Ремонт кам'яної кладки

Ремонт кам'яної кладки

Тріснута кладка може бути просто результатом того, що з-за надмірної кількості цементу розчин не зміг поглинути невеликі зрушення всередині будівлі. Однак вона може бути ознакою і більш серйозної проблеми — осів фундаменту, наприклад. Не проходьте повз подібних симптомів, а відразу ж проведіть дослідження і прийміть за необхідний ремонт.

Появу різних дефектів в кладці відбувається з різних причин. Найпоширенішими причинами є осідання фундаменту або спучування основи під ним. На другому місці стоять руйнування сполучення кам'яної кладки із залізобетоном, зволоження і промерзання стін, вплив на них агресивних середовищ, механічні пошкодження.

Тріщини є найбільш частим дефектом кам'яних стін. При виявленні тріщини на ній слід встановити маяк.

Маяк являє собою прямокутну пластину з алебастру, накладену поперек тріщини, або дві щільно підігнані скляні пластинки, які закріплюють по різні сторони тріщини. Розрив маяка або зсув платівок по відношенню один до одного сигналізує про розвиток небезпечного процесу. Можна застосувати маяк з гіпсу,паперу у вигляді містка довжиною 250-300, шириною 50-70 і товщиною близько 20 мм

Місце для установки маяка очищають до кладки. На кожній тріщині встановлюють два маяка: один - в місці найбільшого розкриття, інший - на її початку. Якщо протягом 15-20 днів на маяках не з'явилися тріщини, то осаду будівлі припинилася. Обов'язково слід маркером в місці маяка написати дату його встановлення. При відсутності подальших деформацій маяк зазвичай залишається цілим. Тоді можна приступати до закладення тріщини.

Тріщину, невелику за розміром і несквозную, можна закрити розчином. Спочатку її потрібно розширити за допомогою скарпели, потім очистити від кам'яної крихти і пилу, промити водою і заповнити цементним розчином. При глибоких тріщинах, що мають властивість збільшуватися в розмірах далі, потрібно пробурити в кладці отвір, встановити в нього ін'єктор з газової труби діаметром 1,25—1,87 мм і з допомогою шприца закачати розчин у кладку.

При ширині тріщини від 1 до 20 мм її слід розширити, прибравши розкололися або выкрошившиеся цеглу, і закласти кілька цеглин, зробивши так званий замок. Тріщину, що має велику довжину і ширину, потрібно закрити за допомогою замка з якорем, що представляє собою відрізок прокатного профілю, який потрібно зміцнити на стіні за допомогою анкерів

При закладенні тріщин в стінах товщиною 1 1/2 цегли кладку розбирають і зашпаровують послідовно окремими ділянками на всю товщину стіни у вигляді цегляних замків. Якщо тріщини мають значну ширину, то для скріплень кладки часто ставлять анкери або балки (металеві зв'язки). Ці балки закладають в кладку так само, як над пробиваемыми прорізами влаштовують перемички, тобто спочатку пробивають борозни на глибину 1/2 цегли і у них закладають балки, скріпляючи між собою стяжними болтами або поперечними зв'язками, що закладаються в пробиті отвори .

При заробці тонких тріщин у стіні товщиною 2 цегли і більше спочатку розбирають кладку уздовж тріщини на глибину 1/2 цегли з кожного боку стіни. Після цього тріщину промивають водою, встановлюють опалубку і нагнітають в неї рідкий цементний розчин складу 1 : 3 або 1 : 2. Розчин нагнітають ділянками заввишки 1 -1,5 м. Потім розібрану кладку закладають з обох сторін тріщини цеглою вперевязку зі старою кладкою.

Якщо розшивання швів кладки виконана неправильно, в стіну може проникати волога. Тому такі шви потрібно поправити. Для цього із швів видаляють неміцні шматочки розчину на глибину 20-30 мм, вичищають шви, змочують водою і заповнюють вапняно-цементним або цементним розчином. При розшивці кладки із силікатної цегли можна застосовувати розчин з добавкою вапна, який буде поглинати частину води. Кладку з червоної цегли краще розшивати водонепроникним цементним розчином. Форму поверхні розшитих швів роблять такий, щоб у них не затримувалися вода, сніг і пил.

Висоли - причина появи,усунення.

Висоли - це вихід розчинних солей на поверхні цегли і утворюють білі плями і розводи на цегляних стінах.

Так висоли найбільш часто утворюються при будівництві в зимовий час.Але і в літній час утворення білих плям походить від руху водно-сольових розчинів в порах матеріалу і виходом на лицьову поверхню.

Коли розчини солі у вигляді крихітних крапель з'являються на поверхні, вода випаровується, а солі кристалізуються і накопичуються на поверхні у вигляді білих нальотів.Також при попаданні дощової води «косих дощів» на свіжу кладку яка вимиває з розчину гідроксид кальцію, при цьому утворюючи вапняний наліт.

Ось кілька причин появи білих нальотів.

- порушення технології виготовлення будівельного матеріалу

- використання в кладці розчинів,що містять вапно і сіль, добавок-прискорювачів твердіння

- атмосферні опади,повільне випаровування вологи з поверхні

Перетворюються в мікропорах будівельного матеріалу кристали солі руйнують його, утворюючи тріщини, тим самим, руйнуючи матеріал стін.

Як видалити висоли?

По перше усувають причину висолів, а саме появу вологи чи конденсату, сприяє поглинанню вологи матеріалом.Для цього за потребою проводять ремонт гідроізоляції, ущільнюючого складу, дефектних швів, перевіряють стінові цоколі, водостоки, дах, водостічні труби.

Основна міра захисту від утворення висолів — гідрофобізація зовнішніх шарів матеріалу будівельних конструкцій.Гідрофобізацію роблять влітку або пізньою весною, для цього поверхні дають остаточно висохнути.

