Паркани для дачі будуємо своїми руками

У цій статті: від яких критеріїв залежить вибір типу огородження; характеристики матеріалів, використовуваних в будівництві парканів; як самостійно виготовити тин; як побудувати паркан з обапола; паркан із сітки-рабиці — самостійне будівництво.

• Тип огорожі — критерії вибору
• Характеристики матеріалів, застосовуваних у будівництві огорож
• Тин на дачі своїми руками
• Паркан для дачі з обапола
• Паркан із сітки-рабиці своїми руками
• Висновок

Створення огорожі по периметру дачної ділянки — завдання першорядної важливості. Причому захистити ділянку необхідно до стадії зведення будівлі дачі, інакше матеріальні цінності, розміщені на її території, будуть регулярно розкрадатися. Огородження може бути гратчастим (не суцільним) і глухим (суцільним), утворено чагарником, дерев'яними, пластиковими, металевими і кам'яними матеріалами або їх комбінаціями. Роль паркану в забезпеченні безпеки дачного ландшафту важко переоцінити — розглянемо в цій статті способи побудови дачних парканів з різних матеріалів, враховуючи при цьому чинні на території РФ нормативи і вимоги.

Тип огорожі — критерії вибору

Території сусідніх дачних ділянок, як правило, примикають один до одного і паркан між ними служить не тільки в якості огорожі, але і для визначення меж між ділянками. Згідно вимог СНиП 30-02-97 огорожі, розділяють примикають один до одного дачні ділянки, не можуть бути суцільними (глухими) і мати висоту більше 1 500 мм. Таким чином, паркани для дачі можуть бути суцільними лише в тій частині ділянки, що виходить на вулицю. Втім, вимога даного Сніп щодо висоти і світлопроникності обшивки огорожі між суміжними територіями дач можна обійти на законній підставі, хоча і не без певних втрат — про це в кінці статті.

Конструктивно будь паркан складається з несучих конструкцій і обшивки. Несучі конструкції огорожі — це вертикальні стовпи опор, закріплені в грунті і горизонтальні прогони (прогони), до яких кріпляться елементи обшивки, хвіртка і ворота. Матеріали, застосовувані для обшивки паркану, можуть бути самими різними — камінь, дерево, метал або пластик. Вибір типу паркану і конструкційних матеріалів для його побудови залежить від таких «місцевих» факторів:

• характеристики грунту. Від того, наскільки дані пилуваті ґрунти або ж пучиністі, залежать їх здатності по утриманню опор забору і потреби в потужності і заглибленні фундаменту;
• вітрове навантаження. Чим більше відкритий рельєф має місцевість, чим сильніше сезонні вітри на ній, відповідно, тим більшу вітрове навантаження буде відчувати обшивка паркану. У рівнинних місцевостях із сильними вітрами потрібно або встановлювати опори огорожі на потужний фундамент, або обшивати прольоти розріджено, залишаючи щілини між елементами обшивки. В обох випадках дистанція між опорами повинна бути менше, ніж звичайна (менше 2 500 мм);
• стильове оформлення дачної ділянки. Зовнішнє оформлення огородження не повинно дисонувати зі стилем дачі — якщо ж власник надає питанням безпеки велике значення і має намір ставити металевий або кам'яний паркан, то варто висадити як мінімум з його внутрішньої сторони в'юнкі рослини.

Перед побудовою високих огорож з глухою обшивкою слід враховувати, що відстежувати події за ними візуально буде неможливо вирішити дану проблему може лише система відеоспостереження.

Характеристики матеріалів, застосовуваних у будівництві огорож

Для огорож територій традиційно використовується дерево — воно дешево і доступно для дачників.

Позитивні характеристики дерев'яного паркану:

• простий монтаж, відсутня необхідність в залученні спецтехніки;
• глуха обшивка дерев'яного паркану надійно захищає від шумів з прилеглих територій і пилу, перешкоджає спостереження ззовні;
• деревина має високі характеристики по екологічної безпеки;
• розріджена обшивка забору зменшить швидкість вітру, глуха — повністю захистить від нього;
• має високі естетичні характеристики, що дозволяє поєднувати дерево з будь-якими іншими матеріалами без шкоди загальної стильової спрямованості.

Негативні характеристики дерев'яного огородження:

• матеріал пожежонебезпечний;
• чергування температур холодних і теплих сезонів чинять на нього руйнівний вплив;
• потребує захисту від впливу вологи, вимагає періодичного фарбування;
• максимальний термін служби не перевищить 10 років.

