Будуємо будинок за каркасною технологією.

Каркасна технологія будівництва багато в чому відповідає вимогам, яким повинен відповідати сучасний заміський будинок: комфорт, надійність, довговічність, розумні витрати на будівництво і експлуатацію.

Ця технологія прийшла до нас із Заходу, вона добре зарекомендувала себе за багаторічний період застосування і донині користується популярністю в США, Канаді та країнах Скандинавії.

Зараз ведуться активні розробки нових, екологічних, міцних і надійних матеріалів для будівництва та оздоблення, технології постійно вдосконалюються, але принцип будівництва каркасного будинку не зазнав суттєвих змін. Трьохсотлітній досвід застосування даного методу свідчить про його ефективність.

Принцип каркасного будинку

Основна відмітна властивість цього типу будинків – наявність каркаса. Коли ми говоримо про будинках з різних матеріалів, таких як дерево, цегла, незнімна пінополістирольна опалубка, газобетон і пінобетон, то можемо легко уявити, яким буде зовнішній вигляд тієї чи іншої споруди. А як можна уявити каркасний будинок? Сам термін «каркас» можна визначити як основу для споруди або будівлі, що складається зі стрижнів, окремих елементів, які скріплені один з одним. Від якості виконання каркаса залежить його довговічність та експлуатаційні властивості. Зовні каркас залишається невидимим. Каркасні будинки зовні можуть бути абсолютно не схожі один на одного, що пояснюється застосуванням різних оздоблювальних матеріалів.

Унікальність каркасних будинків полягає в наступної особливості: досить тонкі стіни зберігають тепло дуже ефективно. При зменшенні товщини стіни до розміру, необхідного для підтримки конструкції, витрата матеріалів зменшується, але втрати тепла зростають. По мірі розвитку технологій стали з'являтися матеріали, що володіють високим опором теплопередачі, тому при використанні каркасною технологією, частину стіни, що не є необхідною з точки зору надійності конструкції, замінена високотехнологічним утеплювачем. Стіна, в результаті, володіє високою міцністю і хорошими теплотехнічними властивостями.

Інші особливості каркасної технології пов'язані із захистом утеплювача від проникнення в нього вологи і водяної пари, оскільки вода, будучи хорошим провідником тепла, при скупченні в утеплювачі значно погіршує його властивості. Якщо порівняти стіни дерев'яного, цегельного і дерев'яно-каркасного будинку, то вони будуть однаково зберігати тепло при такій товщині стіни: 45 см, 210 см, 18 см відповідно. Такі відмінності пояснюються багатошаровістю стіни каркасного будинку.

Головне – не кількість шарів, а послідовність їх розташування, оскільки кожен шар являє собою окремий матеріал з притаманними йому властивостями. У каркасному будинку за виконання несучих і ограждающе-ізолюючих функцій стін відповідають різні шари і елементи. Несучі властивості стін і перекриттів забезпечують балки, дерев'яні стійки й обв'язки, а паро-вітрозахисні мембрани, обшивки і теплоізоляційні елементи в сукупності забезпечують шумо - і теплоізоляцію, а також захищають конструкцію від негативного впливу навколишнього середовища. При цьому всі матеріали, які використовуються в даній системі, повинні володіти найкращою якістю, щоб бути більш ефективними у своїх спеціалізованих властивості, ніж універсальні будівельні матеріали. Поєднання різних матеріалів з метою оптимальної реалізації необхідних функцій при будівництві каркасного будинку – завдання більш складне, ніж зведення стіни з цегли або бетону.

Історична довідка

Вважається, що каркасні будинки вперше стали зводити в Канаді, але при цьому їх можуть називати не тільки канадськими, але і фінськими. Цікава причина їх появи. Близько трьохсот років тому виникла гостра необхідність у будівництві недорогих і швидкомонтованих будинків. Принцип каркаса дозволив значно економити матеріал і час, відведений на будівництво. Наприклад, деревини для будівництва такого будинку було потрібно майже в два рази менше.

Такі будинки будували також і в Радянському Союзі. Проте репутація була не дуже перспективна. Каркасні будинки будувалися за типовими проектами для дач, гуртожитків або казарм і демонстрували не надто комфортні умови проживання. Зрозуміло, що матеріали і технології, які використовувалися, не відповідали сучасному рівню розвитку, але стереотип подібних спорудах заважає об'єктивному погляду на їх переваги.

Багато наших співвітчизників упереджено ставляться до сучасних західних технологій домобудівництва як до чогось ненадійному, «картонного». Хоча останнім часом російські громадяни стали звертати все більше уваги на каркасне домобудівництво, що пояснюється активністю нового покоління та зростанням кількості інформації про даної технології. Надійність таких будинків доводять час і досвід. Каркасні споруди використовуються навіть у полярних експедиціях. Також можна навести приклад того, як подібні будинки перенесли землетрус у 1995 р. в Японії. Подібні факти привертають увагу і служать хорошим мотивуючим фактором для підвищення популярності каркасних будинків в Росії.

