Оптимальний фундамент

Фундамент – конструкція, що не має, по суті, ніякого відношення до естетики, дизайну, стилю. І практично невидимий. Тому-то замовники часом приділяють їй так мало уваги. А даремно... Ціна зведення фундаменту становить 15-20% від загальної вартості проекту (за наявності підвалу або цокольного поверху – до 30%), а вартість порушень нульового циклу, навіть на перший погляд незначних, може в підсумку перевищити всякі мислимі відсотки.

Варто, в буквальному сенсі варто власнику, нехай і дуже далекого від будівельної тематики, приділити час і сили, щоб на рівні азов вникнути в ряд важливих моментів цього етапу будівництва котеджу. Тим більше якщо він купує готовий проект. Питання – які ази?

Грунти, води і морози.

1. «Національні особливості».

Головне – адаптація проекту під місцеві умови, а саме – геологію і клімат.

Нас долають холоду, складні грунти і високі ґрунтові води. Самий надійний і міцний – скелястий грунт, практично не вимагає заглиблення, досить рідкісний. Більше місць з уламковим грунтом, що вимагає заглиблення приблизно в 0,5 м. Ще легше знайти території піщаного грунту з достатньою заглибленням в 0,4–0,7 м. Цей грунт сильно ущільнюється і просідає, зате не затримує воду і промерзає слабо. Однак ресурс «піщаних площ» при нинішньому бурхливому будівництві вичерпується на очах.
Залишаються простори всяких супісків, суглинків, глин, не кажучи вже про заболочених районах, де без витрат на дренажні роботи не обійтися.

1. Інженерно-геологічні дослідження.

До них відносяться дослідження складу та властивостей ґрунту, взятого з пробурених на ділянці скважиншурфов, і хімічний аналіз води.

При будівництві дерев'яних будинків глибина таких свердловин повинна становити 5 м, для цегельних і кам'яних – 7-10 м. При цьому свердловин потрібно як мінімум чотири, хоча б по кутах майбутнього будинку.
Вартість цих робіт, а також всіх експертиз, як правило, не перевищує 1% загального кошторису.
Результати експертизи фіксуються в документі, який має юридичну силу. Фактично саме вони повинні бути основою для вибору типу фундаменту і технології його зведення.

Такі ґрунти мало того що легко стискаються і розмиваються, але і піднімаються, пучаться при мінусовій температурі, виштовхуючи фундамент. Звідси і називаються здимистими. Наприклад, Московська область – це майже 80% пучинистих грунтів.
Найважливіші параметри, які треба знати при освоєнні ділянки, – глибина промерзання грунту і рівень грунтових вод (УГВ) в даному місці.

Саме вони визначають, наскільки відповідає місцевості проект, і диктують, який фундамент тут доцільно закласти. Перший параметр має свої «регіональні стандарти». Наприклад, в київському, львівському регіонах встановлена глибина промерзання становить 1,4 м. Проте завжди є місцеві особливості, тому вкрай корисно добути інформацію з найближчих професійно освоєних ділянок.

УГВ навіть приблизної стандартизації не піддається. Можна вірити тільки результатами грамотно проведених инженерногеологических робіт у даному місці. Зате потім, з результатами попередніх досліджень на руках, замовнику не гріх самому – і це неважко зробити загальні розрахунки.
І якщо виявиться, що УГВ вище глибини промерзання, – не поскупитися на проведення відповідних заходів захисту фундаменту (а у випадку невідповідності типу фундаменту, запропонованого в готовому проекті, місцевих умов обговорити з підрядником можливість заміни).

Опалубка для фундаменту

Досвідчені професіонали ставлять у котловані багаторазову металеву, а не «отживающую свій вік» дерев'яну опалубку, в яку ставиться арматура і проводиться заливка бетону. Така опалубка забезпечує фундаменту більш гладку і рівну, а значить, і більш міцну і стійку до холодів поверхню. Справжній професіонал, крім того, робить бетонний злиток з датою заливки і віддає його замовнику в комплекті з паспортом на бетон, сертифікатом і чеком від прибуткового ордера.

