо (рівномірно, по колу) вертикальні заземлювачі контуру заземлення. Фактично рівномірно осаживаем всю конструкцію контуру заземлення до дна траншеї. Для полегшення робіт у місцях розташування вертикальних заземлювачів і зволоження ґрунту – підливаємо воду (показано на фото нижче).
7. Попутномы змогли перевірити якість зварних робіт ударом молотка. У нашому випадку — кувалдою, і неодноразово. Після цього засипаємо траншею, як було сказано вище.
8. На даному етапі необхідно підвести висновок контуру заземлення до будови і жорстко зафіксувати його на будівельної частини будинку. В даному випадку використовував додаткову сталеву смугу, приварену до будівельних металевих конструкцій будівлі (показано на фото нижче). 9. Для підключення контуру заземлення до скриньки на фасаді будинку також використовував додаткову сталеву смугу і будівельні конструкції будинку. Підключення контуру заземлення до скриньки на фасаді будинку в моєму випадку здійснюється мідним проводом перерізом 2х10 мм2 (показано на фото нижче). Чому зроблено саме так, можна подивитися в моїй попередній статті «Захист від перенапруги в приватному будинку».
Критерій якості виконаних робіт
Дане питання виділений в самостійний розділ з наступних причин: 1. По-перше, у більшості випадків власник будинку не може самостійно оцінити якість виконаних робіт (наприклад, візуальним оглядом), так як для цього потрібен спеціальний вимірювальний прилад, купувати який для разового використання нераціонально. Але навіть у цьому випадку проблема вирішувана. Практично на кожному підприємстві, де є електротехнічна служба, необхідний прилад завжди є, і «домовитися» про проведення заміру зі знайомим електриком цілком можливо. 2. По-друге, в нормативних документах до заземлювального пристрою електроустановок пред'являються вимоги по допустимому омічного опору, що залежить від численних чинників, наприклад, умов експлуатації, кліматичних умов, діючих напруги на електроустановці, особливостей електропостачання електроустановки та особливостей використовуваного устаткування і т. д. Таким чином, допустимий омічний опір заземлюючого пристрою може варіюватися від 0,5 до 500 Ом. 3. Природно, виникає питання, яким має бути омічний опір контуру заземлення в приватному будинку. На мій погляд, з урахуванням усіх факторів, для нормальних кліматичних умов і грунту необхідно домогтися того, щоб омічний опір заземлюючого пристрою для приватного будинку не перевищувала значення
Мій будинок – моя фортеця. Бетонні підлоги.
Як правило, в більшості кам'яних будинків підлоги бетонні. Такі підлоги міцні, стійкі до руйнування. Недоліком бетонних підлог є те, що вони холодні. З цієї причини деякі будівельники рекомендують дерев'яні підлоги, як альтернативу. Але цю проблему можна вирішити, зробивши тепла підлога. На даний момент існує величезна кількість замінників бетонних підлог – самовирівнюючі композитні розчини, з гідро - і теплоізоляцією, але все ж класичним вважається саме бетонну підлогу. Про те, як зробити бетонну підлогу своїми руками, я розповім в цій статті.
Матеріали та інструменти:
- Правило
- Кельма
- Полутер
- Дерев'яна Рейка
- Бетон
- Рівень
Порядок робіт:
- Отже, перед тим як заливати бетон на підлогу необхідно підготувати поверхню. Розрівняйте поверхню. Якщо ви робите підлога на першому поверсі, зробіть підсипку з глини, а потім керамзиту.
- Потім рейкою розділіть поверхню на кілька секторів.
- Переконайтеся, використовуючи рівень, що всі рейки лежать рівно відносно один одного. Адже потім, коли бетон трошки візьметься, рейки треба буде вийняти і поверхня секторів повинна рівною, без перепадів.
- Заливайте бетон по секторах, розподіляючи складу кельмою. Розрівнюйте поверхню правилом, поправляючи нерівності полутером.
- Підлогу починають заливати від дальньої стіни, для того щоб можна було спокійно вийти з приміщення, не порушуючи свіжий бетон.
- На наступний ранок видаліть рейки і закладіть шви. Якщо підлога буде тріскатися, полийте його водою.
