Побудувати будиночок для дачі.

Будівництво будиночка може здатися дуже складним справою, але ось такий варіант дачного будинку по силам звести навіть людині, що володіє елементарними навичками теслярських робіт. У конструкції будиночка немає складних з'єднань. Якщо ж ви будете працювати тільки вечорами і у вихідні дні, робота займе близько трьох місяців. А з помічниками будиночок можна побудувати за пару тижнів.

Ціна шлакоблоку у Кіровограді сьогодні значно знизиться!

Знайомство з будинком

Розмір приміщення (3,6x2,4 м) дозволяє обставити його простий і затишними меблями. Закриває веранду дах з великими свесамі ще на 1 м збільшує корисну площу будинку.

На веранду в дачний сезон можна поставити лавку для відпочинку, а коли прийде час збирання врожаю можна, наприклад, розсипати коренеплоди, для того щоб вони обсохнули – навіс, який вкриє від осінніх дощів, а на зиму, на веранду можна поставити бочки які використовувалися як накопичувач води для поливу.

Перед тим як приступити до поетапного опису пристрою такого будиночка, я коротко опишу вам, з чого він побудований.

Будиночок встановлений на підставі з бетонних плиток або плити. Підлогу веранди – щілинний. Всередині будиночок зашитий фанерою і пофарбований.

Підлога в будиночку також зроблений з фанери. Між зовнішньою і внутрішньою обшивкою стін зроблена теплоізоляція.

Стеля обшитий шпунтованими дошками і з боку горищного приміщення зроблена теплоізоляція. Якщо ви любите тепло, в будиночку можна встановити обігрівач.

Горищне приміщення будинку, звичайно ж, вийшло не дуже велике, але воно цілком може служити сховищем садового інвентарю, коли закінчений дачний сезон, також на горищі будинку можна сушити кріп і т. д.

Спускаються по кутах будиночка з ринв ланцюга замінюють водостічні труби і направляють воду в поглинаючі шурфи
 

Фундамент і основа.

Будівництво літнього будиночка потрібно починати з розбиття на рівній поверхні з допомогою вешек і шнурка майданчики під основу.

Розміри майданчика під підстава:

• довжина – 5,6 метра
• ширина – 4,4 м

Підстава робите з покупних, готових литих бетонних плиток або спеціально відливає бетонну плиту. Вибір підстави залежить від кількох факторів:

• склад ґрунту (на пучинистих грунтах рекомендується монолітна плита)
• обмеження часу (якщо час на будівництво відводиться небагато, то швидше зробити основу з готових покупних плиток)

Укладання плитки під підстава:

• знімаєте шар грунту 100 мм за розміром підстави (5,6х4,4 м);
• засинаєте на дно котловану шар щебеню і утрамбовываете (товщина підкладки 6 см);
• плитки укладаєте на підкладку із застосуванням цементного розчину – 1 частина цементу і 5 частин піску.

Якщо ви все-таки вирішили відлити бетонну плиту, то для неї теж треба попередньо зняти шар ґрунту товщиною 125 мм і на добре утрамбованій щебені зробити бетонну стяжку завтовшки 50 мм.

Порядок виконання робіт:

• викопуєте котлован, вирівнюєте краю по всьому периметру;
• засипати котлован щебенем і утрамбовываете його з допомогою поверхневого вібратора або вручну;

• робите армуючу обв'язку з арматури, труб або куточка;
• готову бетонну суміш закладаєте в котлован і утрамбовываете, щоб при ущільненні бетону видалити повітря між наповнювачем (гравієм).

Склад бетонної суміші:

• цемент – 1 частина
• пісок – 2,5 частини
• дрібний гравій – 4 частини

Після того, як бетонна стяжка готова, необхідно дати цементу застигнути. Для цього потрібно приблизно 25-28 днів, при цьому бетонну стяжку необхідно захистити від попадання сонячних променів і від дощу – зверху вкрити руберойдом, шифером, листами заліза і т. п.

Укладання лаг підлоги

На підготовлену основу укладаєте лаги просочених антисептиком дощок перетином 50 на 100 мм. Всього раскладываете13 лад.

Кожну лагу укладаєте на смужку з руберойду, яка перешкоджає проникненню вологи від основи, – це гідроізоляція.

Між бічними лагами встановлюєте перемички, як показано на схемі. Ці перемички утворюють посадочні гнізда для установки стійок веранди.

Потім настилаете підлогу з вологостійкої фанери товщиною 19 мм До лагів кріпите з кроком 400 мм листи фанери шурупами довжиною 38 мм: спочатку - центральний листок, потім з боків – інші.