Види каркасних будинків

Найбільш поширені різновиди – це каркасно-рамковий і каркасно-щитовий будинок. Будівництво першого типу дійсно відкриває широкі можливості для втілення нестандартних ідей в реальність. При проектуванні можна вносити свої побажання, а в процесі будівництва пропонувати різні поправки та доповнення. Дуже приємно жити в будинку, який побудований за вашим власним проектом. Монтаж буде також здійснено у вас на очах. Про каркасне домобудівництво часто кажуть, що воно, навпаки, не дозволяє спроектувати будинок самостійно, житло виходить типовими і не дуже затишним. Подібна точка зору стосується, в основному, каркасно-щитових будинків. Адже щити дійсно збираються на виробництві і є типовими, звідси можна зробити висновок про однакових будинках. Однак нікого не бентежить той факт, що більшість міських жителів живе в однотипно спроектованих квартирах, і це не перешкоджає створенню індивідуально оформленого житлового простору. До того ж, якщо говорити про каркасно-щитових будинках, їх проекти теж можуть різнитися. Основними перевагами даного типу будинків є швидкість будівництва, міцність (можливість витримувати землетрус до 9 балів) і потенціал для надбудови будинку в майбутньому.

Фундамент і стіни

Одним з відмінних особливостей каркасних будинків є фундамент. При використанні традиційної технології будівництва приватних будинків закладка фундаменту може становити до 30% від вартості будинку або навіть більше. При цьому заглиблений фундамент реалізує свої функції для легкого будинку не повною мірою. Для сучасних будинків, як правило, прораховуються більш спрощені варіанти фундаменту, а для будівництва каркасного будинку застосовуються практично самі прості, але максимально практичні. Найбільш популярні наступні типи фундаментів: стрічковий, стовпчастий або ж малозаглубленная монолітна плита. При рішенні про вибір фундаменту слід орієнтуватися на відомості про особливості грунту на ділянці під забудову. У наявності економія з моменту закладки фундаменту, при цьому не на шкоду міцності і надійності будинку.

Стіни каркасних будинках складаються з вертикальних стійок, обв'язки (нижній і верхній) і обшивки стіни. За обв'язки розподіляється навантаження, що передається на стійки, стійки сприймають навантаження і далі передають на нижню обв'язку і так далі. Обшивка служить для додання каркасу стіни просторової жорсткості. Вибрати крок стійок можна виходячи з параметрів утеплювача і навантаження, величина якої пов'язана з кількістю несучих перекриттів і снігового завантаженістю даху. Всі елементи стінового каркасу збираються на цвяхах/шурупах/саморізах. Стіни каркасних будинків, звичайно, не відповідають усталеному стереотипу про те, що стіна повинна бути значною за товщиною, проте по своїй міцності і теплоізоляційним властивостям вони нітрохи не поступаються традиційним конструкціям, тому економія в матеріалах для стін теж йде в плюс майбутньому володарю такого будинку.

Загадки теплоізоляції

Коли ми дивимося на каркасний будинок, то бачимо лише зовнішній обробний матеріал, відповідно, може створюватися враження і дерев'яного зрубу (блок-хаус) і кам'яного будинку (імітує цеглу або камінь клінкерна плитка). По вашому рішенню це можуть бути також оштукатурені панелі, вагонка або якийсь інший матеріал. Під зовнішньою стороною прихована обшивка каркаса, вітрозахисна мембрана, яка охороняла сам каркас і утеплювач, потім йде пароізоляційний шар і тільки потім вже внутрішня обробка будинку.

Крім економії бюджету при зведенні каркасних будинків, досягається також економія тепла (наприклад, у 3 рази, якщо порівнювати з цегляним будинком) і внутрішнього простору (за рахунок зменшення товщини стін). Природно, все це можливо при правильному монтажі стін.

Можна також досягти необхідного рівня звукоізоляції і теплопровідності за рахунок невеликого збільшення товщини зовнішніх стін. Річні перепади температур не впливають значним чином на конструкцію будинку. А вибір внутрішнього планування, розташування кімнат і матеріалу для обробки буде повністю у вашому розпорядженні. Всі внутрішні комунікації, в тому числі і проводка, поміщаються всередині стін. Слід зазначити, що каркасна технологія будівництва застосовується не тільки в північних районах, але товщина теплоізоляційного шару для більш високих температур буде більше.

Ще одним з переваг каркасних будинків є бездоганно рівні стіни, що важливо при ремонті. Це зумовлено самою конструкцією будинку.

Також каркасна технологія практично не завдає шкоди зовнішньому вигляду ділянки, на якій ведеться будівництво. Це означає також, що можна вести будівельні роботи навіть при відсутності впорядкованих доріг і практично в будь-якій місцевості.

Частка сумнівів

Один з найбільш животрепетних питань стосується довговічності каркасного будинку. На цей рахунок існують різні думки: можна побачити варіанти від 30 до 100 років. Перша цифра, звичайно, викликає деякі побоювання. Однак тут справа не стільки в самій технології, скільки в якості спорудження будинку. Але, все одно, розглянемо ряд проблем, які стосуються терміну служби каркасних будівель.

