Як викласти стіни з газосилікатних блоків

У даній статті покроково описано основні принципи роботи при монтажі стін з газосилікатних блоків (пористого бетону). Особливу увагу звернено на правильну розмітку стін, зведення, підготовку поверхні і виготовлення перемичок над дверима і вікнами самостійно.

Газосилікатні блоки (блоки з ніздрюватого бетону) на сьогоднішній день, як матеріал, є найпопулярнішим у будівництві з таких очевидних переваг: низька теплопровідність, відносно невелика питома вага, простота монтажу та обробки. Вони не вимагають додаткової підготовки під фінішну обробку. Тобто оштукатуривать як зовні, так і всередині можна прямо по блоку, не застосовуючи ніяких додаткових матеріалів, виключаючи при цьому додаткові витрати.

Купити газоблок Куп'янськ, ціна в Києві залежить від обсягу.

Для кладки блоків знадобляться наступні інструменти: кельма-лопатка з зубцями (розмір зубця краще вибирати в межах 4-5мм), гумовий молоток, міксер-дриль з насадкою для розмішування клею, пила для блоків, рівень.

Розмітка

Перше, з чого слід починати — це розмітка майбутніх стін. Необхідно вибрати основні 4 кута майбутнього будинку і розмітити їх, обов'язково перевіривши рівність діагоналей. Обов'язковою умовою є те, що б блоки виступали щодо фундаменту або цоколя мінімум на 5 см, поширеною помилкою є укладання блоків в одній площині з фундаментом. Це робиться для того, щоб виключити попадання і просочування вологи, яка, стікаючи зі стін, потрапляє прямо на стик між стіною і фундаментом. Для натягування нитки по кутах (краще взяти тонку шовкову нитку) можна використовувати дерев'яні бруски з вбитими в них цвяхами, добре загнавши їх у землю на глибину 20-30 см Остаточно вирівнювати по кутах краще за допомогою двох розпірок для кожного бруска, потроху «підтягуючи» їх до потрібного положенню нитки.

Кладка блоків

Після того, як зроблена розмітка, приступають до укладання першого ряду блоків. Обов'язково в якості гідроізоляції використовується армований руберойд, який необхідно скласти вдвічі. Укладається він безпосередньо під перший ряд блоків. Після укладання руберойду по всьому периметру розмічених стін, приступаєте до укладання блоків. Розчин замішується в наступному співвідношенні: цемент/сіяний пісок, як 1:4. Розчин повинен бути практично сухим (важливо, щоб не плив), в іншому випадку Вам не вдасться вирівняти блок, т. к. він буде постійно просідати під своєю вагою на «м'якому» розчині. Для кожного блоку робите дві «доріжки» з розчину уздовж кожного краю блоку, висотою близько 5 см — це оптимально для вирівнювання блоку за рівнем.

Легкими ударами гумового молотка виставляєте блок в горизонтальній площині. Спочатку виставити потрібно 4 опорних кутових блоку — це найбільш трудомісткий процес, що вимагає уваги і старанності. Саме від встановлення цих чотирьох блоків на 50% залежить «кривизна» Ваших майбутніх стін. Далі, натягнувши нитку між опорними блоками, можна укладати всі рядні блоки на розчин, а між собою їх змащують спеціальним клеєм для газосилікатних блоків. По вибору клею раджу дуже добре зарекомендував себе клей «Аерок», він має найкращим співвідношенням ціна/якість, до того ж теплоізоляційні властивості у нього на високому рівні. Для різання блоків необхідно використовувати ножівку з газосиликатным блокам з побідитовими наконечниками. Розрізняють два види ножівок по зубах: пилки з побідитовими наконечниками «на кожен зуб» і «через зуб». За ціною вони відрізняються на 10-15%, але по зручності роботи і якості розпилу перша набагато краще, до того ж їй пиляти набагато зручніше. Самий оптимальний варіант по ціні/якості на сьогоднішній день є пила фірми «Vorel». Будівельний рівень використовують не більше 80 см, так як розмір звичайного стінового блоку 625 (600) мм на 400мм.

