Як правильно утеплити стіни зсередини.

Популярні способи утеплення стін зсередини.

Розглянемо питання, чи є різниця, чим утеплити стіни зсередини (яким утеплювачем і за якою схемою), чи допоможе це уникнути наслідків. Ця частина викликана такими «міфами внутрішнього утеплення»:

• Міф 1 - якщо провести утеплення стін зсередини маленькою товщиною утеплювача (меншою, ніж потрібно за розрахунком для цієї стіни), то не буде нічого мокнути.
• Міф 2 - якщо утеплити всередині поліетиленом, фольгованим з двох сторін, то буде сухо і тепло
• Міф 3 - утеплення стін зсередини пінопластом або ЕППС можливо, т. к. вони ж не мокнуть. А стіну під ними обробити від вологи. І тоді буде сухо і тепло.
• Міф 4 - виконати внутрішнє утеплення стін будинку теплою штукатуркою і буде сухо і тепло.
• Міф 5 - якщо утеплити всередині фарбою на основі кераміки (як обіцяють продавці, створеної з космічної технології, то буде сухо і тепло.
• Міф 6 - якщо утеплити будинок зсередини ватою, і захистити вату пароізоляцією з двох сторін, то буде сухо і тепло.
• Міф 7 - якщо утеплити всередині мінеральною ватою під штукатурку, і обштукатурити по сітці, то буде сухо і тепло.

Львів, газобетонні блоки, ціна - три кіті вдалого ремонту з економією.

1. Утеплення всередині маленькою товщиною утеплювача (меншою, ніж потрібно за розрахунком для цієї стіни).

Утеплення стіни зсередини, товщина утеплювача менша, ніж потрібно за розрахунком

Наприклад, з розрахунку на стіну не вистачає 80 мм. І людина вирішує провести утеплення будинку зсередини, наприклад 20 мм пінопласту або ЕППС. Кожен конкретний випадок треба прораховувати окремо, але, як правило (з досвіду наших розрахунків) в результаті можуть бути тільки «мінуси». Температура в приміщенні піднімається максимум на один-два градуси. А от положення точки роси зміщується, як правило, під утеплювач. Тобто, і по теплу не сильно краще, і стіна мокра.

2. Утеплення всередині спіненим поліетиленом, фольгованим з двох сторін.

Варіант А, це той варіант, як цей утеплювач монтується на практиці. Варіант Б - це те, як рекомендує укладати виробник.

Тут справа в тому, що продавці цих матеріалів (фольгованого спіненого поліетилену) в рекламі свого продукту дають не цілком коректну інформацію. Пишеться про те, що 10-20 мм цього утеплювача замінюють 70-80 мм пінопласту, еппс, вати. Це, можливо, якщо дотримати умови монтажу, а саме: організувати герметичний повітряний зазор між спіненим поліетиленом і обробкою (гіпсокартоном, наприклад). І другий такий же герметичний зазор між спіненим поліетиленом і стіною. Виконати умову герметичності в реальних умовах - нереально, на жаль. Тому застосування цього утеплювача по теплу дає стільки ж, як і застосування 10-20 мм іншого утеплювача. По цьому пункту я вже писала у п 1, вище. Якщо за розрахунком потрібно було 80 мм, а ми поставимо спінений фольгований поліетилен, 1-20 мм, то наслідки я описую. Детальніше технологія утеплення стін зсередини цим матеріалом наведена в гілці Утеплення стін зсередини за допомогою фольгованого спіненого поліетилену. І ще уточню, для ясності. Те, що по теплу його буде, як правило, недостатньо - це половина наслідків. Друга половина - як при цьому зрушиться положення точки роси в стіні. Як правило, воно потрапляє під утеплювач, на поверхню стіни. А значить стіна і холодна і мокра.