Найбільш популярні металеві паркани з сітки-рабиці, профнастилу. Характеристики та порядок побудови парканів з профнастилу докладно описані тут, а зараз розберемо характеристики парканів з сітки-рабиці.

Позитивні характеристики:

• термін служби близько 20 років;
• простий монтаж, що дозволяє за короткий термін обгородити значні площі;
• проникна для сонячного світла (не дає тіні) і, одночасно, є непереборним бар'єром для тварин;
• негорючий матеріал.

Негативні характеристики:

• не забезпечує захисту від звуків, пилу і вітрів;
• не є перешкодою для візуального спостереження сторонніми;
• низька здатність перешкодити проникненню зловмисників;
• не оцинкована і не покрита ПВХ сітка-рабиця схильна до корозії;
• за даними екологів поступовий змив дощами шару цинку з оцинкованої сітки-рабиці викликає зараження грунту;
• у разі неякісного хімічного складу облицювання з полівінілхлориду, вона не витримає декількох чергувань холодного і теплого сезонів — облупиться.

Крім описаних вище огорож з металу, виробляються металеві секційні і ковані огорожі, з'єднання елементів яких виконані зварюванням.

Позитивні характеристики секційних огорож з металу:

• термін служби від 15 років;
• міцність до удару, пружність;
• світлопроникність при високих захисних властивостях від проникнення сторонніх;
• негорючість;
• різноманітність дизайнерських рішень.

Негативні характеристики:

• не здатні протистояти вітру, шуму і пилу;
• не є перепоною для стороннього спостерігача;
• необхідна антикорозійна обробка зварних з'єднань;
• самостійний монтаж, зважаючи на необхідність зварювальних робіт, скрутний — потрібне залучення професіоналів.

Серед металевих парканів ковані огорожі йдуть окремо — це своєрідний показник добробуту власника дачі.

Позитивні характеристики кованих огорож:

• при своєчасній фарбуванні прослужать близько 50 років;
• їх елементи та зв'язки між ними міцні, створять надійну перешкоду для зловмисників;
• світлопроникність, практично повна відсутність тіні;
• допускають виконання складних дизайнерських рішень;
• не горять.

Їх негативні характеристики:

• не створюють перешкоди для вітрів, пилу і шуму;
• мають високу вартість;
• проникні для стороннього спостереження;
• створення та встановлення вимагають залучення професіоналів;
• схильні до впливу корозії.

Кам'яні паркани можуть бути створені з натурального (природного) каменю і з штучного, як-то цегла та бетонні блоки. Їх загальні характеристики наведені нижче.

Переваги огорож з каменю:

• термін служби не менше 50 років;
• висока міцність;
• відмінні декоративні характеристики;
• стійкість до температурних перепадів температур і впливу вологи;
• надійний захист обгородженій території від зовнішніх шумів, вітрів і пилу. Створюють яку важко подолати перешкоду для зловмисників, як при веденні спостереження за мешканцями дачі, так і при спробах проникнути на її територію.

Недоліки кам'яних огорож:

• вимагають закладку важкого фундаменту;
• тривалі монтажні роботи, необхідно залучення фахівців;
• значна трудомісткість робіт;
• висока вартість конструкційного матеріалу і значні витрати по його доставці на територію дачі.

Далі будуть детально розглянуті деякі види огорож, а також технологія побудови дачних парканів з них.

Тин на дачі своїми руками.

Порівняно з будь-якими іншими видами огорож, матеріал для створення тину практично не вимагає витрат — дешевше тільки обходитися без паркану. Однак він прослужить не більше 3-4 років і надасть власникам більше декоративну огорожу, ніж дійсно здатну протистояти кому-небудь.

Конструкція тину нічим не відрізняється від будь-якого пристрою огорожі — необхідні дерев'яні або металеві опори та гнучкі прути для обшивки. Дерев'яні стійки опор виконуються з сосни діаметром 50 мм, на обшивку більше всього підійдуть гілки верби і орешины, у відсутності яких можна використовувати гілки вільхи, берези чи осики.

Заготівля прутів для обшивки тину виконується пізньої восени або на початку весни — вибираються прямі і рівні прути товщиною біля комля (місця зрізу зі стовбура дерева) не менше 30 мм, довжиною від 1 500 мм. Перед заготівлею прутів необхідно перевірити гілки дерева або куща на злам, зрізавши один прут і оглянувши місце зрізу.

