Утеплення фасаду пінопластом своїми руками

У даній статті ви знайдете докладний опис всіх етапів роботи, а також практичні поради по утепленню фасаду, зможете розібратися в критеріях вибору необхідних матеріалів, дізнаєтеся, на що потрібно звернути особливу увагу, виконуючи зовнішню теплоізоляцію будинку.

• Підготовка стін
• Закріплення цокольних профілів, стартової планки
• Монтаж плит утеплювача
  • Готуємо склеювальний склад
  • Наносимо клей на плити
  • Приклеюємо утеплювач
  • Закріплюємо теплоізоляційні плити дюбелями
• Улаштування армованого гідрозахисного шару
  • Робимо допоміжні, підсилюють сіткові шари
  • Встановлюємо перфокутки
  • Робимо основний армуючий шар
• Загальні рекомендації по утепленню фасаду.

Вже декілька останніх десятиліть людство шукає шляхи зниження обсягу енергоспоживання, значну частину якого складає опалення будівель. Максимально зменшити тепловтрати — ось головне завдання, вирішивши яку, можна розраховувати на серйозний економічний ефект.

Нова прогресивна технологія, яка відмінно себе зарекомендувала у всіх кліматичних умовах, була знайдена більше тридцяти років тому — це утеплення зовнішніх стін методом скріпленої теплоізоляції. З року в рік вона вдосконалюється, багато фірм проводять повний комплекс будівельних матеріалів для утеплення фасаду, вони постійно проводять дослідження в цій галузі, розробляють технологічні карти і керівництва. У деяких країнах запущені державні програми з енергозбереження, в основі яких лежить ідея «мокрого» зовнішнього утеплення раніше побудованих експлуатованих будинків.

Зовнішню скріплену теплоізоляцію проводять з допомогою матеріалів з хорошими теплотехнічними показниками, виготовлених у вигляді плит і матів, таких як: пінопласт, мінеральна вата, екструдований пінополістирол. Технологія їх монтажу лише незначно відрізняється один від одного, основні операції при цих роботах залишаються тими ж.

Пінопласт для цих цілей використовується найчастіше, завдяки його низькій теплопровідності, відмінним експлуатаційним характеристикам і значною дешевизні. Мала вага цього матеріалу дозволяє досягти проектної теплової опірності зовнішніх стін без посилення несучих конструкцій і зміцнення фундаментів, що дає можливість швидко, ефективно і недорого утеплити будь-який, навіть стара будівля.

Тільки неправильний вибір матеріалів або грубі технологічні помилки можуть викликати проблеми при зовнішньому утепленні фасаду. Давайте розберемося, як правильно утеплити будинок пінопластом.

Підготовка стін.

Від правильної підготовки основи під чому залежить довговічність і функціональність виробленого утеплення. Цей етап роботи досить трудомісткий, але переоцінити його важливість просто неможливо.

Спочатку необхідно зняти зі стін всі виступаючі предмети і конструкції, такі як зливні жолоби, вентиляційні решітки, віконні відливи, зовнішні блоки кондиціонерів, прилади освітлення і т. п. Прибрати потрібно буде і проходять по фасаду комунікації, які потрапляють в площину утепленої стіни. Часто в експлуатованих старих будинках лицьова цегляна кладка має масу декоративних елементів, розташованих біля вікон і карнизів, які також доводиться збивати.

Раніше оштукатурені стіни потрібно простукуванням перевірити на предмет міцності зовнішньої обробки. Застосовуючи висок, шнури і довгі правила слід виявити загальні відхилення стін від вертикалі або локальні нерівності. Зручно крейдою позначати проблемні місця, так нічого не буде упущено з уваги. У більшості випадків виявляються великі перепади рівня на площині, а також безліч слабо тримаються ділянок. На таку підставу клеїти утеплювач не варто — потрібно, як мінімум, демонтувати виступаючі і дихаючі коржі штукатурки. Зубилом слід видалити напливи бетону, розчину, що виступив з цегляної кладки.