Дивіться, що виходить. Не зовсім зрозуміло, чому "квартира не нагрівається". А давати рекомендації стосовно того, ЯК доутеплити будинок, можна тільки зрозумівши, чому холодно. Розумієте, теплорасчет показує, що для сходу України такої товщини стіни досить. А значить, холодно НЕ тому, що не стіна утеплена.Таким чином, є два варіанти (чому холодно):

• недостатньо того опалення, яке є. Може мало радіаторів, може (якщо у Вас котел) мало потужності котла.
• тепло йде не через стіни, а якось по іншому. Розглянемо докладніше, ЯК може йти тепло:

1. Через утеплений підлогу, якщо внизу знаходяться гірше опалювані приміщення, ніж Ваші.

2. Через неутеплений стелю, якщо нагорі неопалювальний горище, або нежилі приміщення.

3. Через щілини у віконних і дверних отворах.

4. Через щілини в стінах (якщо вони є :-))

Розумієте, якщо причина не в стінах, то утеплення стін не вирішить проблему.

Що стосується фольгованого утеплювача і утеплення їм стіни. Як Ви розумієте, я не можу сказати, наскільки правильно це рішення :-). Тому що, судячи з усього, причина не в стінах. Що буде, якщо Ви все ж утепліть їм стіни. В приміщенні стане теплішими на 1-2 градуси. При установці такого (двухстронне фольгованого ) утеплювача потрібно організувати ДВА повітряних зазору. Між утеплювачем і гіпсокартоном (2-2,5 см) і між утеплювачем та зовнішньою стіною (теж 2-2,5 см). Тобто, мінімум 5см, + товщина самого утеплювача, + товщина гіпсокартону. Чим герметичніше будуть повітряні зазори, тим краще (а на практиці їх герметичність дуже складно організувати :-)).

Такий матеріал (спінений поліетилен, фольгований з двох сторін), добре застосовувати там, де потрібно відображати теплову енергію (в саунах, наприклад). Як правило, застосовують його разом з шаром мінеральної вати (або вати з скловолокна).

Повторюся, потрібно усунути причину тепловтрат, а потім вирішувати, що і як доутеплять стіни (або стіни). Тобто, справа не в тому, підходить чи не підходить цей утеплювач, і які його характеристики. Подивіться, може якась з тих причин, що я пишу, підходить для Вашого випадку.

3. Утеплення всередині пінопластом або ЕППС, потрібної за розрахунком товщиною і стіну під ними обробити від вологи.

Обробляти гідроізоляційними ґрунтовками, рідким склом, і т. д. Теоретично, виглядає красиво. Але, виходить ось що: якщо б ця волога затікала як ззовні в стіну, то, можливо, це б допомогло. Наприклад, якщо на стіну зовні ллється вода, то щоб вона не протікала всередину, така обробка б допомогла. Але волога (там, де в стіні розташована точка роси) ні звідки не затікає, а просто утворюється у цьому місці стіни. Тобто, якщо за розрахунком положення точки роси в стіні – на поверхні стіни або всередині утеплювача, то волога там і утворюється. У разі еппс і пінопласту вона не зможе утворитися всередині них, і утворюється під ними. Просто на поверхні стіни, і при цьому не має значення, оброблена ця стіна ніж чи ні. Потім волога знайде (рано чи пізно ) шлях назовні, в кімнату, і вийде або потьоками, або грибком. Можна подивитися наслідки в гілці Утеплення стін зсередини в панельному будинку.

Спробую пояснити, а Ви перепитайте, якщо буде незрозуміло :-). У Вас таки дві причини появи вогкості і грибка:

1. Ваша стіна в неутепленої стані промерзає, влажнеет і тд. Ви, утепливши її і повністю герметизировав зсередини, зробили стіні тільки гірше. Вона перестала хоч трохи прогріватися від кімнатного тепла, і в підсумку стала влажнеть сильніше. Вся волога накопичувалася під пінопластом, та потім таки витекла.

