Будуємо з газобетону технологія багатоповерхового будівництва в приватному житловому будівництві

Блоки з ніздрюватого бетону широко застосовують при спорудженні зовнішніх і внутрішніх стін багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Однак для приватного малоповерхового будівництва така технологія до цих пір вважалася малоприемлемой. Ми спробуємо спростувати цю думку на прикладі зведення невеликого багатоцільового будинку.

Чому вже накопичений багатющий досвід багатоповерхового каркасно-монолітного домобудівництва прийнято вважати невідповідним для приватного, а значить, малоповерхового будівництва?

Причин тому кілька.

По-перше, для відливання несучих колон і перекриттів, як правило, необхідна спеціальна опалубна оснащення, а виготовлення її на місці - занадто дороге задоволення (скільки ж деревини і високоякісної фанери після закінчення будівництва доведеться викинути!). А взяти цю оснастку в оренду часто просто ніде - не розвинений ще подібний бізнес в нашій країні.

По-друге, зведення бетонного каркасу вимагає певних навичок, які у фахівців фірм, які займаються заміським будівництвом, також поки відсутні.

По-третє, застосування такого методу поки ще не готові майбутні власники нерухомості: "Ми заміський будинок споруджуємо, так навіщо нам ваші "міські" технології?" Ось і будуємо, як кажуть, по-старому: з цегли та дерева. Однак все більш широке застосування знаходять будівельні блоки з пористого бетону. Будинок при цьому зводять методом кам'яної кладки. Якщо використані низькоякісні стінові блоки і неправильно виконані роботи по розрахунку і спорудження фундаменту, в стінах можуть виникнути тріщини. Так, автору даної статті знаком десяток фірм, повністю відмовилися від вживання ніздрюватих блоків (вони мотивували це низькою якістю матеріалу). А може, треба просто навчитися по-іншому будувати? Як? Про це ми і розповімо на прикладі зведення фахівцями фірми "ПП Будпостач" невеликого багатоцільового будинку, в якому окрім кімнат для родичів і друзів, які приїхали погостювати, розташовані гараж та котельня, яка обслуговує основну будівлю.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

1. Плиту підстави відлили з бетону М300, який доставляли міксерами
2. Висновки простягнутих від основного будинку комунікацій помістили в "короб"
3. При підготовці до відливання стрічок цоколя як розпірок стінок опалубки застосували взяті напрокат металеві регульовані стійки. Цей простий прийом заощадив близько 40 тис. руб. (5 м³ дерев'яного бруса)
4. Стрічки цоколя і всю поверхню фундаментної плити покрили бітумним праймером, а потім поклали листи наплавлюваного рулонної гідроізоляції. Праймер знепилюють поверхню. бетон і покращує його сцепляемость з гідроізоляцією

По ідеї замовника цей будинок повинен був вирішити цілий ряд проблем. По-перше, повністю ізолювати шум, видаваний котлом і обслуговуючим його обладнанням (клацання, звуки працюючих насосів і поточної води і т. д.). По-друге, створити "житло" і невелику ремонтну зону для улюбленого авто. І по-третє, розмежувати життєвий простір господарів і надовго приїхали гостей, щоб швидко не набридли один одному. Так і пожежобезпеки основного будинку винос котельні в окремо стояча будівля явно піде на користь.

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

5-8. Вироби з усіх видів пористого бетону можна обробляти практично так само, як дерево. Для отримання добірних деталей, пазів будь-якого розміру використовують як ручні, так і електропили (Фото 5) або долото (Фото 6). Отвори для розеток і вимикачів і штраби під проводку роблять вручну або з допомогою трубчастої фрези і навіть перового свердла. Нерівності заготовок і готових стін згладжують спеціальною теркою (Фото 7, 8)

Фундамент будинку

Конструкція цього найважливішого елемента визначається властивості ніздрюватого бетону, зокрема його відносно низькою тріщиностійкістю (тобто здатністю чинити опір зламу). Що це означає для нас з вами? Якщо дерев'яна стіна здатна витримати деякі зрушення фундаменту, то в стіни з ніздрюватого бетону можуть з'явитися тріщини. Саме тому фундамент під будинок, сооружаемое з цього матеріалу, повинен зводитися з залізобетону і бути дуже міцним, а в деяких випадках (в залежності від конструкції фундаменту і ступеня пучинистости грунтів) - просто потужним. Природно, такий підхід тягне за собою чималі витрати, і будувати дорогий фундамент під невеликий будинок стає просто невигідним. А без міцного фундаменту зв'язуватися з комірчастим бетоном взагалі немає ніякого резону.