Якщо серцевина гілки буде дуже вже великий і мати червонувато-коричневий відтінок, то для обшивки прути тину з цього дерева не підходять — у процесі укладання між опорами вони будуть ламатися. Тому переходимо до наступного дереву і оцінюємо серцевину зрізаного з нього пруту — підходять лише ті гілки, серцевина яких буде зовсім невеликий, ледве помітною. Знайшовши підходящий матеріал для створення тину, зрізаємо гілки рівні, відповідного діаметра і довжини, що не мають ушкоджень, яких-небудь наростів і сучків.

Нарізані прути потрібно підсушити протягом декількох годин, потім видалити з них кору — якщо зрізані вони були навесні, то окорить їх буде простіше, якщо ж восени, то потрібно перш вимочити у воді. Для вимочування потрібно зв'язати прути мотузкою в пучок і занурити в проточну воду (струмок, річку), уклавши зверху вантаж. Можна вимочувати в непроточній воді, використовуючи для цього ємність достатніх розмірів, проте буде необхідно міняти воду в ній щодня. Термін вимочування — 7-14 днів.

Окорка прутів виконується за допомогою особливого інструменту — щемилки. Для його створення необхідно вбити в дерев'яну основу на 1/3 довжини два товстих цвяха чи металевих стрижня впритул один до одного. Потім вбиті цвяхи потрібно обмотати дротом на висоту 50-70 мм, починаючи від точки їх сполучення з дерев'яним підставою і просуваючись вгору, витки при цьому повинні прилягати як можна щільніше один до одного. Вільні від дроту частини цвяхів потрібно розвести на подобі рогатки і щемилка готова.

Для відділення кожен прут поміщається комлевої стороною в рогатку щемилки, притискається до неї лівою рукою, а правою простягається за напрямом «до себе» — добре размоченная кора буде зніматися з прута подібно шкірці з банана. Розсортувавши прути після видалення кори по товщині і довжині, приступаємо до побудови плоту.

Насамперед, озброюємося рулеткою, кілками та мотузкою — розмічаємо позицію майбутнього тину і точки, де будуть встановлені опори (в них забиваються кілочки). Звичайна дистанція між опорами — 350 мм, не більше.

Якщо в цій якості використовуються металеві стійки, то можна сміливо забивати їх у розмічених місцях на глибину 300 мм, попередньо підготувавши отвори в землі за допомогою лому і кувалди. Якщо ж опори будуть дерев'яними, то потрібно підготувати самі кілки і місця їх розміщення. Нижня частина колів, призначених для опор тину, загострюються і промащуються розігрітій смолою або декількома шарами кузбас-лаку на відрізку, трохи перевищує глибину, на яку вони будуть вбиті в грунт. Однак ця міра збільшить термін служби плетеного огорожі не набагато, необхідні більш ефективні заходи — по лінії розміщення тину відривається траншея глибиною 500-600 мм і засипається піском з наступним утрамбовуванням. Пісок забезпечить дренаж і відведе вологу від дерев'яних опор, тим самим продовжуючи термін їх служби. Необхідно враховувати, що піщана засипка буде погано утримувати стійки тину і тому їх доведеться забити на глибину не менше півметра — дерев'яні кілки повинні бути достатньої довжини, щоб її вистачило і на занурення в піщану засипку і на побудову тину. Оптимальна довжина колів — 2 000-2 300 мм, тобто над рівнем землі можна буде поставити тин висотою 1 500-1 800 мм.

Для забивання дерев'яних колів і подальшого розміщення між ними прутів обшивки знадобитися дерев'яна або гумова киянка — металевий молоток розіб'є деревину. Опори, що розміщуються по краях тину, потрібно виставити на невеликій дистанції від розташованих поруч стійок — вони послужать в ролі замку для кінців прутів.

Перед плетінням обшивки тину слід замочити прути у воді на добу-дві, що зробить їх більш гнучкими. Для кріплення прутів підготуйте отожженную мідний дріт — відпал повністю видалить з неї пластикову оплітку і зробить мідь більш гнучкою.

Плетіння виконується знизу-вгору — комель першого прута притискається правою рукою до крайньої стійці опори, лівою рукою прут обводиться вздовж другої стійки і виводиться за третю. Наступний (другий) прут заводиться за першу опору верхівкою (тоншим кінцем), утримується правою рукою, за допомогою лівої руки обводимо другу стійку і виводимо на третю. Чергування комелей і верхівок дозволить зменшити кількість щілин між прутами, уникнути ухилу переплетених дротів до однієї сторони тину.

