Утеплення стін з газобетону.

Спочатку розберемо питання про те, можна чи не можна утепляти газобетонну стіну пінополістиролом. Питання це стосується того, яку стіну в підсумку хочеться отримати: паропроніцаємую (дихаючу) або паронепроникну (не дихаючу). Всі шари паропроницаемой стіни повинні бути з паропроникливий матеріалів. Як тільки хоч один паронепроникний шар, то вся стіна буде паронепроникною. Газобетон - матеріал паропроникний (дихаючий), а пінополістирол - матеріал паропроникний (не дихаючий). Тобто, газобетонна стіна, облицьована пінополістиролом - не дихає. Як ставитися до цього "дихає"/ "не дихає", що добре, а що погано. Дивіться, якщо стіна задумана і виконана, як "не дихає", то в приміщенні потрібна якісна примусова вентиляція. Ось і вся різниця :-). При "дихаючих" стінах приміщення вентилюється природно (менш суворі вимоги до вентиляції), а при "не дихають"- примусово. При правильно підібраному і встановленому утепленні,- тепло і в "дихаючих" стінах, і в "не дихають". Будують і так, і так. Комфортно (якщо все правильно зробити) в обох варіантах.

Кращі газоблоки у Львові, ціна від виробника! Встигніть купити

Ось простий приклад: у квартирі стіни повністю цегляні (дихаючі). В одній кімнаті паронепроникні шпалери,- і в кімнаті при закритих дверях душно (пластикові вікна), а в інших кімнатах завжди свіже повітря.

Таким чином, газобетонну стіну утеплювати пінополістиролом можна, просто треба подбати про вентиляцію. До речі, не тільки про витяжці повітря, а й про його нормальному надходженні в приміщення. До речі, може Вам більше підійде такий варіант: утеплити стіну мінватою, і по ній виконати таку ж обробку (штукатурку)? Зовнішній вигляд - той же, роботи практично ті ж, - і стіна дихає, так як вата - паропроникливий матеріал.

Тепер про зазорі між стіною і пінополістиролом (або ватою, без різниці). Цей зазор не потрібен, і я ні разу не бачила і не чула, щоб хтось робив. Тому, абсолютно правильно кріпити утеплювач дюбелями і клеєм.

Ну і ремарка, щодо штукатурки: питання правильний, використовуйте тільки паропроникні фасадні штукатурки.

Дуже гарне рішення - будувати стіни одношарові, і взагалі не думати про їх додаткового утеплення. Просто іноді це дорожче. І за паропроницаемой штукатурці - все вірно.

Що стосується порівняльної вартості вати і пінопласту, то так, вата буде дорожче (думаю, що десь на 30%). І потрібна спеціальна позиція під зовнішню штукатурку.

Проаналізувавши Вашу пропозицію, можу сказати, що утепляти різними утеплювачами стіни будинку. Дивіться, які є важливі моменти:

• шар вати і шар пінопласту будуть різні по товщині. Товщина вати буде більше, ніж пінопласту. Тобто, якщо стик потрапить на кут (зовнішній або внутрішній),- то нормально, а якщо стик утеплений потрапляє прямо на площину стіни, то буде сходинка. Щоб сказати Вам, яка різниця між утеплювачами, і скільки потрібна товщина того й іншого, мені потрібно знати товщини всіх верств стіни в будинку (там, де буде утеплення). Напишіть, будь ласка, товщину ГКЛ, повітряного прошарку і стіни. А товщину вати і пінопласту для Вашого регіону я підберу за розрахунком (теплотехнічному). Коли будуть відомі товщини утеплювача, тоді можна буде точно сказати, яка буде "сходинка" між ними, може тоді можна буде трохи більше взяти пінопласту (як би "в запас"), щоб вирівняти цю нерівність.
• стик утетепления різними утеплювачами не можна буде просто закрити сіткою і заштукатурити (так як стик може порвати). Потрібно на стику робити щось подібне деформаційного шва. Як саме його робити, я поки не з'ясувала, якщо Ви все таки зупиніться на варіанті комбінованого утеплення,- з'ясую.

Отже, маємо такі варіанти:

1. гіпсокартон 12 мм, повітряна прошарок близько 50 мм, висота 200 мм - технічні приміщення (хол, кухня, санвузол ітд) - це пристраиваемая частина, опалення планується пристроєм теплої підлоги.

2. гіпсокартон 12 мм, повітряна прошарок близько 50 мм, цегляна кладка 450 мм ( з повітряним проміжком близько 70 мм всередині), зовнішня штукатурка (короїд) - житлові кімнати. Ось це приміщення по відчуттю, більше всього потребує утеплення.