Каркасні стіни

Каркас стін будинку робите роздільно – бічні стіни, задня і передня стіни виготовляються кожна окремо, а потім стіни збираються на місці.

Для пристрою каркаса стін потрібні обрізні дошки 40х100 мм для стійок, верхньої та нижньої обшивки каркаса, а також для перемичок між стійками.
 
Пристрій каркаса бічних стін

• до торців стійок каркаса зверху і знизу кріпляться бруски верхньої і нижньої обв'язки;
• в брусках верхньої і нижньої обв'язки выпиливаете пази;

Примітка: відстань між пазами повинно бути однаковим (як на бруску верхньої обв'язки, так і на бруску нижньої обв'язки) і відповідати відстані між стійками.

• бруски обв'язки встановлюєте на торці стійок і кріпите їх цвяхами;
• між стійками встановлюєте перемички – одна перемичка на висоту каркаса стіни, перемички встановлюєте приблизно по середині стійок.

Пристрій каркаса передньої і задньої стін
Передня стіна

Задня стіна

• пристрій каркаса передньої і задньої стін будинку виконується так само, як і пристрій каркаса бокових стін;
• у каркасі передньої стіни, необхідно зробити два віконних отвору і дверний отвір, як зазначено на схемі, у каркасі задньої стіни необхідно залишити один віконний отвір;
• віконні прорізи можна зробити розміром 800x 600 (500) мм, дверний отвір розміром 810x200 мм.

Примітка: розміри віконних прорізів, їх кількість не принципові, вибір розмірів і кількості вікон кожен господар може зробити на свій розсуд.

Збірка каркаса

Каркаси стін з'єднують болтами довжиною 125 мм.

Разом з помічником встановлюєте каркаси всіх стін, закріплюєте їх тимчасовими підпорами, затискаєте кути струбцинами, свердліть отвори через суміжні кутові стійки і стягуєте їх чотирма болтами. Нижню обв'язку каркаса прибиваєте цвяхами до лагів.

Примітка: на рисунку зображено з'єднання передньої і бічних стін, задня стіна з'єднується з бічними стінами за таким же принципом.

Порядок складання стін

• передню стіну кріплять до однієї з торцевих стін;
• потім задню стіну – до іншої торцевій стінці і потім з'єднують обидві подсборки.

Коли стіни з'єднані і виставлені під 90°, нижню обв'язку каркаса прибивають до лагів з кроком 400 мм цвяхами довжиною 100 мм.

Всередині будиночка стіни обшиваються фанерою товщиною 12 мм

Примітка: внутрішню обшивку кріплять з кроком 400 мм шурупами довжиною 38 мм

Прорізи вікон і дверей збирають з брусів 50x25 мм, прикріплених до стійок цвяхами завдовжки 50 мм, забитими під кутом.
 

Дах.

Схема складання даху

Конструкція двосхилого даху з вальмами по торцях – досить складна, тому її краще всього робити за кресленнями, послідовно виконуючи операції, про яких написано в даній статті.

Кожна кроквяна ферма – рама трикутної форми з двох сполучених встик кроквяних ніг довжиною 2600 мм і перетином 50x75 мм. Ферми посилені ригелем – трикутної накладкою з фанери товщиною 12 мм, а в якості стяжки використані стельові балки.

Кути 26° у підстави ригеля визначають кут встановлення крокв. Розкриття крокв перешкоджають стельові балки, що кріпляться до них болтами.

Всі кроквяні ферми крім двох торцевих однакові. Торцеві ферми – здвоєні крокви зі сталевим з'єднувачем, стягнуті болтами М12. Такими болтами і з'єднувачами кріплять до крокв стельові балки.

Щоб всі чотири основні ферми були однаковими, першу кроквяну ферму необхідно закріпити до плоскої поверхні і по ній, як по шаблону, можна збирати інші.

Кроквяні ферми піднімаєте на стіни і розставляєте їх з кроком 1220 мм. По торцях встановлюєте здвоєні крокви. Перевіряєте вертикальність установки і тимчасово фіксуєте ферми у вертикальному положенні. Поперек крокв, по діагоналі, прибиваєте довгі планки, які працюють як укосини.

Примітка: укосини не повинні заважати кріплення обрешітки у коника, обв'язки і звисів.

Прибиваєте кроквяні ферми до верхньої обв'язки передньої і задньої стін забитими під кутом цвяхами завдовжки 150 мм.

Кріплення обрешітки

Спочатку отпиливаете і прибиваєте решетування коника. Довжина риштувань повинна бути дорівнює довжині передньої і задньої стін.

Потім отпиливаете решетування звисів з припуском 2500 мм щодо конька, щоб отримати звиси по торцях будиночка по 1250 мм з кожної сторони, і прибиваєте їх.