Оскільки основою будинку є каркас, від того, наскільки надійно він був зібраний, захищений в період підготовки і просушений, буде залежати і термін його служби. Можуть даватися різні поради, що стосуються процесу складання. Іноді кажуть, що потрібно обов'язково поєднувати дерево і дерево, хтось виступає за спосіб складання дерево-метал. У рамках обох способів вже розроблені різні варіанти вирішення проблем, що дозволяють забезпечити жорсткість каркаса.

Часто побоювання викликає той факт, що деревина може бути схильна до гниття. Рішення проблеми напрошується саме собою: потрібно досягти найменшого рівня вологи в деревині. При цьому досить складно буває знайти правильно просушену деревину, також можна зіткнутися з тим фактом, що в документах буде прописаний один відсоток вологості, а в реальності буде інший. На який відсоток слід орієнтуватися? Будівельні організації рекомендують дотримуватися рівня від 9 до 15 %. У деяких джерелах говориться про 22%. Книги по будівництву встановлюють межу до 25%.

Нагадаємо, що краще дотримуватися найменшого рівня. Також каркас просочується особливої огнебиозащитой (яка не є лессирующей просоченням). Слід враховувати, що розташування каркаса приховано. Довговічність споруди буде залежати, в тому числі, і від періоду експлуатації утеплювачів та внутрішніх комунікацій (труби, опалювальні системи тощо), має значення і фактор морального старіння. Визначити термін служби до капітального ремонту можна по найменш довговічному складовому елементу.

 

Будівництво каркасного будинку. Вибір вікон.

Черговий етап будівництва каркасного будинку – встановлення вікон та вхідних дверей. В іншому випадку підвищена вологість може негативно позначитися на утеплювачі стін і послужить зниженням термінів експлуатації будинку. Роботи з монтажу вікон, зрозуміло, слід проводити, коли стіни будинку утеплені, і внутрішня обшивка стін завершена.

Для того щоб правильно визначитися з вибором вікон, в цій статті ми розглянемо два варіанти вікон – з дерева та ПВХ.

З вибором вікон, звичайно ж, потрібно визначитися заздалегідь – ще на етапі зведення каркаса стін. Розмір вікон ви оцінюєте за габаритами залишених віконних прорізів.

Які встановити вікна – дерев'яні або ПВХ?
Далі, щоб відповісти на це питання, ми порівняємо технічні та експлуатаційні характеристики дерев'яних вікон та вікон ПВХ.

Переваги вікон з натуральної деревини:

• екологічність натурального матеріалу (дерева);
• натуральна і природна краса малюнка дерева;
• вартість вікон (з сосни – найдешевші вікна), з дуба, бука – ціна вікон зростає.

Недоліки вікон з натуральної деревини:

• Схильність гнильних утворень;
• порівняно невеликий термін експлуатації (знижується якість збірки, і якість матеріалу, з якого виготовлені основні елементи вікон);
• необхідність постійного догляду (зокрема – фарбування, утеплення тощо)

Переваги вікон ПВХ:

• висока стійкість до атмосферного впливу (вологість, перепад температур і т. п.)
• тривалий термін експлуатації, що становить не менше 25 років;
• відсутність необхідності в додатковому догляді і утеплення (єдине, що потрібно робити – це просто мити вікна по мірі необхідності);
• відмінні звукоізоляційні властивості, забезпечувані особливостями пристрою склопакета (одне або двокамерний склопакет);
• вікна ПВХ не втрачають жорсткості каркаса рами після закінчення багаторічного терміну експлуатації;

Недоліки вікон ПВХ:

• висока вартість;
• більш складний і витратний ремонт при пошкодженні будь-яких частин конструкції вікна.

Загальна:
Ґрунтуючись на отриманих даних, можна зробити висновок, що вікна ПВХ мають більш привабливі характеристики і оптимально підходять для вашого каркасного будинку. Тривалість терміну експлуатації вікон такого виду і те, що вони не вимагають надалі жодних капіталовкладень на обслуговування – все це незабаром окупить ваші витрати.

Встановлюємо ПВХ-вікно
Розглянемо коротко виконання роботи по установці вікон ПВХ.

Для установки вікон можна вибрати два варіанти – найняти фахівців або ж встановити вікна самим.

Якщо ви вирішили вставити вікна самостійно, то вам буде потрібно:

• ручний інструмент (молоток, викрутка, ножівка по дереву)
• електроінструмент (лобзик і дриль)
• витратні матеріали (саморізи для кріплення кінного блоку)

• ущільнювач (монтажна піна)
• будівельний рівень, висок (просте виконання – нитка довжиною приблизно 50 см з прив'язаним з одного кінця грузилом, в ролі якого виступає гайку чи болт)
• дерев'яні підкладки