Якщо вам вдасться з першого разу отримати оптимально рівну поверхню підлоги, вам навіть не потрібно робити стяжку. Однак, швидше за все, стяжка все-таки знадобиться. Крім того, врахуйте, що стяжка обов'язково виконується у разі роботи з панельними перекриттями (заливати бетон в цій ситуації не потрібно, достатньо просто зробити стяжку).
Як зробити стяжку?
Вам знадобляться:
- Цементний розчин на піску (в пропорції 1:4)
- Полутер
В такий розчин можна додати універсальний клейстер, тоді стяжка буде виглядати як скляне. На заміс в пропорції 1:4 треба висипати 500 г клейстеру.
Готовий розчин просто розрівняйте по підлозі полутером. Отриманий в результаті підлога буде ідеально рівною. На нього можна класти лінолеум, ламінат, ковролін. Така підлога може слугувати основою для подальших робіт. Він буде перешкодою для гризунів і комах. Термін застигання бетону – 24 дні, це повне просихання, але у випадках, коли терміни «горять», можна працювати з такими підлогами і через тиждень.
Мій будинок – моя фортеця. Перекриття.
У цій статті я розповім про те, як робляться перекриття між поверхами кам'яного будинку. Ми розглянемо кілька основних варіантів перекриттів і відповідні технології їх пристрою.
Перший варіант – залізобетонні плити перекриття
Залізобетонна плита перекриття являє собою монолітне залізобетонне виріб, укріплене арматурним каркасом і має всередині порожнечі. Ці порожнечі круглої форми йдуть наскрізь плити по всій її довжині. Вони служать для збільшення опірності деформації плити на злам, а також суттєво зменшують її вагу. Залізобетонні плити бувають різних розмірів в довжину і ширину. Як варіант, розглянемо приклад монтажних робіт з перекриття будинку, з використанням залізобетонної плити розміром 6.8х1.5 м.
Слід пам'ятати, що укладати перекриття необхідно меншого розміру. Тобто якщо у вас будинок 4 м на 6 м, то варто використовувати 4-х метрові плити.
- Підйомний кран
- Брухт
- Цементний розчин
- Кельма
Природно, монтаж таких видів перекриття, при всьому бажанні нездійсненний без підйомного крана. А ось на бригаді монтажників можна заощадити. Візьміть в помічники пару друзів, і ви перекриєте свій будинок легко і без проблем.
Отже, для початку приготуємо цементний розчин. Про те, як це зробити я розповідав у статті про зведення стін для кам'яного будинку. Приготувавши розчин, починайте укладання плит. Такі деталі як доставка плит на місце, виклик крана та його розміщення я опускаю. Єдине, що слід пам'ятати при встановленні крана: він повинен стати так, щоб можна було скласти найбільшу кількість плит з одного положення.
Порядок робіт:
- Закріпіть плиту кішками (спеціальні гачки).
- Далі кранівник повинен підняти плиту і, пересуваючи стрілу, перемістити її на місце укладання.
- По мірі укладання плити наносити на поверхню сейсмопояса цементний розчин під плиту і, поправляючи положення плити, давайте команди кранівнику за її розміщення.
- Укладіть плити як можна ближче один до одного. Виправляйте їх ломом, якщо вони невдало лягли.
- Якщо залишиться не закритий плитами шматок, його можна залити бетоном. Про це я детальніше напишу нижче.
Перекриття – моноліт
Бувають такі випадки, коли монтаж залізобетонних плит просто неможливий. Може завадити відсутність під'їздів до будинку, проходять лінії електропередач і т. д. В такому випадку варто розглянути варіант заливки монолітного перекриття.
Процес створення монолітного перекриття займає більше часу, але не вимагає підйомного крана.
Етап перший – каркас
Монолітне перекриття вимагає створення арматурного каркасу для армування бетону. Слід перекласти довгими шматками арматури одну стіну з іншого. Потім укладайте більш короткі шматки арматури, дотримуючись клітинку 10 см, пов'язуючи арматурну сітку дротом. Краю сітки повинні перебувати на сейсмопоясе.
Цей процес трудомісткий і стомлюючий, але необхідний. Врахуйте, що в процесі робіт ви будете весь час перебувати в повітрі, на тільки що пов'язаному каркасі. Не варто боятися падіння: каркас досить надійний. Однак, підстрахуватися підпорами або поясом все ж слід. Для укладання арматури бажано задіяти кілька помічників.