Особливу увагу необхідно приділити ділянок, на яких залишилося покриття з олійних фарб, що має низьку адгезію і дуже погану паропроникність — очистіть їх. Обов'язково потрібно видалити зі стін грибки, цвіль, іржу, висоли, жири та інші забруднення.

Великі, не збільшуються тріщини і вибоїни на поверхні грунтують глибоко проникаючими речовинами за допомогою маклавиц і після повного висихання закладають шпаклівками для зовнішніх робіт на основі цементу. Тріщини шириною до 2 мм не обов'язково закладати. Великі локальні западини можна вирівняти приклеюванням шматків стінового утеплювача.

Увага! Якщо основа має великі нерівності більше 15 мм, то його слід погрунтовать, після чого вирівняти по маяках спеціальними штукатурними складами.

Коли стіни вирівняні і висушені, комунікації прокладені і забиті, подовжені зовнішні кронштейни, всередині будівлі закінчені всі мокрі роботи, такі як заливка стяжок, штукатурка, влаштована покрівля і зроблена гідроізоляція — можна повністю гарантувати поверхні і приступати безпосередньо до утеплення.

Увага! Якщо на фасаді будуть розміщені закриті під утеплювачем комунікації, то для запобігання можливих ушкоджень при подальшому дюбелировании пінопласту, рекомендується зазначити всі їх шляху прямування на детальному плані. Можна також зробити фотографії на тлі розгорнутої рулетки щодо огороджувальних конструкцій.

Закріплення цокольних профілів, стартової планки.

Згідно з проектом визначаємо нижню точку утеплюваної площині, далі за допомогою гідрорівня переносимо цю позначку на всі внутрішні і зовнішні кути будівлі, після чого з'єднуємо їх крейдованим шнуром, отримуючи, таким чином, стартову лінію. Згідно отриманої розмітці і встановлюється цокольний профіль, який служить для утримання першого ряду плит утеплювача, так як вони мають дуже серйозну зрушення на сирому клеї. Сама стартова планка підбирається за розміром, відповідним ширині утеплювача, і кріпиться за допомогою дюбелів діаметром 6 мм з інтервалом в 300-350 мм, на забивний цвях «быстромонтажа» рекомендують одягати шайби. На кутах стартова планка стикується методом косих зрізів або за допомогою кутового з'єднувача. Між секціями цокольних профілів ставляться пластикові торцеві і з'єднувальні елементи, що компенсують температурні розширення.

Увага! Забороняється з'єднувати цокольний профіль внапуск.

Монтаж плит утеплювача

Готуємо склеювальний склад

Приготовлені клейові склади повинні бути використані протягом 1,5–2 годин, тому їх замішування проводять безпосередньо на будмайданчику в кількості, необхідній для роботи. В об'ємне пластикове відро заливається потрібну кількість води, після чого в нього поступово засипають суху суміш і ретельно перемішують низькообертовим дрилем з насадкою у вигляді рамки до отримання однорідної маси без грудок. Близько п'яти хвилин розчин дозріває, після чого він перемішується ще протягом хвилини-двох. Якщо готова клеюча суміш в процесі роботи трохи загусла, її просто слід перемішати.

Увага! Для розрідження загустів клею додавати в нього воду забороняється.

Перед початком робіт необхідно уважно ознайомитися з рекомендаціями щодо застосування конкретного клею від певного виробника.

Наносимо клей на плити

В залежності від того, які перепади на площині необхідно компенсувати, вибирається один з варіантів нанесення клейового розчину на аркуші.

Якщо нерівності на стіні становлять до 15 мм, то по периметру плити, в 20 мм від країв, наноситься смуга суміші, заввишки близько 20 мм, а потім посередині плити (зазвичай площею 0,5 м²) рівномірно накладаються 5-7 маячків близько 100 мм в діаметрі.

