Як виготовити плиту перекриття самостійно.

Будь-якій людині хочеться жити в комфорті й зручності і мало хто замислюється, що такі плани цілком реальні і здійсненні, для цього потрібно просто докласти зусилля. І головним чинником виступає не наявність грошей, а саме бажання. Продовжуючи серію статей про можливості самостійного будівництва та ремонту, пропоную увазі простий рецепт заміни старих або виготовлення нових бетонних перекриттів, в будь-якому будинку або квартирі з мінімальними витратами.

Людина завжди прагне до комфорту і зручності, і це прагнення змушує людей займатися поліпшенням умов свого життя. А що є одним з основних факторів комфортності життя? Більшість відповість, що умови побуту і домашній затишок. Саме це визначає безперервне бажання багатьох людей до поліпшення житлових умов або оптимізації наявного житла. І якщо з поліпшенням житлових умов за рахунок придбання нової квартири має два основних критерії, це наявність грошей і бажання, то оптимізація житлової площі, яка полягає капітальної реконструкції, вимагає бажання і знань деяких технологій, застосовуваних у будівництві.

Кращий піноблок, ціна у Житомирі на силікатному заводі шок!

Такі знання дозволяють, по-перше, самостійно спланувати проведення таких будівельних робот, по-друге, добитися значної економії грошей. Однією з корисних технологій, які широко застосовуються в «масштабне» будівництво є технологія монолітного зведення конструкцій, суть технології полягає у «заливці» бетону у форми, виготовлені за допомогою опалубки. Дана технологія останнім часом придбала широку популярність на будівельному ринку, зростання популярності викликаний простотою зведення будівель у всіх аспектах. Застосування технології монолітного будівництва можливо і в домашніх умовах будівництва, а іноді саме її застосування дозволить не тільки заощадити гроші, але і значно спростити будь-яку реконструкцію.

Однією зі сфер застосування технологій монолітного будівництво при ремонті або реконструкції будинку, квартири — це виготовлення перекриттів між поверхами. Взагалі всі перекриття між поверхами можна поділити на дві великі групи, перша це установка готових плит перекриття, та друга — це виготовлення такого перекриття за допомогою різних матеріалів. Установка готових плит має ряд переваг, це досить простий монтаж. До недоліків можна віднести необхідність застосування спеціальної техніки для установки, дорожнеча самих плит, регламентовані розміри (плити виготовляються по Гостам і мають строгі розміри), необхідність надійного фундаменту, здатного витримати навантаження, і найголовніше такі плити можна встановити лише під час самого будівництва, але не при реконструкції. Виготовлення перекриття «на місці» можливо із застосуванням різних матеріалів, це і дерево, залізо і комбіновані варіанти, глина з дерев'яним каркасом. Але всі матеріали мають властивість руйнуватися під впливом часу та негативних зовнішніх впливів, при цьому термін експлуатації обмежується десятками років, одним винятком із загального правила є бетон, який має термін експлуатації на порядок вище, якщо бути точніше, то не менше 50 років при нормальних умовах.

Отже, якщо потрібно перекриття, але немає можливості використовувати кран, є нестандартні розміри, є проблеми з боку фінансових можливостей, але потрібно міцне, надійне перекриття, єдиним варіантом залишається використання технологій монолітного будівництва.

Все будівництво перекриття ділитися на три складові частини. Перша, з яких підготовча, далі слід заливка бетону і заключна доведення до «кондиції».

Починати будь-які будівельні роботи завжди потрібно з підготовки і планування. У плануванні заливки бетонного перекриття необхідному подбати про наявність матеріалів. Знадобляться дерев'яні дошки для будівництва опалубки, залізні прути і труби для армування і самі складові бетону (пісок, цемент, щебінь). Надалі визначаємо розрахункову ширину планованого перекриття, при цьому варто врахувати той факт, що заливка шару менше 12 см може мати неприємні наслідки по шумоізоляції і міцності. Якщо приміщення нежитлове, то цілком вистачить 12 см, якщо житлові кімнати, то потрібно збільшити товщину бетонного перекриття до 15 см і відразу передбачити додаткову шумоізоляцію.

Розміри перекриття складають 250 см на 300 см, в якості основи майбутньої конструкції використовуємо металеві балки, перекинуті з однієї стіни на іншу, при цьому фіксуємо відстань між балками (як балки використовуємо швелер, підійде колишній у вживанні) в 150 див., після формування «каркаса» з трьох балок приступаємо до обладнання опалубки.

Опалубка найвідповідальніша частина всього процесу з використанням технології монолітного будівництва. Опалубка складається з дерев'яних щитів та підпірок. Для виготовлення дерев'яних щитів використовуємо дошки товщиною 20 мм і більше, нарізаємо їх необхідної довжини і збиваємо їх між собою, на виготовлення опалубки заданих розмірів використовували чотири щита розмірами 125 см на 150 див. Такі розміри дозволяють без праці монтувати опалубку, а в подальшому не викличуть проблем при демонтажі. В якості опор використовуємо дерев'яний брус і дошки мають необхідну висоту, при цьому варто відзначити, що в якості опор можна використовувати будь-які матеріали, основним критерієм виступає тільки необхідність утримати вагу бетону.

По цьому на кожен щит встановлюємо не менше 6-8 опор, при використанні більш щільних опор їх кількість можна зменшити. У зв'язку з тим, що бетон має рідку консистенцію, а перекриття повинно бути рівним, з внутрішньої сторони на щити встановлюємо тонку фанеру, яка не дасть проливати суміші і відразу сформують досить рівну поверхню. Монтаж самої опалубки здійснюємо з урахуванням встановленого каркаса, тобто опалубка повинна знаходитися на відстані 4-5 см від нижнього краю раніше встановлених балок.