Вартість найдорожчої «профілактики» незрівнянно нижче втрат на «лікування».

У випадку, коли планується покупка готового котеджу, непогано б дізнатися, наскільки «правильний» його фундамент, тобто докласти зусиль для отримання результатів раніше проведеної експертизи та для взяття проб самої фундаментної кладки з метою їх зіставлення.

Має сенс вказати ще кілька важливих аспектів, пов'язаних з глибиною заставляння фундаменту. Так, нормативна глибина може бути зменшена за визначених теплових режимах будівлі, оскільки в опалювальних приміщеннях прогрів грунту багато в чому залежить від конструкції підлоги та його матеріалів. Фундаменти під внутрішні несучі конструкції регулярно опалювальних у холодну пору будинків можна – ось де доступна реальна економія! – закладати без обліку «стандартної» глибини промерзання.

У багатьох випадках за умовну відмітку рівня промерзання приймають 0,5 м від рівня проектної відмітки поверхні грунту. Варіанти: при підлогах на грунті розрахункову глибину промерзання під фундаменти зовнішніх стін можна зменшити на 30%, при підлогах на лагах по цегляних стовпчиках – на 20%, при підлогах на балках – на 10%. Але так чи інакше в зимовий час будинок доведеться опалювати і у відсутність господарів, інакше можливі деформації фундаменту. Таким чином, одне з найважливіших конструктивних рішень залишається за господарем, планують режим свого життя в котеджі.

Глибина закладення фундаменту залежить і від специфіки рельєфу, а для будівлі без підвальних приміщень – від планованих підземних комунікацій, характеру і величин навантажень.

Стрічкові, стовпчасті, пальові...

Збірний стрічковий фундамент.

Чи є вибір? У готовому проекті тип і конструкція фундаменту відповідають основним матеріалом будинку – дерева, цегли, залізобетонних блоків, каркаса і т. п. і його поверховості. Однак грунтові умови і рельєф ділянки можуть внести примусові «корективи в бік посилення – значить, і подорожчання – опори будинку або, навпаки, дозволити приємну економію. Варто виділити час для обговорення питання з професіоналами. І насамперед – не можна піддаватися відомому упередженню, що краще будувати фундамент максимально глибоким і масивним.

Фундамент «комбінується» з обраного типу конструкції (стрічкової, суцільний, стовпчастої, пальової) і технології закладки (збірна, монолітна). Відповідно, якщо закладка проводиться до глибини 0,5 м, фундамент буде вважатися мелкозаглубленним, а якщо глибше цієї позначки, то – заглибленим. Тут відзначимо, що при роботі екскаватора траншею під фундамент краще робити спочатку приблизно на 20 см вище затвердженої глибини для подальшої акуратною доведення (зачищення, вирівнювання) вручну. Такий підхід значно покращує якість підошви фундаменту.

Стрічковий фундамент на різних грунтах.

Ці підготовчі етапи (виноска осей, виїмка та ущільнення грунту) складають зазвичай від 5 до 25% у загальній структурі витрат на фундамент.

Тип фундаменту визначається насамперед вагою будинку, наявністю або відсутністю цоколя і підвалу, властивостями грунту.

Двох поверховий котедж з важкими конструкціями на досить міцному і сухому грунті зазвичай ставиться на стрічковий фундамент, збірний або монолітний. На пучиністому грунті з активною динамікою ґрунтових вод оптимальний плитний фундамент. Останній, по суті справи, є комбінованим, оскільки на залізобетонних плитах (суцільних, збірно-монолітних або монолитноперекрестных) зверху, як на плоту, закладається той же стрічковий фундамент. Ця конструкція оптимальна на будь-яких грунтах для будівель з легких каркасних конструкцій.

Простежте, чи знято щоб уникнути можливих просідань та загнивання рослинний шар ґрунту перед початком копання траншей або котлованів на всій площі будівлі, включаючи вимощення.

Типологія фундаменту.

Щоб подивитися докладніше, клікніть на зображення. Існує відома проблема вибору між стрічковими збірними і стрічковими монолітними фундаментами.