Так як же вчинити?

Проектувальники знайшли просте і щодо економічне рішення: залити практично на поверхні землі монолітну залізобетонну плиту, а потім поверх неї відлити стрічки цоколю. Будівництво почали з того, що від основного будинку до гостьового прокопали траншею глибиною близько 1,8 м, дно якої вирівняли з допомогою піску, а потім в неї поклали теплоізольовані труби із зшитого поліпропілену для гарячої і холодної води та електрокабель. Звичайно, для прокладки подібних трас існують і стандартні рішення. Наприклад, у фірми Wirsbo (Швеція) чотири утеплені труби укладені в загальну оболонку. Але, по-перше, така труба обходиться досить дорого (від 2700 руб. за 1 пог. м), а по-друге, прокласти треба було не чотири труби, а більше. Мимоволі при

План першого поверху

Експлікація першого поверху
1. Передпокій 1,6 м²
2. Хол 6,3 м²
3. Санвузол 2,6 м²
4. Комора 3 м²
5. Кухня-їдальня 13,1 м²
6. Гараж 39,7 м²
7. Котельня 8,2 м²

План другого поверху

Експлікація другого поверху
1. Хол 11,4 м²
2. Спальня 13,1 м²
3. Хол 10 м²
4. Вітальня 8,2 м² 
5. Санвузол 3,3 м²
6. Комора 4,2 м²
7. Спальня 10,5 м²
8. Спальня 13,4 м²

На майданчику під будинком зняли з поверхні родючий шар ґрунту і влаштували піщану і гравійну подушки (обидві по 200 мм), які ретельно утрамбували. Далі по периметру майбутньої плити встановили дощату опалубку і створили суцільну гідроізоляційну мембрану з рулонного матеріалу; краї її завели на стінки опалубки. Потім спорудили арматурний двошаровий каркас (при цьому нижній шар арматури за допомогою полімерних "розпірок" підняли над гідроізоляцією на 50 мм) і бетонною сумішшю плиту товщиною 220 мм. Після затвердіння цей бетон відповідав марки М250.

Фото 9

Фото 10

Фото 11

9-10. Перший ряд газосилікатних блоків поклали на цементно-піщаний розчин (Фото 9), ніж нівелювали нерівності підстави. Всі наступні ряди укладали на клей (Фото 10) - при цьому товщина швів не перевищувала 2-3 мм
11. Через кожні три ряди в шов укладали арматурну сітку, що значно зміцнює конструкцію.

Коли була знята опалубка, по периметру плити, а також під майбутніми внутрішніми стінами наклеїли "доріжки" наплавляемого гідроізоляційного матеріалу. Над ними влаштували дощату опалубку, в яку поклали арматурний каркас стрічок цоколя. Потім в місцях, визначених проектом, вертикально встановили арматуру майбутніх колон бетонного каркасу, пов'язавши її з каркасом стрічок, і, використовуючи ту ж бетонну суміш, що і для плити, відлили самі стрічки. Тут варто розповісти про одну маленьку хитрість будівництва - широке застосування регульованих металевих стійок, причому не завжди за призначенням. При установці опалубки під стрічки цоколя потрібні дерев'яні розпірки, а при заливки монолітного перекриття - стійки. Якщо для того й іншого взяти дерев'яний брус, після закінчення будівництва господарі отримають 5-6 м³ облитою бетоном деревини, яку і при приготуванні шашлику не завжди можна пустити в справу. Ось цього і вирішили уникнути, взявши в оренду регульовані металеві стійки (вартість прокату однієї стійки - 50 грн./міс плюс повертається застава - 1 тис. грн. за 1 шт.). Їх використовували як при установці опалубки під стрічки, так і при зведенні перекриттів і перемичок.

