Гідро-і теплоізоляція фундаменту своїми руками.

На перший погляд здається, що гідроізоляцію і теплоізоляцію фундаменту можна не робити? Але це далеко не так. Гідроізоляцію, в першу чергу, виконують для запобігання проникнення ґрунтових вод у стіни будинку. До того ж гідроізоляція продовжить термін служби фундаменту. Адже фундамент — це основа будь-якого будинку. Всі помилки, допущені при фундаментних роботах, вплинуть на несучу конструкцію житла в майбутньому.

• Очищення фундаменту
• Вирівнювання стін фундаменту
• Гідроізоляція
• Теплоізоляція
• Остаточне вирівнювання поверхні

Теплоізоляція зігріє стіни взимку від різких перепадів температур, тим самим надійно захистить фундамент.

Тому ще на першому етапі будівництва фундаменту починайте замислюватися про грамотне утеплення та якісної гідроізоляції цоколя свого будинку, що будується. Більшість забудовників зазвичай через відсутність коштів або зайвого часу відкладають цю справу до кращих часів і продовжують подальше будівництво, не завершивши основні роботи по фундаменту. Про скоєне починають жаліти вже через кілька років. По-перше, зимівля навіть всього лише протягом року-двох поступово може зруйнувати зовнішні шари фундаменту з-за постійного заморожування-розморожування ґрунту в зимовий період. По-друге, цоколь часто закопують. З часом земля утрамбовується, будинок дає усадку, а тут починаються розкопки землі по периметру будинку і сам процес утеплення та гідроізоляції. Після повторного розкопування фундаменту будинок може дати тріщини на стінах або нерівномірно просісти.

Очищення фундаменту

Після того, як фундамент був зведений, покладені плити перекриття або залита суцільна стяжка необхідно очистити цоколь від бруду і пилу. Для цього краще всього використовувати звичайну щітку з жорсткими синтетичними волокнами. Фундамент має часу навіть на зовнішній поверхні. Така щітка зможе вичистити у важкодоступних місцях всі дрібні забруднення і піщані вкраплення.

Вирівнювання стін фундаменту.

Стіни біля фундаменту зазвичай мають нерівності не тільки на поверхні, але і на кутах. Тому попередньо необхідно привести їх до нормального вигляду. Рекомендується застосовувати метод вирівнювання стін фундаменту по маяках. Найбільш доступний і широко використовуваний метод у даному випадку. Для цього використовуються перфоровані напрямні, які встановлюють з кроком від 1 до1,5 метрів між кожної направляючої. Далі замішуєте розчин. Кращий склад розчину для робіт по вирівнюванню — це цемент марки 500 в співвідношенні 1:4 з сіяним піском. Розбавляти водою так, щоб консистенція розчину була досить густою, але не сухою. Рідкий розчин буде сповзати зі стіни відразу ж після нанесення. Розчин накидається на стіни за допомогою кельми різким рухом руки по напрямку зверху вниз. Робота робиться в кілька етапів. Тому між нанесенням усіх верств краще почекати близько 1-2 днів, для повного закріплення. При несильних перепадах стін у фундаменті, другий шар розчину буде нести остаточну вирівнює. Саму поверхню згладити будівельним алюмінієвим правилом завдовжки від 2 метрів, здійснюючи хвилеподібні рухи по стіні. Цикл повторити 5-6 разів.

Якщо ж стіни фундаменту мають перепади від 2,5 сантиметрів, бажано скористатися додатковим армуванням. Ідеальним варіантом для цього стане сітка-рабиця, прикріплена до стіни металевими скобами. При відсутності рабиці підійде звичайна арматура невеликого діаметра (8-10 мм), пов'язана між собою в'язальним дротом.

Коли поверхня вирівняна і пройшов хоча б місяць часу (обов'язкова умова для повного випаровування вологи зі стіни), в якості третього шару з допомогою шпателя наносять акро-клей, призначений в якості клейового складу для плит піноплекс, в цілях зменшення адгезії (пористості) поверхні.

Тепер можна приступати до виконання гідроізоляції.

Гідроізоляція.

Кращою основою для гідроізоляції завжди вважався рідкий бітум, який за допомогою валика наносять на всю поверхню фундаменту. Його мінуси: довго розтоплюється, швидко застигає без постійного підігріву, від нього виходять шкідливі пари при нанесенні (тому бажано використовувати маску або респіратор), а також доведеться змиритися з тим, що відмиватися після такої роботи доведеться дуже довго (до речі, чудово з цим справляється ацетон). Тому багато категорично не сприймають такий спосіб гідроізоляції і рекомендують використовувати листи технониколя, наклеюючи його за допомогою газового пальника. Але такий гідроізоляції як від бітуму з технониколем не домогтися. Єдиний його плюс — це зручність монтажу. А, в підсумку, наносити його все одно доведеться поверх бітуму. Так що, обмежуючись тільки приклеюванням технониколя, Ви пропустите найважливіший крок — заповнення пор і дрібних тріщин на поверхні, чого власне домагаються при виконанні гідроізоляції.