Отпиливаете решетування над обв'язкою передньої і задньої стін з припуском по 650 мм на сторону і прибиваєте їх на місце. Прибираєте діагональні підкоси, отпиливаете і прибиваєте проміжні обрешітки (по одній на бік) до накладкам коника. Їх отпиливаете з припуском 800 мм з кожного кінця, щоб пізніше можна було запив підкоси під кутом.

«Піднесена» секція даху

Накладки коника працюють як прокладки під кроквами. Щоб сформувати «піднесену» секцію даху, необхідно закріпити другу решетування впритул до їх нижніх кінцях

Збірка вальмового даху

Вузол А

Для кріплення крокв вальми над верхньою стикувальній платою випилюють в кроквяної ноги паз, а кінця крокви кріплять до ферми.

Вузол Б

Стійки кріплять болтами між центральними стикувальними кроквами, після чого верхні кінці відпилюють врівень з латами.

Вузол

В дошці вальми випилюють паз для кутової стійки, підрізаній для підгонки до вальме, далі кріплять стійку болтами відпилюють і за місцем.

Сайт Г

На схемі зображено вигляд знизу на стикувальні крокви, які прибиті до стельових балок, при цьому верхні ребра крокв повинні бути в одній площині.

Від зовнішньої торцевій площині ферми вздовж верхнього зовнішнього ребра решетування звису відкладаєте 1000 мм.

Від отриманої точки простягаєте шнурок в те місце, де дах навісу зустрічається з торцевої кроквяної ферми. Ухил даху навісу вийде близько 36°. З картону або фанери робите з таким кутом шаблон, якими будете користуватися для перевірки ухилу при будівництві вальма.

Другим шнурком простягаєте горизонталь першої решетування звисів (1000 мм від лицьової боку торцевої ферми) до решетування звису на протилежній стороні будинку (теж на відстані 1000 мм від лицьової боку торцевої ферми). З цієї точки простягаєте третій шнурок в точку, де дах навісу зустрічається з торцевої фермою.

Таким чином, шнурками намічають вальмовий дах і визначають її ухил.

З брусків перерізом 75x50 мм отпиливаете з припуском кінцеві стикувальні крокви (по 4 з кожного торця).

Отпиливаете верхні стикувальні плати, що підтримують стикувальні крокви у торцевих ферм, і кріпите їх болтами до торцевих фермам. Кінці верхніх плат отпиливаете по ухилу основних крокв даху.

На угломере виставляєте кут для стикувальних крокв, де вони підходять впритул до торцевих фермам, і отпиливаете кінці стикувальних крокв у цьому кутку. На нижній стороні кожної кроквяної ноги роблять «врізку клином», щоб кроквяні ноги точно сіли на верхню плату. Кінці звисів поки не відпилюють.

У кожного торця прибиваєте на місце 4 стикувальних крокви. Верхні грані крокв повинні бути в одній площині, а ухил повинен збігатися зі шнурками.

У центрі торцевих стін дві кроквяні ноги кріпите на відстані 75 мм один від одного, так як пізніше їх потрібно буде прикріпити болтами до центральної опорній стійці веранди.

У верхньому ребрі кроквяної ноги вальми выпиливаете паз для кріплення над верхньою платою крокви: її верхня площина повинна бути в одній площині з верхньою площиною риштувань.

Тепер крокви вальми можна підігнати і прибити на місце до кінців передній і задній риштувань.

Потім отпиливаете і прибиваєте три решетування 75x25 мм на звисі по торцях даху будиночка. Вони повинні бути відпиляні так, щоб їх кінці щільно встали встик до крокв вальми, а по кутах вальми були вирівняні з передньої і задньої обрешіткою.

Отпиливаете з припуском і закріплюєте опорні стійки веранди 75x50 мм в середині торцевих секцій між бетонною основою і здвоєними центральними стикувальними кроквами. Підстава кожної стійки повинна стояти на маленькому шматочку свинцю, закрывающем торці волокон.

Використовуючи дерев'яні сполучні плати та болти М12 з квадратними головками, свердліть і кріпіть стійки болтами до статевих лагів у підстави і між здвоєними стикувальними кроквами. Потім отпиливаете стійки врівень з верхньою площиною риштувань.

Кутові опорні стійки (75x50 мм) веранди встановлюєте між бетонною основою та нижніми ребрами кроков вальми на відстані 25-30 мм від риштувань звисів. З нижньої сторони крокв вальми выпиливаете пази для стійок, а у верхніх кінцях стійок – відповідний паз, який дозволить закріпити їх болтами до дощок вальми. Верхні кінці стійок отпиливаете під кутом ухилу даху і урівень з латами.

