Вибираємо будівельні матеріали.

Отже, всі «паперові» справи закінчені: проект обраний, права на землю оформлені. Залишається почати будівництво і закінчити його. Бажано в строк і не переплачуючи за матеріали. У цій статті ми розповімо про вибір фундаменту, стінових та покрівельних матеріалах, а також про утеплювачі, обробці фасаду та встановлення вікон.

Зрозуміло, економити треба не на шкоду якості. Для початку обчислимо необхідну кількість матеріалу. Для об'єктивного складання кошторису варто замовити її кільком організаціям (вартість складає в середньому 0,2% загальної суми кошторису).

Однак найбільш наближену до реальності кошторис ви отримаєте тільки після того, як визначитеся з підрядником. Технічне завдання містить відомості – де, що і як буде побудовано. На підставі цих даних і складається кошторис.

Якщо ви повністю довіряєте своєму генеральному підряднику, звичайно, можна покластися на нього при виборі матеріалів.

Однак, якщо ви звикли контролювати все, що відбувається у вашому господарстві, можна спробувати включитися в процес. Якщо ж ви наймаєте лише основного підрядника для будівництва коробки і берете на себе працю по організації робіт і залучення спеціалізованих підрядників, тим більше якщо ви сам собі виконроб, який наймає лише робочу силу, – це питання не вирішить за вас ніхто.

Де купувати будматеріали? Можна замовити їх через Інтернет, придбати в спеціалізованих фірмах або магазинах. Або на найближчому ринку. Як правило, там матеріали дешевше, але от за їх якість важко поручитися. Левова частка підробок (особливо вразливі сухі будівельні суміші) проходить саме через ринок і невеликі магазини. Солідні торгові компанії можуть пропонувати товар трохи дорожче, але турбота про власну репутацію та й просто наявність пристойних складів варто того. Послуга по доставці матеріалів – ще одна важлива графа. Можливо, самовивіз обійдеться дорожче, ніж пропозиція конкретної компанії. Певної економії можна досягти, купуючи товар у виробника. Особливо якщо мова йде про великі обсяги закупівлі.

Основа всього

Фундамент вимагає особливої уваги. Занадто багато від нього залежить.

В середньому вартість фундаменту становить до 15-18% вартості всього котеджу. Однак зміцнення погано зробленого фундаменту можна порівняти з вартістю будівництва всього будинку.

Вимоги до фундаменту пред'являються серйозні: міцність, стійкість, морозостійкість, опір впливу грунтових вод. Вид фундаменту визначається типом будинку і, відповідно, вагою споруди, а також грунтом, глибиною його промерзання і рівнем грунтових вод. Залежно від конструкції (монолітна плита, стрічковий, стовпчастий, пальовий) використовуються різні будівельні матеріали.

Економимо на палях
Споруда пальового фундаменту значно зменшує обсяг земляних робіт (на 80% у порівнянні із стрічковими), знижує витрату матеріалів (бетону – на 40%), усуває необхідність підготовки підстави і дренажних робіт.

З чого зроблений фундамент?

Монолітні фундаменти можуть бути зроблені з буту, бутобетону, бетону, залізобетону. Для збірних використовуються блоки заводського виготовлення. Збірні фундаменти із залізобетонних стовпів встановлюються залізобетонні подушки стаканного типу, які укладають на шар піску.

Пальові фундаменти можна вважати одним з прогресивних видів конструкції нульового циклу.

Правда, потрібно знайти компанію, яка може це робити. По методу виготовлення і занурення в грунт палі підрозділяють на занурювані (забиваються) в грунт в готовому вигляді і набивні, виготовлені вже в грунті.

Найпростіші – фундаменти на піщаній подушці, що влаштовуються в нерухомих грунтах. У траншеї глибиною 50-70 см укладають шарами пісок, кожен шар заливаючи водою. На ущільнений пісок укладають щебінь, гравій, камінь, цегла на цементно-піщаному розчині або бетоні.