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

12-13. Ніші під опорні монолітні колони мали переріз 200 × 200 мм. Їх розташовували в самих різних місцях - торцях дверних прорізів (Фото 12), в кутах будинку (Фото 13) і т. д
14. Опору під кут хати, що нависає над головним входом, створили, використовуючи в якості незнімної опалубки азбоцементну трубу
15. Перемички над вікнами, дверима і воротами відливали на місці

Стіни і опорні колони

Розмова про кладці ми почнемо з оригінального рішення, знайденого проектувальниками. Власник будинку вирішив, що дах має бути експлуатованої, то є плоскою. Щоб було де відпочити і позасмагати. При цьому вона повинна витримувати великі снігові навантаження (за розрахунками, до 1 т на 1 м²), а значить, без потужного несучого монолітного каркасу-"етажерки" будовою не обійтися. Тільки споруджувати його вирішили інакше: безопалубочного способом залити армовані бетонні стовпи всередині вертикальних квадратних ніш-колодязів (перетином 200 × 200 мм), що влаштовуються в процесі кладки в стінах з піноблоків. Звів стіни поверху - залив колони, а потім монолітне перекриття. Потім тим же способом побудував другий поверх. В результаті несуча монолітна залізобетонна конструкція-"етажерка", все одно виникне, але створювати її буде значно простіше. І головне, помилитися практично ніде. Та й коштує вона приблизно в 1,5-2 рази дешевше.

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

16-18. Для створення міжповерхового перекриття на регульовані стійки поклали бруси перетином 100 × 100 мм (Фото 16), перпендикулярно їм дошки 50 × 150 мм, а поверх них суцільний настил із ламінованої фанери (Фото 17). Після цього створили армуючий каркас, зв'язавши його з випусками каркаса опорних колон (Фото 18). Як тільки залитий бетон затвердів, будівельники приступили до кладки стін другого поверху (Фото 19)

Сказано - зроблено.

Перший ряд блоків, в яких випиляли необхідні пази для колон, поклали на цементно-піщаний розчин. Цей ряд необхідно вирівняти особливо ретельно - він є "фундаментом" для всіх наступних. Починаючи з другого ряду кладку виробляли так званий клейовий розчин, який готували на місці з сухої суміші. Якщо продовжувати кладку на цементно-піщаний розчин, товщина швів (10-15 мм) спричинить за собою зниження опору теплопередачі стіни. Що дозволило застосовувати клей замість звичайного розчину? Для зведення стін вибрали газосилікатні блоки аерок, що випускаються по технології фірми Hebel (Німеччина). Їх габарити - 600 × 300 × 200 мм, причому відхилення лінійних розмірів не перевищує 2 мм Будувати з них швидше і дешевше, ніж із цегли, а стіни при цьому виходять значно тонше і тепліше (коефіцієнт теплопровідності - 0,16-0,23 Вт/(м · °С).

Фото 20

Фото 21

Фото 22

20. Огорожа експлуатованої покрівлі створили з блоків, а потім посилили поясом з монолітного армованого бетону
21. Виходи вентиляційних каналів в покрівельному перекритті
22.Шви між плитами екструдованого пінополістиролу на експлуатованої покрівлі обробили герметиком.

Перемички над вікнами, дверима і воротами виготовляли прямо на місці. Для цього спочатку споруджували нижню частину опалубки, потім на неї з блоків пористого бетону товщиною 150 мм викладали зовнішню стінку, призначення якої подвійне: по-перше, не дати перемичці перетворитися в "місток холоду", по-друге, стати зовнішнім бортиком опалубки. Після цього з дощок і фанери монтували внутрішню сторону опалубки, в утворену порожнину укладали арматурний каркас і заливали бетон. Коли стіни були готові, відкриті вибірки під колони прикрили дошками (їх закріпили за допомогою все тих же стійок-розпірок) і залили бетоном. Не забули будівельники при кладці стін і про каналізації і вентиляції - під них в блоках також випиляли відповідні отвори, а у внутрішніх стінах зробили наскрізні вертикальні порожнини.

Міжповерхове перекриття

Технологія його створення також була досить оригінальною. Спочатку по периметру стін кожного приміщення влаштували залізобетонний пояс (на зовнішніх стінах спосіб його виконання був схожий з викладеним раніше принципом виготовлення перемичок). Потім, використовуючи всі ті ж регульовані стійки, спорудили настил з ламінованої фанери (шви між листами заповнили герметиком). Далі поклали двошаровий каркас з арматури і з допомогою бетононасосу справили заливання плити. Такий прийом дозволив отримати суцільне перекриття з ребрами жорсткості, що значно збільшило його несучу здатність. Як тільки бетон перекриття набрав 50 % проектної міцності (це відбувається протягом 1 тиж), будівельники приступили до кладки стін другого поверху. Коли стіни були готові, створили дахове перекриття. Оскільки і той і інший етап схожі з уже описаними, ми на них зупинятися не будемо, а відразу перейдемо до процесів обробки.

