Будинки з мішків з землею

Якщо вам потрібно максимально швидко звести літній будиночок або битовку своїми руками, зверніть увагу на досить цікаву, дешеву, але поки не поширену у нас технологію будівництва з мішків з землею.

Будинок з мішків з землею – часте явище на Таїланді і в інших азіатських країнах, вони себе дуже добре зарекомендували, такі будинки можуть пережити і землетруси і повені, вони є екологічно чистими і протипожежними. Ще однією незаперечною перевагою будинків з мішків з землею є дуже низька вартість. У даній статті ми розповімо вам, як побудувати будинок з мішків з землею. Побутівка своїми руками: готуємо матеріали і інструменти

Поставляємо газобетонні блоки, розміри і ціна в Кіровограді

• Багато поліетиленових мішків;
• Дерев'яні бруси, рейки, дошки різних розмірів;
• Цемент, пісок, вода, глина, гравій або керамзит;
• Солом'яні циновки або будь-який м'який покрівельний матеріал;
• Кувалда або молоток;
• Дриль-шуруповерт;
• Кріплення;
• Колючий дріт;
• Кілька смуг оцинкованого металу;
• Підрозетники, розетки, проводка, вимикачі;
• Арматура;
• Вікна, двері;
• Труба;
• Мотузка;
• Матеріали та інструменти для опоряджувальних робіт.

Побутівка своїми руками: технологія будівництва

1. Закладаємо фундамент Перед тим як зробити битовку своїми руками, потрібно продумати для неї фундамент. Для будівництва фундаменту скористаємося мішками з гравієм. Такий тип фундаменту має ряд переваг передбетонным: його дуже легко споруджувати, не потрібно замішувати бетон, виставляти опалубку, не потрібна важка техніка, це дешево. Якщо будинок будуть експлуатувати в холодних кліматичних умовах, замість гальки мішки можна наповнити керамзитом або пемзою.

Зазвичай для таких фундаментів використовують подвійні поліетиленові мішки з гравієм. Такий наповнювач забезпечить достатню міцність і буде добре протистояти волозі. Якщо поліетилен не піддається дії сонячних променів, він може прослужити не одну сотню років, тому з довговічністю проблем теж не виникне. Наповніть мішки гравієм, зашейте їх або просто підверніть краю. Укладайте мішки в заздалегідь підготовлену круглу траншею впритул один до одного. Після укладання кожного ряду, утрамбовывайте поверхню мішків і укладіть на них два ряди колючого дроту. Укладайте мішки з гравієм до тих пір, поки фундамент не підніметься над землею на відстань близько 15 см над рівнем можливих підтоплень.

2. Виливаємо поріг і встановлюємо раму для кріплення дверної коробки Як же зробити битовку? Встановіть опалубку і залийте у форму бетон. Бажано, щоб висота порога збігалася з висотою підлоги. Для того щоб вода не затікала в приміщення, верх порога можна зробити з невеликим ухилом. У рідкий бетон вставте дерев'яні стійки, до яких потім можна буде прикріпити дверну коробку. Встановіть розпірки, щоб стійки не зіграли в сторони.

3. Укладаємо мішки з землею Стіни будують за тим же принципом, що і фундамент. Але для їх зведення використовують мішки з землею. Замість землі відмінно підійде і глина.

4. Контролюємо рівність стін стіни вийшли рівними, кожен мішок має знаходитися на однаковій відстані від центру. В центральній точці встановіть тубу, надягніть на неї мотузку з петлею і відрегулюйте довжину. Тепер просто укладайте мішки так, щоб до них доторкався край мотузки.

5. Утрамбовуємо і вирівнюємо поверхню мішків Спочатку утрамбуйте мішки, які виступають найбільше. Потім кілька разів пройдіться по периметру всього ряду. Якщо в кожен мішок насипати однакову кількість відер землі і акуратно їх укладати, великих перепадів не буде, тому особливо утрамбовувати не доведеться. Не забувайте між рядами прокладати по два прута колючого дроту.

6. Встановлюємо металеві або дерев'яні заставні Заставні потрібні для того, щоб надійно зафіксувати вікна та двері. Їх краще всього виготовляти з листового оцинкованого металу. Заставні потрібно просто прикрутити до мішків оцинкованими шурупами або прибити цвяхами.

7. Встановлюємо заставні для розеток як закладних для розеток можна використати відрізки дерев'яного бруса або колоди невеликого діаметру. Якщо ви забули встановити заставні в процесі зведення стін, можна просто заточити один край бруса і вбити його між мішками. Заставні потрібно втопити, щоб розетка після нанесення штукатурки виявилася врівень зі стіною. Підрозетники просто прикручуються до закладних двома шурупами, а проводка прокладається в зазорах між мішками.

Проводку потрібно прокласти до штукатурення.