Прихильники перших налягають на багаторічний досвід будівництв, на надійність, довговічність і економічність конструкцій із з/б блоків, на те, що такі фундаменти показали свою ефективність у північних областях, у місцях з високим РГВ і сильнопучинистыми ґрунтами. Однак збірний фундамент, хоча й дешевше монолітного (приблизно на 20%), вимагає більшого досвіду і професіоналізму (специфічне розташування блоків, їх підгін по кутах, заповнення швів і зазорів, пристрій більш надійної гідроізоляції), а також спецтехніки та майданчики для її установки.

Моноліт, майже повсюдно використовується на Заході, вимагає менших інженерно - технологічних витрат і клопоту з гідроізоляцією. Практика також показує, що моноліт оптимальний при наявності в проекті важких несучих стін і, крім того, він придатний лише в умовах надмірного здимання грунтів. Важливі моменти, які не гріх відстежити самому замовнику: трамбування подушки з піску і гравію на дні котловану (для піщаного і супіщаного грунтів досить гравійної подушки) повинна вестися з допомогою виброэлектроплиты, а не вручну, причому кожного шару окремо; гідроізоляція перед закладкою арматури повинна бути захищена ацентом або шифером; пауз в процесі, тим більше перед заливкою бетону, бути не повинно – щоб уникнути розпушення і осипання грунту під впливом дощів і перепадів вологості повітря.

Думка експерта

При зведенні фундаменту необхідно особливу увагу звернути на його основу. Грунт, що знаходиться під фундаментом, – його невід'ємна частина. Підготовка основи здійснюється ущільненням частини або всього незадовільного грунту, повною або частковою заміною, пристроєм насипів, службовців розподільними подушками. Існує кілька способів штучного закріплення ґрунтів – хімічний, електрохімічний, термічний і т. д. найпоширеніший –механічне ущільнення з допомогою віброплити з пошаровим пробиванням

У будь-якому випадку на пучиністому грунті стрічковий фундамент повинен бути цільною рамою, яку створює жорстка система пересічних стрічок.

Для укладання малозаглубленных фундаментів крім бетону використовують і інші, цілком економічні матеріали, прийнятні для невеликих одноповерхових будинків. На сухих непучиністих грунтах нерідко застосовують пісок з додатковими шарами гравію, щебеню та битої цегли, а також цегла. Останній вимагає додаткових заходів захисту від вологи. Бутові фундаменти, рекордно міцні і довговічні, укладаються з каміння великого розміру і кам'яних уламків, схоплених цементним розчином. Бутобетоні фундаменти, що споруджуються в опалубці або в траншеї з вертикальними стінами, складаються з розчину з наповнювачем з дрібного каменю, щебеню та гравію.

Стовпчасті фундаменти (спектр матеріалів для них дуже широкий) оптимальні для будівництва дерев'яних та каркасних будинків без цокольних та підвальних приміщень на пучинистих грунтах при великій глибині промерзання, а також у випадках, якщо службовець підставою грунт залягає на глибині 3-5 м. Принципове обмеження для цих фундаментів – майданчики з перепадом висот, де закладати їх протипоказане.

Фундаменти цього виду дуже економічні: по витраті матеріалів та оплати праці вони майже вдвічі, а при глибокому закладенні часом і вп'ятеро дешевше стрічкових.

Але є одна суттєва проблема:

необхідність пристрою так званої забирки, сполучної стінки між стовпами з цегли, бетону або бутової кладки для утеплення і захисту підпільного простору. Знайти майстрів, які вміють робити його правильно, – на жаль, часом нелегке завдання.

Різновид стовпчастих – пальові фундаменти. Вони отримують все більше поширення в проектах одно-двоповерхових будинків, оскільки досить ефективні при слабких грунтах і високому УГВ. Палі або використовуються готовими, або їх роблять безпосередньо в пробурених свердловинах. Застосовують палі-стійки, доходять підставами до міцного грунту, або висячі палі, що створюють опору за рахунок ущільнення грунту і сили тертя.

Пальові фундаменти вважаються найбільш екологічними за ступенем впливу на ґрунтовий ландшафт місцевості. Більше того, вони все частіше розглядаються як найбільш прогресивні. Проте поки залишається та ж проблема – брак професійних кадрів. Тому при включенні в проект пальового фундаменту важливо заручитися підтримкою фахівців.