Рухливі, пучіністие грунти вимагають потужних фундаментів з морозостійких матеріалів (високоміцні бетони) і металевої арматури. В якості арматури можна використовувати металеві стрижні, дріт і металобрухт. Потрібно цемент марки 300-400, чистий крупний пісок і гранітний щебінь. Дрібний пісок і щебінь з вапняку або цегляного бою знижують марку бетону навіть при высокомарочном цементі. Зверніть увагу, що цемент має термін придатності: кожні півроку марка знижується на 25%, за рік приблизно на 35-40%, а за два роки практично вдвічі. Послабити зимовий пучение грунту може покриття бічних поверхонь фундаменту машинним маслом, поліетиленовою плівкою і утеплення верхнього шару грунту навколо фундаменту.

Бетон, який застосовується в більшості фундаментів, остаточно твердне через 28-30 днів. Протягом цього часу навантажень на нього бути не повинно. Щоб верхній шар не пересихав, бажано поверхню закрити плівкою, а для рівномірності висихання потрібно періодично поливати фундамент водою.

Фарбування фундаменту – теж елемент гідроізоляції

Захист від води.

Захищає будинок від грунтових (капілярний підйом води) і поверхневих вод (дощ, сніг) гідроізоляція. Щоб перепинити підйом капілярної вологи по всьому горизонтального перетину зовнішніх і внутрішніх стін, прокладаючи гідроізоляційний шар.

Це можуть бути мастики, листові і плівкові рулонні матеріали, проникаючі суміші. В якості ізоляції використовують також спеціальні штукатурки.

Основні характеристики гідроізолюючих матеріалів – адгезія, еластичність в широкому діапазоні температур, збереження властивостей протягом тривалого часу.

Так, наприклад, втрата еластичності в морози загрожує появою тріщин, що веде до порушення герметичності фундаменту. Вибір матеріалу залежить від грунту, фундаменту, рівня грунтових вод.

Якщо будинок з підвалом, гідроізоляції необхідно приділити вдвічі більше уваги (в основному саме через цього вартість зведення підвалу може досягати 1/3 вартості будинку). Ідеальний варіант захисту підвалу від проникнення грунтових вод – залізобетонна плита в основі фундаменту, захищену знизу гідроізоляцією з бітумних матеріалів і поліетиленової плівки.

Зробити фундамент будинку потрібно протягом одного сезону, щоб на наступний рік почати зведення стін і даху. Залишати стіни на зиму без даху ризиковано. На зиму фундамент необхідно утеплити, а зверху настелити гідроізоляційний матеріал, особливо при наявності підвалу. Неутеплений фундамент промерзає, і бетон втрачає міцність.

 

Матеріал для стін

Для стін найчастіше використовуються цегла, полегшений бетон (пінобетон), дерево (брус, колода) і каркасні стіни.

Цегла

Стіни з цегли міцні, вогнетривкі і довговічні. Вони дозволяють застосовувати залізобетонні плити перекриття. Всі різновиди цегли випускають повнотілими або порожнистими. розрізняють будівельний (рядовий), повнотіла та лицьова, має підвиди: фасонний, фігурний, глазурований та ін. Рядова повнотіла придатний для зведення несучих стін, для будівництва стовпів, склепінь. Його пористість повинна бути не менше 6-8%, але не більше 20%. Пористість цегли визначає теплопровідність стіни і кількість вбираної вологи і, відповідно, морозостійкість. Будівельні матеріали з морозостійкістю 15 циклів придатні тільки для внутрішніх перегородок.

Міцність цегли позначається буквою М, за якої слід числове значення, що показує, яке навантаження витримує цегла на 1 см2. У продажу найчастіше зустрічається цегла з маркуванням 100, 125, 150 і 175. Для 2-3-поверхового будинку досить міцності М100.

Поверхня граней цегли повинна бути плоскою, без сколів, висолів та інших дефектів, а ребра – прямолінійними.Браком вважається порушення режиму випалу: «недопал» (ознаки – глухий звук при ударі, що залишаються на руках розлучення, занадто світлий колір) означає погану морозостійкість, «перепал» (ознаки – занадто яскравий колір, цегла частково покритий склоподібною плівкою; поверхня викривлена і покрита тріщинами) – підвищену теплопровідність.

Глазурована або ангобірованний цегла не повинен мати напливів, тріщин, бульбашок і здуття.

При покупці цегли попросіть сертифікат або паспорт на продукцію.