Щоб прути при плетінні щільніше прилягали один до одного — збиваємо їх киянкою. Кінці прутів кріпляться до стійок за допомогою відпаленого дроту. Якщо є така можливість — виводьте при плетінні кінці прутів на 100-150 мм за крайні опори, що дозволить однаково підрівняти їх пилкою по закінченні плетіння.

Для захисту торців опор від намокання під час дощів потрібно оснастити їх конічними ковпаками з оцинковки або надіти на них скляні пляшки — класично ідеальне рішення в одяганні на стійки глиняних глечиків, але де їх зараз візьмеш. При використанні під стійки металевих трубок, в їх верхні торці слід забити дерев'яні пробки.

Паркан для дачі з обапола.

По своїй суті обапіл — це відхід на будь пилорамі, подібно стружці з тріскою. Звідси і низька вартість кубометра обапола — близько 700 руб. Між тим, цей зовні непоказний матеріал зберігає в собі всю привабливість деревини, що дозволяє створити з нього одночасно симпатичний і дешевий паркан для дачі.

Роботи по створенню забору варто почати з відділення обапола — якщо кору залишити, то паркан буде вражений жуком-короїдом і швидко зруйнується. Видалення кори — заняття не з легких, вимагає особливого інструмента, а саме плоскої лопати з гостро заточеною лопаттю (до торця її черешка необхідно прибити горизонтальну держак завдовжки 120-150 мм — простіше буде працювати), невеликий плотницький топірець і скобель. Видаливши кору з обапола, необхідно ошкуріть його поверхні і покрити двома-трьома шарами антисептика.

Опорні стовпи для паркану з обапола можуть бути металевими або дерев'яними. Під металеві стійки огорожі знадобиться труба діаметром 76 мм та товщиною стінки 3,5 мм, з привареними пластинами для кріплення горизонтально розташованих дерев'яних прогонів — в їх якості простіше всього використовувати той же горбиль, розпиляний уздовж.

Дерев'яні стовпи огорожі виконуються з дуба, модрини або, якщо кращих варіантів немає, з сосни — діаметр стовбура 200 мм, довжина 2 300 мм. Сторона стовпів, якої вони будуть розміщені в ґрунті, вкривається гарячою смолою або кузбас-лаком в декілька шарів.

Якщо прогони будуть виконуватися з обапола, то дистанція між опорами огорожі залежить від його довжини, зазвичай вона становить 2 000-2 500 мм. На суглинних грунтах дерев'яні і металеві стовпи просто забиваються в грунт без додаткових заходів по зміцненню, в місцях їх установки потрібно лише висвердлити отвори за допомогою бура (зручніше використовувати не садовий бур, а призначений для зимової риболовлі, він ефективніший) і забити стовпи кувалдою, попередньо поклавши на торець якусь плоску дошку.

Піщані і чорноземні грунти потребують великих зусиль — необхідно вирити під кожен стовп яму 600 мм глибини, шириною в два рази більше, ніж діаметр стовпа. Потім на дно ями насипати 100 мм шар гравію, утрамбувати, поставити в її центрі стовп, засипати гравій по периметру, вивірити вертикальне положення стовпа схилом і будівельним рівнем, після виставлення стовпа щільно утрамбувати гравій.

Обшивку забору обаполом виконується горизонтально або вертикально. У першому випадку потрібно буде прикріпити до опорних стовпів брус 50 на 30 мм з двох сторін і кріпити до нього обапіл внахлест на цвяхи або саморізи — підігнати обаполи встик не вдасться, зайва трата часу.

Для вертикальної обшивки забору обапіл потрібно розпиляти уздовж, перш закріпити до прогонів розпиляний обапіл опуклою стороною всередину, залишаючи між ним 40-50 мм щілини, потім закрити їх обаполом, розміщеним опуклою стороною назовні. Для більшого терміну служби готовий паркан з обапола необхідно покрити лаком чи пофарбувати, торці стовпів закрити пластиковими або металевими конусами в якості огорожі дачі він прослужить близько 10 років.

Паркан із сітки-рабиці своїми руками.

По своїй популярності в якості обшивки огорож дачних територій сітка-рабиця поза конкуренцією, оскільки відповідає вимогам щодо світлопроникності, надійності огорожі і термінів служби. Сьогодні ринок пропонує не оцинковану, оцинковані і покриті пластиком сітку-рабицю — перший варіант відпадає відразу, оскільки його термін служби мінімальний через відсутність захисту від корозії. Сітка-рабиця, облицьована ПВХ, призначена в першу чергу для побудови огорож до теплих кліматичних зонах і на морському узбережжі — пластик забезпечує захист від атмосферної вологи і високі декоративні властивості самого огородження, проте не здатний витримувати сезонні перепади високих і низьких температур.