1. Перед установкою вікна в проріз стіни, потрібно вийняти склопакет з блоку, попередньо вийнявши штапик-засувку.
2. За допомогою дрилі просвердлите декілька отворів по всьому периметру блоку (по три або чотири в бічних стійках; по три в нижній і верхній перекладині). Діаметр свердла повинен відповідати діаметру самореза.
3. У віконному отворі (по периметру) необхідно прикріпити кілька підкладок по одній в кути отвору і по дві, по довжині верхнього, нижнього і бічних торців отвору. Товщина підкладки повинна бути однаковою і забезпечувати зазор між віконним прорізом і блоком не менш сантиметра.
4. Після того як підкладки прикріплені до поверхні торців отвору, необхідно перевірити вікно будівельним рівнем на можливу кривизну. Встановіть його на поверхню дерев'яних підкладок, щоб не було перекосів в одну із сторін. Якщо рівень показує нульовий кут нахилу, можна приступати до установки віконного блоку.
5. Якщо рівень виявляє перекіс, значить, вам необхідно домогтися нульового кута нахилу, методом нарощування підкладки, рівень розташування якої нижче по відношенню до іншої. Якщо цього не зробити, вікно буде встановлено нерівно і тоді можливо погане спрацьовування механізмів віконних стулок при їх відкритті та закритті. А останнє вкрай небажано і може привести до поломки даних механізмів.
6. Вставте віконний блок в отвір і вверніть саморізи в підкладку, попередньо підклавши за капелюшок упорну шайбу.
7. Після того, як блок закріплений по всьому периметру, встановіть на законне місце склопакет і зафіксуйте його штапиками-засувками.
8. Простір між торцями віконного отвору і самого вікна заповнити монтажною піною.

Стіни каркасного будинку. Розрахунок матеріалів.

Для того щоб приступити до зведення стін каркасного будинку нам будуть потрібні наступні матеріали:

• брус для вертикальних стійок каркаса і горизонтальних з'єднувальних перемичок;
• дошка обрізна для двосторонньої обшивки стін;
• утеплювач;
• монтажна піна;
• руберойд для гідроізоляції місць дотику закладного бруса і поверхні фундаменту;
• витратний матеріал для кріплення (цвяхи, скоби тощо).

Для розрахунку потрібної кількості будівельного матеріалу для будівництва стін каркасного будинку треба взяти за основу розміри майбутнього будинку, які вказані в будівельній документації. В якості прикладу для розрахунку візьмемо за основу наступні параметри будинку: висота стін 2,8 м; довжина – 10 м; розмір стін по ширині будинку – 8 м.

Першим ділом, зробимо розрахунок для вертикальних стійок каркаса будинку. Для цього ми повинні дізнатися сумарну довжину стін будинку (10 м + 10 м + 8 м + 8 м), в нашому випадку вона становить 36 м. Стійки стін розміщуються з кроком 50 см, але, так як відстань між стійками в місцях розташування вікон, повинно бути не менше 1,2 м один від одного, ми визначаємо потрібну кількість бруса для стійок – це приблизно 4 кубічних метри бруса перерізом 100х150 мм

На поздовжні з'єднання, підстави каркаса і фінального з'єднання буде потрібно приблизно 3 кубічних метра бруса 100х150 мм Загальна: 7 кубометрів бруса.

Для обшивки стін будинку нам знадобиться певна кількість обрізної дошки, має наступні параметри – товщина дошки 25 мм, ширина – 150 мм, довжина – 3 метри. Кількість дощок для двустенной обшивки складе 4,65 куб. метра (у цьому примірному розрахунку, ми не беремо в розрахунок вікна і двері, адже у кожного господаря можуть бути власні уподобання щодо кількості вікон і дверей).

Розрахунок утеплювача для стін будинку проводиться по-різному. Все залежить від того, якого роду утеплювач буде використовуватися. Також на одержуване значення розрахунку впливає товщина утеплювача і його габаритні розміри. Этивычисления можна зробити і самостійно: зробити дуже просто – знаючи параметри матеріалу призначеного для утеплення стін каркасного будинку.

Стіни каркасного будинку. Другий етап – зведення стін.

Ми продовжуємо «будівництво каркасного будинку. Створивши фундамент і розрахувавши необхідну кількість матеріалів для спорудження стін каркасного будинку, ми готові переходити безпосередньо до зведення споруди. Отже, створюємо каркас стін будинку.

Гідроізоляція
В першу чергу, нам потрібно зробити ізоляційну підкладку, яку роблять з руберойду (самий простий і недорогий за ціною матеріал). Акуратно укладаємо руберойд між поверхнями фундаменту і закладного бруса.

Виконавши роботу з гідроізоляції фундаменту, приступаємо до закладки підстави для каркаса стін.

З'єднання бруса
Відразу обмовимося, з'єднання бруса між собою будемо розглядати в такому варіанті – з'єднання проводиться шляхом випилювання половини товщини бруса по його кінцях (першого і другого), ширина вибірки відповідає ширині бруса. Для жорсткості з'єднання бруса між собою в місця з'єднання вбиваємо штир з сухої деревини – нагель, попередньо просвердливши отвір в місці майбутнього кріплення. Нагель повинен входити в призначене йому отвір з натягом.

Це з'єднання ми використовуємо як кутового, так і для переруби (внутрішньої дерев'яної або брусовий перегородки) стіни.

Підстава для каркаса
Закладка підстави для каркасу виконується по висоті, що дорівнює висоті двох брусів (дворядне виконання). Після того як заставні бруси покладені, у верхньому брусі робимо пропив глибиною половини бруса. Ширина вибірки повинна відповідати ширині, яку має брус, призначений для стійок. Кількість «посадочних» місць повинна відповідати кількості стійок.