Етап другий – опалубка
Тепер, коли арматурна сітка пов'язана, слід закріпити на ній дерев'яну опалубку. Збийте невеликі дерев'яні щити і прив'язуйте їх до напрямних (знизу) дротом. Щити також слід підперти знизу колодами так, щоб прогнувшаяся під вагою щитів сітка вирівнялася. Краще для контролю поверхні використовувати будівельний рівень.
Пам'ятаєте! Вся площа сітки буде залита бетоном! Прив'язуйте опалубку до сітки міцно і гарненько підпирайте її колодами.
Етап третій – заливка
Приготуйте бетон. Про те, як його приготувати я писав у статті про створення фундаменту.
Далі, піднімаючи бетон у відрах на мотузці, починайте заливку. Рухайтеся від самого далекого краю сітки, поступово доходячи до іншого краю. Заливаючи бетон, обов'язково виправляйте його кельмою, щоб він добре лягав і не залишав пустот, а ще краще використовуйте глибинний вібратор. Слідкуйте за тим, щоб поверхня була рівною (використовуйте рівень).
Залив всю площадку, протягом перших двох днів стежте за якістю поверхні. Якщо з'являться тріщини, обов'язково полийте поверхню водою.
Дерев'яні перекриття
Якщо у вас немає можливості монтувати залізобетонні плити чи заливати моноліт, ви можете зупинитися на перекритті з дерева.
Матеріали і інструменти
- Брус 12
- Брус 17
- Дошка необрізна
- OSB (орієнтовано-стружкові плити)
- Мінеральна вата
- Теплошумогидроизоляция (ТШГИ) у рулонах або проста плівка
- Пінопласт товщиною 5 см
- Поліуретанова піна
- Підкладка для ламінату
- Молоток
- Цвяхи
- Шуруповерт
- Шурупи
- Степлер будівельний
Порядок робіт:
- З метою влаштування дерев'яного перекриття укладіть на сейсмопояс брус 12 для основи стелі.
- Потім підніміться на камінь (приблизно 20 см вгору) і покладіть брус 17 – основу підлоги.
- Підбийте до основи стелі дошку або прикрутіть профіль – закрийте стелю.
- Укладіть на стелю плівку або ТШГИ, прикріпіть її до бруса степлером.
- На поверхню ізоляційного матеріалу укладіть мінеральну вату.
- Поверх мінеральної вати щільно закріпіть пінопласт, заповнивши щілини між окремими шматками пінопласту піною.
- Закрийте стельову конструкцію зверху плівкою або ТШГИ по брусу.
- Зверху покладіть та прибийте необрізну дошку, попередньо її обтесав.
- На поверхню дошки укладіть підкладку для ламінату.
- На підкладку шурупами прикрутіть OSB.
- Зверху на OSB укладаєте лінолеум або ламінат – підлогове покриття, яке вам до душі.
Розглянувши, таким чином, три варіанти виготовлення перекриття, я надав вам деякий вибір. А вибір залежить виключно від ваших особистих переваг.
Мій будинок – моя фортеця. Споруджуємо стіни.
Ця стаття є продовженням циклу статей «Мій дім – моя фортеця», і в ній ми розглянемо процес будівництва кам'яних стін будинку. В якості основного будівельного матеріалу ми будемо використовувати будівельний камінь – пиляльний вапняк. Хоча такий же будинок можна побудувати з пінобетонних блоків або цегли.
- Кельма
- Рівень будівельний
- Висок
- Сокира
- Лопата
- Цемент
- Пісок або тирса
- Відра
Отже, армований фундамент застиг, значить, можна починати кладку.
Почнемо з підготовчих робіт.
Цементний розчин
Так як ми плануємо створювати кам'яну кладку, то нам буде необхідний цементний розчин. Як його приготувати? Слід чітко дотримуватися пропорції. На одне відро цементу можна покласти 6-8 відер тирси або 4-5 відер піску. Вода додається в залежності від необхідної консистенції розчину, як правило, для отримання нормальної, липкою суміші треба додати 1-2 відра води. У відповідності з цими пропорціями виготовляємо необхідну кількість розчину. Як правило, лопатою зручно за один заміс перемішувати не більше 14-16 відер тирси або 10 - 14 піску на 25 кг цементу. Можна замішувати на рівному майданчику або в кориті.
Далі підносимо розчин відрами до місця кладки.