Купити бітум можна в брусках, потім його потрібно розтопити. Відмінним варіантом для цього служить 200-літова металева бочка, попередньо встановлена на кілька цеглин. Заздалегідь необхідно додати в бочку будь-відпрацьоване масло з розрахунку 50 літрів відпрацювання на 130-150 кг бітуму. Масло підійде як дизельних, так і бензинових двигунів. Суть додавання відпрацювання полягає в доданні бітуму пластичних властивостей після нанесення на поверхню. Якщо говорити звичайною мовою — щоб бітум не потріскався від морозу та інших погодних умов. Наносити слід валиком на всі сторони фундаменту, що знаходяться під землею. А з зовнішнього боку — ще й над поверхнею землі.

Коли бітум завдано, приступаєте до приклеювання технониколя. Як уже згадувалося, за допомогою пальника. Листи клеїмо зверху вниз, постійно їх розгладжуючи і випускаючи утворився повітря під ними. Важливе зауваження: пальник близько до листами тримати не можна! Краще відстань — 20-25 див, інакше вони будуть плавитися. Після завершення робіт з технониколем стики листів промазати мастикою.

Коли виконана гідроізоляція, можна приступати до теплоізоляції.

Теплоізоляція.

При виборі матеріалу для теплоізоляції економити не слід. Теплоізоляцію можна виконати в одному з двох варіантах: використовувати пінополістирол (в народі — пінопласт) або піноплекс (являє собою екструдований полістирол у вигляді піни). Але мінуси пінопласту очевидні: він з часом спікається на сонці, у нього висока теплопровідність, крихкий і легко кришиться, не стійкий навіть до легких механічних пошкоджень, втрачаючи свій первісний вигляд. Піноплекс ж при своїй невисокій щільності 35 кг/м3 і вартістю в 2 рази більше ніж пінопласт, володіє рядом вагових переваг порівняно з пенополистриролом. Наприклад, твердість, висока вологостійкість і теплоізоляція. Випускається у вигляді плит піноплекс з карбами по периметру, допомагаючи зістикувати їх між собою більш щільно.

Для монтажу таких плит по Сніпу рекомендують використовувати дюбель-цвяхи (парасольки) з пластмасовими цвяхами, що виключає утворення містків холоду при влаштуванні теплоізоляції. Розрахунок розмірів дюбелів простий. Якщо використовувати для утеплення пеноплекс товщиною 50 мм, що є оптимальним варіантом, парасольки необхідні в таких розмірах: діаметр — 10 мм, довжина -120 мм. При розрахунку кількості дюбелів, в середньому, на 1 м² витрачається близько 5-6 шт. дюбель-цвяхів.

Для монтажу плити необхідна дриль-перфоратор. В залежності від матеріалу цоколя режим роботи перфоратора необхідно виставляти наступний: при роботі з бетоном — обертання + удар; з газосиликатом — тільки обертання.

Укладаючи листи на стіни слід розташовувати їх вертикально один до одного.

Свердла для пробивання отворів при установці дюбелів використовується SDS/plus діаметром 10 мм. і довжиною не менше 160 мм. проробляються Отвори мінімум 4 по кутам і 1-2 посередині. Спочатку забивається сам дюбель до упору, а потім — цвях.

Після монтажу дюбелів потрібно замазати западини від них акро-клеєм в одній площині з теплоплексом і обов'язково дати їм висохнути протягом 6 годин за умови гарної і сухої погоди.

Остаточне вирівнювання поверхні

Далі наноситься армуючий шар. Для його пристрою необхідні все той же акро-клей (широко популярний сьогодні клей польського виробництва — відмінне співвідношення ціни і якості) і фасадна сітка на основі скловолокна. Багато помиляються і використовують на вулиці сітку для внутрішніх робіт. У підсумку, економія на цьому зовсім невелика, а непоправні наслідки. Така сітка не підходить для вулиці у зв'язку з тим, що під дією погодних умов через 7-10 років почнеться її руйнування.

Середня витрата клею становить 3-4 кг/м² в залежності від того, наскільки акуратно зроблений монтаж плит піноплекс, плюс 1-2 мішка на всякий випадок.

Армуюча сітка нарізають шматками в довжину і приклеюється клеєм за допомогою будівельного шпателя внахлест, приблизно на 10-15 см. між кожним листом щоб уникнути утворення тріщин і сколів на стиках кріплення сітки. Проходити акро-клеєм необхідно в 2 шари: перший — для приклеювання сітки до пеноплексу, другий — для чистового вирівнювання з інтервалом щонайменше на добу, а на стиках кутів використовувати перфоровані металеві куточки. На наступний день всі нерівності другого шару можна остаточно вирівняти теркою з твердого пінопласту.