При дефектах підстави до 10 мм смуги клею наносять по периметру, а також посередині плити. Ширина таких смуг становить близько 30-40 мм, їх кількість визначається тим, щоб при монтажі клей покривав близько 50-60% площі аркуша. Важливо пам'ятати, що під час притиснення суміш буде розподілятися між стіною і пінопластом.

Увага! Смуга з клею по периметру плити повинна бути переривчастою, щоб не утворювалися закриті повітряні пробки.

При установці на рівну основу, з перепадами менше 5 мм, утеплювач промащується суцільним способом. Для цього застосовується шпатель-гребінка з розміром зуба 10x10 мм

Приклеюємо утеплювач

Після нанесення розчину плити повинні бути приклеєні протягом 20 хвилин. Листи прикладаються до місця монтажу з невеликим зсувом, близько 20-30 мм, далі вони притискаються правилом або довгим полутерком в площину сусідніх плит. З поверхні основи і з внутрішньої сторони утеплювача на зовнішніх кутах відразу необхідно видалити клей, що виступив. Рівнем необхідно перевіряти вертикальність монтажу кожного аркуша, напрямок площині зручно контролювати або за контрольним нитками, або за допомогою правила. Всі листи щільно притискаються один до одного, відстань між ними не повинно перевищувати 2 мм, тому необхідно стежити, щоб клей не потрапляв у шви. Якщо все-таки утворилися зазори, то їх заповнюють смужками з утеплювача, або задувають поліуретановою піною. Допустимий перепад на стиках елементів може складати по товщині не більше 3 мм

Увага! Після приклеювання утеплювач не можна рухати, інакше порушується міцність з'єднання зі стіною. У разі необхідності серйозного коригування, лист потрібно зняти, очистити від клею і на свіжий розчин назад змонтувати на площині.

Утеплювач на стіні монтується знизу вгору, перший ряд листів спирається на цокольний профіль. Він дуже ретельно повинен бути виставлений відносно площини основи. Як правило, зручніше за все встановити перший і останній лист ряду, а за їх верхній зовнішній кромці натягнути контрольний шнур, допомагає приклеїти інші плити.

Вертикальні стики аркушів кожного подальшого ряду повинні бути перев'язані, зміщені відносно попереднього не менш ніж на 200 мм, а краще на половину плити, тобто утеплювач монтуються в «шаховому» порядку.

Дуже важливо, щоб біля вікон і дверей вертикальні стики не потрапляли в одну лінію з бічними укосами. З'єднання повинне відбуватися над отвором або під ним, зміщення повинно складати не менше 200 мм. Г-подібні елементи ефективно запобігають утворенню тріщин, йдуть зазвичай від кутів прорізів.

Якщо на основі є з'єднання різних матеріалів, наприклад, до цегляної стіни примикає прибудова з пінобетону або ОСП, то плити утеплювача не повинні стикуватися в цьому місці, необхідно забезпечити зміщення мінімум на 100 мм. Це ж стосується і ділянок, де під однією площиною утеплювача знаходяться виступаючі/втоплені конструктивні частини фасаду — перепади основи повинні бути перекриті плитами на 100 мм і більше.

На внутрішніх і зовнішніх кутах фасаду необхідно проводити зубчасте з'єднання плит. Утеплювач відповідних рядів повинен вклинюватися в площину суміжних стін, що не дасть утворитися довгому вертикальному шву, дуже піддана появи тріщин. На зовнішніх кутах і укосах плити монтуються з випуском, достатнім для перев'язки. Після формування кута і схоплювання клею утеплювач можна буде підрізати і прошліфувати. Різання плит роблять під металеву лінійку і косинець ножем з широким лезом або пилкою з тонким полотном і маленькими зубами.

Утеплюючи схили, плити необхідно стикувати до дверних і віконних коробок, використовуючи примикає профіль, або ущільнювальну стрічку з пінополіуретану. Стрічка клеїться на коробку і стискається утеплювачем на 1/3 своєї товщини. У разі, якщо вікно перебуває в площині фасаду, утеплювач повинен зайти на раму не менше 20 мм, при цьому коробку також слід проклеїти ущільнювальної стрічкою.