Цоколь
Зазвичай, для того щоб зменшити вологість і вологість всередині будинку, створюється невеликий цоколь. Він піднімається на 2-3 каменю, це близько 40-60 див. На поверхню фундаменту кладуть руберойд, а зверху цоколь.
Потім вийшла порожнину засипається глиною для гідроізоляції майже до рівня цоколя, нижчими на 5-10 див.
Кладка
Для початку кладки слід прокласти по всій поверхні цоколя руберойд, а на нього вкладається розчин і камінь. Кладку робимо наступним чином. Камінь починаємо класти від кутів, дотримуючись перев'язку.
Проміжки так само заповнюються розчином. При кладці в камінь поруч кладуться два камені, і проміжок також заповнюється розчином. Кути піднімаються на 4-5 рядів, строго за рівнем або схилу. Потім між двома найближчими кутами закладається стінка. «Прогнавши» 4 ряди, обов'язково перевязывайте їх кладкою поперек. Природно, кожен новий камінь укладається на попередній, на який, відповідно, наноситься шар розчину. Багато розчину класти не варто, шару до 1 см цілком вистачить.
Прорізи і перемички
У процесі зведення стін не забувайте про дверних і віконних отворах. Їх розташування і розміри залежить тільки від вас, від того, яким ви бачите свій будинок. Отже, піднімаючи стіни, залиште необхідні отвори. Дійшовши до верхнього краю отвору, вам буде необхідно зробити перемичку, щоб продовжувати кладку зверху, над отвором. Можна купити готову бетонну перемичку або залити її самому. Для заливки вам потрібно зробити опалубку, таким же чином як ми робили її для фундаменту, з тією лише різницею, що знизу слід закрити опалубку дошкою, отримавши як би коробок без верху. Нижня дошка не повинна лежати на каменях, а висіти в повітрі, прибита до опалубки. Інакше її буде дуже важко витягнути, коли перемичка застигне.
Отже, опалубка готова, армувальний короб покладений. Заливаємо її бетоном, постукуючи по боках «короби», кельмою. Перемичка повинна заходити на 20-40 см на стіни з обох сторін. Ширина і висота перемички залежить від ширини і висоти будівельного каменю (висота не повинна бути менше 10 см). Затока перемички, дайте їм застигнути, після цього продовжуйте кладку до верху. 13 рядів кладки каменем-черепашником дадуть вам висоту стін 260 див. Зазвичай цього вистачає.
Сейсмопояс
Сейсмопояс це як би фундамент, тільки тонше і не знизу будівлі, а зверху. Він виконує одразу кілька функцій:
- По-перше: сейсмопояс вирівнює кладку. Адже ви не досягнете абсолютно рівній поверхні, використовуючи тільки камінь.
- По-друге: сейсмопояс стягує стіни будівлі, не даючи їм деформуватися, а також служить основою для перекриттів і фундаментом нового поверху.
- По-третє: сейсмопояс, служить для запобігання руйнування будівлі стихійними лихами і природними катаклізмами.
Товщина сейсмопояса, службовця основою для нового поверху і перекриття плитами або деревом, і сейсмопояса, що заливається під самий дах і є підставою для стельових балок, розрізняється. У першому випадку пояс повинен бути не менше 15 див. В другому можна зупинитися на 10 див.
Робиться він також як і фундамент. Встановлюється опалубка, укладається короб, а потім заливається бетон.
Мій будинок – моя фортеця. Будівництво фундаменту кам'яного будинку.
Кожен з нас думає: «Мій дім – моя фортеця». А звідки взялося це вираз? Напевно, з тих часів, коли вдома дійсно являли собою міцні, кам'яні «фортеці», непідвладними руйнувань під дією часу. Як побудувати такий будинок я розповім в серії статей «Мій дім – моя фортеця». А почнемо ми, зрозуміло, з фундаменту.
Кожен будинок починається з фундаменту.Пристрій фундаменту безпосередньо залежить від того, скільки поверхів ви плануєте зробити. Для кам'яного будинку, без цокольного (підвального) поверху підійде заглиблений стрічковий фундамент. Це обумовлено тим, що ми плануємо працювати з важкими матеріалами і природно, кам'яний будинок з часом буде давати усадку. Щоб не тріснули стіни, ми повинні мати суцільнолитий, армований фундамент. Так як наш фундамент дещо відрізняється від зазвичай фундаменту для каркасного будинку, я розгляну це питання докладно.