2. Вентиляція в квартирі, мабуть, слабенька. При потужної вентиляції, можливо її вистачало на те, щоб вивітрювати зайву вологу. Було б холодно, але не вогко. Коли Ви встановили пластикові вікна, вентиляція ще послабилась (вікна практично герметичні, в порівнянні зі звичайними). Заклали стики,- вентиляція знову стала ще гірше.

Причина в тому у Вас, що Ви боролися з однією проблемою, а їх у Вас дві (недостатнє утеплення і недостатня вентиляція).

1. Стіни квартири утеплені недостатньо (в середньому, не вистачає близько 100мм утеплювача, типу мінвати). Те, що Ви виконали утеплення стін зсередини, адже це ніяк не утеплило САМУ стіну, розумієте? Стіна як промерзають, так і продовжує промерзати, стало тільки гірше, так як Ви відгородили стіну пінопластом від внутрішнього кімнатного тепла, і стіна стала промерзати і влажнеть сильніше.

2. Вентиляції в квартирі немає? Я не зовсім розумію, як це "вентиляції ніякої" . На кухні і в ванній є витяжки? Повинні бути такі отвори, вгорі стіни, що виходять в вентканал будинку. Мені потрібно обов'язково це знати, так як рекомендувати, що Вам можна робити, я можу, тільки зрозумівши як влаштована в квартирі вентиляція. Інакше, утеплення може стати ще гірше (потечуть всі стіни, наприклад). Адже ви вже помітили, що після ремонту швів стало гірше,- це закономірно.

Давайте максимально уточнимо по вентиляції, тоді можна буде рекомендувати, що робити.

Ось ці дві причини привели до того, що у Вас сталося.

Тепер про те, що можна зробити.

Потрібно нормально утеплити ВСІ стіни квартири ЗОВНІ. Внутрішнє утеплення (у Вашому випадку), - протипоказано. Як би Ви не утеплювали стіну всередині (будь-яким матеріалом),- буде вологість та грибок. Потрібно утеплювати по фасаду зовні. А стіну, що виходить у під'їзд,- з боку під'їзду. Перед тим, як утеплювати стіни повинні повністю просохнути. Зовнішні,- природно, при стійкій хорошої погоди. А ту, що в під'їзд, треба буде сушити, повітряними обігрівачами, наприклад. Потім стіни потрібно обробити антигрибкової грунтовкою. Зовнішнє утеплення можна виконати такими матеріалами:

Пінопласт, еппс (екструдований пінополістирол) і мінвата. Товщина,- 100мм. Пінопласт, щільність 25 кг\м3, еппс - щільність 35 кг\м3, мінвата - щільність 70-140 кг\м3, спеціальна позиція під зовнішню штукатурку.

Утеплювач кріпиться до стіни, потім на нього кріпиться штукатурна сітка, потім штукатурка. У Вашому випадку (враховуючи недостатню вентиляцію) краще виконати утеплення мінватою. Мінвата, на відміну від пінопласту і еппс,- паропроникливий матеріал, і крізь стіни буде якось проходити повітря. Вентиляцію треба посилювати при будь-якому утепленні. У витяжки потрібно встановити вентилятори, двері в приміщення з витяжками обов'язково повинні бути негерметичні (з вент отворами). Також треба налагодити приплив повітря в приміщення. Можна встановити на вікна спеціальні припливні клапани. Якщо є можливість,- частіше відкривати вікна на провітрювання. Двері в кімнати повинні бути негерметичні (щоб повітря могло витягатися з них), з проміжком під дверима.

Тобто,- зовнішнє утеплення + посилення вентиляції.

4. Утеплення всередині теплою штукатуркою.

