Як правильно утеплити стіни будинку

Традиції дерев'яного домобудівництва України йдуть корінням в далеке минуле. І по сей день більшість жителів країни вибирає дерево в якості основного будівельного матеріалу для дачі. Зараз поряд з колод будівлями великою симпатією користуються «фінські» будинки з бруса. В силу невисокої ціни і зручності в роботі самим популярним на ринку став брус перерізом 150х150 мм З цього матеріалу будують гарні дачні будиночки, в яких прекрасно живеться влітку. Однак опинившись на дачі взимку, господарі з працею відігрівають будівлю, а накопичене тепло дуже швидко йде крізь тонкі стіни. І тоді цілком логічно постає питання про утеплення будинку.

Найнижча ціна шлакоблок у Кіровограді в цьому році у нас!

Найкраще подбати про теплоізоляції зовнішніх стін ще на етапі будівництва будинку, тоді вам не доведеться вирішувати складну дилему: з якого боку утеплювати будинок – зсередини або зовні. Існує два варіанти утеплення будинку, проте фахівці однозначно рекомендують влаштовувати теплоізоляцію з зовнішньої сторони будівлі. Причин декілька: по-перше, ви заощадите внутрішній простір. По-друге, несуча стіна буде менше піддаватися різким перепадам температур, що зробить будинок довговічніше. По-третє, таким чином буде дотриманий основний конструктивний принцип: вологий пар, проникаючи з приміщення в стіну, буде безперешкодно виходити назовні і вивітрюватися. І, нарешті, в дерев'яному будинку людина, як правило, хоче насолоджуватися особливою фактурою і запахом натурального дерева – це можливо при утепленні стін зовні.

Для зовнішньої теплоізоляції стін використовуються мати з штапельного скловолокна URSA М-15 або плити URSA П-15 або URSA Універсальні плити. Насамперед, необхідно встановити каркас для укладання утеплювача. До стіни вертикально прибиваються дерев'яні бруски 50х50 мм з відстанню між ними 580 мм. Такі розміри обумовлені шириною і товщиною утеплювача – 600 мм і 50 мм відповідно. Якщо ви використовуєте мати, ширина яких становить 1200 мм, їх потрібно розрізати навпіл – вийде смужки необхідної ширини. Мати або плити щільно укладають в каркас так, щоб між утеплювачем, стіною і брусками не виникло ніяких зазорів. Тепер можна приступати до каркаса для другого шару теплоізоляції.

Бруски прибиваються з таким же кроком, але поперек стіни, перпендикулярно першому ряду каркаса. Утворилися «соти» заповнюються за вже відомою схемою. Загальна товщина утеплювача, таким чином, складе 100 мм – цього достатньо, щоб захистити будинок від морозів, наприклад, в Центральній смузі Росії. На заключному етапі робіт будинок обшивають сайдингом, вагонкою або фасадними панелями. Між обробним і теплоізоляційним матеріалом необхідно залишити невеликий (2-5 см) зазор для вентиляції.

У випадку, якщо пристрій зовнішньої теплоізоляції з яких-небудь причин неможливо, утеплення будинку доведеться проводити зсередини. Для цієї мети рекомендується використовувати плити з екструдованого пінополістиролу URSA XPS завтовшки 50 або 80 мм. Плити кріпляться впритул до стіни за допомогою клею (наприклад, Tytan Styro або Atlas). Для пароізоляції всі стики і примикання плит URSA XPS проклеюють спеціальним пароізоляційним скотчем. Фінішна обробка може бути будь-який: від шпалер до штукатурки. Штукатурний склад наноситься на попередньо обкоровані плити URSA XPS. Шпалери ж клеяться поверх листів гіпсокартону, які, в свою чергу, кріпляться на каркасі з дерев'яних брусків, встановлених уздовж плит утеплювача.

Крім екструдованого пінополістиролу для внутрішнього утеплення будинку можна використовувати і скловолокно. Пристрій теплоізоляції відбувається за тією ж схемою, що і при зовнішньому утепленні: два ряди каркасу з заповненням скловолокном. Проте в даному випадку не забудьте передбачити ще один шар конструкції – пароізоляцію, яка захистить утеплювач від вологої пари. Пароізоляційна плівка натягається поверх утеплювача, окремі полотна плівки стикуються з перехлестом в 100 мм, а всі стики і примикання проклеюються пароізоляційним скотчем.

Будь-який з запропонованих способів теплоізоляції допоможе зробити будинок з бруса по-справжньому теплим і затишним навіть у люті зимові морози, а літню дачу перетворить в котедж для постійного проживання.
 

Мета цієї статті — дати той мінімум необхідних відомостей і знань для домовласника, який дозволить виконати теплоізоляційні роботи правильно і грамотно, не допустити помилок і витрат у роботі. Особливості та послідовність виконання робіт супроводжуються необхідними фотографіями та коментарями. Необхідні розрахунки виконані у спрощеній формі, достатній, щоб не допустити грубих помилок, як при самостійному виконанні робіт, так і при виконанні робіт найманими робітниками. Весь матеріал і розрахунки наводяться на прикладі утеплення стін свого приватного будинку. Вихідні дані для розрахунку: регіон проживання — Київська область, зруб з сосни (кругляк), товщина стін — не менше 18 див.

Отже, трохи нудних, але важливих і необхідних розрахунків. Для того щоб правильно виконати утеплення дерев'яного будинку, потрібно знати величину нормованого опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (стін) для Вашого регіону проживання. Ці відомості можна взяти в СНиП (будівельні норми і правила), або, що краще, ТСН (територіальних будівельних нормах). У ТСН 23-349-2003 для Самарського регіону, де я проживаю, нормований опір огороджувальних конструкцій (стін) лежить в межах 3,15-3,44. Я для своїх розрахунків використовував величину з невеликим запасом, що дорівнює 3,5. Далі потрібно розрахувати величину опору теплопередачі існуючих стін вашого будинку.

Коефіцієнт теплопровідності стіни (сосна) дорівнює 0,18 для найгірших умов експлуатації (група Б). Знаючи (або вимірявши) товщину стін будинку, можна визначити опір існуючої стіни R_c за наступною формулою:

;

де: σ — товщина стіни (у метрах), λ — коефіцієнт теплопровідності стінового матеріалу.