Перший етап. Планування
Визначаємося з розмірами несучих стін, кількістю і розташуванням простінків. Несучими стінами називаються стіни, на яких триматимуться перекриття. Простінки – це стіни розділяють кімнати, ванні, туалети та інші приміщення. Замальовуємо все з метою подальшого перенесення на ґрунт.
Головне правило – під кожну стіну або простінок ми будемо заливати окремий ділянку, який буде елементом всього фундаменту.
Етап другий. Підготовка траншей
- Переносимо нашу схему на грунт, забиваючи кілки і натягуючи на них канатик.
- Потім викопуємо траншеї по канату.
- Якщо ви плануєте будувати будинок висотою до трьох поверхів, то висота фундаменту повинна бути від 60-100 см, причому не менше 10-15 см має підноситись над грунтом. З цією метою по краю над траншеєю ставимо опалубку: збиваємо або скручуємо шурупами. Опалубка споруджується з дощок або фанери.
- Через 1-1.5 м опалубки робимо поперечні розпірки по верхньому і нижньому краю опалубки. Це не дасть бетону розчавити опалубку.
- Виставляємо верхній край опалубки по рівню для того, щоб вся площина фундаменту була абсолютно рівною. Цього ми добиваємося, пробиваючи площину будівельним гидроуровнем.
Етап третій. Споруда «подушки»
Для того щоб фундамент «міцно спав» землі, йому необхідна подушка. Її ми зробимо, насипавши на дно траншей щебінь. Це дасть нашому фундаменту більш щільне підстава, яке зменшить деформації і тріщини при усадці. Подушка повинна бути товщиною не менше 5 см.
Етап четвертий. Армування фундаменту
Армування не дасть фундаменту тріснути, зробить його єдиним цілим і зменшить осідання і деформації фундаменту і стін. Отже, зробимо короб з арматури по всій довжині і для всіх траншів фундаменту.
Короб буде мати форму об'ємних прямокутників, пов'язаних між собою по кутах будівлі. Короб можна зварювати, але простіше пов'язувати арматуру в'язальним дротом, скручуючи її плоскогубцями.
Етап п'ятий. Заливка бетону
Отже, подушка підсипана, армувальний короб пов'язаний, опалубка встановлена, тепер можна заливати фундамент.
Основне і найважливіше правило виготовлення фундаменту – це цельнолитье. Тобто, всі траншеї, всього фундаменту повинні бути залиті за один раз. Природно, зовсім незайвими в такій справі будуть бетономішалка чи готовий бетон, а також бригада друзів-помічників.
- Відрами заливаємо бетон в траншеї. Робити це можна пошарово – по черзі заливаємо шари до самого верху.
- При глибині траншеї більше 60 см допускається забутовка: уклавши перший шар, закидаємо в траншею великі гранітні брили, шматки старого битого бетону або будь-які інші щільні камені.
- Коли ви почнете заливати опалубку, постукуйте по її зовнішніх боків кельмою для кращої усадки бетону. Ідеально звичайно використовувати глибинний вібратор, але за відсутністю такого можна обійтися і простукуванням.
- Вирівнюємо верхній край бетону кельмою, роблячи його поверхню рівною.
Важливо!
В деяких випадках при наявності армуючого короби допускається заливка несучих і простінків з перервою (не більше 7-10 годин). Якщо така перерва була, обов'язково слід змочити місця, де буде стикуватися фундамент свіжий і вже залитий.
Тепер фундамент готовий. Завозимо на ділянку будівельні матеріали, відпочиваємо і чекаємо, поки бетон не візьметься. Якщо протягом перших двох днів ви помітите тріщини на схватывающемся фундаменті, рясно полийте його водою. Ідеальний термін висихання фундаменту – 24 дні. Однак, якщо ви не можете чекати так довго, дайте фундаменту тиждень.
Мій будинок – моя фортеця. Пристрій балкона.
На даний момент для створення основних несучих конструкцій застосовується кілька ключових будівельних матеріалів. Як правило, це бетон, кам'яні, цегляні або інші блоки і дерево. У цій статті я розповім про те, як зробити бетонний балкон.
Це досить трудомісткий процес, але ж не буває легкої роботи, особливо будівельної.