Найдорожче коштує цегла європейський, але в цілому ціна залежить від того, хто його продає. Цегла від виробника обійдеться приблизно на 15% дешевше, ніж у торгових фірмах. На ринку ціна може підскочити вдвічі. Крім того, ціна залежить від марки цегли: чим марка вище, тим дорожче. До речі, еврокирпичи можуть не збігатися з вітчизняними за розмірами, морозостійкості й міцності показниками. Про що варто подумати заздалегідь.

Полегшений бетон

Стіни з полегшеного (газо та піно-) бетону в порівнянні з цегляними володіють меншою теплоємністю і відносно низькою теплопровідністю. Тобто, товщина пінобетонних стін може бути вдвічі менше. Облицювання пінобетонних блоків декоративним цеглою зміцнює стіни, не занадто обтяжуючи конструкцію. Практично єдині недоліки цього матеріалу – незначна вологостійкість і легкість деформації.

Визначити «на око» якість пінобетону важко. Наявність сертифіката, виробник, який не один рік на ринку і береже свою репутацію, – це і є гарантія того, що будинок буде побудований не з піску.

Залежно від вологості розрізняють деревину:
• абсолютно суху – вологість 0%;
• кімнатно-суху – вологість 8-14%;
• повітряно-суху – вологість 15-20%;
• вологу – вологістю більше 20%;
• свіжозрубану – вологість більше 35%.
Для несучих конструкцій будівель вологість круглих лісоматеріалів не повинна перевищувати 25%.

Зроблені з колод стіни

Для рубаних колод стін вживають в основному хвойні породи деревини діаметром 22-27 див. Стіни по мірі усушки деревини, головним чином протягом першого року, дають осадку. Величина опади залежить від початкової вологості колод. Добре висушена деревина дає невелику усадку, але коштує значно дорожче.

Єдиний будинок з дерева, який практично не змінює своєї геометрії, будують з клеєної деревини: це може бути і брус, і колода. Особливу увагу необхідно приділяти попередженню псування деревини від загнивання і зараження грибками. Деревина повинна бути оброблена спеціальними просоченнями, які посилять вогнезахист і при цьому захистять від мікроорганізмів.

Дерев'яний брус

Брусові стіни мають низьку теплопровідність, будинок з нього легко прогрівається. Стіни відносно легкі і стійкі до деформацій, витримують необмежене число циклів заморожування-розморожування.

Стіни з дерева вимагають спеціальної антіпіреновим і антисептичної обробки.

Усадка (до 10%) і можлива деформація значно більше, ніж, наприклад, у кам'яних або каркасних стін (1-3%). Профільований брус і оциліндрованої колоди мають схожі характеристики з брусом. Ретельна обробка дерева, вологість і спеціальні просочення мають особливе значення. При купівлі деревини варто поцікавитися, як відбувається сушка, в якому стані знаходиться склад лісоматеріалів. Має значення порода деревини: сосна, особливо північна, значно міцніше їли, а канадський кедр або модрина – матеріали класу люкс.

З дахом жарти погані

Як тільки стіни будинку звели і поклали перекриття, час зайнятися будівництвом даху. Дах – це покрівля, підстава (обрешетування або суцільний настил) і несуча конструкція – крокви. Практично завжди необхідний пароізоляційний і теплозахисний шар. Як і фундамент, дах приймає на себе всі кліматичні удари. Крім власної ваги, це ще вітрове і снігове навантаження. Звідси підвищені вимоги до якості матеріалів.

Чим крити?

При виборі покрівельного матеріалу треба пам'ятати про те, що вони розробляються для певного клімату. В середньому для Росії розрахункові температури для зими становлять 35-40°С.

Найчастіше вибирають черепицю: керамічну, цементно-піщану, полімерпіщану, металочерепицю або ж гнучку.

Екзотичні породи покрівлі – мідь, алюміній, сланець і навіть солома – зустрічаються рідко. Покрівлі з оцинкованої та неоцинкованої сталі менш популярні, так як вимагають спеціального інструменту і кваліфікованої праці. Програючи при цьому естетично.