Перевіряють горизонтальну площину блоку наступним чином: поклавши рівень по діагоналі блоку в два положення; а вирівнювати стіну — по натягнутій нитці. Клей розбавляють водою і розмішують міксером до тих пір, поки він не буде нагадувати по консистенції сметани. Наноситься клей двома смугами вздовж країв блоку за допомогою 15-сантиметрового зубчастого шпателя. У центрі повинна залишатися невелика по ширині смуга без клею. При такому методі нанесення зручніше буде вирівнювати блок за рівнем, а також повітряний прошарок між блоками буде покращувати теплотехнічні характеристики стіни, адже «вузьким» місцем втрат тепла через стіни є, як раз таки, шви клею. Попередньо бажано змочувати блоки водою в місцях подальшого нанесення клею, т. к. газосилікатний блок дуже добре вбирає вологу. А якщо клей наноситься на сухе блок, він відразу висихає, що негативно позначається на характеристиках зв'язки між собою клеєм.

Відразу блок вирівнюється в горизонтальній площині, а після цього 2-3 ударами в торець блоку він притискається до попереднього рядному блоків.

Під час укладання другого і наступних рядів блоків обов'язково потрібно використовувати перев'язку блоків, тобто наступний ряд повинен йти зі зміщенням блоку мінімум 15-20 см відносно попереднього. Також потрібно стежити за перев'язкою в місцях стику несучих стін.

_{Руберойд укладається по периметру всього будинку під перший ряд. Важливо, щоб край руберойду виступав на 10-15 сантиметрів, як показано на фото. Між листами руберойду також зробіть припуск на 10 див.}

Місця віконних і дверних прорізів

Віконні прорізи починаються на рівні четвертого ряду (на висоті 100 см). У подальшому (з урахуванням стяжки і утеплювача на підлозі) висота вікна стане рівною близько 80 — 85 див. Верхній рівень віконних прорізів знаходиться на рівні 10 або 11 ряду, в залежності від висоти стелі. Але відстань від отвору до стелі не повинно перевищувати 35 см (проте, це не будівельні норми, а більше естетичні). Дверні прорізи повинні закінчуватися на рівні 9-го ряду, що відповідає висоті 225 см Після заливки чорнових підлог і укладання утеплювача висота прорізів складе 210-215 див. Над усіма отворами повинні укладатися в обов'язковому порядку перемички. Існує два основних метода як це зробити.

Перший, найпростіший — це установка готової залізобетонної перемички заводського виробництва. Але тут є підводні камені, їх кілька. По-перше, у залізобетону дуже висока теплопровідність, внаслідок чого взимку така перемичка буде промерзати, а наслідки і висновки з цього очевидні. Тому тут потрібні додаткові роботи і витрати по теплоізоляції такий перемички. По-друге, іноді буває дуже складно знайти перемичку саме Вашого розміру під проріз, як по довжині, так і по ширині. По-третє, вартість заводських виробів та доставка на місце будівництва в підсумку вливається у велику суму. Кращий варіант — виготовлення монолітної перемички своїми силами. Роботи цей спосіб навіть виграє над попереднім. Для цього починайте з установки розпірок під майбутню перемичку, причому до блокам їх можна прибивати звичайними цвяхами (120-му або 150-м).

_{Необхідно обов'язково зміцнити монолітну перемичку знизу, як показано на фото. Кріплення витримувати, як мінімум, протягом місяця.}

Виставити напрямні важливо строго по рівню попереднього ряду блоків. Далі готуєте незнімну опалубку під майбутню перемичку, в даному випадку — це будуть блоки з выпиленными улоговинками. Ширина і висота улоговинки повинна бути 20 на 15 см відповідно. Випилювати потрібно з невеликим розширенням до основи блоку (це робиться для виключення «вислизання» блоку із самої монолітної перемички). Потім готові лоткові блоки, отримані таким способом, що встановлюються на розпірки, як і скрізь, промазуючи блоки між собою клеєм.

Важливий момент — лоткові блок повинен заходити на несучу стіну мінімум на 20см. Це виключить утворення тріщин і сколів в стіні, а також просідання перемички.