3. внутрішня штукатурка, цегляна кладка 500 мм (суцільна), зовнішня штукатурка (короїд) - житлові кімнати. У мене є певні сумніви, чи потрібно тут утеплення взагалі, в цих приміщеннях досить комфортно.

Що стосується комбінування пінопласту з мінватою на одній стіні, то такої необхідності немає, завжди є можливість сполучатися з куті.

І ще одне міркування - до будинку прибудована окрема бойлерна, з газоблоку 200 мм з товщиною утепением екструдованим полістиролом 30 мм і зовнішньою штукатуркою, всередині гіпсокартон 12 мм по прошарку повітр. 50 мм. Ось в цьому приміщенні не відчувається нестачі вентиляції - хоча воно суто технічне...

Ось що виходить:

Стіна 1.

"гіпсокартон 12 мм, повітряна прошарок близько 50 мм, висота 200 мм - технічні приміщення (хол, кухня, санвузол ітд) - це пристраиваемая частина, опалення планується пристроєм теплої підлоги"

Розрахунок показує, що утеплення не потрібно вже при товщині повітряного прошарку 30 мм, а у Вас 50мм. Може бути так, що повітряний прошарок не працює, як повітряна прошарок :-). Наприклад, є рух повітря. На всяк випадок, ми зробили розрахунок для стіни без повітряного прошарку. Виходить, що для стіни без повітряного прошарку потрібна товщина утеплення:

• ЕППС або пінопласт-46 мм (округляємо до товщини, що є в продажу,- 50мм), або
• мінвата-81мм (округляємо до товщини, що є в продажу,- 100мм).

Висновок по Стіні 1: я не дуже довіряю, що повітряна прошарок буде працювати так, як треба, тому краще утеплити стіни.

Стіна 2.

"гіпсокартон 12 мм, повітряна прошарок близько 50 мм, цегляна кладка 450 мм ( з повітряним проміжком близько 70 мм всередині), зовнішня штукатурка (короїд) - житлові кімнати."

Розрахунок показує, що утеплення не потрібно вже при товщині повітряного прошарку 48 мм, а у Вас 50мм. Виходячи з тих же міркувань, що наведені для першої стіни, ми зробили розрахунок для стіни без повітряного прошарку під ГКЛ. Розрахунок показав, що і в такому випадку стіна не потребує додаткового утеплення. І (вже зовсім на крайній випадок :-), якщо "не працює" повітряний прошарок в самій стіні, через дефектів в кладці, щілин) ми зробили розрахунок для стіни без обох повітряних прошарків (гіпсокартон, цегла, штукатурка). Тільки цей розрахунок дав значення додаткового утеплення:

• ЕППС або пінопласт-74 мм (округляємо до товщини, що є в продажу,- 80 мм (40+40, чи 50+30)), або
• мінвата - 130 мм (округляємо до товщини, що є в продажу,- 150мм (100+50))

Висновок по Стіні 2: Ви пишете, що ці приміщення найбільше потребують утеплення.Якщо там дійсно холодно взимку і спекотно влітку, а при цьому розрахунок дає цифри, наведені вище, то може бути, що проблема не в утепленні. Можуть бути щілини в стінах, можуть бути неякісні вікна, може тепловтрати відбуваються через стелю, або через підлогу. Може мало потужності опалення, або мало радіаторів. Просто, краще розібратися в причинах, перш ніж просто утеплити стіни.

Стіна 3

"внутрішня штукатурка, цегляна кладка 500 мм (суцільна), зовнішня штукатурка (короїд) - житлові кімнати."

Розрахунок показує, що потрібне додаткове утеплення:

• ЕППС або пінопласт -73мм, (округляємо до товщини, що є в продажу,- 80мм)
• мінвата -91мм, (округляємо до товщини, що є в продажу,- 100мм)

Висновок по стіні 3: Тим більше, незрозуміло, як може бути комфортно в цій стіні, а холодно в Стіні 2 :-). Чи Ви палите ці приміщення краще? Цю стіну краще утеплити.

Що стосується стику різного утеплення. Роблять цей стик так: підводять вату впритул до пінопласту. Вату дуже добре промащують (на відстані до стику 15см) клеєм для вати. зверху на стик накладається не один, а два шару сітки, і далі звичайна обробка. Враховуючи, що стики у Вас в кутах, то, в принципі, нічого складного.