Підставляючи значення товщини колод зрубу (для мого будинку — 0,18 м), отримаємо, що опір теплопередачі стіни будинку в моєму випадку дорівнює 0,18/0,18=1 (м²•°С/Вт). Визначимо, яке опір теплопередачі нам необхідно добрати за рахунок додаткового утеплення будинку. Знаючи необхідну величину опору теплопередачі 3,5 (м²•°С/Вт) і товщину стін реально існуючого будинку 1 (м²•°С/Вт), отримаємо: 3,5–1=2,5 (м²•°С/Вт).

Товщина теплоізоляційного шару залежатиме від параметрів обраних теплоізоляційних матеріалів (ТІМ). На даному етапі, поки не обраний ТІМ, приймемо, що коефіцієнт теплопровідності ТІМ дорівнює 0,05, що цілком відповідає середній величині сучасних ТІМ. Тоді підставляючи раніше отримані значення (2,5) і прийнятого коефіцієнта теплопровідності ТІМ (0,05) з формули

отримаємо товщину необхідного шару теплоізоляції для нашого будинку.

де R_нс – відсутня опір, σ х – шукана товщина теплоізоляції. Товщина необхідного шару теплоізоляції σ_х=(R_нсхλ)=2,5х0,05=0,125 м або 125 мм для Самарського регіону. Тепер за аналогією Ви можете розрахувати необхідну товщину шару теплоізоляції стін для Вашого будинку з урахуванням Вашого регіону проживання.

Знаючи необхідну товщину теплоізоляції і параметри ТІМ, наявних у продажу у Вас, можна вже на цьому етапі попередньо визначити кількість шарів теплоізоляції, їх монтажну товщину, необхідні розміри пиломатеріалів та їх приблизну кількість. Наприклад, два шари ТІМ (1-й шар – 100 мм + 2-й шар – 30 мм). Або, якщо у Вас в продажу немає ТІМ товщиною 100 мм, три шари (1-й – 50 мм, 2-й – 50 мм, 3-й – 30 мм) і т. п.

Порада №1: Навіть якщо за вашими розрахунками і наявності у продажу ТІМ теплоізоляцію можна виконати в один шар, більш правильним буде використовувати мінімум два шари, щоб виключити містки холоду. Наприклад, замість 1 шару (за розрахунком) ТІМ товщиною 100 мм, варто зробити два шари по 50 мм кожна.

Порада №2: Доцільно ще до утеплення стін потурбуватися станом наявних в будинку вікон. Світлопрозорі конструкції, як елемент огороджувальної стіни, є найбільш слабкою з точки зору енергозбереження місцем стінової конструкції. Тому утеплення стін будинку з урахуванням технології і послідовності виконання робіт необхідно починати з вікон. Оптимальним варіантом при наявності старих дерев'яних вікон є їх заміна на пластикові вікна. Про способи монтажу вікон ПВХ в дерев'яному будинку я писав в своїх статтях раніше.

Вибір способу і системи утеплення стін дерев'яного будинку

Вибір способу утеплення

Не вдаючись у деталі, зазначимо, що з усіх можливих способів утеплення, самий оптимальний варіант утеплення для існуючого будинку — зовнішнє (зовнішнє) утеплення стін будинку. Утеплення зовні має наступні основні переваги:

• будівельні конструкції будинку експлуатуються в щадному режимі, так як на них діє менший перепад зовнішніх температур;
• теплоємність біля стіни, утеплений зовні, більше, тобто перепади температури в самому будинку менше

Говорячи про утеплення будинку зсередини, хочу зауважити, що внутрішнє утеплення стін будинку виправдано тільки у виняткових випадках. Приміром, якщо зруб будинку обкладений цеглою, але при цьому вимагає утеплення. Або якщо Ви є власником унікального старовинного особняка, архітектурний вигляд якого небажано змінювати. Внутрішнє утеплення стін будинку також використовується в якості додаткового способу утеплення. У зв'язку з тим, що внутрішнє утеплення має суттєві особливості і відмінності, як при пристрої, так і виборі утеплювальних матеріалів, на відміну від зовнішнього утеплення, в даній статті цей спосіб утеплення я не торкаюся. Таким чином, далі ми будемо розглядати системи зовнішнього утеплення будинку.

Вибір системи утеплення

З урахуванням особливостей матеріалу стіни (дерево – матеріал дихаючий), параметрів системи утеплення за критерієм «ціна – якість», найбільш оптимальним способом зовнішнього утеплення дерев'яного будинку є пристрій вентильованого фасаду.

Головним критерієм мого вибору саме цієї системи утеплення є фізика процесів, що протікають в конструкції вентфасад. Вентфасад не тільки дає дереву дихати, але і ефективно виводить пари вологи назовні на відміну від багатьох інших систем утеплення. З інших переваг вентфасадів зазначу найбільш важливі:

• При влаштуванні вентфасад можливе використання дуже широкого асортименту оздоблювальних матеріалів. Таким чином, власник будинку має широкий вибір матеріалів (в залежності від особистих переваг і фінансових можливостей) для створення необхідного йому архітектурного вигляду будинку.
• Можливість самостійного виконання даних робіт.
• Важливим плюсом вентфасад також є технічна можливість і невелика вартість його ремонту в процесі експлуатації.

Щоб було зрозуміло, про що йде мова, на малюнку показано пристрій вентфасад і принцип його роботи.

Основними елементами вентильованого фасаду є:

1. несуча стіна будинку (кругляк або брус)

2. зовнішній шар утеплювача (на малюнку ТІМ встановлений у два шари).
3. система кріплення теплоізоляції, для дерев'яного будинку зазвичай використовується дерев'яний брус потрібних розмірів.
   Саме параметри цих елементів конструкції (1-3), визначають параметри теплоізоляції стіни будинку.
4. вітро - та (або) вологозахисний шар, служить для захисту теплоізоляції від зовнішніх впливів (вологи, вітру) та виведення парів вологи з теплоізоляції вентиляційний зазор.
5. вентильований зазор, служить для виведення парів вологи з конструкції.

Дані елементи (4-5) створюють умови для ефективної роботи теплоізоляції.

1. зовнішній оздоблювальний шар служить для захисту конструкції будинку від зовнішніх впливів (вода, сніг, вітер) і є елементом естетичного оформлення зовнішнього вигляду будинку.
2. елемент кріплення зовнішнього шару.