У готовий лоток заливається бетон марки М200 і вище (співвідношення складу щебінь/пісок/цемент 3:1,5:1). В самому кінці В бетон укладається арматура (2-3 шт. з діаметром 10 мм, 12 мм) якомога нижче до основи блоку, т. к. навантаження на розрив максимальна саме в нижній частині. Витримати залиті таким чином перемички потрібно протягом місяця, але це не означає, що не можна продовжувати кладку блоків. Протягом місяця не допускається навантаження на перемички, пов'язана з укладанням плит перекриттів, монтажем колон, ригелів.

Монолітний пояс

Після укладання останнього ряду блоків в обов'язковому порядку повинен бути залитий монолітний пояс із залізобетону. При товщині блоку 400-500 мм (а менша товщина не допускається по Сніпам на теплоізоляцію) розміри пояси повинні бути не менше 20 х 15 див. На всю ширину блоку заливати пояс не допускається, обов'язково має бути організована теплоізоляція. Існує два найбільш оптимальних способу:

1) використовувати в якості теплоізолятора сам газосилікатний блок,

2) використовувати в якості теплоізолятора або пінополістирол пеноплекс (у побуті — пінопласт). Перший метод більш практичний зважаючи на те, що газосилікат на порядок міцніше пінопласту і піноплекс, а також при його використанні немає необхідності робити монтаж опалубки, т. к. самі блоки будуть свого роду незнімною опалубкою.

Розглянемо перший випадок: З блоків розпилюються два види шматків: перший 15 х 15 см, другий 5 х 15 см ( при висоті пояса 15 см). Робиться наступним чином: з боку вулиці укладаєте шматки 15 х 15см, а з боку майбутнього приміщення — 5 х 15см. У результаті виходить улоговинка з розмірами 20 х 15 див. В такому стані потрібно дати висохнути клею протягом 2-3 днів, щоб уникнути розпирання блоків під час заливки бетону. Такого виду незнімну опалубку потрібно зробити на всіх несучих стінах.

Після 2-3 днів починаєте укладати арматуру по всьому периметру пояса. Досить укласти арматуру діаметром 8-12 мм в два ряди. Заливаєте бетон марки не менше 200 М (співвідношення пропорцій вже описувалися вище) і заливаєте по всьому периметру. Дуже важливо зробити пояс протягом одного дня, т. к. не допускається застигання бетону з огляду на те, що в місцях стиків з часом з-за навантаження можуть з'являтися тріщини.

Далі на цей пояс можна робити укладання плит перекриттів, або використовувати інший метод перекриття поверху. Точно таким же чином робиться монолітний пояс по всьому периметру і під покрівлю.

Перегородки.

Перегородки усередині будинку роблять, як правило, з блоків товщиною 100-200 мм в залежності від призначення приміщень, а також бажаних тепло - і звукоізоляційних параметрів і вимог. Робити монолітний пояс для таких стін немає необхідності, так як вони не піддаються великим навантаженням, як несучі. Їх в обов'язковому порядку необхідно перев'язувати з несучими стінами. Для цієї мети зазвичай використовують шматки арматури, довжиною близько 20-25 см, які заганяються в несучу стіну на половину своєї довжини. Потім намічається місце входу арматури в блок, який буде надалі стикувальним з несучою стіною. У блоці свердлиться отвір під арматуру на 2-3 см більше її довжини для виключення його розколювання, і блок насаджується на арматуру, всі місця стиків попередньо промащуються клеєм. Тут також потрібно не забувати використовувати перев'язку між рядами. Для перев'язки перегородок з стельовим перекриттям можна використовувати звичайну будівельну піну. Запінювати бажано на всю ширину стіни, проходячи спочатку з одного боку стіни, а потім з іншого. Після висихання піни, вона підрізається за рівнем стіни звичайним канцелярським ножем. Зазор між блоком і стельовим перекриттям повинен бути не більше 1-2 см в силу слабких характеристик піни на стиск/злам. В іншому, метод укладання перегородкових стін ідентичний укладанні блоків в несучих стінах.

В цілому, при дотриманні всіх вищезазначених технологій і норм по укладанню газосилікатних блоків, Ви зможете уникнути поширених помилок, з якими стикаються недосвідчені домобудівники при зведенні стін.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)