Тепла штукатурка володіє коефіцієнтом теплопровідності в середньому в два рази вище, ніж еппс, пінопласт або вата. 0,06-0,08 в порівнянні з 0,033-0,04. Це означає, що шару теплої штукатурки для утеплення потрібно в середньому в два рази більше, ніж звичайного утеплювача. Тобто, якщо ЕППС, пінопласту, вати потрібно з розрахунку на стіну 80 мм, то теплої штукатурки – 160 мм. А нормальний шар штукатурки (який можна покласти) - 20-30 мм. А це відповідає 10-15 мм утеплювача. Наслідки вже описані в пункті 1 цього розділу. І, крім того, як я вже писала, товщина утеплювача, менша, ніж потрібно - це половина наслідків. А положення точки роси, яке потрібно вважати і в цьому випадку теж, це друга половина. Тут я загалом не можу написати, потрібно робити розрахунок у кожному конкретному випадку.

5. Утеплення всередині фарбою на основі кераміки (рідка теплоізоляція на основі кераміки).

Виробники озвучують дуже гарні характеристики, це точно. Але це, на жаль, більшою мірою рекламна інформація. У цього матеріалу коефіцієнт теплопровідності (заявляється) - 0,0018. Такого не буває, на жаль. З точки зору фізики це дуже просто пояснити. Виробники вказують, що фарба складається з керамічних "бульбашок", наповнених повітрям. Коефіцієнт теплопровідності металу в чистому вигляді 0,8-1,16; повітря - 0,025. З таких цифр неможливо отримати 0,0018. Крім того, є практичний досвід, пов'язаний із застосуванням такого матеріалу. Можна подивитися в гілці Наскільки ефективно утеплення теплоізоляцією на основі кераміки. Тобто, утеплення товщиною 2-5 мм, дасть наслідки, описані в пункті 1 цього розділу.

Ми вже не раз писали на порталі про цих матеріалах (рідка теплоізоляція на основі кераміки).

Виробники озвучують дуже гарні характеристики, це точно. Але це, на жаль, більшою мірою рекламна інформація. У цього матеріалу коефіцієнт теплопровідності (заявляється)- 0,0018. Такого не буває, на жаль. Я б, можливо, і повірила в його якусь ефективність, якщо б не один практичний досвід. У моєму місті (Харків) є будинок (багатоповерховий), де зробили по фасаду утеплення аналогічним матеріалом. Просто підрядна фірма вирішила заощадити. Фарбування - дешевше, ніж утеплення утеплювачем і штукатурка. Матеріал - дешевше, ніж стандартний "пиріг" фасадного утеплення. До того ж фарбування фасаду займає разів у десять менше часу, ніж пристрій фасаду по утеплювачу. Звичайно, спокуса велика :-). Тільки от результат цієї фарбування був плачевний. Після першої ж зими, мешканці почали утеплятися самостійно, традиційними утеплювачами. Тому що було холодно. Фарба ця облізла, а там , де не злізла,- все одно не гріє.

Мій висновок,- можливо, десь у спеціальній лабораторії якщо нанести її на якісь деталі,- то може і є ефект. Але на фасаді - ні.

6. Утеплення всередині ватою, і захистити вату пароізоляцією з двох сторін.

Розрахунок на те, що тоді вата не намокне. На практиці буде так: навіть, якщо стики і примикання пароізоляції закладені герметично (а це дуже малоймовірно), то в ваті конденсат все одно випаде, т. к. там є повітря, який туди потрапив ще до того, як вату герметично закрили (на відміну від ЕППС і пінопласту, коли повітря туди потрапляє на виробництві). Крім того, він може випадати між стіною і пароізоляцією. І там ця волога буде. І рано чи пізно, вона знайде шлях у кімнату (витече з під гіпсокартону, або «вилізе» грибком і цвіллю). А та, що буде усередині герметично закритій вати, не зможе вивітритися і буде погіршувати теплоізолюючі властивості утеплювача.

7. Утеплення всередині мінватою під штукатурку, і штукатурка по сітці.