Як видно з малюнка, принцип роботи вентфасад наступний:

• пари вологи під дією парціального тиску прагнуть вийти з теплого приміщення назовні (показано червоною стрілкою);
• пройшовши через огороджувальну конструкцію і шар теплоізоляції, вони потрапляють у вентиляційний зазор конструкції, де природним шляхом, виводяться назовні. Згадайте шкільну фізику на тему «кругообіг води в природі».

Висновок: конструкція проста і надійна в роботі при її правильному пристрої.

Аналіз, вибір і розрахунок ТІМ для утеплення стін дерев'яного будинку

Критеріїв і оцінок для порівняння і вибору ТІМ дуже багато. Щоб звузити їх спектр і пояснити причини мого вибору, висловлю наступний постулат: «Не буває поганих або хороших теплоізолюючих матеріалів, а буває їх неправильне застосування». Саме з цієї позиції я і далі буду пояснити свій вибір. Отже, при виборі теплоізоляційних матеріалів для утеплення дерев'яної стіни з пристроєм вентфасад важливо врахувати наступне:

1. Паропроникність утеплювача (здатність пропускати водяну пару через себе) повинна бути вище, ніж у дерева. Дана вимога випливає з особливостей матеріалу стіни і принципу роботи вентфасад. Таким чином, з числа доступних і поширених теплоізоляційних матеріалів найбільш оптимальними для пристрою вентфасад є теплоізоляція на основі мінеральної вати і скловати.
2. Другим за важливістю чинником, що визначає можливість застосування теплоізоляції при влаштуванні вентфасад, є щільність матеріалу теплоізоляції. Дебатів на цю тему навіть в професійному середовищі будівельників і виробників теплоізоляції чимало. Одні кажуть, що щільність повинна бути в межах не менше 60-80 кг/м3. Інші кажуть, що допустимо використовувати теплоізоляцію, починаючи з щільністю 30 кг/м3. Хто тут правий — не мені судити. Важливо, щоб читач був в курсі цієї проблеми, і при влаштуванні теплоізоляції свого будинку приймав необхідні заходи. Як я вирішував дану проблему, буде показано далі, а поки викладу тільки суть. При низькій щільності теплоізоляції, точніше, при неправильному її застосуванні, така теплоізоляція схильна «видування» і «осідання» (з-за вертикального розміщення на стіні), з утворенням містків холоду. Що призводить до зниження теплозахисних параметрів усієї конструкції.
3. Потрібно знати, що існують теплоізолятори на основі мінеральної вати і скловати, спеціально розроблені для систем з вентильованими фасадами. Основна особливість цих матеріалів— спеціальна просочення теплоізоляції гідрофобними складами з метою захисту від зволоження і кешування зовнішньої сторони теплоізоляції спеціальними покриттями з метою вітрозахисту. Як правило, вартість таких теплоізоляційних матеріалів вище, ніж у звичайних теплоізоляції.

Висновок: Вибір конкретного утеплювача для вентильованого фасаду фактично зводиться до вибору між ватними утеплювачами на основі кам'яних (базальтових) вати або скловати. У кожного з цих ТІМ є свої переваги і недоліки. Відзначу головне: з точки зору параметрів теплового захисту, властивості кам'яних ват і стекловат приблизно однакові. З точки зору вибору по співвідношенню «ціна – якість» я перевагу віддаю стекловатам. Зокрема, для утеплення свого будинку я використовував скловату відомого виробника, хоча з таким же успіхом можна було застосувати скловату іншої фірми.

Розрахунок необхідного обсягу матеріалів

Розрахунок необхідної кількості ТІМ розглянемо на прикладі стін мого будинку з урахуванням наступних обставин і параметрів використаної теплоізоляції. Необхідно було утеплити три стіни будинку (північна сторона будинку захищена теплими сіньми та котельні). Висота стін (від верху цоколя до даху) становить 3 м 20 см Довжина бічних стін дорівнює 10 м. Довжина фасадної (південної) сторони – 8 м 30 см. Для утеплення стін будинку я використовував скловату. Перші два шари товщиною по 50 мм виконав матами, третій шар виконав плитами завтовшки 50 мм.

Розрахунок площі утеплення стін будинку

(10 м+10 м+8,3 м)х3,2 м=90,56 м². З цієї площі необхідно вирахувати загальну площу вікон і дверей, в моєму випадку отримаємо: 90,56–6,48=84,08 м². Додамо до розрахованої площі 10% (для запасу) і отримаємо 92,5 м².

Розрахунок необхідного обсягу утеплювача

Утеплювач в два шари, загальна товщина дорівнює 100 мм або 0,1 м. Отримаємо: 92,5 м²х0,1 м = 9,25 м³. В одній упаковці міститься 21,6 м² або, при товщині утеплювача 50 мм — 1,08 м³ Таким чином, для утеплення стін будинку потрібно купити 9 упаковок теплоізоляції. (9,25 м³ /1,08 м³=8,56 упаковок). При вартості однієї упаковки 1240 руб. отримаємо 11 160 руб. Розрахунок необхідного обсягу утеплювача для третього шару. Однієї упаковки вистачає на утеплення 7,5 м² площі. Тобто нам потрібно придбати 13 упаковок теплоізоляції (92,5 м²/7,5 м²=12,3 упаковки).

Розрахунок вітро - і вологозахисного матеріалу

Я купував спеціальну паропроніцаємую мембранну плівку. В одному рулоні міститься 70 м². Відсутній матеріал мені відрізали від іншого рулону.

Розрахунок об'єму пиломатеріалів

Я використовував покупної брус (50х40) мм довжиною 2 м 70 див. Розрахунок розглянемо на прикладі однієї стіни довжиною 10 м і висотою 3 м 20 см для одного шару, при кроці установки бруса приблизно в 500 мм. Загальне число встановлених вертикально брусів одно 21 шт. Необхідна висота 3м 20 див. Отримаємо в погонних метрах – (21х3,2=67,2 пог. м). Знаючи довжину бруса (2,7 м), отримаємо необхідну кількість брусів – 28 шт. (67,2/ 2,7=24,88), плюс 3 бруса (10%) — на запас (на обрізки, шлюб тощо). За аналогією можна розрахувати необхідний обсяг бруса для всіх верств всіх стін. Саме головне не забути врахувати необхідну кількість бруса при обробці кутів, вікон та дверей. При утепленні цих конструкцій йде більший витрата бруса. Тому для більш точного підрахунку бруса потрібно зробити ескіз на папері.