Якщо основна стіна має деформаційний шов, то плити утеплювача в цьому місці також слід монтувати з зазором в 10-12 мм. Після в нього вкладається пенополиэтиленовый джгут круглого перерізу, здавлений на 30% від свого «вільного» діаметра. Зручно мати під руками термодинамічні ущільнювачі різної товщини.

Закріплюємо теплоізоляційні плити дюбелями

Після повного схоплювання клею, зазвичай виробники вказують термін не менше 3 днів, можна приступати до фіксації утеплювача дюбелями. Для цих цілей застосовуються спеціально призначені дюбеля з міцного еластичного пластику. Вони мають широку перфоровану капелюшок у вигляді парасольки і пластиковий забивний цвях або вкручивающийся штифт. Довжину кріплень вибирають в залежності від товщини шару утеплювача і характеристик основи. Так у бетон парасолька повинна входити на 50 мм, цегла — 90 мм, блоки з комірчастою структурою — 120 мм.

Увага! Намагайтеся не використовувати дюбелі з металевим стрижнем, так як вони є причиною утворення містків холоду.

Як правило, кріплення здійснюється по кутах і в центрі плити, близько 6-8 дюбелів на 1 м². На кутах будівлі, біля віконних і дверних укосів, в районі цоколя слід встановити додаткові кріплення, розташовані в 200 мм від краю плит. Кількість і крок розташування додаткових дюбелів визначається габаритами будівлі, розміром плит утеплювача, вітровими навантаженнями і несучими характеристиками самого кріплення.

Перфоратором слід просвердлити отвори необхідної глибини і діаметру, видалити з нього пил. Рекомендується робити великі отвори по глибині, ніж довжина стрижня, десь на 10-15 мм. Далі в отвір вставляється дюбель і гумовим молотком забивається розпірний цвях або шуруповертом закручується штифт. Тарілчаста капелюшок кріплення повинна знаходитися врівень з поверхнею утеплювача, або виступати не більше 1 мм

Увага! При пошкодженні під час забивання пластикової головки стрижня або тарельчатой капелюшки дюбель слід повністю втопити і закрити герметиком, а біля нього встановити додатковий.

Монтаж парасольок необхідно проводити строго перпендикулярно площині стіни, періодично перевіряючи міцність їх кріплення на відрив.

Улаштування армованого гідрозахисного шару.

Робимо допоміжні, підсилюють сіткові шари

Кути біля віконних і дверних прорізів необхідно проклеїти підсилюють латками з армуючої сітки. Розмір таких латок повинен бути 200x300 мм і більше. Ця операція дозволяє уникнути появи дуже поширених тріщин біля внутрішнього кута отвору. Техніка монтажу сіткового посилення не відрізняється від пристрою основного армуючого шару.

Стіни першого поверху рекомендують на висоту не менше 2 метрів армувати додатковим шаром сітки. Таке дублювання дозволяє вберегти фасад від механічних пошкоджень.

Встановлюємо перфокутки.

Всі зовнішні кути будівлі, включаючи укоси і виступають декоративні елементи, посилюються алюмінієвими або пластиковими перфорованими куточками, які випускаються з прикріпленими до них смужками сітки. На обидві сторони арміруючого кута наноситься смуга з клейового складу такої ширини, щоб сітка теж виявилася приклеєна, потім заздалегідь підрізаний перфоуголок щільно притискається до утеплювача шпателем і виставляється по вертикалі або горизонталі за допомогою рівня. Виступив з перфорації і сіткових осередків клей згладжується на площині стін. З'єднання перфоуголков проводиться встик, при цьому полку і сітку краю профілів слід зрізати під кутом 45°. Якщо необхідно, перфоуголок можна тимчасово зафіксувати, натягнути, вирівняти, вставляючи в утеплювач цвяхи через отвори перфорації, після їх потрібно буде видалити.

Робимо основний армуючий шар.

Після повного висихання підготовчих шарів і закріплення всіх армуючих елементів можна монтувати основну сітку.