8. Встановлюємо рами для вікон Визначитеся з висотою підвіконь. Коли стіна досягне цієї висоти, встановіть віконні коробки, вирівняйте їх по рівню.

9. Заливаємо армопояс Армопояс бажано заливати прямо над віконними коробками. По периметру стіни встановіть опалубку з фанери, всередину покладіть арматуру. Залийте бетон. Заливку бажано проводити безперервно, щоб пояс вийшов монолітним. В бетон потрібно відразу закласти металеві прути, з допомогою яких буде зафіксована дах. Дайте бетону кілька днів, щоб схопитися.

10. Будуємо дах. У нашому випадку каркас даху зроблений з металевого кільця, до якого прикручені дерев'яні бруси. В якості покрівельного матеріалу можна використовуватися очеретом, соломою, руберойдом або бітумною черепицею. Бажано, щоб звиси даху були шириною 80-90 см, так стіни будуть надійно захищені від дощу.

Найскладнішим в споруді даху круглого будинку є покриття її соломою. Щоб трохи полегшити завдання, можна скористатися готовими солом'яними циновками. Пам'ятайте, що солом'яний дах недовговічна і її доведеться міняти кожні 3-5 років. Якщо будинок будуть експлуатувати в холодну погоду, дах бажано зробити товстіший і додатково утеплити.

11. Встановлюємо вікна та двері Рами вже встановлені, тому залишається лише встановити в них коробки дверей і вікон, виставити їх за рівнем і зафіксувати за допомогою шурупів. Після установки зніміть дверне полотно і закрийте плівкою. Так ви зможете вберегти його від штукатурки.

12. Покриваємо цементною штукатуркою зовнішню поверхню стіни

• Закрийте цементною штукатуркою шви між мішками;
• Нанесіть тонкий шар штукатурки на мішки;
• Нанесіть ще один шар;
• Потім ще один;
• Гладилкою вирівняйте штукатурку;
• Обробіть поверхню змоченою губкою, так стіни будуть максимально гладкими.

Кожен наступний шар штукатурки потрібно наносити, поки попередній не просох. Адгезія штукатурки до мішків цілком пристойна, але ситуація може змінитися, якщо покласти занадто товстий шар. Щоб штукатурка вийшла міцніше, її потрібно періодично змочувати. Обов'язково стежте, щоб розчин не замерзав.

13. Внутрішні стіни пориває глиняного штукатуркою Глиняна штукатурка – дуже дешевий матеріал, з яким досить легко працювати. Поекспериментуйте зі складом штукатурки, варіюючи кількість води, глини і піску. Якщо штукатурка не хоче триматися на мішках, в неї можна додати клею. Порядок дій такий же, як і у випадку з цементною штукатуркою. Правда, на цьому етапі бажано проклеїти штукатурну сітку на ділянки навколо вікон та дверей (саме тут найчастіше утворюються тріщини).

14. Виконуємо оздоблювальні роботи Оздоблювальні роботи – один з найважливіших етапів будівництва. Саме їх якість найбільше помітно і здатне зробити будинок комфортним і затишним або навпаки. Тому інтер'єр в цілому та хід робіт на кожному етапі обробки потрібно ретельно продумати. Якщо ви хочете отримати будиночок в етнічному стилі, глиняну штукатурку можна залишити як є. На підлозі потрібно зробити бетонну стяжку, а пізніше укласти ламінат, ковролін або циновки.

З зовнішньої сторони стіни можна пофарбувати фасадною фарбою.

Масштаб і складність оздоблювальних робіт повністю залежать від вашої фантазії.

Будинки з землі.

Люди почали споруджувати собі житла з тих пір, як вийшли з печер. З усього, що було у них під рукою. Одним з перших підручних (підніжних) матеріалів виявилася проста земля. З неї будували впродовж тисячоліть, і использоваил найрізноманітнішими способами. Останнім часом будинки з землі знову стали популярні і затребувані.

Землю для будівництва жител використовують найрізноманітнішими способами. Нею забивають зазори між дощатими стінками, для утеплення і звукоізоляції, з неї ліплять цеглини, сушать їх на сонці і складають будівлі. Ми розповімо сьогодні про будівництво будинків із саману.

Що таке саман? Слово «саман» походить від староанглійського кореня і означає «ком або округла маса». Матеріал саман – це суміш землі, води, соломи, глини і піску. Термін «саман» відноситься і до матеріалу, і до будинку, виконаному з нього, і до методики будівництва, в якій не використовуються ні каркаси, ні цеглу та загалом-то, нічого з того, що сприймається сучасною людиною як нормальний будівельний матеріал. Як будують з саману?