Як і будь-яка будівельна робота, зведення балкона починається з проекту. Важливо заздалегідь передбачити, де буде знаходитися ваш балкон. Вкрай бажано, щоб ваш балкон, якщо ви розміщуєте його на другому поверсі або вище, підставою лежав у сейсмопоясе. У цьому випадку швелер буде залитий в сейсмопояс, спрощуючи подальший монтаж і збільшуючи міцність балкона. Такий балкон буде давати менше навантаження на стіни. І, звичайно, та частина балкона, яка буде висіти в повітрі, повинна мати підпірки – колони до землі або діагональні упори в стіну будівлі. Якщо ви будете використовувати упори у стіни будівлі, необхідно розрахувати так, щоб вони впиралися від кутів балкона в кути будівлі, а не просто у стіни. Адже в кутах більше опірність на вдавлювання всередину.
Тепер перейдемо безпосередньо до інструкції з облаштування балкона.
- Укладаємо швелер «на попа» (на ребро) так, щоб його плоский край став зовнішньою стороною балкона, а профільний – внутрішньої. Швелерів необхідно як мінімум два, їх профільні частини повинні дивитися один на одного. Зазвичай кількість швелерів залежить від розміру балкона: швелери укладаються через кожні два метри.
- Припустимо що сейсмопояс вже залитий, і з нього стирчать швелери – основа майбутнього балкона. Якщо ж сейсмопояс ще не зроблено, створіть його за технологією, описаною в моїй статті. У другому випадку враховуйте, що в сейсмопояс необхідно закласти швелери.
- По всій довжині балкона укладіть на швелери арматуру (з кроком 10 см) і прив'яжіть її до швелерів в місцях їх дотику.
- Наріжте арматуру по ширині балкона і розкладіть отримані шматки поверх прив'язаних по довжині через кожні 10 див.
- Зв'яжіть в'язальним дротом арматуру один з одним у всіх місцях зіткнення.
- Тепер повторіть цю процедуру, тільки знизу балкона: притримуйте кожну арматурну деталь і прив'язуйте її.
- В результаті у вас повинно вийти дві сітки з арматури (з осередком 10 см), прив'язані знизу і зверху швелерів.
- До цієї сітки прив'яжіть опалубку з фанери або дощок, попередньо збивши з них щити.
- Підіпріть опалубку колодами або трубами.
- Виготовивши сітку і опалубку, заливайте балкон бетоном. Бажано для цієї процедури використовувати глибинний вібратор, але якщо такого немає, то при заливці постукуйте по опалубці знизу. Так бетон буде краще лягати.
- Коли бетон застигне, зробіть підпори, до землі з цегли або встановіть діагональні упори (в стіни будівлі).
Будівництво кам'яного будинку. Пристрій теплої підлоги.
Тепла підлога – це вже усталена традиція для будинків з бетонними підлогами, покритими зверху плиткою. Існує безліч фірм, які в найкоротші терміни створять теплі підлоги у вас в будинку. Ви будете бачити тільки датчик на стіні, яким регулюється температура підлоги. Такі підлоги являють собою багатошаровий пиріг з композитних розчинів та електричної сітки, яка і є підігріває підлогу термоелементом.
Звичайно, замовлення такого теплої підлоги в спеціалізованій фірмі обійдеться вам недешево. Але якщо у вас є водяне опалення, тобто, встановлено опалювальний котел, ви можете спорудити альтернативний тепла підлога. У цьому випадку тепла підлога буде більш «бюджетним», але не менш ефективним. Такий теплий пол підключається до системи опалення і працює як велика батарея.
Матеріали та інструменти:
- Металопластикова труба (діаметр – 20 см);
- Фітинг патрубок з зовнішньою різьбою (2 шт.);
- Два крани з різьбовим з'єднанням;
- Довгий канатик.
Процес виготовлення теплої підлоги гранично простий. Розглянемо докладніше етапи пристрою теплої підлоги для кам'яного будинку.
Насамперед, вам необхідно канатиком заміряти довжину майбутньої труби. Визначтеся з місцем входу і виходу труби в підлозі. Бажано, хоча і необов'язково, розташувати вхід і вихід поблизу один від одного.
Робиться це за наступною схемою.
- Проклавши канатик по підлозі у відповідності зі схемою, а потім вимірявши його рулеткою, ви отримаєте необхідну довжину труби. Металопластикова труба добре гнеться, так що ніяких фітингів вам не буде потрібно. Навпаки, труба повинна бути цілісною, без з'єднання фітингами.