Розрахунок на те, що волога від точки роси, навіть якщо її стан буде в мінвати або на внутрішній поверхні стіни, буде вивітрюватися назовні, з вати через стіну. Але тут потрібно враховувати, що для того, щоб це було так,- шари стіни повинні по паропроникності наростати зсередини назовні. Кожен наступний шар повинен бути по паропроникності вище, ніж попередній. А в цій конструкції - не так. Стіна (з чого б вона не була) точно буде по паропроникності у 10 разів нижче, ніж вата. Тому, швидше за все, якщо положення точки роси всередині утеплювача, або на внутрішній поверхні стіни (під утеплювачем), то волога буде накопичуватися у ваті, і виходити на штукатурку плямами вологи, або грибком.

Основні висновки про утеплення стін зсередини.

На цьому етапі хотілося б відзначити два важливих загальних моменту:

1. З написаного вище може скластися враження, що перераховані утеплювачі неякісні, погані, і тд. Це не так. Просто у випадку з утеплювачами і їх застосуванням в конкретних ситуаціях, важливо застосовувати потрібні утеплювачі в потрібних місцях. І тоді всі вони служать згідно своїм характеристикам. Це стосується не тільки пінопласту, мінвати, вати з скловолокна, і ЕППС, а й таких утеплювачів як тепла штукатурка, рідка ізоляція на основі кераміки, фольгований пінополіетилен. У всіх є своя сфера застосування.
2. Бывают ситуации (это из нашего опыта общения с читателями на сайте), когда читатели обращаются с тем, что в доме/квартире холодно, и спрашивают об утеплении изнутри. Просчитывая их стены, выясняется, что для конкретной стены нужно дополнительного утепления 30 мм и меньше (ваты, пенопласта или ЭППС). Когда до нормы не хватает так мало утеплителя, то (как потом выясняется) причина холода вовсе не в стенах. Могут быть не утеплены другие конструкции помещения (потолок, пол, окна), может быть плохое качество отопления. Це я наголошую до того, що, якщо за розрахунком ми отримуємо таку товщину утеплювача, і по положенню точки роси в стіні все добре (вона в товщі стіни), то найчастіше не в стіні справа. І її утеплення зсередини, хоч і не принесе шкоди, але й не зробить температуру в кімнаті вище. І в таких ситуаціях бажано знайти справжню причину і усунути її.

Все написане вище говорить про те, що краще утеплювати зовні, ніж ризикувати з утепленням всередині. Але я прекрасно розумію, що існують ситуації, коли зовнішнє утеплення неможливо. І з цими ситуаціями ми (в роботі з читачами) теж стикаємося. Я можу виділити такі ситуації, коли утеплення зовні неможливо:

• Квартира в будинку, який є пам'яткою архітектури, або просто історичною будівлею з ліпниною, наприклад
• Заборону влади міста на зовнішнє утеплення окремих квартир
• Квартира, розташована так, що за стіною проходить деформаційний шов між будинками
• Квартира, що межує стіною з шахтою ліфта
• Наявність на фасаді (будинку) дорогою і гарною обробки, яку господар сам не хоче закривати утепленням

Зрозуміло, що в цих ситуаціях потрібно щось робити, якщо в квартирі/будинку холодно, і при цьому ясно, що причина саме в стінах.

Правильне утеплення стін зсередини.

Для правильного утепления стени изнтури мы рекомендуем два решения. Они еще совсем мало опробованы, так что можно назвать их экспериментальными. Я описываю их в общем, без конкретики, так как вся конкретика зависит от конкретной ситуации (региона проживания, материала и толщины стены, состояния стены  до утепления, температуры внутри, влажности внутри, и тд). Итак:

1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода.

Тем самым мы греем стену и не даем температуре стены понижаться до той температуры, при которой произойдет конденсация. Получили сухую стену, теперь утепляем ее изнутри. Утепляем той толщиной утеплителя, которая нужна по расчету. Получаем теплую и сухую стену. Минус этого способа – это высокие расходы на оплату электроэнергии. Но, когда вообще нет выбора у людей, то делают и так. 

2. Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм). 

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь. 

Других вариантов мы пока предложить не можем.  

Надеемся, что эта статья будет полезна человеку, который планирует внутреннее утепление своего жилья.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)