Для зміцнення утеплювача застосовують сітку, спеціально призначену для фасадних робіт. Вона виконується з щелочеустойчивой малорастяжимой склотканини, здатної витримувати розрахункові навантаження — близько 1,25 кН на смугу шириною 50 мм.

Для захисту утеплювача і монтажу армуючої сітки застосовується спеціальна суміш, яка часто відрізняється від тієї, на яку плити клеять на стіни. При цьому розчин для армування готується так само, як і клейову.

Перед початком робіт з армування наклеєні плити утеплювача шліфують ручними тертками з наждачним папером великої фракції. Таким чином, усуваються можливі перепади на стиках аркушів. Перед нанесенням розчину поверхня повинна бути очищена від пилу, продуктів шліфування та інших забруднень.

Сітку нарізають рівними смугами висоті стін. На стіну вертикальною смугою, рівній ширині сіткового полотна наноситься клейовий склад. Розчин накладається рівномірним шаром товщиною близько 2 мм Найзручніше для цього скористатися металевою теркою або полутерком. Заготовлена сітка розмотується на всю довжину підготовленої до обклеювання поверхні, прикладається до розчину і втискається в нього за допомогою терки або гладкого металевого шпателя. Полотно необхідно акуратно розгладити, починаючи від середини і рухаючись до країв. Виступаючий клей слід розрівняти на поверхні.

Увага! Сітку можна надмірно натягувати і притискати до утеплювача, вона повинна перебувати в середині шару.

На приклеєну армуючу сітку відразу, методом «мокре по мокрому», необхідно нанести другий шар розчину товщиною не менше 2 мм Слід залишити вільної крайку 100 мм для накладання на неї наступної смуги сітки. Другий шар більш ретельно розрівнюється, в готовому виконанні сітка з нього не повинна проглядатися. Тепер клей наноситься поряд з вже змонтованої сіткою, нове полотно перекриває на 100 мм попереднє, і всі операції повторюються.

На наступний день ще не повністю висохлий армуючий пиріг можна прошліфувати наждачним папером, подшпаклевать невеликі раковини. Якщо необхідно провести вирівнювання поверхні за допомогою правила і додаткової клейової маси, потрібно дочекатися повного висихання базового армуючого шару.

Приблизно через три дні стіни остаточно висохнуть, і їх необхідно буде обробити грунтовкою з вмістом кварцового піску, що забезпечує хорошу адгезію для наступних шарів і спрощує нанесення декоративних штукатурок. Про них ми обов'язково поговоримо в наступних статтях.

Загальні рекомендації по утепленню фасаду

Роботи з утеплення стін даними способом виробляються при температурі повітря від +5 до +25°С і відносній вологості до 80%. Робочі поверхні на кожному етапі варто оберігати від дощу, сильного вітру і прямих сонячних променів. Для цього використовують суцільні завіси з густої сітки, натягнуті поверх лісів.

Надійні лісів або риштовання повинні забезпечити доступ до всіх ділянок однієї стіни і, як мінімум, до кількох метрів суміжних площин. Вони повинні відстояти від будівлі на 200-300 мм, щоб була можливість безперешкодно проводити технологічні дії.

Заклейте малярським скотчем і поліетиленом віконні, а також дверні коробки, зовнішні комунікації та всілякі кронштейни. Закрийте картоном або плівкою вимощення, ганок і інші елементи будівлі. Скотч потрібно буде видалити відразу після закінчення мокрих малярних робіт.

Не зберігайте утеплювач під прямими сонячними променями, не допускайте його намокання.

Якщо стіна, поклеенная пінопластом, довгий час залишалася закритою армуючим шаром, то плити можуть пожовтіти. В такому випадку, жовту «пылящую» поверхню перед проведенням таких операцій необхідно зачистити наждаком.

Почніть утеплювати найпростішу стіну, або ту, яку видно найменше. Відпрацюйте технологічні руху і порядок дій.

Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.

По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.

Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённой теплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м³. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)