Будівництво з саману – справа не швидка, але досить легке, доступне практично будь-якій людині. Звичайно ж, спочатку ставиться фундамент. Потім з піску, глини, землі і соломи вимішується будівельна маса (раніше її вимішували ногами). Іноді додається дроблений сланець, кремній, щебінка. В Англії, де саман був дуже популярний, у нього часто замішували крейду або вапно. Точні пропорції залежать від складу грунтів тієї місцевості, де відбувається будівництво. Середній обсяг глини в самані ніколи не буває менше 3% і не перевищує 20% (чим менше в самані глини, тим меншу усадку дають стіни).

Злегка схватившуюся грязьову масу вилами, лопатами або просто руками укладають на фундамент і притоптують зверху. За один день стіни виростають приблизно на півметра. Потім свежевыложенный шар залишають сохнути на тиждень і тільки після висихання викладають наступний. По мірі висихання з боків стіни зачищають і вирівнюють, отскребая з них зайве, так щоб товщина споруди була не менше 60 див.

Не можна забувати, що кожен наступний шар прикріплюється до попереднього не тільки склеюванням, але і «вплітанням» солом'яних волокон. Для того щоб це відбувалося, поверхня кожного чергового шару не вирівнюють, а залишають у вигляді грубого шматка, з отворами і стирчить соломою.

Прорізи для дверей і вікон в міру будівництва просто залишають, а зверху на них накладають перемичку з дерева або заліза. Висота стін саманного будинку може бути будь-якою. В історії є приклади багатоповерхових будівель з землі, які не просто чудово збереглися, але й досі служать людям. Але в основному висота саманних будівель не перевищує 2-3 поверхів, тобто 7-10 м.

Так як ні опалубки, ні жорсткого каркаса при будівництві не застосовують, будинки з саману можуть бути будь-якої форми. Практично вони вылепливаются, як скульптура.

Далі споруджується міцний дах з великими виносами, що захищають будинок від дощу, а через півроку-рік стіни покривають вапняною штукатуркою або цементно-піщаним розчином. При сприятливій погоді будинок можна побудувати за одне літо, щоб через рік завершити роботи тинькуванням та фарбуванням.

Для того щоб стіни майбутнього будинку були як можна більш міцними, солома, замешиваемая в саман, повинна бути хорошої якості і досить довгою. За рахунок тисяч соломинок, переплітаються всередині стін у всіх напрямках, будинок набуває дивовижну міцність і довговічність.

Внутрішні стіни, викладені з цього дивного матеріалу, можуть бути і п'ятисантиметровими. Додаткова міцність набувається і за рахунок вигинів стін, благо матеріал дозволяє будь-які, самі сміливі планування.

Із саману можна виліпити багато предмети меблювання, а оскільки саман вогнетривкий, він може застосовуватися для виготовлення печей та димарів. Прекрасні властивості самана – звуко - і теплоізоляція. Ізоляційні характеристики у нього набагато краще, ніж у каменю, цегли або бетону. Навчитися будувати із саману досить просто, головне пам'ятати, що в цьому будівництві всі огріхи поправні, а всі помилки піддаються переробці. Екскурс в історію саманних будинків Будинку з землі будувалися по всій Північній Європі, в Україні, на Середньому Сході і в Арабському півострові. Вони були в Китаї, в Африці і навіть в доколумбової Америці.

Власне в Середній Азії та Україні саманні будинки будують і зараз, так само як будували багато століть. Але в основному це убогі мазанки, які не можуть надихнути сучасної людини на використання саману для зведення довговічного і комфортного житла.

Найбільш цікаві старовинні саманні будинки можна побачити в Англії. Багато з них стоять і використовуються вже більше п'яти століть. Невідомо, коли і як саме саманні будівництво виникло на британській землі, але, за письмовими свідченнями, будинки з саману там почали зводити ще до початку 13 століття. А до 15 століття саман став найпоширенішим будівельним матеріалом у багатьох регіонах Сполученого Королівства. Особливо типові саманні будинки для південно-західної Англії та Уельсу, де такі будівельні матеріали, як камінь і дерево, рідкість.

Багато міські будинки і великі маєтки, побудовані з саману до того, як став доступним обпалена цегла, чудово збереглися до сьогоднішнього дня. Саманні будівництво в Англії практично зійшло нанівець лише до кінця 19 століття, щоб відродитися в 80-х роках 20-го. Відродження почалося з автобусної зупинки, побудованої реставратором Альфредом Говардом. З тих пір в Англії з саману стали будувати все більше і більше, особливо в Девоні. Уельський архітектор і будівельник Янто Еванс написав кілька популярних посібників по зведенню саману. У ті ж 80-ті саманні будівництво почалося в Америці, де його популяризували в Орегоні якісь Лінда і Ланто. А перська архітектор Надер Халілі навіть заснував інститут Cal-Earth в Південній Каліфорнії, який займається розвитком і навчанням системі будівництва із землі. Можна будувати з саману в середній смузі Росії?