Покрівельне покриття

В якості покрівельного покриття можна використовувати шифер, ондулін, металочерепицю або покрівельну сталь.

Отже, будиночок побудований. Тепер на вашому дачній ділянці є прекрасний затишний будиночок, в якому можна відпочити після роботи в саду, є місце, де зберігати садовий інвентар, а також, просто приїхавши на дачу відпочити від міської суєти.

Поради при будівництві дачного будинку.

Будівництво дачного будинку - справа відповідальне і непроста, оскільки в процесі його зведення доводиться стикатися з різними труднощами, а також вникати майже у всі сфери будівництва: від "А" до "Я". Наш матеріал допоможе зібратися з думками і прийняти правильне рішення.

Будівництво фундаменту.

До зведення фундаменту потрібно підійти з усією відповідальністю. Для початку потрібно вирішити, який будинок буде стояти на цьому фундаменті. Для важких цегляних будинків необхідний ґрунтовний суцільний фундамент. Якщо ж ви вирішили побудувати будинок з дерева, можна обійтися і стрічкової основою, яка буде проходити тільки під стінами та деякими опорами.

Визначившись з типом фундаменту (див. нашу статтю Типи фундаментів), можна приступати до викопування траншеї або котловану. Багато хто при цьому вважає, що чим глибше яма, тим міцніше вийде фундамент. Насправді глибина фундаменту має бути сантиметрів на 30-40 більше глибини промерзання грунту. Досить викопати яму глибиною 1,7 — 1,8 метра.

Якщо ви плануєте підводити до будинку якісь комунікації, наприклад водопровід, опалення або каналізацію, варто заздалегідь подбати про виходах для труб.

Вартість фундаменту повинна становити приблизно 20% від вартості всього будинку.

Вибір матеріалу

Головне питання, який завжди стоїть перед власником ділянки: з чого побудувати будинок - цегла або дерево?

І в того і в іншого матеріалу є деякі переваги і недоліки, тому ви повинні чітко уявляти, яким буде будинок.

Цегла - більш довговічний і практичний матеріал. Він не гниє, в ньому не заводяться мурашки і деревні жучки. Йому менше, ніж дереву, загрожують пожежі. Крім того, цегляні будинки краще тримають тепло. Але топити таку споруду потрібно набагато довше. Так що, якщо ви буваєте на дачі рідко, є сенс все-таки віддати перевагу дерев'яному будовою.

Вибираючи дерев'яний будинок, ви зможете заощадити на фундаменті і внутрішній обробці (можна обмежитися забарвленням лаком і шліфуванням). Та й взагалі, дерево вважається більш екологічним матеріалом. І ще один важливий аргумент на користь дерева: будова в підсумку обійдеться приблизно в півтора рази дешевше, ніж кам'яний будинок.

К выбору  древесины нужно подойти грамотно. Традиционно считается, что доски и бревна, спиленные зимой, лучше, чем те, которые были спилены летом. Это действительно так, но при этом стоит учитывать и то, что, пока ваши доски доехали до места строительства, вряд ли кто-то сильно заботился об укрытии для них, так что в итоге разница между летней и зимней древесиной не особенно существенна. Гораздо важнее не ошибиться и не накупить вместо хорошего бруса некачественный материал. 

Визначити якість колод не так вже й складно: встаньте з одного кінця колоди і попросіть кого-небудь з протилежного кінця того ж колоди і стукнути по ньому чимось металевим. Прикладіть вухо до колоди, якщо почуєте звук від удару — з колодою все в порядку. Якщо ні — гниле дерево.

Опалення та каналізація

Наш климат предполагает наличие хоть какого-то отопления даже в летнем доме. Самый простой вариант — печка или устройство со странным названием АОГВ (печка с баком воды). А вот камин — не самый удачный выбор. Дело в том, что он практически не способен удерживать тепло, и, как только вы перестанете его топить, в доме станет более чем свежо. Так что камин обычно используется скорее для красоты, чем для обогрева, и если вы все-таки желаете его соорудить, подумайте о дополнительном отоплении.

В дачном домике вполне можно установить настоящие батареи, правда, удовольствие это недешевое (примерно 15–20% от общей сметы расходов). Стоимость зависит от количества самих батарей и труб, а количество денег, которое вы станете платить в будущем, — от того, на чем будет работать ваша отопительная система. Если к участку подведен магистральный газ, отапливать дом будет сравнительно недорого. Можно, конечно, использовать и баллонный газ, но в таком случае вы будете обречены очень часто менять баллоны. Кроме того, хранить газовые баллоны в доме не рекомендуется по технике безопасности.
 

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)