Стійки, напиленные за розміром потрібної висоти, вставляємо в пази і закріплюють тимчасовими укосинами (кронштейн, що з'єднує два вузли каркасу). Встановивши всі стійки, кріпимо верхній брус, з заздалегідь выпиленными пазами, в які вставляємо верхні кінці стійок. Відстань між пазами, повинно бути рівним відстані пазів, які зроблені на нижньому – закладному брусі. Перевіряємо відсутність нахилу і перекосу за допомогою будівельного рівня й схилу.

Для жорсткості кріпимо стійки за допомогою укосин, після чого тимчасові укосини (з дощок) прибираємо.

Кріпимо поздовжні перемички з бруса таких же параметрів і за таким же принципом – паз в паз, але стягуючи їх між собою не за допомогою нагелів, а простими будівельними цвяхами завдовжки не менше 100 мм.

І тільки після виконання вище зазначеної роботи, приступаємо до обшивки зовнішньої стіни обрізними дошками – суцільним «щитом», залишаючи не забитими тільки прорізи вікон і дверей.

Далі ви дізнаєтеся про наступних етапах будівництва будинку каркасного типу – пристрої покрівлі, встановлення вікон і дверей, утеплення стін і т. д.

Стіни каркасного будинку. Утеплення.

Наше будівництво каркасного будинку триває. Завершиввозведение стін, подбаємо і про їх утеплення. Належним чином виконана ізоляція убезпечить будівлю від втрати тепла в холодну пору року і буде сприяти підтримці комфортного температурного режиму в приміщеннях. Отже, приступаємо до утеплення каркасного будинку.

В якості утеплювача для стін можна використовувати різні за структурою та своїм технічним характеристикам матеріали. Утеплювачі можна розподілити на два види – органічні і неорганічні. Коли ми вибираємо один з видів утеплювачів для стін нашого будинку, нам необхідно забезпечити ефективність утеплювача. Він не повинен втратити свої якісні властивості в процесі експлуатації будівлі.

Сипучі матеріали
Якщо стіни будинку вирішено утеплити сипучими матеріалами (шлак, керамзит тощо), то необхідно це виконати так, щоб засипка з часом не осідала. Адже після закінчення певного часу сипучі матеріали злежуються, і рівень засипки стає нижче початкової позначки. Для цього при засипці стін сипучими матеріалами, варто подбати про їх ретельної утрамбування.

Розглянемо характеристики деяких утеплювачів:

Матеріал	Щільність кг/м3	Мінімальна товщина при температурі зовнішнього повітря, «С»
		- 20	- 30	- 40
Шлак котельний	600-900	16-18	20-24	26-30
Керамзит	400-600	14-16	18-22	24-28
Мінеральна вата	100-250	8-10	12-14	16-18
Пінопласт	20-60	3-5	5-8	8-12

Матеріал, який ми будемо використовувати для утеплення стін будинку, повинен мати густину, що не перевищує 500-600 кілограмів на один кубічний метр. Якщо ми звернемо свою увагу на цифри в таблиці, то стає очевидно, що найбільш ефективними утеплювачами є мінеральна вата та пінопласт.

Такі утеплювачі як шлак або керамзит, звичайно ж, можна використовувати для теплоізоляції стін, але тільки якщо в районі вашого проживання середньодобова температура взимку не опускається нижче позначки в 20°С.

Перш ніж приступити до утеплення стін, необхідно виконати гідроізоляцію – між зовнішньою стіною і утеплювачем. З цією метою можна використовувати плівку (звичайно, цей варіант вкрай небажаний і малоефективний), краще всього для влаштування гідроізоляції підійде, наприклад – пергаментний папір. Раскроив її на смуги потрібних розмірів кріпимо їх до стіни за допомогою рейок, обов'язково фіксуючи матеріал «внахлест» (лист на лист). Для кутових стиків стін будинку напуск повинен становити не менше 20 див.

Плитні матеріали
Якщо ви утепляете будинок за допомогою сипких матеріалів, автоматично збільшується трудомісткість виконуваної роботи. А ось утеплення стін за допомогою плитних матеріалів, наприклад, мінеральної вати, забезпечить нам якісне та швидке виконання роботи.

Мінеральну вату потрібно кріпити до стін будинку за допомогою брусків перерізом 15х20 см. Бруски бажано набивати вертикально. Пам'ятайте, що вам необхідно забезпечити закладення найбільш довгого стику плит мінеральної вати (від нижньої точки до верхньої будови). Отже, на стики плит краще всього набивати бруски, які мають більшу ширину, ніж ті, які кріплять плити мінеральної вати по середині.

Внутрішня обшивка
По закінченні робіт з утеплення, внутрішні стіни будинку обшиваємо шпунтованої дошкою, яку маємо горизонтально при кріпленні до стійок каркаса. Внутрішня стіна будинку (її обшивка) повинна доходити до статевих зліг, щоб при влаштуванні підлоги підлогова дошка ну йшла під стіну. Це забезпечить легкість її заміни при необхідності ремонту підлоги.
 

Будуємо фундамент для каркасного будинку.