Відповідь на це питання не однозначний. Досвід англійців і американців каже, що саман чудово переносить сирий клімат, але у нас до вогкості додаються зимові холоди, ще не до кінця изжитые глобальним потеплінням. Виявляється, найстрашнішим випробуванням для саману є проморожування. Воно – головна причина розтріскування і руйнування земляних будинків. Однак саман все-таки можна використовувати для наших широт, якщо дотримуватися технологію будівництва та утеплювати саманні стіни зовні. А внутрішні стіни, підлоги і вбудована меблі з саману ефективно зберігають тепло і регулюють температуру всередині добре утепленій оболонки.

Саманний будинок — екологічне та доступне житло з підручних матеріалів.

У цій статті: історія саманного будівництва; які компоненти входять до складу саману; відмінності між важкою і легкою саманом; позитивні і негативні характеристики саману; як вибрати сировину і зробити саманний блок своїми руками; тест на міцність саману цегли; будівництво будинків з глиняних блоків — деталі; чим пояснюється популярність екобудівництва в світі.

• Історія саманних будинків
• Склад саману
• Важкий і легкий саман — в чому різниця
• Характеристики саману
• Саманний цегла своїми руками
• Нюанси будівництва будинків із саману
• В завершенні.

Будівництво будинку — захід дороге. Одні тільки будматеріали на зведення стін обійдуться в серйозну суму, а потрібно ще залучити майстрів на їх кладку й оздоблення. Так, при всіх витратах на якісні конструкційні та оздоблювальні матеріали потрібно ще переконатися в їх екологічних характеристик — погодьтеся, сьогодні цей критерій важливий. Між тим повноцінний будинок цілком можна побудувати не тільки своїми руками, але і з конструкційного матеріалу, створеного, знову ж таки, самостійно і прямо на будмайданчику — для виробництва саманного цегли не потрібні які-небудь хімічні компоненти. З'ясуємо, що ж являє собою саман, як побудувати будинок з нього і, нарешті, наскільки комфортно буде жити в такому будинку.

Історія саманних будинків

Щоб вберегти себе і свою сім'ю від негоди людині потрібний будинок. Кілька тисячоліть тому людьми були розроблені різні технології будівництва, в першу чергу залежать від доступності найпростіших будівельних матеріалів — каменю та дерева. Для багатьох народів, що населяли до нашої ери Землю по периметру екватора, деревина і камінь опинилися у великому дефіциті, їм довелося шукати інші будівельні матеріали. Близько 6000 років тому рішення проблеми було знайдено — з мокрої глини, перемішаною з соломою, створювалися цеглини, сушилися на сонці і з цього нехитрого конструкційного матеріалу зводилися будівлі.

Вперше формовані і обпалені на сонці цеглини з'явилися в Давньому Єгипті — для їх виробництва єгипетські будівельники добували глину з дна річки Ніл. Згодом технологія створення глиняних цеглин була запозичена у єгиптян народами Давньої Персії, звідки поширилася по всій Азії, а потім, разом з мавританськими арміями, проникла в Іспанію. До речі, саме арабські будівельники дали глиняного цегли назва at-tob, через століття змінене іспанцями до adobe — у Росії більше відомо його тюркське назва «саман».

Найстарішим архітектурним комплексом в Азії, виконаним повністю з саману, до 2003 року була персидська Цитадель Бам, створена близько 6-4 ст. до н. е. династії Ахеменідів. На жаль, наприкінці 2003 року стародавня Цитадель була повністю знищена в результаті землетрусу силою 6,3 бала, епіцентр якого припав практично на територію старого міста. Зазначу, що іранське місто Бам постраждав від землетрусу не тільки в історичній частині, але і в сучасній — зруйнувалося близько 80 % будівель.

Будівництво будинків з бруду (тобто глини) розвивалося у народів американського континенту самостійно. Індіанці з племені анасазі (пуебло) зводили в південній частині Північної Америки багатоповерхові комплекси з глини з соломою, правда, цегл вони не робили — підготовлений будівельний матеріал у вологому стані укладався по периметру майбутнього будинку, по мірі його затвердіння поверху формувався новий ярус і так далі.

У штаті Нью-Мексико (США) донині існують і використовуються для проживання будівлі, побудовані з саману близько 1000 років тому.

Склад саману.

Цей глинистий будівельний матеріал може складатися з різноманітних природних компонентів, найчастіше в його складі: вода, яка виконує функції розчинника; глина середньої жирності, основа суміші; наповнювач, роль якого можуть виконувати різана солома або волокнисті стебла рослин, гній; інші добавки.