Филизолы, акрили, стироли... Чим ізолюватися?

Гідроізоляція.

Гідроізоляція схоже імунній системі людини. І важлива вона для «здоров'я» не тільки самої будівлі, але і неабиякою мірою – його господарів. У структурі витрат на фундамент вона займає 5-10%.

При серйозному підході гідроізоляцію «вибудовують» в три лінії оборони будинку.

Перша – внутрішня. Як правило, вона необхідна лише в будинках з підвальними приміщеннями. Друга – зовнішня, безпосередньо по поверхні стіни. Третя – теж зовнішня, зі спеціальною обробкою грунту.

Основні типи гідроізоляції, яка використовується при будівництві з відривом грунту по периметру будівлі, – обмазувальна, фарбувальна, лита, обклеювальна, що наплавляється, ін'єкційна, проникаюча. Які варто застосовувати в конкретному випадку, може порадити лише фахівець.

Найбільш прогресивними вважаються обмазочнопроникающие і ін'єкційні типи ізоляції. У ряді перших досить високу ефективність показують мастики на основі хлорсульфированного поліетилену і полісечовини, що наносяться на поверхню фундаменту під тиском. Ці розроблені в Україні матеріали гранично стійкі до агресивного впливу природних факторів, які не розкладаються і, як наслідок, вкрай довговічні. Інші переваги: якість такої ізоляції легко піддається контролю, її можна наносити на свіжоукладений бетон, а також працювати з нею взимку при температурах до -15 °С.

Фарбування фундаменту - теж елемент гідроізоляції

Особливої уваги заслуговує ще одна дуже перспективна російська розробка – натлен, сипучий матеріал на основі активованої бентонітової глини. При зіткненні з водою утворює свого роду гелевий бар'єр, що затримує її. Показано, що при тиску в 40 атмосфер вода проникає у товщу натлена не більше ніж на 2-3 див. Таким чином, 4 - сантиметрового шару натлена (в опалубці або без неї) цілком достатньо для надійного захисту фундаменту.

Активно розвиваються технології проникаючої ізоляції. Спеціальні склади наносяться на вологу поверхню фундаменту і завдяки волозі вбираються в мікротріщини і пори, закупорюючи їх, а потім, висихаючи, переходять у тверду кристалічну фазу. При утворенні нових тріщин і природному доступі в них ґрунтової вологи процес поновлюється, поширюючись на нові ділянки: ізоляційний матеріал «живе», оздоровлюючи поверхню фундаменту.

На фундаменті економити не слід, особливо беручи під увагу переважання в Підмосков'ї пучинистих грунтів. У якості заміни, наприклад, стрічкових фундаментів глибокого закладення іноді застосовують пальово-стрічкові фундаменти, коли стрічка фактично є ростверком і служить для перерозподілу навантаження між палями. Але будь-яке конструктивне зміна повинно супроводжуватися розрахунками інженерів

У певному сенсі те саме цієї технології методика ін'єктованість прилеглого до фундаменту (і підвальним стін, якщо такі є) ґрунту. У цьому випадку з поверхні землі або прямо з підвалу крізь тіло фундаменту пробурюють свердловини на стандартну глибину і нагнітають у них під високим тиском зміцнюють гідроізолюючі матеріали. Таким чином, навколо підземної частини будівлі створюється свого роду захисний «саркофаг».

Склад ін'еціруемих розчинів визначається в залежності від инженерногеологических і фільтраційних параметрів грунту, а також виду і стану фундаменту. Найбільш ефективними з використовуваних проти підтоплення сьогодні визнані матеріали на основі епоксидних, поліуретанових та акрилових смол. Розроблені також технології захисту від піднімається капілярної вологи шляхом ін'єктованість під низьким тиском.

У широкому застосуванні залишаються поки і рулонні матеріали – гідростеклоізол, филизол та інші. Вони мають свої плюси, технології їх укладання давно відпрацьовані, однак при наявному виборі матеріалів їх недоліки починають виступати на перший план. Вони порівняно швидко розкладаються. Контроль швів досить ускладнений. Занадто багато значить при їх укладанні «людський фактор» – часто допускаються порушення технології.