В даній статті описано особистий досвід з утеплення стін дерев'яного будинку з застосуванням системи «вентильований фасад».

Зауваження: Основні необхідні розрахунки і особливості вибору ТІМ для утеплення дерев'яних стін будинку розглянуті мною в першій частині статті.

Деякі проблеми утеплення, не описані у фірмових довідниках

Для того, щоб правильно виконати утеплення фасаду дерев'яного будинку (з кругляка або бруса), потрібно врахувати деякі моменти, які не описуються в статтях і фірмових довідниках, але які мають місце при практичному виконанні робіт. Стіна будинку із кругляків, крім того, що являє собою досить нерівну поверхню, може мати ще й значні відхилення від вертикальної площини.

У зв'язку з цим, якщо використовувати для утеплення дерев'яної стіни з круглого лісу рекомендовані виробниками теплоізоляційні матеріали (ТІМ) з щільністю 20-30 кг/м3 або більшою, то забезпечити щільне (без утворення порожнин) прилягання ТІМ до поверхні стіни не вийде. Це можна зробити тільки більш м'якими ТІМ (з щільністю не більше 10-11 кг/м3). Але дані ТІМ, згідно з рекомендаціями виробників, можна використовувати тільки на горизонтальних поверхнях, не схильних до навантажень, наприклад, для утеплення підлоги між лад. Крім того, наявність відхилення стіни від вертикалі неминуче викличе необхідність у встановленні першого шару ТІМ нерівномірно по товщині площини стіни. У зв'язку з цим, перша проблема, яку потрібно вирішити при утепленні дерев'яного будинку: «Що використовувати і як використовувати?»

Далі, більшість виробників вказують на упаковках своїх ТІМ параметри теплопровідності, на які орієнтуватися, при розрахунках необхідної товщини теплоізоляції не можна.

Необхідно використовувати відомості та рекомендації з відповідних СНиП, так як помилка в розрахунках може бути значною. Для прикладу, якщо виходити з параметрів, зазначених на упаковці теплоізоляції (λ=0,32), то товщина додаткового шару теплоізоляції стосовно до кліматичних умов Самарської області складе σ_х=(R_нсхλ)=(2,5х0,032)=0,08 м або 80 мм, проти 125 мм розрахованих нами раніше. Тобто похибка становитиме більше 30%. Ось така виходить арифметика!

Останнє зауваження стосується властивостей спеціальних фасадних ТІМ. Хоча, підкреслю, це моє суто особиста думка. Після покупки для зовнішнього шару теплоізоляційних плит і їх огляду, я засумнівався в тому, що наявне захисне покриття здатне забезпечити надійну ветровлагозащиту ТІМ. Тому, в кінцевому підсумку, купив ветровлагозащитную плівку. Висновок? Немає потреби витрачатися на придбання спеціальної фасадної ТІМ.

Особливості та порядок виконання робіт при утепленні стін дерев'яного будинку

Умови виробництва робіт

Мінімум за добу до початку виконання робіт необхідно звільнити ТІМ від упаковки, щоб вони прийняли свій первісний вигляд і форму. При цьому розгортати ТІМ не обов'язково. Виконувати теплоізоляційні роботи необхідно в суху теплу погоду. Якщо за кліматичних умов під час виконання робіт можливий дощ, то необхідно виключити попадання вологи на ТІМ, у тому числі і вже змонтований на стіні.

Підготовчі роботи

Ці роботи, як правило, також не описуються в статтях і посібниках. Перш ніж виконувати теплоізоляційні роботи необхідно оглянути будинок і переконатися, що стан конструкції стіни задовільно, і не потрібно будь-яких ремонтних робіт. При наявності старої обшивки з утепленням засипкою з тирси, краще таку обшивку демонтувати. Причина? Складно перевірити стан існуючого утеплювача і стін під обшивкою і буде проблематично забезпечити надійний монтаж нової теплоізоляції. Після демонтажу старої обшивки ретельно очистити стіну, при необхідності демонтувати або замінити елементи конструкції, непридатні до експлуатації. Настійно рекомендую обробити поверхню стіни вогнебіозахисні складом. Реальність така, що мені, наприклад, довелося змінити всі віконні коробки, частково відремонтувати окремі прогнилі місця біля колод. Більш детально я про це написав у статті про встановлення пластикових вікон в дерев'яному будинку.

Не секрет, що для ТІМ на основі ватних утеплювачів найбільш згубним є впливу води і вологи. Тому важливо до початку робіт (при необхідності) вжити заходів щодо захисту ТІМ від впливу атмосферних вод. У моєму випадку, щоб виключити потрапляння дощової води в теплоізоляцію, довелося для надійності обшити карниз (полукрышек) будинку оцинкованим покрівельним залізом. Покрівельне залізо не гнув, встановлював внапуск приблизно в 10-15 см, попередньо промазав місця з'єднання не застывающим герметиком. Кріплення листів до основи зробив саморізами.

Інший важливий елемент — пристрій водовідведення у верхній частині цоколя. Дана операція хоч і не пов'язана безпосередньо з утепленням стін, але, по-перше, по зручності виробництва робіт краще її виконати до утеплення. По-друге, початкове пристрій верху цоколя до виконання робіт з утеплення стін, надалі дозволить правильно організувати приплив повітря в нижній частині вентзазора. Так що виконати ці роботи бажано до початку робіт з утеплення.

Пристрій обрешітки для кріплення теплоізоляції

Те, що розмічальні роботи потрібно виконувати з використання вимірювальних інструментів, рівнів, схилом, шнурів — не потребує роз'яснення.

Порядок встановлення рядів обрешітки

Щоб не порушити роботу вентфасад (циркуляцію повітря), дистанційні бруски, на які буде монтуватися обробний (фінішний) матеріал фасаду (сайдинг, плити КВЛ або щось інше), завжди повинні встановлюватися в вертикальному положенні. Тому важливо в залежності від кількості шарів теплоізоляції правильно (горизонтально або вертикально) встановити перший ряд для кріплення ТІМ. У моєму випадку довелося робити три шари утеплення по 50 мм кожна. При цьому перший шар ТІМ встановлювався в горизонтальному положенні. Щоб мінімізувати нерівність поверхні зрубу і витрати ТІМ, виступаючі частини зрубу необхідно подтесать. Але навіть з урахуванням цього, з-за значного відхилення стіни зрубу від вертикальної площини у верхній частині стіни (завал всередину будинку), верхній ряд першого шару ТІМ довелося встановлювати фактично в два шари (100 мм проти нижнього ряду до 50 мм).