Цілі введення до складу саманній суміші тих чи інших добавок, їх перелік:

• волокна целюлози забезпечують підвищення міцності до розтягування. Використовуються різана солома (довжина різання — від 90 до 160 мм, в залежності від розмірів цегли), полова, багаття, деревна стружка, гній ВРХ;
• для зниження усадки при висиханні цеглин вводиться пісок, дрібний гравій, щебінь або керамзит;
• підвищити стійкість до води і прискорити затвердіння допоможуть вапно та цемент;
• для покращення пластичності в склад можуть вводиться рідке скло, кістковий клей, казеїн, патока, гнойова жижа (характерний запах гною повністю зникає після висихання саману), крохмаль.

Сама суміш не вимагає обов'язкового введення в неї хімічних компонентів, що використовуються в будматеріалах — глина, складова основу суміші, і так має велику частину характеристик, звичайних для сучасних конструкційних та оздоблювальних матеріалів. Будівельні хімікати вводять за необхідності — щоб прискорити твердіння цегли, забезпечити максимальну стійкість до мікроорганізмів, гризунів і високих температур, що виникають при загорянні.

Важкий і легкий саман — в чому різниця.

Легкий саман дуже добре знайомий населенню південних районів Росії — стіни хаток-мазанок виконані саме з цього матеріалу. Розчин легкого саману містить менший відсоток глини — близько 10 %, цеглини з нього не створюються, оскільки суміш наноситься безпосередньо на каркасні стіни за армуючої дерев'яної обрешітки або укладається між внутрішньою та зовнішньою обшивкою стіни, виконаної з обрізної дошки або плити ОСП. Переваги зведення будівель з легкого самана — висока швидкість будівельних робіт, мала номенклатура будматеріалів, роботи можуть виконуватися непрофесійними будівельниками. Недоліки — велика витрата деревних матеріалів, що підвищує вартість будівництва.

Блоки та цегла з важкого саману дозволяють вибудувати значно більш міцний і надійний будинок, ніж при будівництві з легкого саману. В процесі робіт по кладці використовуються попередньо висушені саманні цеглини, тому виділяти багато часу на сушку стін не потрібно, а їх обробку можна виконувати відразу після зведення. Недоліки важкого саману, як і переваги, пов'язані з глиняними цеглою — процес їх виготовлення досить трудомісткий, до повного затвердіння продукцію необхідно зберігати у великому обсязі, ретельно оберігаючи від намокання.

Характеристики саману.

Точні характеристики саману і виробів з нього залежить від складу суміші і процентного вмісту в ній легких наповнювачів:

• важкий саман має густину порядку 1500-1800 кг/м³, тобто вона практично збігається з щільністю будівельної цегли;
• коефіцієнт теплопровідності вдвічі нижче, ніж у будівельної цегли — близько 0,1–0,4 Вт/м°С. Чим більше соломи міститься у важкому самані і чим вище щільність, тим нижче його теплопровідність;
• міцність на стиск становить близько 10-50 кг/см², цей прозорого діапазон близький до характеристик піно - і газобетонів.

Плюси саманного будівництва:

• найбільш дешевий конструкційний матеріал, оскільки вихідна сировина для його виробництва — глина та вода — залягає повсюдно і в надлишку;
• абсолютна екологічність будівель з саману;
• низька теплопередача і висока звукоізоляція стін;
• стійкість до займання;
• здатність поглинати надлишок вологи в приміщеннях.

Мінуси:

• слабка стійкість до вологості, особливо в умовах низьких температур — обов'язкові зовнішнє оштукатурювання стін чи перекриття облицювальною цеглою;
• неможливість ведення будівельних робіт в умовах зими;
• будівлі, зведені в помірній кліматичній зоні, довго сохнуть і набирають міцність;
• саманні стіни створюють сприятливі умови для життя в них гризунів, комах і грибків.

Будинок з саману будується довше, ніж з традиційних матеріалів — більше часу потрібно на стінах набір характеристик. Однак підсумкова кошторис витрат на будівництво буде як мінімум удвічі нижчі, ніж на спорудження з будівельної цегли аналогічної площі.

Саманний цегла своїми руками.

Насамперед потрібно підібрати глину, яка буде використана у саманній суміші, визначивши її жирність. Для цього потрібно зразок глини і дві остроганные дошки шириною 100-150 мм Уклавши глину в невелику ємність, доливаємо в неї воду і, ретельно промешівая руками, домагаємося утворення однорідного глиняного тесту — його консистенція повинна бути досить крутий, щоб глина не чіплялася до пальців. Потім виймаємо шматочок глиняного тіста, катаємо у долонях з утворенням 50 мм кульки, кладемо кульку між підготовленими дошками, з рівномірним зусиллям і неквапливо натискаємо на верхню дошку. Необхідно здавлювати глиняну кульку до тих пір, поки на поверхні не з'являться тріщини: діаметр кульки до появи тріщин зменшився наполовину (до 20-25 мм) — глина жирна; тріщини при зменшенні діаметра на 1/3 (до 13-17 мм) повідомляють про глині середньої жирності; якщо ж кулька розсипався на шматки при найменшому натисканні — глина худа, для саману ніяк підходить.