Пам'ятайте і про важливість початкової планування всієї ділянки з обов'язковим пристроєм ухилу для відводу поверхневих вод від будинку. А також – про неминущу гідроізоляційної ролі вимощення, якою завершується нульовий цикл будівництва.

«Тему» ґрунтових вод варто доповнити ще однією проблемою, яка може виникнути вже в процесі заливки фундаменту. При насиченні грунту водами щоб уникнути замулювання подушки необхідно обробити її по контуру в'яжучими матеріалами або за допомогою покриття полімерною плівкою.

Теплоізоляція. Ця область захисних технологій живе своїми традиціями і пріоритетами. Технології в неї бурхливо розвиваються, виводячи на ринок нові марки. Проте в більшості випадків основою, влаштовується безпосередньо на площині дотику ґрунту і конструкцій будинку, залишається здавна застосовується керамзит, розміщений на пісок.

Шар керамзиту повинен бути обов'язково захищений так званим цементним молочком.

Поверх влаштовується бетонна стяжка. На ній, якщо немає підвалів і цокольних приміщень, – залізобетонні підлоги. При наявності цокольного поверху керамзит використовують значно рідше. У цьому випадку найпоширенішою технологією залишається обклеювання на бітумній мастиці внутрішніх стін підвалу пінопластом (20 мм), який потім штукатурять по сеткерабице.

В ряду прогресивних матеріалів основні – теплоізоляція з мінеральної (кам'яної) вати (марки ROCKWOOL, ISOROC, PAROC та ін), штапельне скловолокно (URSA, ISOVER), екструдований пінополістирол (зокрема URSA XPS, Пеноплекс).

Кам'яна вата довговічна, не дає усадки, не горить (використовується в якості пожежної ізоляції!), екологічна. Рекомендуємо використовувати утеплювач з гідрофобізуючими добавками, водовідштовхувальними складами, а також захищати його з внутрішньої сторони пароізоляційним матеріалом.

Досить ефективно і штапельне скловолокно, стійке до хімічних впливів та володіє протимікробними властивостями. Його визнають також кращим звукоізолятором. Разом з тим, як і кам'яну вату, його слід захищати від пари і води (спеціальний розчин плюс фольга).

Екструдований пінополістирол міцний, витримує різкі перепади температур, вологостійкий і тому особливо придатний для утеплення фундаментів і цокольно-підвальних приміщень. Його зазвичай клеять на шар гідроізоляції щоб уникнути ділянок, які проводять холод в приміщення – «містків холоду». Одночасно він захищає гідроізоляцію від промерзання і механічних пошкоджень. Важливо лише перед використанням оберігати його від прямого удару сонячних променів, інакше матеріал може кришитися.

За різними оцінками, вартість теплоізоляції для різних типів фундаменту становить від 5 до 15% від усіх витрат на його будівництво.

На закінчення звертаємо увагу на низку принципових деталей будівництва, що підлягають контролю замовника. Роботи краще вести влітку, при сприятливих погодних умовах. Неприпустима заливка мелкозаглубленного фундаменту на підморожене основу. Не можна піддаватися старому думці, що фундамент потрібно відстоятися перед зведенням стін. Необхідно ставити «коробку» котеджу раніше, ніж земля промерзне і почне активно виштовхувати ненагруженный фундамент. Важливо на початку будівництва самому разом з фахівцем заглянути в котлован і переконатися, що всі заставні елементи – під каналізацію, введення холодної води, заземлення – не забуті, запроваджені і введені правильно. Нарешті, при виборі підрядника варто робити ставку на фірму вже має досвід будівництва у цій місцевості.

Розрахунок вартості витрат на фундамент при будівництві будинку.

Фундамент – монолітна з/б плита. Зовнішні стіни – цегла.
Загальна площа 226,2 м²

Частка вартості витрат на фундамент в загальному кошторисі на основне будівництво будинку за даним проектом становить 30%.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)