Для того щоб побудувати власний будинок і при цьому витратити якомога менше грошей на будівельні матеріали, можна побудувати каркасний (щитової) будинок. У цій статті ми детально розберемо перший етап будівництва будинку такого типа – будівництво фундаменту.

Підготовка будівельного майданчика і траншеї під будівництво фундаменту

Насамперед, необхідно вирівняти місце, призначене для будівництва будинку. Після того, як ця робота виконана, можна починати будівництво фундаменту.

Перед тим як починати будівництво фундаменту, потрібно викопати траншею певних розмірів. Наприклад, для будинку шириною 10 метрів, а довжиною 15 метрів (10х15 м) необхідно зробити траншею за розмірами будинку. Глибина траншеї складе 0,75 м – далі рити землю не варто, адже каркасний будинок набагато легше будинків іншого типу (дерев'яних, цегляних, панельних і т. д.). Глибина також залежить і від кліматичних умов (коефіцієнт промерзання верхнього шару ґрунту), так що, якщо будівництво фундаменту відбувається на півночі, поглибите фундамент до 1,5 м. Ширина майбутнього фундаменту визначається тим, з якого будівельного матеріалу буде побудований будинок: для щитового будинку цілком достатньо мати фундамент шириною 50 див

Після того, як траншея готова і її стіни вирівняні, ми продовжуємо будівництво фундаменту і встановлюємо опалубку. Опалубка виготовляється з обрізних дощок з розмірами ширини траншеї, а от висота опалубки повинна бути як мінімум на 40 см вище верхнього краю траншеї.

Для виготовлення опалубки потрібно:

• дошка обрізна (II або III сорти), довжина довільна (3,4 або 6 м), товщина: 20-25 мм
• брусок перетином 50х50 мм
• цвяхи (70 мм, 80 мм)

Коли все готово, на дно траншеї можна накидати бій цегли, каміння, битий шифер і т. п. Товщина шару бута повинна становити не більше 1/3 глибини траншеї. Після чого, поверхню бута засипаємо шаром піску (20 см) і рясно поливаємо всі матеріали водою.
  
Чекаємо, поки вода зійде, знову підсипаємо пісок і знову заливаємо воду. Ці дії виконуються не більш трьох-п'яти разів, все залежить від того, як буде «йти» пісок: коли рівень піску практично не змінюється, значить, все простору між боєм цегли, каменів і т. п. заповнені. А, отже, можна продовжувати будівництво фундаменту і приступати до виготовлення каркаса жорсткості для майбутнього фундаменту.

Для виготовлення каркасу використовуйте труби, арматуру, куточок, швелер тощо Каркас може бути зварним, хоча будівництво фундаменту допускає кріплення арматури або інших матеріалів для каркаса за допомогою дроту, хомутів і т. д.

Завершуємо будівництво фундаменту

Для приготування розчину фундаменту потрібні такі компоненти:

• цемент М-500
• гравій дрібний
• пісок
• вода

Для того щоб приготувати бетонний розчин потрібно бетономішалка. Якщо її міксер розрахований на великий обсяг отримання готового розчину, то ідеальні пропорції компонентів для приготування бетонної суміші будуть виглядати наступним чином:

• цемент 25 кг (половина мішка)
• пісок 75 кг
• гравію 125 кг
• вода 12-13 л (приблизний розрахунок, все залежить від вологості цементу та піску)

Якщо міксер менших обсягів, то перерахунок нескладно зробити, взявши за основу вищезазначені цифри.

Виготовивши бетонну суміш, заливаємо її в траншею і злегка утрамбовуємо.

Важливо!
Кількість готової бетонної суміші має бути розрахована на те, що весь склад буде використаний в день будівництва фундаменту. Якщо не виконати цю умову і якась частина розчину не буде використана, то це може означати одне – «гроші на вітер». Пролежавши цілу ніч, готова суміш застигне і буде непридатна для подальшого будівництва фундаменту.

 

Будівництво каркасного будинку. Пристрій перегородок.

Повертаємося до будівництва каркасного будинку. Після того як робота по установці дверей і вікон завершена, необхідно зробити міжкімнатні перегородки.

Для будинку каркасного типу, можна вибрати кілька варіантів перегородок:

• дощаті одинарні перегородки;
• дощаті подвійні перегородки зі звукоізоляцією;
• каркасно-обшивні перегородки.

У цій статті я розповім про влаштуванні каркасно-обшивних перегородок. Так як:

• Це найекономічніший і найменш трудомісткий тип перегородок.
• У нашому будинку вже частково встановлені опори (див. статтю із серії «Будуємо самі» про пристрій стель).

Примітка: Перегородки із цегли для будинку каркасного типу, звичайно, можна і не виключати. Але для такого типу перегородок необхідний повноцінний фундамент стрічкового типу. А якщо в нашому випадку, будинок дерев'яний, то і перегородки має сенс зробити з однорідного матеріалу. Але таке рішення приймає кожен господар індивідуально, виходячи з особистих міркувань.

Інструмент, необхідний для влаштування каркасно-обшівной перегородки:

• молоток
• обценьки
• ножівка по дереву або електричний лобзик
• цвяхи
• лінійка або рівна рейка (довжиною не менш двох метрів)
• рулетка
• будівельний рівень
• олівець простий з твердим грифелем (будівельний олівець не обов'язковий)

Матеріали, які використовуються для пристрою каркасно-рамкових перегородок:

• дошка обрізна для установки вертикальних стійок перегородки товщиною від 30 мм до 50 мм, ширина дошки не менше 10 див.