Великі відкладення на поверхні зачищають щіткою або шпателем.Далі миють спеціальними хімічними миючими засобами. Тип миючого засобу визначається в залежності від виду і характеру очищуваних забруднень.Для змивання можна використовувати підручні народні засоби, такі як: розчином оцтової кислоти, 5-процентним розчином соляної кислоти або розчином нашатирного спирту.

Після проведення очищення наноситься на поверхню стіни - гідрофобізатор. Гідрофобізатор служить для додання водовідштовхувальних властивостей різних будівельних матеріалів:
цегляній кладці, штукатурці, бетону, натурального і штучного каменю, газосиликатным блокам та іншим будівельним матеріалам. Перешкоджає виникненню плісняви, грибків та інших біоразрушітелей.

Справжній гидрофоб - це завжди кремнійорганічна просочення, але не склад на акрилатной основі (широко поширений на будівельних ринках, внаслідок дешевизни, але практично не ефективний).

Просочення-гідрофобізатор не змінює зовнішнього вигляду матеріалу і його повітропроникності, надає матеріалу морозо - і тріщиностійкість, перешкоджає забрудненню, надає матеріалу відмінні водовідштовхувальні властивості, довго зберігаються в часі. Вода, потрапляючи на оброблену поверхню, скочується не зчеплені з поверхнею і не залишає мокрих слідів.

Наносити гідрофобізатор пензлем, валиком, пневморозпилювачи за 1 раз при температурі не нижче +5 оС без пропусків, до повного насичення матеріалу (до блиску в порах).

Гідрофобний ефект наступає через 24 години. До настання гідрофобного ефекту не допускати прямого впливу води.

Дефекти стін.

Поява тріщин у цегляній кладці свідчить про наявність деформацій і вимагає серйозного аналізу причин їх виникнення, а також розробки технічних заходів щодо її посилення або зниження діючих навантажень.

Особливу увагу на деформаційні якості кладки надає склад розчину, який відрізняється видами наповнювачів і заповнювачів. По видах в'яжучих розчини поділяються на повітряні і гідравлічні . Цегляна кладка кінця XIX - початку XX ст. Виконувалася в основному на вапняних розчинах (повітряні в'яжучі),що відрізняються пластичністю і легкоукладальністю. До того ж вапняний розчин володіє найбільшою водоудерживающей здатністю, що добре позначається на характеристиках міцності кладки. Найменшою водоудерживающей здатністю характеризуються цементні розчини.
Тривалий схоплювання вапняного розчину обмежує його застосування і повністю виключає виконання кам'яної кладки при негативній температурі повітря.
З початку XX ст. найбільшого поширення отримують змішані (вапняно-цементні) розчини, що володіють підвищеною пластичністю і легкоукладальністю.

Основні причини деформації і пошкодження стін

Конструктивні помилки:

• нерівномірні осідання частини будівлі, внаслідок чого в цегельній кладці з'являються напруги, що призводять до розриву кладки і утворення тріщин;
• невідповідність несучої здатності матеріалу стін діючої навантаженні;
• застосування теплих розчинів з шлаковими добавками і підвищеною зольністю;
• порушення просторової жорсткості стінового кістяка, особливо в будинках споруди середини 20-х – початку 30-х рр. в слабоперевязанных місцях примикання поперечних несучих стін до зовнішніх самонесучим, що особливо проявляється при порівняно слабких грунтах.

Незадовільна експлуатація:

• осідання фундаментів із-за незадовільного технічного стану підземних інженерних комунікацій;
• систематичне перезволоження кладки стін внаслідок несправного стану карнизних зливів покрівель із сталевих листів, водостічних труб, вимощення навколо будівлі;
• порушення шарнірної зв'язку стін з диском перекриття при значному порушенні перерізу дерев'яних балок перекриттів, що призводить до відхилення стін від вертикальної осі за рахунок нахилу всієї стіни або выпучиванию її окремих ділянок;
• вирівнювання розчину на значну глибину кладки.

Виробничі помилки:

• пробивання отворів у цегляній кладці з порушенням технологічної послідовності;
• бічне випучіваніе кладки внаслідок одностороннього розпору зводу перекриття;
• оштукатурювання поверхні кладки цементним або жирним розчином, а також фарбування цегляної поверхні олійними фарбами, що володіють малою повітропроникністю, що порушує нормальний режим зволоження стін;
• неякісна закладення раніше пробитих гнізд або штраб для монтажу балок та плит перекриттів;
• розбирання перекриттів з порушенням технології, що призводить до порушення монолітності цегляної кладки;
• укладання балок і гачків перекриттів без розподільчих плит або пластин, що також може порушити кладку.

Помилки проектування:

• перерозподіл діючих навантажень, що приводить до перенапруження підстав або цегляних простінків малого перерізу;
• збільшення поверховості будівлі без урахування дійсної несучої здатності стін і фундаментів;
• раположение знову проектованого будинку в безпосередній близькості від існуючого без розробки спеціальних заходів, спрямованих на зниження впливу на роботу ґрунту під існуючими фундаментами, додаткової навантаженням від знову споруджуваного будинку.

Пробивання отворів.

Отвори для електричних кабелів і труб діаметром до 40мм просвердлюють електричної свердлильної машиною або пробивають шлямбуром. Пилкоподібний кінець шлямбура приставляють до наміченого місця

(шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.
Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель, или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды - пазы - прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной 1/2 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков - на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1...1,5м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Подводка и заделка стальных балок при пробивке проема:
1 - балки, установленные в пробитой борозде, 2 - стяжные болты, 3 - опорная подкладка, 4 - разбиваемая часть кладки.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)