- Придбайте в спеціалізованому магазині трубу потрібних розмірів.
- Обов'язковою умовою створення теплої підлоги є укладання труби на готову бетонну підлогу, залитий на підсипку з керамзиту або бетонне перекриття.
- Укладіть трубу на підлозі, діючи за схемою. Відстань між розташованими поруч трубами має становити не більше 10 див.
- Зафіксувавши таким чином трубу, можете покласти зверху плитку. Укладайте плитку таким чином, щоб клей покривав трубу не більше, але і не менше 1 див. Адже клей буде рідким, і вам доведеться вирівнювати плитку. Якщо поверх труби не буде клею, то це буде неможливо. Якщо ж ви заллєте шар клею більше 1 см, то ризикуєте отримати великі тепловтрати. Плитку можна укладати на цементний розчин, хоча краще все ж використовувати клей.
- На кінчики труби встановлюєте фітинги та крани, потім підключаєте до них вхід і вихід від системи опалення.
Таким чином, коли у вас працює опалення, ваш пол працює як величезна батарея, підігріваючи плитку, що важливо холодною зимою.
Будівництво даху. Односхилий дах.
Для початку трохи теорії. Що ж таке односхилий дах, які її особливості?
Я часто відвідую різні регіони країн СНД, і зауважив, що в Росії в цілому популярні двоскатні дахи або як їх ще називають «будиночки». Що дає такий дах? По-перше, звичайно великий горище або мансарду. Це практично. Побудувавши будинок з двосхилим дахом, ви отримуєте ще одне приміщення, яке можна використовувати для господарських потреб або навіть як житлове, при відповідному утепленні. До того ж це приміщення є як би буфером. Якщо воно не опалюється, температура в ньому вище, ніж на вулиці, але нижче ніж у приміщенні. У такому випадку ви можете істотно заощадити на утеплювачі для стелі.
Однак у регіонах, де ліс є дефіцитним або надмірно дорогим товаром, не рідкісні сильні затяжні вітру, популярна односхилий дах. Вона набагато економніше у матеріалах, ніж двосхилий дах, і до того ж простіше в конструкції. На неї йде вдвічі, а то і втричі менше лісу. Крім того, односхилі даху рідко мають великий кут нахилу, як правило, не більше 25º. Це зменшує площу атаки на дах вітром і робить її більш витривалою до здування. Односхилі дахи часто ховаються від поддевания вітром кам'яними бордюрами, тобто відкритої є тільки одна частина даху – стічна, інші ж три знаходяться всередині будівлі, під захистом цих бордюрів. Вибираючи такий варант з бордюрами, необхідно вкрити верх бордюрів оцинкованим залізом або черепицею. У зворотному випадку атмосферні опади будуть вбиратися в стіну, з'явитися вогкість і пліснявий грибок, який так важко вивести. Все це призведе до руйнування стіни.
Переходимо до практики.
Як побудувати дах односкатную
Матеріали та інструменти:
- Ліс: брус 15, брус 12, дошка необрізна;
- Шифер;
- Цвяхи шиферні;
- Цвяхи 80-ка;
- Молоток;
- Сокира;
- Ножівка;
- Гідробар'єр;
- Степлер, скоби для степлера;
- Гострий ніж.
- Ми візьмемо (як стартовий майданчик) кам'яний будинок з останнім сейсмопоясом. Саме на сейсмопояс ми будемо укладати стельові балки. Стельовими балками нам послужить брус 12. Якщо ви правильно залили сейсмопояс, то у вас по всьому його периметру повинен бути однаковий рівень. Це дозволяє не класти мауэрлатную дошку під стельові балки. Кладемо балки через кожні 70-80 см. Це найбільш оптимальна відстань, не раз перевірена на практиці.
- Закладаємо проміжки каменем, залишивши не закладеними проміжки зі зливною боку. Якщо ваш будинок кам'яний, побудований з ракушняку, то проженіть три ряди каменю й кладіть мауэрлатную дошку. Тут вона обов'язкова. По-перше: вона згладить природні нерівності, так як кам'яна кладка рідко буває абсолютно рівною, а по-друге, зміцнить кріплення дахових лад.
- Лаги укладають одним кінцем на мауэрлатную дошку (паралельно стельового бруса) і до неї прибиваємо, а іншим кінцем впритул до бруса. Збиваємо брус лаги і шиферними цвяхами. Повинен вийти прямокутний трикутник.