Важливо: Якщо у вас при влаштуванні стелі були встановлені опори, які призначаються також і для влаштування перегородок, то ширина дощок для проміжних стійок перегородок повинна відповідати ширині основних опор.

• ДСП або гіпсокартон;
• ДВП або фанера – але в цьому випадку із-за не великої товщини даного матеріалу необхідно, попередньо стінки перегородок обшити дошкою (можна не шпунтованої), а це зайві матеріальні витрати і ви витратите більше часу, якщо буде використаний даний матеріал для влаштування перегородок;

З метою шумоізоляції можна використовувати: листовий пінопласт, мінеральну вату тощо;

Примітка: якщо в якості шумоізоляційного матеріалу ви виберете пінопласт, то його можна кріпити за допомогою рідких цвяхів, призначених для роботи з матеріалами такого типу.

Пристрій перегородки каркасно-обшивного типу

• Першим кроком у пристрої перегородки даного типу стане створення каркасу:
• по підлозі і стелі необхідно прикріпити дошки товщиною 50 мм з пазами глибиною 25 мм і шириною, рівній товщині стійок перегородки. У верхній і нижній обв'язці пази повинні бути розташовані один навпроти одного на відстані не більше 50 см;
• бічні стійки, які кріпляться безпосередньо до несучих стін, повинні встановлюватися з натягом між верхньою і нижньою обв'язкою. Інші стійки вставляються в пази обв'язки;
• довжина стійок повинна забезпечувати невеликий натяг, щоб стійка вставлялася не просто «від руки», а з зусиллям (можна при установці стійок в пази злегка постукувати по них молотком або киянкою в місці установки кінця стійки в паз обв'язки).
• фіксація стійок в пазах здійснюється за допомогою цвяхів, що забиваються з внутрішньої сторони в край (низ і верх) стійки під кутом, так щоб цвях увійшов в дошку обв'язки перегородки. Довжина цвяха повинна бути як мінімум в 2,5 раза більша товщини стійки.

Примітка: Якщо виникне необхідність, то між стійками можна зробити перемички. Також необхідно збільшити відстань між стійками (для дверного отвору). Ширина дверного прорізу повинна відповідати ширині встановлюється міжкімнатних дверей, по зовнішньому розміру дверної коробки.

• Зафіксувавши стійки, необхідно одну сторону перегородки обшити ДСП або гіпсокартоном (або іншим матеріалом, обраним для обшивки стін). Для цього необхідно попередньо обрізати листи обшивки за розмірами каркаса (висота і ширина). Це краще зробити відразу для обох сторін перегородки, щоб більше не повертатися до етапу обрізки листів.

Отже, обшивають одну стіну, після чого з внутрішньої сторони обшивки кріпимо шумоізоляційний матеріал (способи кріплення залежать від вибраного типу шумоізоляційного матеріалу). Завершивши роботи з влаштування шумоізоляції, приступаємо до обшивки другої сторони перегородки.

Будівництво каркасного будинку. Двері.

Будівництво каркасного будинку йде повним ходом, і у попередній частині «Вибір вікон для дому» було розглянуто кілька питань про те, які вікна вибрати для свого будинку, їх характеристики та способи монтажу. У цій частині йтиметься про вхідних дверях.

Вхідні двері можуть бути виготовлені з масиву дерева, так і з металу. У цій частині ми з вами ознайомимося з дверима, виготовленими з масиву дерева.

Що входить у визначення «двері»?
 

• дверне полотно;
• дверний блок (коробка)
• наличники;
• навіси (петлі);
• фурнітура (ручки, замок, вічко і т. д.)

Правила установки вхідних дверей
При замовленні двері для вашого будинку, вам необхідно врахувати те, що отвір повинен бути більшим за розміром, щодо дверної коробки. Буде краще, якщо зазор між коробкою і торцями дверного отвору складе приблизно 1,5-2 см, що дозволить більш якісно провести утеплення простору між стінками отвору і коробки. Крім того, у такому випадку вам буде набагато легше зробити установку дверей.
 

1. насамперед, необхідно здійснити зачистку дверного отвору;
2. після того як дверний проріз очищений від сміття, поставте дверну коробку;
3. наступним кроком буде розміщення порогу по горизонталі (для визначення кута нахилу необхідно використовувати будівельний рівень) та його кріплення;
4. далі поставте дверну коробку у вертикальному положенні і закріпіть її тільки з боку, де будуть фіксуватися дверні петлі (навіси), – у верхній і нижній точці;
5. прикріпіть петлі і навісьте дверне полотно;
6. перевірте, наскільки легко закривається двері (якщо дверне полотно зачіпає за коробку, то необхідно провести доведення дверного полотна в місцях зіткнення з коробкою);
7. оцініть роботу замку;
8. закріпіть дверну коробку зі сторони, де врізаний замок і здійсните повторну перевірку відкриття-закриття дверей і роботу замку;
9. якщо дверне полотно не заїдає, а замок закривається на певне число обертів (зазвичай це два оберти ключа), то можете зафіксувати дверну коробку по всьому периметру;
10. простір між стінками дверного отвору і дверної коробки заповніть монтажною піною;
11. після висихання піни обріжте її надлишки і закріпіть наличники.