Раніше оптимальним рішенням залишається оцинкована сітка-рабиця, вартість якої (висота 1,8 м, довжина 10 м, осередок 50х50 мм, діаметр дроту 1,8 мм) — близько 700 руб. Розберемося, як же ставити паркан, обшитий сіткою-рабицею.

Створення паркану з сітки-рабиці починається з розмітки положення стовпів, їх буде два типи — проміжні і натяжні. Перші зазвичай встановлюються з кроком 3 000 мм, другі — через кожні 9 000 мм. В якості стовпів краще використовувати металеві профільовані стійки, підходять труби діаметром від 60 мм і куточки з полицею від 50 мм. Довжина проміжних стовпів для сітки заввишки 1,8 м повинна бути 2,3 м, натяжні стовпи більш довгі — 2,5 м.

Під проміжні стовпи в землю за допомогою бура висвердлюються ями глибиною 400 мм, під натяжні стовпи потрібно яма 600 мм глибини. На суглинках і глинах бетонування стовпів буде безглуздим, т. к. пучиністий грунт виштовхне бетонну підставу разом зі стовпом в холодний сезон — краще або не бетонувати, або відривати яму нижче глибини промерзання. Якщо ж грунт — пісковик або легкий суглинок, то підстави стовпів бетонуються.

Після установки на місця натяжні стовпи в кутах майбутньої огорожі з'єднуються з сусідніми стовпами спадними діагональними підпорами з 25 або 32 металевого кутика — з'єднання виконується зваркою або болтами. В принципі, для кріплення сітки-рабиці виставлених стовпів буде достатньо і на 3-х метрової дистанції між ними полотно не буде провисати, однак такий паркан не надійний — нижню частину його обшивання легко буде підняти і проникнути на обгороджену територію. Тому нам знадобитися катанка діаметром 3 мм, яка буде пропущена через осередки сітки-рабиці на трьох горизонтальних рівнях і утримає її полотно від провисання і зсуву. Для того щоб натягнути катанку між стовпами, в кожному з них потрібно просвердлити три наскрізні отвори діаметром 10-12 мм (розглядаються позиції отворів для сітки-рабиці висотою 1,8 м) — перше в 30 мм від рівня землі, друге в 900 мм над першим, останнім отвір у 850 мм над другим.

Приступаємо до закріплення сітки-рабиці на стовпах — ставимо її рулон вертикально біля опорного стовпа, переконуємося, що загнуті кінці рядків знаходяться в верхній стороні рулону, якщо це не так — перевертаємо його. Потім подцепляем верхню сходинку сітки-рабиці до верхівки стовпа і, поступово розмотуючи рулон, просуваємося до наступного стовпа. Розмістивши полотно сітки між двома сусідніми стовпами, пропускаємо через її осередки катанку на трьох рівнях — у верхній точці сітки-рабиці катанка простягається через кожну другу клітинку зверху. Пропустивши катанку через всю довжину сітки-рабиці між сусідніми стовпами, її кінці заводять в підготовлені отвори, натягують дріт і закріплюють на стовпах за допомогою натяжних болтів.

Оскільки довжина згорнутої в рулон сітки-рабиці найчастіше недостатня для повного перекриття периметра огорожі, потрібно зрощувати краю полотна з одного рулону з полотном з іншого. Для цього викрутіть крайню вертикальну дріт з одного полотна сітки-рабиці, вирівняйте внапуск краю отмотанного полотна з обох рулонів і вкрутіть витягнуту раніше дріт назад між осередками, зшиваючи два полотна між собою.

Висновок

Как и обещал в начале статьи, отвечу на вопрос — как на законных основаниях поставить глухой высокий забор между соседними дачными участками. Согласно правил СП 11-106-97, пункта 6.12 на дачном (садовом) участке разрешается устройство пасеки, при условии, что соседние участки разделены глухим ограждением высотой не менее 2 000 мм, периметр которого отступает от разделительных границ между участками не менее на два метра. Т.е. построить глухой и высокий забор при желании и наличии хотя бы одного улья с пчелами можно, но придется пожертвовать 2 метрами своей дачной территории с каждой из сторон, где ваш дачный участок граничит с соседним — вариант тоже не особо выгодный, проще поставить полутораметровое ограждение из сетки-рабицы и посадить вдоль нее какие-нибудь вьющиеся растения — дикий виноград, плющ, хмель, жимолость или будлею.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)