- Тепер на тому місці, де лаги і брус лежать на сейсмопоясе, прикручуємо їх сталевий дротом до пояса. Для цього просовуємо дріт під пояс (через камінь) і закручуємо навколо балки. Виконати цю операцію потрібно обов'язково, так як це найслабше місце – тут дах просто лежить на сейсмопоясе.
- Далі закладаємо проміжки зі зливною боку планками за розміром лад: таким чином, щоб камінь не випирав вище лад.
- З необрізної дошки слід стесати сокирою кору (обзол). Адже саме в ній заводяться шкідники, які, вразивши кору, проникають і в тіло дошки.
- Набиваємо дошку перпендикулярно на лаги. Можна залишати між дошками відстань 1-15 см (так ви зможете заощадити матеріал).
- Крайня дошка зі зливною боку і з верхньої сторони повинна виступати на 10 см за стіни. Це робиться для запобігання заливання води під дах. Тепер у вас повинен вийти дерев'яний кістяк даху.
- Перейдемо до наступного етапу: укладання гідробар'єра. Гідробар'єр – це той же руберойд, поліетиленова плівка або будь-який інший матеріал, що удосталь продається в будівельних магазинах. Тут все залежить від особистих переваг або фінансових можливостей. Розкачуємо гідробар'єр від одного краю даху до іншого паралельно дошці. Починаємо від самої нижньої точки даху, ближній до зливу. Размотав гідробар'єр, відрізаємо шматок від рулону і повторюємо всі операції з самого початку. Новий шматок нахлестываем на колишній, на 5-10 див. Якщо ви вибрали плівку або будь-який інший подібний матеріал, то слід прикріпити його до дощок степлером. Руберойд сам по собі досить важкий.
- Врахуйте, що пересуватися по застеленій гідробарєром даху стане небезпечно. З'явиться небезпека оступитися або провалитися між дощок. Переміщайтеся по даху акуратно. Краще розкласти поверх гідробар'єра дошки і ходити по них.
- Настав останній етап, укладання шиферу. Укладання проводитися за наступним правилом: першим лягає самий дальній від вас лист в самий низ даху, то є перший від зливу. І далі укладаємо шифер все ближче і ближче до «вашому» краю, нахлестывая одного аркуша на інший. Зазвичай один край шиферного листа позначений червоною смужкою. Так ось, ви завжди повинні накривати цю червону смужку черговим листом. Проклавши перший ряд від одного краю до іншого, укладайте наступний, нахлестывая тепер ще й нижній край на лежать аркуші.
- Розклавши весь шифер, починаємо пробивання. Прибивати шифер так само треба по одному простому правилу: у місці стику чотирьох аркушів. Тобто двох нижнього ряду і двох верхнього ряду. Стик в цьому місці утворює хрест. Прибивайте самий верхній лист у другу хвилю. Він притисне всі пригнічені їм листи. Таким чином, ви покладете одним цвяхом чотири листа шиферу. По краях слід пробити по два цвяха зверху і знизу. Такий дах не втече жоден ураган.
- Ваша односхилий дах готова. Тепер слід прибити вітрову дошку на лаги, стирчать з верхньої і нижньої сторони. Це запобіжить підрив даху вітром. Зазвичай вітрову дошку замовляють у столярному цеху. Її роблять з цільної довгої дошки, чітко за розмірами вашої даху.
- Последней операцией с готовой односкатной крышей будет установка отливов. Отливы вы можете установить сами или вызвать специалистов для их установки. Если вы не обладаете определенными навыками, лучше выбрать второй вариант, ведь кровельные работы, установка отливов – это высотные работы, связанные с определенными риском. Без использования соответствующего снаряжения эти работы представляют опасность для жизни и здоровья.
Если вы все сделали правильно, то ваша односкатная крыша будет служить вам долгие годы, оберегая ваш дом.
Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане
Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам
Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону
Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)
Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных
Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть
Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)
- Сучасний заміський будинокНе останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
- Будинок з мансардою - практично і красиво?Будівництво будинку з мансардою має безліч переваг, у першу чергу - це економія кошти при порівняно невеликій втраті корисної площі. Мансардний поверх обійдеться трохи дешевше повноцінного, так як зверху немає плит з / б, альо вартість 1 м. кв. обштука