Глина залягає поблизу водойм, крім того, про розташування її пластів поблизу поверхні землі повідомляють такі зовнішні ознаки:

• злегка заболочені ділянки на місцевості — розташовані під ними шари глини не дозволяють воді вбиратися в землю;
• рівень колодязної води — якщо в якомусь колодязі вода стоїть особливо високо, то тут залягають пласти глини;
• ділянки грунту з рясно ростуть м'ятою або осокою, хоча видимих джерел води поблизу немає.

Нарешті, самий легкий спосіб виявити пласти глини необхідної якості — пройтися по сусідах, побудував якийсь час назад споруди з саману або виклавшим піч (камін).

Цегла з саману найпростіше робити з глини середньої жирності, т. к. з нею легше працювати — менше сил на підготовку піде. Якщо ж доступна тільки жирна глина, то потрібно змінити її складу до середньо-жирного шляхом введення 15-16 кг піску на 100 кг, з ретельним промешиванием отриманої суміші. Необхідний тільки чистий пісок великої фракції (близько 2 мкм) — гірський пісок краще, річковий гірше, тому що в ньому присутні частинки мулу, що знижують ступінь зчеплення піщаних крупинок з глиною.

Підготовку глини для саманній суміші необхідно проводити восени, потім укласти її в купу висотою до метра і закрити зверху щільним, 100 мм шаром соломи. Глиняна купа формується і залишається під відкритим небом на всю зиму, завдяки чому її вымочат дощі і весняне сніготанення, виморозять низькі температури холодного сезону — до початку весни її пластичність підвищиться, що нам і потрібно. Як тільки стовпчик термометра міцно встановиться над нульовою позначкою і морозів більше не буде — приберіть солому, якою була застелена глиняна купа і укрийте глину поліетиленовою плівкою, притиснувши її краю камінням по периметру. Поліетиленовий настил дозволить глиняного купі розтанути швидше, при цьому перешкодить утворення на її поверхні сухої кірки.

Солома для саманній суміші потрібна свіжа, що залишається після збирання озимих сортів пшениці і жита, або торішня суха, без слідів гнилі. У відсутність соломи підійде сіно з трави з грубим стеблом.

Щоб встигнути звести фундамент, стіни та покрівлю будинку до настання холодів, саманні цеглини потрібно почати виробляти в початку-середині весни, як тільки встановиться тепла погода. Майданчик для створення цеглин з саману повинна бути неподалік від місця будівництва будинку — готові цеглу важкі і досить великі, переміщати їх на значні дистанції буде важко.

Перед замісом суміші для саману, підготуємо майданчик і форми для цеглин. Не слід складати суміш на голій землі — у неї обов'язково потраплять сміття та грунт, що знижують міцність цегли. Необхідна формувальна майданчик — щільний настил з дощок, розміром від 2000 до 2000 мм і більше, або конічна майданчик, застелене водонепроникною щільною тканиною. На неї укладається глина в обсязі не більше 2/3 площі настилу, великі грудки розбиваються лопатою, у центрі купи формується поглиблення, заливається вода. Потім глина промешівается лопатами і мнеться ногами, у випадку її високої жирності додається пісок, далі вводиться заздалегідь вимочений солома, суміш знову промешівается і розминається ногами до тих пір, поки не стане однорідною за структурою і не буде схожа на густу кашу. Потреби в різаної соломи (ватрі) — близько 13-15 кг на кубометр глини, точна кількість визначається досвідченим шляхом. На цьому етап підготовки саманній суміші закінчено, її збирають лопатами у купу і залишають на дві доби на «дозрівання».

Слід зазначити, що розминати саманну суміш необхідно тільки ногами, т. до. будь-які інші способи тут не працюють — спроба розім'яти суміш за допомогою коня буде неефективна, оскільки тварина захоче ступати по вже виконаних його копитами слідах, а залучення гусеничного або колісного трактора буде супроводжуватися занесенням в саман землі та бруду.

Поки сама суміш набирає в'язкість, беремося за створення форм для цеглин. Для цього знадобиться струганная дошка товщиною 30 мм, з якої збиваються ящики без дна, що містять дві, три або чотири клітинки-секції — їх число залежить від габаритних розмірів цегли. Саманний цегла зазвичай має три типорозміри: дрібний — 300х140х100 мм; середній — 300х170х130 мм; великий — 400х190х130 мм. Чим більше цегла з саману — тим довше буде сохнути, тому його габарити визначаються в першу чергу місцевими кліматичними умовами.При затвердінні формовані саманні цеглини втрачають вологу, їх лінійні розміри зменшуються на 10-20 %, тому внутрішні розміри осередків дерев'яної форми повинні бути на 50-60 мм більше, ніж бажаний розмір готового цегли. Щоб спростити витяг «сирої» цеглини з форми в процесі формування, можна надати осередками злегка конічної форми — дистанція між верхніми стінками осередків на 7-10 мм більше, ніж між нижніми. Кожну дерев'яну форму необхідно оснастити ручками з «вузьким» торцях — досить прибити до них бруски перетином 50 на 50 мм.