Ще кілька порад по установці дверей
Дверне полотно рекомендується кріпити в трьох точках на бічній стороні дверної коробки. Якщо ви встановлюєте двері зроблену за стандартними розмірами, то верхня точка кріплення може знаходитися на відстані 30 см від верхньої частини дверної коробки, а нижня точка кріплення – на відстані 20 см від нижньої частини коробки.

Дверні петлі можуть мати різну спрямованість відкриття дверей і поділяються на ліві і праві. Двері можуть відкриватися як в ліву сторону, так і в праву – але при цьому вона повинна відкриватися тільки назовні.

Важливо!
При заповненні простору між дверною коробкою і дверним отвором монтажною піною, не забудьте встановити два розпірних бруска середньої частини дверної коробки, на відстані 50 см один від одного. Це необхідно зробити для того, щоб виключити можливий прогин вертикальних стійок коробки в момент розширення монтажної піни.
 

Будівництво каркасного будинку. Пристрій стелі.

У цій частині розповіді про будівництво каркасного будинку ми з вами розглянемо пристрій перекриттів у будинку. Як спорудити стеля своїми руками? Читайте уважно!

Перекриття можуть бути різними – міжповерховими, мансардними і, як у нашому випадку, – горищними.

Для каркасного однорівневого будинку цілком підійде дерев'яне перекриття. Його спорудження є простим у виконанні і вам не буде потрібно допомогу застосування будь-яких вантажопідйомних механізмів.

Матеріали:

• колоди або бруси для стельових балок (підійдуть тільки хвойні породи деревини, причому колоди повинні бути добре просушенными протягом трьох-чотирьох місяців)

* необхідний розмір балок (з бруса) зазначено в таблиці:

Ширина прольоту, м	Відстань між балками, м	Перетин балок, см
2	1,0	12х6
2	0,6	10х7
3	1,0	16х11
3	0,6	14х9
4	1,0	20х12
4	0,6	16х12
5	1,0	22х16
5	0,6	18х14
6	1,0	25х18
6	0,6	22х14

 

• дошки обрізні шпунтовані (хвойні, товщиною 25-28 мм);
• брус для стійок (хвойний, перетином 100х80 см)
• кріпильний матеріал (скоба будівельна, цвяхи завдовжки в 2 рази більше товщини використовуваної стельової дошки);

Установка стельових балок

1. На кінцях брусів робите вибірку чверті по всій ширині бруса, довжина вибірки повинна відповідати ширині відповідного верхнього бруса, що зв'язує каркас будинку;
2. Вибірку потрібно зробити одночасно на всіх брусах, після чого можете приступати до установки балок;
3. Встановлення стельових балок вам краще всього здійснювати, так званим «маякових» способом. Спочатку ви встановлюєте на місце крайні балки, після проміжні. Далі слід перевірити правильність їх укладання за допомогою будівельного рівня.
4. Кріплення балок до бруса, сполучній каркас будинку, ви можете здійснювати, використовуючи металеві або дерев'яні шипи, довгі цвяхи (не менше 150 мм) або будівельні скоби.

Примітка: для пристрою стелі, краще використовувати балки, що мають цільну довжину – без стиків; також в якості балок можуть бути використані спарені дошки товщиною 50 мм, скріплені між собою за допомогою кріпильних матеріалів мають різьбові з'єднання (наприклад, болтами).

Установка опор для потолочных балок внутри дома
Порядок установки опор из бруса для потолочных балок, должен быть продуман заранее, в соответствии с планировкой дома (как у вас будут расположены комнаты, кухня и т.д.).

Это необходимо для того, чтобы опоры для потолочных балок в дальнейшем можно было использовать для устройства межкомнатных перегородок.

Перед тем как установить опоры, вам следует сделать предварительную разметку на полу и по ней произвести укладку бруса (нижнее основание перегородки). В брусе необходимо заранее сделать пазы для стыка со стойками опор, в которых также должен быть предусмотрен ответный соединительный паз.
Когда нижний брус прикреплен к полу, можно устанавливать опоры (они должны иметь одинаковую длину);
Опору из бруса и потолочную балку скрепляйте между собой с двух сторон при помощи строительной скобы.

Важно! 
Конструкция пола для установки перегородок по его поверхности должна быть надежной. В предыдущей статье мы уже рассмотрели устройство полов. Так вот, частота установки опор под лаги и самих лаг должна отвечать наименьшему числу расстояния их друг от друга (расстояние вы определяете самостоятельно, ведь количество лаг зависит от общей площади дома).

Крепление досок к потолочным балкам

• Доски крепите к потолочным балкам, начиная от стены дома, чтобы было удобно вставлять шпунт одной доски в паз другой. Соответственно, паз доски должен быть расположен внутрь дома.
• Крепление досок к балкам осуществляете при помощи гвоздей (если толщина доски равна 30 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 60-70 мм).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)