Клінкерна плитка - матеріал паропроникний (дихаючий), тому, якщо хочете отримати паропроніцаємую стіну, то це прекрасне рішення.Гіпсокартон - теж матеріал паропроникний (дихаючий), а ось шпалери бувають і паропроникні і паронепроникні. Стіна в цілому буде паропроникна, якщо всі верстви паропроникні.

Що стосується того, що Ваша стіна не вимагає додаткового утеплення, то це тільки в тому випадку, якщо її товщина 600мм (просто з питання не зрозуміло, якої товщини стіна, зрозумілий тільки розмір блоку). Якщо стіна 365мм - утеплення потрібно (близько 50 мм ЕППС, або пінопласту, або 100мм мінеральної вати). Так що, якщо Ваша стіна 600мм, то можна облицьовувати її клінкерної плиткою, і стіна буде і дихаюча і тепла. Всередині може бути обробка гіпсокартоном або паропроникними шпалерами.

Якщо стіна тонше, ніж 600мм, то потрібно підбирати варіант утеплення та оздоблення. Уточніть цей момент, будь ласка!

Газоблок буває звичайний (коеф.теплопровідності 0,44-0,52 Вт/м*К) і теплоэффективный (0,11 Вт/м*До). Так от якщо стіни у Вас складені з теплоефективного газоблоку, то стіну 300 мм можна додатково не утеплювати. А якщо зі звичайного газоблоку, то за розрахунком потрібно 100 мм мінеральної вати.

Ви пишете "вана прибудована пізніше з шуторних блоків на цементі". Якщо я правильно розумію, то мова йде про ванній кімнаті (якщо немає - поправте мене). Для неї потрібно 100 мм мінвати, утеплювати найкраще з зовнішньої сторони. А от щодо цвілі, вона може з'являтися також із-за недостатньої вентиляції. Тому перевірте чи працює у Вас у ванній витяжка: піднесіть листок паперу, якщо витяжка працює, то листочок отогнется в її бік.

Якщо робити акцент на довговічність конструкції і на сприятливість температурно-вологісного режиму в приміщенні, то краще всього з цими завданнями впорається саме однорідна стіна. Крім того, як не крути, а будь-який утеплювач – це все-таки "слабка ланка" конструкції, так як він має менший строк служби, ніж основний стіновий матеріал. З точки зору економічності і швидкості зведення будинку – звичайно ж більше підійде полегшена конструкція стіни з теплоізоляцією. Комфортно для проживання буде як при однорідної стіні, так і при утепленій (якщо все правильно зробити щодо вентиляції, про це поясню нижче).

Примітка. Коли буду будувати собі будинок, хочу однорідну стіну (без ізоляції), але це я зараз хочу, поки не строюсь :-), коли дійде справа до будівництва, можливо, з економічних міркувань поміняю своє рішення.

Для того щоб Вам було простіше зробити вибір на користь того чи іншого матеріалу, давайте розглянемо плюси і мінуси кожного (з тих що Ви розглядаєте – цегла, черепашник, газоблок).

Основне, на що потрібно звернути увагу при виборі, це: коефіцієнт теплопровідності (від нього залежить товщина стіни – чим менше коефіцієнт, тим тонше буде стіна), простота і швидкість будівництва з такого матеріалу (від цього безпосередньо залежать і фінансові витрати на будівництво), ну і звичайно ж вартість матеріалу.

Цегла

1. Теплопровідність – 06-0,7 Вт/м•°С (для повнотілої цегли)

2. Цегляна кладка кладеться повільніше і складніше газоблочной і черепашковою.

3. Вартість – дорожче газоблоку та черепашнику.

Газоблок

1. Теплопровідність – 0,11-0,52 Вт/м•°С (залежно від марки)

2. Швидкий і простий монтаж. Можна без особливої праці укладати самостійно.

3. Вартість – дорожче черепашнику, але дешевше цегли.

Черепашник

1. Теплопроводноть - 0,2-0,65 Вт/м•°С (залежно від марки)

2. Монтаж – звичайно ж набагато простіше, ніж цегли, але складніше ніж газоблоків, так як черепашник зазвичай не такої ідеальної форми як газоблок. З цієї ж причини – великий витрата розчину.

3. Вартість – найдешевший, особливо якщо враховувати що ви в Одесі :-).

Таким чином, якщо використовувати хороший (так званий, теплоэфективный) газоблок λ≈0,11 Вт/м•°С або черепашник λ≈0,2 Вт/м•°З, то вони звичайно ж виграють перед цеглою з теплопровідністю в 3-5 разів вище, більш складним і тривалим монтажем і високою вартістю.