Металочерепиця

При виборі металочерепиці зверніть увагу на профіль (ширина і висота хвилі, черепичний малюнок) і покриття. Покриття (пластизол, поліестер, матовий поліестер, пурал, PVF2) повинна володіти підвищеною стійкістю до хімічних і механічних впливів: від цього залежить термін служби і зовнішній вигляд даху. Виробник з ім'ям надійніше, ніж матеріал невідомо звідки. Фірмова продукція має маркування у вигляді логотипу зі зворотного боку аркуша. Клас металочерепиці залежить від її товщини, яка коливається від 0,37 до 0,75 мм Чим товстіший лист, тим довше покрівля прослужить. До того ж при монтажі товсті листи складніше пошкодити. Фахівці рекомендують не використовувати металочерепицю тонше 0,4 мм.

Гнучка черепиця SHINGLAS серія Самба, соната

Гнучка черепиця

Її основу становить неткане скловолокно, просочене резінобітумом і засипане зверху кольоровою мінеральною крихтою, яка захищає полотно від механічних і атмосферних впливів. Зворотна сторона має склеювальний шар, закритий захисною плівкою. При укладанні плівка знімається, черепиця наклеюється і фіксується цвяхами.

Еластичність – одне з достоїнств цього матеріалу: сама складна конфігурація покрівлі для бітумної черепиці не проблема. Залежить це властивість від бітуму: він може бути окислений або модифікований.

Гнучку черепицю можна використовувати для пристрою покрівлі при куті нахилу скатів даху від 11,3 до 90 градусів. Температурний діапазон від 55°С до +110°С. Втім, у різних виробників ці цифри можуть відрізнятися. Як і якість.

Звертати увагу треба на матеріал основи, що використовується бітум, наявність і площа самоклеючого шару, посипання.

Посипання може бути зроблена з різних порід каменю (базальтовий гранулят краще сланцевої лускатої посипання, так як міцніше) і мати різну ступінь гидроабсорбции. Ступінь прокрас посипання також впливає на довговічність.

Натуральна черепиця

Дуже престижний, довговічний і красивий матеріал – розписувати його гідності немає потреби. Якість керамічної або ж цементнопісчаної залежить від класу інгредієнтів і добавок. Дотримання рецептури, правильний випал – все це можливо тільки в серйозних виробників. Враховуючи, що натуральна черепиця не буває дешевою, не має сенсу намагатися заощадити кілька умовних одиниць, купуючи її у дуже відомого виробника.

Геометрія даху

На просту скатну покрівлю можна укладати практично всі покрівельні матеріали. Для даху зі складною геометрією (ухили, башточки, куполи) самий економічний варіант – гнучка черепиця. Натуральна черепиця для складних конфігурацій також придатна, але обійдеться значно дорожче. А металочерепиця на криволінійних поверхнях зажадає додаткових витрат.

Тепло від фундаменту до покрівлі

Відбудувати хороми – ще не значить добре зажити. Потрібно, щоб у будинку було ще й тепло. Метрова кладка з цегли і півметрова стіна з деревини – такими мають бути стіни, щоб втрати тепла відповідали нормативам. Однак 5 см якісного теплоізолятора замінюють півметра «холодного» цегли.

Чим утеплювати

При виборі утеплювача насамперед слід звернути увагу на його теплопровідність: чим вона нижча, тим меншої товщини шар матеріалу необхідний.

Наступний за важливістю властивість утеплювача – здатність відштовхувати вологу. Гідрофобність, як і довговічність, вогнестійкість, невелика вага – основні переваги утеплювача. Він може бути у вигляді гранул, волокон, плит та блоків.

Утеплювачі бувають на основі мінеральних волокон, полімерів, спінених і заповнених бетонів. Базальтова вата витримує температуру понад десяти тисяч, не руйнуючись і стримуючи полум'я. Температура спікання волокон скловати близько 500°С, завдяки чому матеріал може тривалий час стримувати вогонь. Мінераловатні утеплювачі застосовуються в тих елементах будівель, де потрібно забезпечити теплоізоляцію без збільшення ваги конструкції.

Проект F-0589-0

Теплоізоляційні матеріали на основі наповнених повітрям пластмас називають поропластами: екструдований полістирол, пінополістирол, пінополіетилен. Екструдований полістирол довговічна, не боїться вологи, має високу міцність, відрізняється стабільністю розмірів. Може застосовуватися для теплоізоляції фундаменту і стін цокольного поверху в якості зовнішнього утеплювача.