Після повного висихання через 3-5 днів потрібно пройти по всій поверхні грунтовим розчином. Найбільш зручний спосіб нанесення грунтовки — наносити валиком з м'яких волокон. Поролоновий валик для даного виду робіт не підходить.

Розташувавши сітку горизонтально, шви будуть тільки на кутах.

Після всіх процедур є важлива умова — основна стіна повинна виступати відносно стіни цоколя хоча б на 3 см. Це буде служити своєрідним навісом для верхівки фундаменту для запобігання попадання вологи. В ідеалі загальна товщина утеплювача і штукатурки повинна скласти 3,5 див. Тому при зведенні стін необхідно це врахувати і трохи змістити по зовнішньому краю перший ряд матеріалу, з якого стіна буде зроблена.

Тепер основні роботи з утеплення та гідроізоляції закінчені. Цей «слойоний пиріг», склад якого описаний вище — обов'язкова умова при гідроізоляції і влаштуванні цоколя. Далі можна приступати до подальших робіт по фундаменту: виконання вимощення навколо будинку, монтаж декоративного каменю, фасадної плитки або просто фарбування вологостійкою фарбою.

Як самому зробити гідроізоляцію в приміщенні цокольного поверху.

Раніше на цокольних поверхах будинків не дозволяли розміщувати житлові і виробничі приміщення. Але з початком перебудови всі більше цокольних поверхів переводиться в житловий фонд. А так як будинки побудовані давно, то гідроізоляція фундаментів вже прийшла в непридатність. У статті розповідається про те, що робити, якщо неможливо відновити гідроізоляцію фундаменту зовні, які потрібні для цього матеріали і інструменти.

Гідроізоляція цокольних поверхів здійснюється ще на стадії будівництва будинку. Однак часто недобросовісні будівельники роблять її погано або взагалі забувають гідроізолювати фундамент. Якщо у підвалі розташовуються тільки технічні комунікації, то протікання дощових і талих вод помітять тільки тоді, коли почне сипатися фундамент. А якщо на цокольному поверсі розташований магазин або житлове приміщення, то протікання створить багато неприємностей. Найнадійніший спосіб усунення протікання фундаменту — відкопати його з боку вулиці на всю глибину і зробити нову гідроізоляцію.

Це в теорії, а на практиці не завжди є можливість викопати яму глибиною два метри біля будинку. Якщо немає можливості зробити гідроізоляцію зовні, то її можна провести всередині приміщення.

Необхідний інструмент

• Для того щоб виконати гідроізоляцію цокольного поверху необхідні наступні інструменти.
• Перфоратор для вибивання швів і зняття старої штукатурки.
• Промисловий міксер для приготування гідроізоляційної суміші.
• Шпатель для зачищення швів.
• Велика кисть (макловиця) для нанесення ґрунту і гідроізоляційної суміші.

Матеріали

• З матеріалів вам знадобиться:
• Грунтовка «Бетоконтакт», двокомпонентна суха суміш «Бірсс» .

Приступаємо до роботи.

Спочатку потрібно зачистити всю штукатурку зі стін перфоратором до фундаментних блоків.

Так як шви між фундаментальними блоками є найпоширенішими місцями протікання води, тому їх потрібно герметизувати в першу чергу. Для цього рекомендується використовувати спеціальну двокомпонентну суміш «Бірсс». Вона складається з кварцового піску, суміші цементів різних консенстенций і різноманітних хімічних добавок. Перед початком герметизації необхідно очистити стіни від штукатурки і обробити її. Перед тим як почати гідроізолювати шви, їх потрібно вибити на глибину не менше п'яти сантиметрів. Для того що б вибити шви знадобиться перфоратор. Після цього потрібно обробити їх грунтом глибокого проникнення, для того що б закріпити їх.

Потім необхідно підготувати суху суміш «Бірсс». Для цього налийте у відро рідкий компонент «Бірсс. Гермопластик» і до нього, постійно заважаючи, потихеньку додайте суху суміш «Бірсс». Зазвичай ця суміш розлучатися в пропорціях один до трьох. Що б суміш краще перемішалася найкраще її заважати промисловим міксером. Так як після перемішування розчин ставати сметанообразним, в нього слід додати трохи піску, що б суміш загустилась, і нею можна було забивати шви. Як правило, шви забиваються по всій висоті стіни.

После того как все это высохнет на бетонные блоки необходимо нанести грунт «Бетоконтакт». Это следует сделать для того, что бы покрытие, которое идет следом лучше прилипало к стене.

После этого, что бы улучшить гидроизоляционные свойства стены, на нее наносят кистью смесь «Бирсс». Это следует сделать в два слоя. Первый слой наносят слева направо, а второй слой — сверху вниз.

Затем, после полного высыхания гидроизоляции, на стену можно наносить штукатурку.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)