Ну а ось черепашник або газоблок – це більше залежить від фінансових можливостей.

Що стосується товщини стіни. Ми зробили розрахунок для різного (по теплопровідності) виду черепашнику і газоблоку, і ось що вийшло:

Для стіни 60 см:

звичайний черепашник (λ≈0,65 Вт/м•°С )

• ЕППС - 40 мм
• Пінопласт - 40 мм
• мінеральна вата (спеціальна позиція під штукатурку)- 50мм

черепашник (λ≈0,43 Вт/м•°С)

• ЕППС - 20 мм
• пінопласт - 20мм
• мінеральна вата (спеціальна позиція під штукатурку)- 50мм

черепашник (λ≈0,2 Вт/м•°С)

• не потребує утеплення

Для стіни 60 см:

Газобетон теплоэфективный (λ≈0,11 Вт/м•°С)

• не потребує утеплення

Газобетон звичайний (λ≈0,52 Вт/м•°С)

• ЕППС - 30мм
• Пінопласт 40мм
• мінеральна вата (спеціальна позиція під штукатурку)- 50мм

Для стіни 40 см:

Черепашник (λ≈0,65 Вт/м•°С)

• ЕППС 50мм
• пінопласт -50мм
• мінеральна вата (спеціальна позиція під штукатурку)- 50мм

Черепашник (λ≈0,43 Вт/м•°С)

• ЕППС 40мм
• Пінопласт -40мм
• мінеральна вата (спеціальна позиція під штукатурку)- 50мм

Черепашник (λ≈0,2 Вт/м•°С)

• не потребує утеплення

Для стіни 40 см:

Газобетон теплоэфективный (λ≈0,11 Вт/м•°С)

• не потребує утеплення

Газобетон звичайний (λ≈0,52 Вт/м•°С)

• ЕППС 40мм
• Пінопласт 50мм
• мінеральна вата (спеціальна позиція під штукатурку)- 50мм

Тепер потрібно зупинитися на важливому моменті, який стосується утеплення ЕППС і пінопластом. Дивіться, при утепленні ЕППС і пінопластом (вони паронепроникні), в будинку має бути добре працює примусова вентиляція. Так як при утепленні паронепроникними утеплювачами , стіна стає паронепроникною, і перестає брати участь повітрообміну в приміщенні, і тому, при погано працюючої вентиляції в будинку може бути душно і підвищена вологість.

При утепленні (такому ж) мінватою, стіна залишається паропроницаемой, тому ніяких додаткових вимог до вентиляції немає. Розумієте, стіна з черепашнику, газобетону або цегли,- це паропроникна, дихаюча стіна. В таких стінах (при наявності паропроницаемой обробки) завжди свіже повітря, і не накопичується вологість. І тому "глушити" її еппс або пінопластом, як на мене, просто шкода :-).

Тому, як варіант, будувати з будь-якого матеріалу з перерахованих Вами (всі хороші), і утеплюють ватою під штукатурку. Або робити однорідну стіну з теплоефективного газобетону, або того черепашнику, який не вимагає утеплення (λ≈0,2 Вт/м•°С).

До речі, я бачу, що ми не вважали Вам стіну з цегли. Завтра додамо по ньому розрахунок.

так, стіна з черепашнику, товщиною 40см. Її потрібно утеплити мінеральною ватою (товщина 50см) і потім оштукатурити по сітці. Практично так само, як штукатурять пінопласт, Ви абсолютно праві. Тільки вата повинна бути спеціальна, призначена для зовнішніх штукатурних робіт. Позиції мінеральної вати відрізняються по щільності і за сферами застосування. Вам потрібна позиція мінеральної вати з щільністю від 135 кг\м3 і вище. Матеріал повинен бути призначений для зовнішніх штукатурних робіт, це потрібно обумовити при покупці. Про влаштування такого фасаду можна детальніше прочитати у статті "штукатурний Фасад. Пристрій штукатурного фасаду по утеплювачу".

Штукатурити стіну (перед мінватою) не потрібно. Мінвата прибивається до стіни дюбелями і (не "або") спеціальною клейовою сумішшю. Ця суміш "краде" усі нерівності стіни під мінватою.

За мишам :-). Я ні разу не чула випадку, щоб вони жили в штукатурному фасаді, між цегляною (або блокової) стіною і штукатуркою. Там місця обмаль, всього 5 см, і пролізти туди складно, через стіну або через штукатурку по сітці. А взагалі, вони і пінопласт, і еппс теж гризуть непогано. У каркасников - буває живуть, причому при будь-якому наповненні каркаса.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)