Перед тим, як приступити до виробництва саману цегли в необхідному для будівництва обсязі, потрібно провести випробування декількох зразків цегли на міцність. Для його проведення складіть кілька сумішей саману в невеликому обсязі (з розрахунку на дві цегли), витримавши в кожному черговому замісі наступні пропорції: 3 частини глини на одну частину піску; 2 частини глини і одна частина піску; співвідношення глини до піску, як 1 до 1; одна частина глини на 2 частини піску; одна частина глина на 3 частини піску. З кожної суміші виготовте по дві цеглини, витримайте на майданчику під сонячними променями, потім помістіть під критий навіс, поставивши їх на ребро і тримайте їх там ще тиждень (не переплутайте, які цеглини з якого складу суміші!).

По закінченні тижневого строку, перед тестуванням саманних виробів на міцність, огляньте їх поверхні, спробуйте відщипнути шматочок від країв, зламати цеглу руками:

• якщо виріб легко кришиться під пальцями — в складі суміші недостатньо глини і занадто багато соломи;
• якщо поверхня саману покрита глибокими тріщинами, то суміш занадто багата глиною або глина занадто жирна, тобто піщаного наповнювача в ній недостатньо — підвищіть в пропорції вміст піску на одну частину;
• якщо вам вдалося зламати цегла руками — в ньому недостатньо соломи, потрібно підвищити її вміст у суміші в 1,5 рази.

Провівши попередній огляд переходите до випробувань на міцність, скориставшись одним із двох запропонованих варіантів або обома відразу: 1-й варіант — скиньте по одній цеглині з кожної партії з висоти більше 2 метрів на землю; 2-й варіант — змочіть 120 мм цвяхи водою і вбийте їх залишилися цеглини. Розколені після падіння цеглини означають, що склад саману для них було вибрано невірно, то ж саме відноситься до розколотим і раскрошившимся зразків при спробі вбивання в них цвяхів. В якісний саман цвях входить так само, як в щільну деревину (наприклад, дуб) і так само міцно тримається в ньому.

Вибравши найбільш вдалу пропорцію саманній суміші, приступаємо до виробництва цегли у великому обсязі. Операції по введенню компонентів, промешиванию, розминці та витримуванню замісу проводяться за описаною вище схемою — для створення 1000 саману цегли буде потрібно близько 10 м³ глини. Необхідно за добу до формування підготувати майданчик для попереднього сушіння виробів — зрізати високу траву і виступи на грунті, граблями в кілька проходів видалити сміття, забезпечити відтік води на випадок дощу, засипати її поверхню шаром солом'яної січки.

Готовий саман береться з настилу лопатами і вкладається в осередку форми, попередньо змочені по внутрішніх стінках водою, обсипані сумішшю з дрібної солом'яної січки і піску — міра, що полегшує витяг сирих цегли з форми. Саман кладеться в комірки з надлишком, після чого трамбується лопатою і дошкою, після трамбування цієї дошкою зрізаються надлишки матеріалу і повертаються назад в заміс. Далі дерев'яна форма піднімається, переноситься до майданчика під сушку, форма акуратно перевертається, у витягнутих цеглинах дротом діаметру 1-1,5 мм проробляється 4-5 наскрізних отворів по центральній осі виробів — вони знімуть напругу в матеріалі, викликане сушкою. Вироби залишаються на майданчику протягом 24-36 годин — вони повинні підсохнути і ствердіти, щоб можна було їх перенести під навіс. Через добу-двоє їх необхідно перевернути на ребро, залишивши на місці для подальшої сушки.

Зверху формовані цеглу накриваються брезентом чи руберойдом — покриття захистить їх від дощу і нерівномірне висушування під сонячними променями. Саманні вироби на цій стадії не повинні стикатися один з одним, необхідно, щоб повітря вільно проникав до їх стінок. Далі цеглу переносяться в сарай або під навіс, де укладаються один на одного попарно на ребро (в «колодязь») з дистанцією між ними, рівній товщині виробів — приміщення для зберігання саману цегли необхідно добре провітрювати. Правильною буде укладання саману на дерев'яні піддони, що поглинають надлишкову вологу. Повний термін висихання саману цегли в залежності від погоди складе від 10 до 15 днів — готовий виріб має однорідний колір по всій товщині, не ламається при падінні з висоти двох метрів, не втрачає форму після вмісту у воді протягом 48 годин.

Нюанси будівництва будинків із саману.

Схильність руйнівному впливу вологи накладає ряд умов, дотриматися які в процесі будівництва саманного будинку необхідно обов'язково.