Таким чином, конструкція решетування вийшла такою:

• перший ряд – горизонтальний;
• другий ряд – вертикальний;
• третій ряд – горизонтальний (по якому кріпиться ветровлагозащитный матеріал, а також вертикально встановлені дистанційні бруски, для організації вентзазора).

Як видно з фотографій, перші два шари ТІМ виконані з цільних матів по будівельній довжині будинку, що покращує параметри теплоізоляційної конструкції за рахунок відсутності стиків. Останній ряд ТІМ виконаний з плит, лицьова частина плит кэширована склохолстом чорного кольору. Таким чином, загальна товщина теплоізоляційного шару склала 150 мм.

Перевіримо отриманий опір теплоізоляції:

R_ти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м²•°С/Вт). Тобто отриманий опір теплоізоляційного шару дещо перевищує наш розрахунковий, якщо на попередню статтю, (2,5 (м²•°С/Вт). Загальний опір огороджувальної конструкції (стіни будинку) приблизно дорівнює 1 (м²•°С/Вт)+2,9 (м²•°С/Вт)=3,9 (м²•°С/Вт), що задовольняє нормативним параметрам для Самарського регіону, рівного 3,5 (м²•°С/Вт).

При утепленні стін дерев'яного будинку особливу увагу потрібно звернути на вибір і монтаж утеплювача по периметру віконних і дверних конструкцій, а з точки зору пожежної безпеки — на пристрій протипожежних розтинів. За правилами протипожежні розтини по периметру вікна повинні виконуватися з мінвати. Я цю вимогу виконав не повністю, але з урахуванням того, що скловата щільністю 30 кг/м³ і нижче вважається негорючим матеріалом, буду сподіватися, що дана помилка не так фатальна. На фото нижче показана обробка вікна ТІМ з кам'яної вати (відрізняється кольором, встановлена нижче вікон і між ними).

Особливості використання «легких» утеплювачів при утепленні стін будинку

Для того, щоб забезпечити щільне прилягання ТІМ до нерівній стіні (зрубу будинку), я використовував «легкий» утеплювач, з щільністю 10-11 кг/м³, які не призначені для утеплення вертикальних поверхонь. З метою забезпечення надійності монтажу такої теплоізоляції, я вступив наступним чином. Кріплення ТІМ в стіні здійснюється за рахунок пружності самої теплоізоляції, встановленої в розпір між брусів. Ширина мата в рулоні 1200 мм. Закріпити надійно мати до нерівній стіні і забезпечити при цьому щільне прилягання при такій ширині мата, я думаю, навряд чи б вийшло. Тому, я зменшив вдвічі монтажну ширину ТІМ (1200/2=600 мм). Крок між брусами для кріплення розрізаних матів робив 590 мм.

Більш того, для додаткового кріплення «легкої» теплоізоляції я використовував поліпропіленовий шпагат і дрібні оцинковані цвяхи. Вийшло щось на зразок «сітки», яка додатково фіксує ТІМ і покращує прилягання ТІМ до нерівностей стіни. Зовнішній шар ТІМ щільністю 30 кг/м³ встановлювався в розпір без використання додаткового кріплення.

Установка ветровлагозащитного матеріалу

Щоб виключити скупчення конденсату в конструкції стіни, необхідно після монтажу зовнішнього шару ТІМ на стіні будинку і до установки ветровлагозащитного матеріалу завершити роботи по обробці верхній частині цоколя. У цьому випадку ветровлагозащитный матеріал при монтажі встановлюють внапуск по верху цоколя, при цьому утворюється герметичний стик для виведення конденсату і вологи із стіни назовні і виключається попадання вологи в конструкцію цокольної частини стіни будинку.

З істотних моментів при монтажі ветровлагозащиты потрібно відзначити наступне. Необхідно використовувати спеціально призначені для цього матеріали. Категорично неприпустимо використовувати звичайну поліетиленову плівку (бачив і таке) – вже краще тоді нічого не використовувати.

Ветровлагозащита встановлюється безпосередньо по ТІМ зовнішнього шару. Потрібно звернути увагу на правильний монтаж матеріалу, так як установка неправильної стороною буде серйозною помилкою.

При горизонтальному кріпленні ветровлагозащитного матеріалу його краще встановлювати знизу вгору, щоб верхній матеріал перекривав з нахлестом нижній. Кріплення зручніше всього виконувати будівельним степлером. Місця стиків ветровлагозащитного матеріалу проклеюються фольгованим скотчем.

На фото нижче показаний загальний вигляд ветровлагозащиты.

Пристрій вентзазора

З урахуванням того, що пристрій вентзазора є принципово необхідним, звертаю на це питання особливу увагу. Для малоповерхового будівництва оптимальним варіантом вважаю 40-50 мм. Чому? По-перше, брус з такими розмірами нескладно придбати й коштує відносно недорого. По-друге, ширина вентзазора в 4-5 см, на мій погляд, додатково дозволяє виключити пряме попадання води на ТІМ, наприклад, при дощі з боковим вітром через фасадну облицювання. Я для монтажу сайдинга використовував брус з розміром 50х50 мм, встановлений вертикально, з кроком приблизно рівним 40 див.

Крім того, для ефективного виведення парів вологи необхідно приділити увагу пристрою для вентиляції (щілин, отворів) в нижній і верхній частині конструкції.

Залежно від типу і виду облицювального матеріалу фасаду (плити, сайдинг), потрібно враховувати особливості монтажу, пов'язані з необхідністю забезпечення умов для вентиляції вентзазора. Так, у конструкції сайдинга передбачена можливість виведення повітря через нещільності між елементами. На фотографії видно, що між сайдингом і ветровлагозащитным матеріалом є простір для вентиляції.

Основні висновки

Утеплити дерев'яний зруб без застосування «легких» утеплювачів не вийде. Але, щоб утеплення було зроблено якісно, потрібно прийняти додаткові заходи по монтажу таких утеплювачів. Зовнішній (зовнішній) шар теплоізоляційного пирога необхідно виконувати теплоізоляцією з рекомендованою щільністю, не менше 30 кг/м3. Застосування для ветровлагозащиты ТІМ спеціальних матеріалів більш доцільно і економічно, ніж покупка спеціальних фасадних ТІМ. При влаштуванні вентзазора необхідно особливо звернути увагу на пристрій щілин або отворів для циркуляції повітря.
 