Завдяки малій вазі плити з пінополістиролу прості в установці. Він не є горючим матеріалом, а при нагріванні не виділяє отруйних речовин. Пінополістирол рекомендують використовувати в умовах, коли він захищений матеріалами з підвищеною вогнестійкістю. Теплоізолятори з цього матеріалу застосовуються на дахах, зовнішніх стінах і при укладанні підлог. Пінополіетилен – рулонний матеріал, який зазвичай використовують при теплоізоляції складних поверхонь.

У кожного матеріалу є недоліки: ніздрюваті бетони бояться вогкості, від якої знижується їх міцність і теплоізоляційні властивості, тому потребують гідроізоляції. Матеріали на основі мінеральної вати також бояться вологи і піддані процесу запилення через руйнуються мікрочастинок волокна. Полімерні утеплювачі руйнуються під впливом ультрафіолетових променів. Базальтове волокно найбільш бездоганний матеріал, але найдорожчий. Втім, грамотне використання різних матеріалів мінімізує недоліки.

ФАСАД БАТТС Дтм - перша в Росії теплоізоляція подвійної щільності для фасадних систем з тонким штукатурним шаром Натисніть на картинку, щоб розглянути детальніше

Як утеплювати

Утеплювати стіни можна зовні і зсередини. Більш правильне утеплення – зовнішнє. До нього відносяться сендвічпанелі, система утеплення «мокрого» типу (утеплювач, що кріпиться на несучу конструкцію, армована сітка і шари штукатурки), вентильовані фасади. Останні відрізняються наявністю повітряного прошарку між кріпиться на несучу конструкцію утеплювачем і захисним екраном, виконують також декоративні функції.

При внутрішньому утепленні зменшується корисна площа, накопичується конденсат. Якщо інших варіантів утеплення ні, то обов'язково потрібна пароізоляція між внутрішньою обробкою і утеплювачем.

Утеплювати треба також внутрішні перекриття, перегородки, підлоги і стелі, а також труби комунікацій.

Для фундаменту найбільш ефективна суцільна зовнішня теплоізоляція підвалу. Оптимальним матеріалом для цих цілей є екструдований пінополістирол.

Скатний дах або мансарда зменшує тепловтрати. Для утеплення скатних дахів важливо, щоб утеплювач не давав усадку: інакше можливе виникнення «містків холоду».

Через вікна втрачається близько 25% тепла. Тому треба правильно вибрати тип віконного блоку, провести грамотний монтаж. Логічніше використовувати вікна з тришаровим склінням і енергозберігаючими (низькоемісійним) склом. Цей захід допоможе заощадити близько 40% енергії.

В котеджі повинні утеплятися практично всі конструкції. Для економії, де можливо, треба використовувати дешевші теплоізоляційні матеріали, а де це необхідно – матеріали з поліпшеними характеристиками, ціна яких вища.

Але треба точно знати, чи буде обраний утеплювач виконувати свої функції. Наприклад, утеплювач цоколя і фундаменту повинен не боятися вологи. Для міжповерхових перекриттів важливий вага, близько димоходів потрібні вогнестійкі утеплювачі. З'ясувати це треба ще на стадії проектування.

Обличчя будинку

Стіни і дах стоять. Пора зайнятися фасадом, щоб захистити його від зовнішнього впливу і зробити будинок презентабельним зовні. Міцність, вологостійкість, довговічність і трудомісткість робіт – головні параметри.

Піти можна двома способами: сухим і мокрим. До «мокрим» відносяться фарби і штукатурки. Сухий метод – це обшивка або облицювання стін.

Сайдинг

 

Сайдинг – це метод обшивки стін за допомогою навісних панелей, які захищають фасад від зовнішнього впливу.

ПВХ-сайдинг не вимагає спеціальної підготовки поверхні, може встановлюватися на будь-які стіни.

Термін служби вінілового сайдинга не менше 25 років. Ця облицювання стійка до ультрафіолету, має механічна міцність, еластичність і морозостійкість. Якість вінілу залежить від спеціальних полімерних добавок. Крім вінілового сайдинга, використовується сталевий і алюмінієвий.