Після установки опалубки приступаємо до армуванню. Армування необхідно для додання жорсткості конструкції. Як армировочных матеріалів використовуємо дрібну сітку для штукатурки, залізний прут і старі залізні труби (всі армировочное залізо, крім сітки куплено на найближчому центрі прийому металобрухту).

На встановлену опалубку зверху кладемо сітки для штукатурки, після заливки вона буде додатково стягувати» внутрішню сторони і не дасть лопатися і обсипатися бетону на протязі всього терміну експлуатації. Залізні труби ( різного діаметру) ріжемо на шматки по 150-140 см ( в залежності від реальних розмірів між балками) і приварюють до встановлених залізним балках з відстанню 60 см, в результаті чого утворюється решітка. Паралельно самим балках починаємо встановлювати металеві прути, з відстанню 15-20 см, прикручуючи їх до встановленим трубах. Прути встановлюємо знизу труб, це пов'язано з тим, що найбільший тиск припадає на нижню частину і краще армувати нижні шари бетону. Для в'язання необхідно використовувати м'яку, сталистий дрід, можливий варіант з проварюванням прутів електрозварюванням, але це займає багато часу і на виході може не дати потрібної міцності з'єднання. На цьому процес армування закінчений.

Наступний етап — це сама заливка бетону в готову форму. Бетон виготовляємо в пропорції одне відро щебеню, два відра піску і відро цементу. При виготовленні великих плит перекриття місце щебеню можна використовувати керамзит, що дозволить значно знизити вага самої конструкції, але вартість цього матеріалу досить велика, тому в невеликих виробах краще застосовувати щебінь (який стоїть на кілька порядків дешевше). Розчин змішуємо в бетономішалці з додаванням води. Для початкової стадії заливки виготовлений бетон повинен бути «рідким», по консистенції нагадує вершки, що дозволить виконати так зване «проливання». «Проливання» це перший затока бетону в опалубку, і саме така консистенція дозволяє розчину без праці заповнювати всі внутрішні порожнини і щілини. При заливці варто пам'ятати, що не варто робити різких ударів або виливання, розчин виливаємо повільно і рівномірно, щоб уникнути перекосів в опалубці. Зробивши «проливання», тобто коли готовий перший шар його потрібно пройтися і «поворушити» лопатою чи іншим інструментом, але без різких ударів. Така операція дозволяє вийти повітряних бульбашок і закриває «черепашки». Після цього повторюємо операцію і доливаємо бетонну плиту до рівня 9-10 див., залишаючи зазор в 2-3 см до розрахункової товщини плити. І даємо бетону «схопитися», на що йде один, два дні, а тільки після цього приступаємо до остаточної заливки.

Встановлюємо «маяки» по необхідному рівню і завершуємо заливання розчином. Для завершального процес використовуємо розчин у співвідношенні одне відро цементу до трьох піску, без додавання щебеню, розчин робимо середньої густоти. Маяки встановлюємо по довжині з відстанню 150 див. під ширину наявного правила. При заливці відразу витягаємо і вирівнюємо підлогу до гладенької поверхні з допомогою правила і повільних, поступальних рухів з боку в бік. Для додання міцності додатково у верхній шар закладаємо сітки для штукатурки, яка забезпечить жорсткість і не дасть бетону лопати. На цьому процес виготовлення самого бетонного перекриття завершений.

Останнім етапом виступає забезпечення нормального застигання бетону. У зв'язку з тим, що однією з головних особливостей бетону є те, що при застиганні виділяється велика кількість тепла плюс до цього, чим більше вологи, тим міцніше стає сам бетон. За цього після первісного застигання необхідно проводити регулярне змочування протягом одного, двох тижнів. На виготовлену плиту виливали по два три відра за раз. Особливо це актуально в жарку погоду, коли швидке висихання призводить до розтріскування всіх цементних розчинів.

Для додання ідеального вигляду після повного висихання можна купити самовыравниваемые підлоги і додатково залити підлогу. Технологічно це виглядає так, беремо грунтовку (ґрунтовку обов'язково) розкриваємо підлогу і заливаємо зверху розведеної суміші для вирівнювання підлоги. У цьому процесі головне два фактори перше це використання саме тієї кількості води, що написано в інструкції і друге це використовувати, спеціальний валик для розгладження. Валик з шипами не тільки розрівнює, але і видаляє повітря. Також пам'ятайте, що суміш потрібно рівномірно розлити по всій поверхні, з одного місця вона сама не вирівняється. На виготовлену плиту цілком вистачить 3 мішків суміші і при цьому буде досягнута товщина покриву в 3 мм. Після цього пол буде ідеально гладким і вид ідеальним. Головне дати висохнути бетону.

Опалубку можно снимать не ранее, чем через неделю после последнего выливания, при этом необходимо соблюдать элементарные меры безопасности, падения щита на голову вполне реальный способ попасть в больницу. На этом все строительство такого перекрытия закончено. В общем итоге затраты реального времени от начала работ до получения готовой плиты, без учета времени окончательно застывания, займут не более 4-5 дней при этом заняты в строительстве 2-3 человека.

По стоимости вложений затраты на самостоятельное изготовления будет равняться стоимости приобретения бывших в употреблении бетонных плит, с учетом установки и монтажа, а если не привлекать бригаду строителей, то в три раза дешевле. Самое главное помнить не стоит экономить на армировании, тем более металл можно купить на металлоломе.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)