У даній статті мова піде про давно відомому, але рідко використовуваному способі утеплення цегляних стін для опалювальної прибудови господарського призначення. Це колодцевая кладка з силікатної цегли з установкою утеплювача усередині стін, і застосувати мені цей метод довелося на практиці, в своєму власному будинку.

Суть проблеми була в наступному. У зв'язку з майбутньою газифікацією будинку і жорсткими вимогами щодо розміщення та монтажу газового котельного обладнання, необхідно було зробити цегляний пристрой до будинку. Головна проблема полягала в тому, що використовується для кладки матеріал повинен був бути вогнетривким, а самі стіни при цьому – досить теплими.

Встановлювати опалювальні прилади в компактному, та ще прохідному приміщенні, мені здалися обтяжливим і не актуальним. Тому вирішив головний акцент зробити на пристрій теплих стін. При цьому, оскільки йдеться фактично про господарській будівлі (котельня плюс сіни), то використовувати для утеплення дорогі матеріали і технології було не виправдано. Додам, що все це я робив з урахуванням вимог і рекомендацій, застосовних до мого регіону проживання (Самарська область), що використовується документація – ТСН 23-349-2003 Київської ОБЛАСТІ, але, фактично, можна використовувати мій досвід для всієї середньої смуги Росії. Якщо бути більш суворим і використовувати поняття «градусо-добу», то такий підхід гарний для всіх населених пунктів, де величина градусо-діб (D d) не перевищує величини 6000. Можна подивитися в Сніпах, ТСНах, довідниках.

1. Вибір конструкції стіни

Після роздумів і попередніх оцінних розрахунків, вибрав колодцевую кладку з силікатної цегли з установкою утеплювача усередині стін. Чому?
1. Витрата цегли невеликий, а відповідно і вага стіни невеликий, тобто можна заощадити як на саму конструкцію, так і на фундаменті.
2. Конструкція стіни з утеплювачем, розміщеним всередині стіни, виходить негорючою.
3. Важливо, принаймні для мене: при колодязьної кладці зовнішня поверхня стіни має досить високу несучу здатність. Тому, в разі некоректних розрахунків або інших непередбачених проблем, у мене залишалася б можливість (як резервний варіант) виконати додатково утеплення стіни з зовнішньої сторони будівлі.

2. Вибір теплоізоляційних матеріалів

В якості утеплювачів усередині стіни вирішив використовувати недорогі поширені утеплювачі пінопласт ПСБ-15 і керамзитовий гравій. Чому?
1. Головний і принциповий недолік стіни з застосуванням колодязьної кладки, полягає в тому, що теплоізоляція розміщується всередині стіни. Як наслідок – точка роси (утворення конденсату) завжди буде знаходитися всередині стіни. Тому, при виборі теплоізоляційних матеріалів (ТІМ), призначених для установки всередині стіни, потрібно було використовувати ТІМ, у яких теплоізоляційні та експлуатаційні властивості в найменшій мірі страждали б можливе при зволоженні матеріалу. Саме з урахуванням цього я вибрав пінопласт і керамзит, а не ватяні утеплювачі.
2. На відміну від вентильованого фасаду, про який я писав у попередній статті, виконати ремонт стіни з колодязьної кладкою фактично неможливо, тому ТІМ, що закладаються всередину стіни, повинні мати термін експлуатації, порівнянний з терміном експлуатації будівлі.
3. Застосування і установка пінопласту певним способом, крім помітного збільшення загального опору теплопередачі стіни, у даному випадку використовується для додаткової гидропароизоляции засипки з керамзиту від вологи, яку силікатна цегла може не тільки в себе вбирати, але і передавати сопрягаемому матеріалу.

Такі коротко мої критерії вибору стінової конструкції і використовуваних матеріалів. Основні параметри отриманої стіни, з урахуванням властивостей використовуваних матеріалів, наступні.
При загальній товщині зовнішньої стіни, рівної 55 см, склад теплоізоляційного пирога і порядок шарів стінової конструкції, починаючи з зовнішньої сторони пристроя, вийшов таким, як це зазначено в таблиці.

Фактичний опір стіни, з урахуванням неоднорідності та наявності містків холоду, звичайно, менше. Точно обчислити його, не вдаючись до громіздким розрахунками – складно, та й навряд чи доцільно. Тому, з урахуванням того, що площа неоднорідних включень (стиків і керамзитобетонних діафрагм) не перевищує 10-15 % від загальної площі стінової конструкції, отриманий опір теплоізоляції стін буде приблизно на 15% менше, що складе близько 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Досвід експлуатації будівлі за п'ять років виявив наступне. При середніх мінусових температурах на вулиці близько – 20 гр. у зимовий період температура в приміщенні опускається нижче +15 гр. за рахунок невеликого надходження тепла від працюючого котла і привнесення теплого повітря з житлового приміщення через двері. При тривалих (більше тижня) морозах за – 30 гр. температура знижувалася до + (8 – 10) гр. В обох випадках допустимі умови експлуатації котельного обладнання витримуються.

3. Технологія та особливості виконання робіт

Так як в мережі Інтернет є чимало статей, присвячених пристрою колодязьної кладки, то я акцентируюсь тільки на окремих особливості та нюанси. Перші три нижніх ряди цегельної кладки стіни будівлі викладені з суцільної цегли, товщина кладки в дві цеглини. Це необхідно зробити з метою створення силового пояса по периметру будівлі для подальшого пристрої колодязьної кладки. Аналогічно, верхня частина колодязьної кладки завершується кладкою силового пояса з суцільної цегли у три ряди.

В силу декількох обставин використовував колодцевую кладку без повітряного зазору. У зв'язку з цим довелося прийняти деякі додаткові заходи. Зокрема, щоб захистити керамзитовий гравій від підсосу вологи ззовні, між цегляними стінами і засипанням з керамзиту, встановив листи пінопласту: з зовнішньої сторони – товщиною 50 мм, з внутрішньої сторони – товщиною 30 мм

Зауваження. Строго кажучи, пінопласт не є гидропароизоляционным матеріалом. Тому, в даному випадку пінопласт використаний з урахуванням його параметрів і властивостей як допоміжний матеріал у плані гидропароизоляции, і як додатковий теплоізоляційний матеріал, з урахуванням недостатньо високих теплоізолюючих властивостей керамзиту.