Камінь натуральний і штучний

Оздоблення природним каменем виглядає чудово. Однак натуральний камінь – матеріал важкий, що вимагає потужного фундаменту і великих транспортних витрат. Штучний камінь набагато практичніше і до того ж практично не має обмежень по фактурі і колірній гамі.

Декоративний камінь складається з цементної основи, наповнювача (кварцовий пісок), легкого наповнювача (керамзит, пемза) і добавок, що додають довговічність, естетичність. За методом виготовлення розрізняють литтєвий і пресований матеріал. Лиття дозволяє отримати однорідний камінь високої міцності. До переваг пресованого можна віднести «моделируемость вкраплень».

Щоб малюнок не повторювався, рекомендується використовувати партії різних відтінків: чим менше однакових елементів, тим природніше виглядає поверхню.

Зверніть увагу на розмір частинок наповнювача на спилі – вони не повинні бути більше 5 мм, інакше велика ймовірність появи тріщин.

Якщо камінь оброблений гідрофобними складами в процесі виробництва, це полегшить життя домовласникові. Інакше цим доведеться займатися кожні три роки. Камінь, виготовлений російськими виробниками з урахуванням місцевого клімату, швидше за все, виявиться більш витривалим.

Фасадні системи

Їх ще називають вентильованими фасадами. Їх використання дозволяє знизити тепловтрати (у тому числі через усунення «містків холоду» і промерзання кутів будівлі і стиків віконних блоків) і зменшити витрати на опалення практично вдвічі, попутно покращуючи звукоізоляцію.

Це можуть бути, наприклад, сендвічпанелі, усередині яких знаходяться пароізоляційна фольга і шар теплоізоляції (пінополістирол, пінополіуретан, пінопласт).

Правильно спроектовані і змонтовані вентильовані фасади забезпечують якісну теплоізоляцію будівлі і поліпшують мікроклімат.

Попередньої підготовки не потрібно, монтаж відбувається в будь-який час року, а термін служби – кілька десятків років.

Фасадні фарби

Фасадні фарби прийнято ділити на дві основні групи: фарби на органічних розчинниках та водорозчинні. Останні мають переваги за якістю, економічності та екологічності. Водорозчинні фарби діляться на акрилові (латексні), силікатні, силіконові фарби, цементні і вапняні (мінеральні фарби). Особливо довговічні і стійкі до забруднення, так і до агресивних шкідливих речовин, що містяться в повітрі, силікатні фасадні фарби.

Вимоги до виробника прості – репутація і стабільну якість продукції. Вітчизняна продукція дешевше імпортного, і не на шкоду якості. Правда, слід дотримуватися технології використання цих матеріалів. Якщо будівельник трохи фарби залишить собі, а недостачу «відшкодує» водою, – результат буде плачевний.

Фасадні фарби повинні бути стійкі до перепадів температур і зміні вологості; не боятися дощу і снігу; володіти хорошою адгезією, паропроникністю і еластичністю (щоб не з'являлися тріщини); протистояти мікроорганізмів і не вигоряти на сонці. При виборі фасадних фарб звертайте увагу на тип поверхні, що фарбується. Кожна фарба призначена для певної основи, і дисперсійні матеріали (акрилові, латексні) добре лягають на бетон, але погано на вапняк, а силікатні — навпаки.

Фасадні штукатурки

Сучасна штукатурка забезпечує надійний захист фасаду від дощу, снігу і сонця, а крім того, має багату палітру фактур і кольору.

Властивості фасадних штукатурок багато в чому аналогічні властивостям фасадних фарб на тому ж сполучному. Якість забезпечують полімерні добавки, завдяки яким штукатурка водостійка, паропроникна і не утворює усадкових тріщин.

Для обробки фасадів не підходять «універсальні» сухі будівельні суміші.
Як і матеріали, призначені для внутрішніх робіт.

Фасадні штукатурки також використовуються в системах зовнішнього утеплення «по мокрому типу». В них застосовуються теплоізолятор (мінеральна вата, пінополістирол), грунтуючий і вирівнюючий розчини, армована скловолоконна сітка.

За типом сполучного речовини фасадні штукатурки поділяються на мінеральні (цементно-вапняні), силікатні, силіконові та акрилові. Наповнювачем в них служать пісок, мармурова крихта, тальк, подрібнений вапняний шпат та інші матеріали.