Фундамент. Для будівлі з саману оптимальний стрічковий фундамент, ширина якого перевищує ширину кладки стін на 200 мм — для захисту огороджень будинку від бризок води і для можливості нанесення товстого шару штукатурки. В якості матеріалу для фундаменту використовуються бетон, бутовий камінь і цегла, цоколь виводиться на висоту 500 мм і вище. Важливо укласти між фундаментом і стінами гідроізоляційний шар — приміром, кілька шарів толю або руберойду.

Стіни. Товщина зовнішніх стін з важкого саману повинна бути не менше 500 мм, внутрішніх — не менше 300 мм. Периметри прорізів у стінах, над перемичками і в ділянках сполучення стін (крок 500 мм по вертикалі) потрібно закласти арматуру з очерету або хмизу. Кладка виконується за технологією, зазвичай застосовується для зведення стін з блоків, зі швами товщиною порядку 10 мм. За день потрібно укласти не більше двох цегляних рядів (висотою не більше 400 мм) з тим, щоб розчин за ніч схопився і підсох — дотримання цієї техніки прискорить висихання стін і дещо знизить їх усадку, дозволити приступити до оштукатурення стін відразу ж після зведення. Кладочний розчин — саманні тісто, в якому співвідношення глини до піщаного наповнювача становить один до одного або чотири до трьох. При необхідності, зменшити розміри саманного цегли можна за допомогою звичайної сокири. Зведення стін та перекриття покрівлі коробки будинку необхідно виконувати тільки в суху погоду, закінчити роботи до настання осінніх заморозків.

Оздоблення стін. Стіни з саману без зовнішньої обробки швидко прийдуть в непридатність, тому виконати її вкрай необхідно. Шар штукатурки повинен бути 50-100 мм, що дозволить надійно захистити стіни від негоди і оберегти їх від проникнення всередину гризунів і комах. Для штукатурення стін підійдуть акрилові, вапняні і силікатні склади — шар штукатурки повинен бути водостійким, але проникним для пари. Цементна штукатурка не годиться, тому що практично не дає зчеплення з необпаленої глини. Можна облицювати стіни зовні цеглою, дошкою або іншими матеріалами, при цьому обов'язково треба витримати між саманній стіною і облицюванням повітряний зазор в 50 мм, інакше саман буде мокнути. Перев'язка між зовнішнім облицюванням і стіною з саману виконується цвяхами завдовжки 150 мм. Внутрішня обробка стін виконується гіпсовою штукатуркою, можна облицювати плиткою, використовуючи клей на гіпсовій основі.

Перекриття. Монтуються по дерев'яних балках, заведеним на стіни більш ніж на 150 мм. Балки необхідно обробити гідроізоляційної просоченням (наприклад, двома-трьома шарами оліфи) або обернути толем, потім вмурувати їх в саманні стіни. З метою ефективного розподілу навантаження під кожну балку перекриття укладається дошка, ділянки в точках опори балок також армуються очеретом чи хмизом.

Перемички. Віконні і дверні перемички виконуються з дошки, ширина якої дорівнює ширині стіни, а товщина — 50 мм. Дошки перемичок необхідно просочити гідроізоляційними складами або обернути толем.

Віконні і дверні рами. Краще, якщо ці рами будуть виконані з деревини, що дозволить знизити загрозу накопичення конденсату. При монтажі коробок вікон і дверей по периметру прорізів укладається гідроізоляційний шар.

Покрівля. Краще влаштовувати круту покрівлю, під кутом 35 або 40° — у цьому випадку розпирає навантаження на стіни буде нижче. Мінімальна довжина звису, здатного добре захищати стіни від потоків дощу — 700 мм. В якості покрівельного покриття більш підходять легкі матеріали — металочерепиця або листова покрівля. Якщо під покрівлею влаштовується мансарда, то під покрівельний матеріал необхідно укласти 50 мм жорстку мінеральну вату. Утеплення горищного приміщення виконується легким саманом або іншими матеріалами природного походження.

Стать. Відбувається керамічною плиткою по попередньо утепленому керамзитом або легким саманом грунтовій основі.

На завершення

Наростаючий інтерес до будівництва будинків із саману або з соломи, що встановився за останні десятиріччя в країнах Європи та Америки, пояснюється не тільки модою на екологічне житло, але і постійно зростаючою вартістю будівель з сучасних матеріалів. Навіщо влазити в боргову кабалу до банків та забудовників, якщо можна заощадити і побудувати повноцінний будинок з природних матеріалів, в буквальному сенсі лежать під ногами?

Практично повна відсутність будівельних нормативів для таких будівель пов'язано зовсім не з їх низькими експлуатаційними характеристиками, а швидше з небажанням розробляти ці норми, з традиціями зведення будівель з каменю, цегли та залізобетону, звичайними для XX–XIX століття.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)