З метою економії часу і матеріалів, стіна, що примикає до зрубу будинку, виконана в півтора цегли. Пінопласт використаний тільки з зовнішньої сторони стіни. Такий пристрій стіни викликано тією обставиною, що за будівельним нормам прибудовані котельні повинні мати несучу стіну і з боку примикання. У тій частині прибудови, де знаходяться сіни, торцева стіна примикає безпосередньо до зрубу. А сама стіна зрубу є одночасно і стіною сіней.

Розміри осередків колодязьної кладки, з урахуванням призначення приміщення і мінімізації обсягу робіт і відходів пінопласту, були обрані за розміром листового пінопласту, висота – 1 м, довжина – 1 м, ширина по розміру стін, для зовнішньої стіни 51 см, для стіни, що примикає до зрубу 33 див. Послідовність виконання робіт наступна.

Спочатку викладаємо перший ряд осередків колодязьної кладки по периметру споруди, висотою 1 м, плюс на один цегла вище.

Після цього в осередку колодязьної кладки встановлюємо листи пінопласту уздовж стін і між ними засипаємо керамзитовий гравій.

На що потрібно звернути увагу:

1. Керамзитовий гравій повинен бути сухим, так як при вологому процес висихання, з урахуванням конструкції стін, може затягнутися на довгий час.
2. Беручи до уваги можливість опади керамзиту, засипати його потрібно пошарово, з дуже ретельної трамбуванням.
Після установки пінопласту, засипки та ущільнювання керамзиту, по всьому периметру стін споруди робимо керамзитобетонне стяжку (діафрагму). Висота стяжки – один цегла.

Стяжка виконує дві функції:

1. Забезпечує жорсткість стінової конструкції за рахунок зчеплення внутрішнього і зовнішнього ряду цеглин колодязьної кладки.
2. Додатково охороняє керамзитовую засипку від усадки, так як розділяє загальну висоту засипки стін на кілька поясів по висоті. У мене вийшло по висоті стіни три керамзитобетонних стяжки.

Зауваження. У разі сумніву В надійності конструкції, або при пристрої стін більш фундаментальних будівель, висоту між стяжками можна скоротити, використовуючи, наприклад, пінопласт з розмірами аркушів (1 х 0,6) м. Тоді висота між (діафрагмами) стяжками складе 0,6 м, і жорсткість конструкції буде більш високою.

З урахуванням конструкції стіни та обраних матеріалів, вважаю обов'язковим для такої споруди оштукатурювання стін, як з внутрішньої сторони будівлі, так і з зовнішнього. Штукатурка стін зсередини приміщення служить додатковою гидропароизоляцией від проникнення водяної пари, що прагнуть вийти з приміщення назовні. Зовнішня штукатурка захищає стіни і утеплювач всередині стін, від атмосферних опадів.

Крім того, штукатурка також надає додаткову жорсткість стінової конструкції. Розчин для штукатурки складу 4:1, де чотири частини піску, одна частина цементу марки М400.

Оскільки ефективність огороджувальних конструкцій багато в чому залежить від якості вікон, окремої уваги заслуговує встановлення пластикових вікон в стіну, виконану з цегли. Так як віконні прорізи по периметру зроблені з силікатної цегли суцільною кладкою, то для забезпечення оптимальних умов монтажу вікон рекомендую наступне: по всьому периметру віконних прорізів закріпіть на клей термовкладыши з пінопласту.

Далі, щоб виключити продування монтажного шва (так як пінопласт в місцях стиків – продуваємо), з внутрішньої сторони віконного отвору я зробив фальш-чверть, із зовнішнього боку – місця стику прикрив обрамленням з того ж пінопласту.

В виду того, що пінопласт боїться ультрафіолетових променів, так і сам по собі є матеріалом досить крихким, його необхідно захистити. Для захисту пінопласту використовував звичайну цементно-піщану штукатурку, але з додаванням клею ПВА (за правилами потрібно використовувати ПВ емульсію, але я її не зміг купити), приблизно 30 % від обсягу. Шпателем на поверхню пінопласту наноситься шар штукатурки. Потім укладається, з утапливанием, сітка з розміром чарунки 5х5 мм По кутах, також з утапливанием, встановлюється алюмінієвий куточок, призначений для обробки стін з гіпсокартону. Після чого наноситься, вирівнюється і розгладжується наступний шар штукатурки.

Подальша установка вікон ПВХ практично не відрізняється від монтажу, який я описував у своїх статтях раніше. Єдина відмінність – замість паропроницаемой стрічки для зовнішньої установки використовував стрічку ПСУЛ, з урахуванням наявності фальш-чверті у віконному отворі. Крім того, для встановлення використовував самі теплі вікна ПВХ, які зміг знайти на місцевому ринку. Чому звертаю вашу увагу на це питання. Так як приміщення практично не опалювальне, то в самі сильні морози (за – 30 гр.), біля одного вікна, розташованого в сінях, в нижній частині конструкції все-таки з'являється конденсат. Якщо б не прийняв описаних заходів, то найвірогідніше, при морозах промерзали б усі вікна.

4. Короткі висновки

Кілька цікавих висновків, отриманих на основі досвіду влаштування та експлуатації цієї споруди:

1. Пристрій стін з застосуванням колодязьної кладки – достатньо економічне і ефективне рішення.
2. Дану конструкцію можна використати в приватному будівництві, наприклад, для влаштування гаража, майстерні, якщо припускати їх цілорічного використання. Тобто при наявності навіть невеликого переносного джерела тепла в приміщенні буде підтримуватися комфортна температура.
3. У разі використання колодязьної кладки для влаштування житлового будинку, необхідно відзначити такий момент, як можливість поетапного будівництва. Це особливо важливо, якщо люди обмежені в фінансах. Суть така, на першому етапі робиться каркас будинку з використанням колодязьної кладки і установкою утеплювача усередині стін. Після завершення будівельних робіт будинок можна експлуатувати. В подальшому по мірі появи грошей, приміром, через 3-5 років, робиться додаткове зовнішнє утеплення. Приміром, вентфасад або мокрий фасад. Отримані теплотехнічні параметри такого будинку будуть дуже високі, а витрати на опалення, навпаки, мінімальні. Зате з урахуванням розтягнутості витрат у часі, вони будуть не так обтяжливі для сімейного бюджету.