Звертайте увагу на тип поверхні, що фарбується. Кожна фарба призначена для певної основи, і дисперсійні матеріали (акрилові, латексні) добре лягають на бетон, але погано на вапняк, а силікатні – навпаки.

Алюмінієвий профіль незамінний для великих площ скління. SCHUCO

Справи віконні

У кожного матеріалу є свої переваги і недоліки. Важливо тільки якість. Власне, це можна зробити епіграфом для всіх будівельних матеріалів. Якщо говорити про вікнах, то це означає, що віддавати пальму першості вікон з ПВХ, алюмінію або дерева – безглуздо. Кому що подобається.

Алюміній необхідний при великій площі скління, наприклад в зимових садах. У звичайних вікнах алюміній мало використовується, оскільки у нього висока теплопровідність: втрати тепла будуть значними. Правда, зараз вихід знайдений – «теплий» алюміній. «Теплий» алюміній – алюмінієвий профіль, всередині якого знаходиться вставка з матеріалу, що не проводить тепло.

Деревоалюмінієві вікна можна розглядати як приклад вдалого поєднання матеріалів. Накладки з алюмінію на зовнішню сторону рами одночасно захищають вікно від атмосферних впливів і посилюють конструкцію.

У сучасних дерев'яних вікнах використовується тришаровий клеєний брус, який практично не деформується. Якщо добре просушений. Визначити на око, звичайно, не вийде. Доведеться знайти фірму з хорошою репутацією.

Вікна з ПВХ поки самі затребувані на ринку через розумного співвідношення ціни і якості.

Дерев'яні вікна повинні прослужити довше, але задоволення це не з дешевих.

Вікно складається з трьох частин: рама (профіль), склопакет і фурнітура. Всі ці частини повинні бути зроблені серйозними компаніями. Це гарантія того, що вікно не розвалиться через пару років.

Скільки потрібно камер?

Який профіль вибрати? Фахівці вважають, що трьох камер достатньо п'яти - або семикамерный профіль – зайва розкіш, вікно від цього краще не стане. Стандартна схема: трикамерний профіль, два-три контури ущільнення і двокамерний склопакет – оптимальний варіант. Для отримання більш високих теплозберігаючих властивостей звичайне скло замінюється на енергозберігаюче, здатне відображати частину теплового випромінювання назад у будинок. Для цих же цілей замість повітря між стекол може бути закачаний інертний газ. Саме скло може бути посиленим, наприклад триплекс – розбити його практично неможливо.

Регулювання провітрювання в поворотному відкриванні вікна. Фурнітура SIEGENIA-AUBI

Важливі дрібниці

Особливу увагу приділіть фурнітурі – саме від неї буде залежати термін життя вікна і просто легкість його відкривання. Орієнтуватися треба на продукцію відомих виробників. При бажанні можна убезпечити будинок від проникнення, використовуючи спеціальну фурнітуру і навіть підключивши електроніку.

Вікна для даху

Залишається ще одна «порода» вікон: вікно для мансарди. До мансардних вікон пред'являються підвищені вимоги, оскільки жодне інше вікно не схильне таким навантаженням: опади, вітер плюс їх похиле розташування у даху. Мансардне вікно – це рама (клеєний брус), оклад та ущільнювачі. Оклад повинен герметично з'єднати вікно з покрівлею. Виробників мансардних вікон небагато, так що вибирати доведеться не між ними, а скоріше, між базовою комплектацією і додатковими можливостями. Наприклад, такими, як дистанційне управління.

Ціна віконного питання складається не з абстрактного квадратного метра: до цього треба додати вартість фурнітури, ущільнювачів, доставку вікон і всієї необхідної комплектації і монтаж.

Вибирати будівельні матеріали – заняття не просте, але розумній людині по плечу. Потрібно тільки послідовність і скрупульозність.

Головне – ставити більше запитань, вимагати сертифікати, уважно вивчати документацію і консультуватися з фахівцями.

Отриману інформацію на всяк випадок перевіряти в інших фірмах. Сам товар повинен бути в заводській упаковці, зі всіма кодами і логотипами. Якщо те, що ви збираєтеся купити, зберігається під відкритим небом прямо в калюжі, то краще пошукати іншу контору з нормальним складом.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)