Оскільки теплі стіни самі по собі не забезпечать необхідних теплотехнічних параметрів, в наступній статті розглянемо утеплення інших конструктивних елементів будинку (фундамент, цоколь, вимощення, підлоги і стелі).
 

Утеплення дерев'яного будинку.

Для чого потрібно утеплення дерев'яного будинку?

Побудувати теплий, комфортний будинок – мрія будь-якого забудовника. Але є одна проблема, яка завжди виникає або на етапі будівництва, або коли людина вже починає обживати своє житло. Будь-який будинок, з якого б матеріалу він не був побудований, має тепловтрати. Основні тепловтрати в дерев'яному будинку проходять через стіни (10%), вікна (35%), двері (15%), дах (40%). Тому, головне завдання забудовника: звести до мінімуму вогнища втрати тепла.

При будівництві про утеплення дерев'яного будинку необхідно думати вже на етапі закладки першого вінця. Між кожним рядом колод прокладають шар утеплювача.

Які матеріали використовуються для межвенцового утеплення дерев'яного будинку:

• Джут – універсальний утеплювач, одержуваний шляхом спеціальної обробки рослини джуту; до складу входить лігнін, стійкий до гниття.
• Стрічкова пакля являє собою добре очищене від деревини, стебел льону та інших домішок льоноволокно. Має вигляд стрічки завширшки 15 див. Клоччя зручна для утеплення щілин в стінах будинку.
• Лляна повсть виготовляється у вигляді нетканого полотна. Отримують його або по технології голкопробивання з щербинами і подальшим скріпленням волокон льону, або иглопрошиванием ниткою лляного матеріалу.

Товщина шару утеплювача залежить від того, з якого матеріалу виготовляються стіни. Якщо це цилиндрованный або клеєний брус, то товщина прокладки коливається в межах від 5 до 10 мм (в залежності від кліматичного пояса), при укладанні рубаних колод прокладка може досягати в товщину більше 15 мм.

Іноді для досягнення найкращого результату проводять додаткове утеплення дерев'яного будинку. Така необхідність може виникнути у випадку, якщо будинок розташований в середній смузі Росії або в більш суворому кліматичному поясі. Додатковий захист від холоду полягає у влаштуванні внутрішнього, внутристенного або зовнішнього (фасадної) утеплення.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини полягає у створенні теплоізолюючого шару з будь-якого утеплювача під гіпсокартон, Обов'язково треба влаштовувати паробар'єр. Проводити роботи краще в суху погоду, в теплу пору року і після того, як будинок дав усадку.

До недоліків такого виду утеплення дерев'яного будинку відносяться наступні моменти:

• основна стіна будинку, розташована перед утеплювачем, знаходиться в зоні негативних температур, з часом у деревині можуть утворюватися розколи;
• між оздоблювальним шаром стіни і дерев'яною стіною може утворюватися конденсат;
• відбувається зменшення корисних площ приміщень;
• змінюється унікальний внутрішній інтер'єр.

Внутрішнє утеплення дерев'яного будинку не буде ефективним, якщо попередньо не зробити фасадне утеплення. Це обумовлено тим, що вологість теплого повітря в приміщенні вище, ніж холодного зовні, тому пари вологи будуть виступати на зовнішніх стінах будинку. Якщо не зробити правильного зовнішнього утеплення, то випаровується волога, потрапляючи в утеплюючий шар, викликає підвищення вологості утеплювача, що тягне за собою зниження його теплозахисних характеристик. Тому для зовнішнього, фасадного утеплення дерев'яного будинку оптимальною є система утеплення з вентильованим повітряним прошарком. Завдяки такій системі волога не затримується в товщі утеплювача, а видаляється з неї висхідним потоком повітря. Така конструкція фасаду дозволяє стінам круглий рік залишатися в сухому стані і зберігати високі теплозахисні якості. При відсутності ж повітряного прошарку стіни будинку стануть вологими, покриються цвіллю, а деревина почне швидко руйнуватися.

При використанні третього виду утеплення дерев'яного будинку – внутристенного, необхідно заздалегідь, при будівництві, створювати проміжок між двох стін, в який вкладається утеплюючий матеріал. Такий метод утеплення використовується в основному в районах Крайньої Півночі.

З метою зниження тепловтрат дуже важливо звернути увагу на утеплення підлоги, міжповерхових перекриттів, мансарди, герметизацію та утеплення вікон і дверей.

Утеплення мансарди складається з декількох шарів. Подшівной стелю накривається пароізоляцією (влаштовується гідробар'єр), потім кладеться утеплювач, як правило, мінеральна вата або пінополістирол, всі разом накривається гідроізоляційним матеріалом. Потім слід решетування з дощок, краще складаються з двох шарів 35-40 мм дошки.

Підлоги, особливо, якщо не опалюється цокольний поверх, утеплюються на етапі, коли будівля вже підведені під дах, і закритий «тепловий контур». Створюється «чорнової» підлога, кладеться гідроізоляція, утеплювач, пароізоляція і всі разом накривається «чистовий» дошкою.

Утеплення міжповерхових перекриттів, крім забезпечення теплового комфорту, допоможе також звукоізолювати поверхи й приміщення між собою.

При виборі дверей необхідно звертати увагу на гармонійне поєднання теплопровідних властивостей, безпеки та естетики.

Вікна з дерева з використанням склопакета – це краще рішення для будинку з бруса, не порушується стиль дерев'яної споруди. Нові технології також дозволяють зробити металопластикові склопакети з хорошими теплоізоляційними характеристиками, причому колір рам не буде відрізнятися від кольору натурального дерева. Для герметизації віконних і дверних прорізів використовують шнур з клоччя, силіконовий шнур.

Ось так, використовуючи всі доступні засоби і озброївшись додатковими знаннями, можна створити своє затишне «гніздечко» на радість собі і близьким.

Холод в будинку можна перемогти, тільки використовуючи комплексний підхід. Якщо ви не відчуваєте впевненість у своїх силах, якщо не знаєте, чи зможете створити якісну систему утеплення дерев'яного будинку, зверніться до фахівців. Є багато фірм, які працюють в даній області. Майстри завжди, із задоволенням допоможуть вам.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)