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

23-24. При прокладання електрокабелів спочатку виконали попереднє укладання, після чого зняли їх, вирізали штраби, в них закріпили кабелі (Фото 23). Труби опалення, водопостачання та каналізації проклали прямо по бетонному перекриттю (Фото 24)
25-26. Кріплення віконних і дверних коробок до стін з пористого бетону здійснювали за допомогою анкерних пластин і рамних дюбелів (Фото 25). Для сталевих дверей взяли товсту сталеву пластину і стрижень (Фото 26). Єдиний нюанс - пластина повинна бути довгою, інакше є ймовірність відколоти край пористого блоку.

Експлуатована покрівля

Її пристрій почалося з того, що бетонне перекриття утеплили екструдованим пінополістиролом завтовшки 50 мм. Потім поверх нього зробили бетонну стяжку, її товщина становила щонайменше 40 мм. При її заливанні створили ухили в 2-3° (при ходьбі такий ухил практично невідчутний), спрямовані в бік залишених в бортах даху зливних отворів, через які дощова вода буде надходити в закріплені на фасаді водостічні труби. Далі стяжку обробили гідроізоляційним складом Terraco (Швеція) на основі поліуретану (його готували на місці з двох компонентів, а потім наносили пензлем або валиком). Після формування гідроізоляційного шару на нього поклали керамогранітную плитку, використовуючи клей для басейнів

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

27-29. Стіни зовні утеплили пінополістиролом (Фото 27) і обштукатурити по сітці (Фото 29), а потім частково оббили вагонкою по латах (Фото 28)
30. Вихід на плоский дах прикриває скатна покрівля.

Зовнішня обробка

Звичайно, стіна з покладених на клей газосилікатних блоків товщиною 300 мм є досить теплою, але в той же час зовсім трохи не дотягує до сучасних вимог норм теплозбереження (нагадаємо, що опір теплопередачі R₀ - для Київського регіону має становити 3,16 м² · °С/Вт). Тому з зовнішньої сторони вирішено було додатково утеплити стіни шаром пінополістиролу товщиною 30 мм. Його плити наклеїли на стіни і закріпили дюбелями, а потім посилили металевими стрижнями діаметром 5 мм, які утримують арматурну сітку з осередками 200 × 200 мм. Далі до цієї сітки прикріпили штукатурну сітку з дрібними осередками, після чого стіни обштукатурити звичайним складом (від рекомендованих при роботі з газосиликатными блоками "дихаючих" штукатурок відмовилися, так як пінополістирол практично не пропускає пари води). Щоб надати гостьовому будинку стильове єдність з основною будівлею, вже стоїть на ділянці, у визначених проектом місцях на стінах універсальними дюбелями закріпили дерев'яну обрешітку, на яку набили вагонку, заздалегідь покриту декоративно-захисним складом. Не закриті вагонкою стіни ошпаклевали і покрили світлої фасадною фарбою.

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Фото 34

31-32. Оскільки селищна каналізація відсутня, неподалік від побудованого будинку встановили систему очищення стічних вод "Топаз", яка обслуговує обидві будівлі. Очищена вода зливається в дренажну трубу, прокладену уздовж паркану
33. У котельні з окремим входом компактно розмістили основний (потужний) газовий котел, бойлер і резервний настінний електрокотел
34. Автоматичні Ворота гаража - вони "їдуть" під стелю, заощаджуючи простір.

Внутрішня обробка

Перш ніж приступити до цього процесу, будівельники провели в будинку необхідні комунікації, а в приміщенні з окремим входом обладнали котельню. Труби опалення та водопостачання (поліпропілен), а також каналізації (ПВХ) поклали на бетонну основу, після чого засипали керамзитом, поверх якого залили бетонну стяжку. Сама внутрішня обробка проста і лаконічна. Стіни обштукатурити і ошпаклевали, потім відповідно до побажань господарів обклеїли шпалерами під фарбування і вініловими шпалерами, а в санвузлах та кухні облицювали керамічною плиткою. Напольным покрытием в комнатах и коридорах служит ламинат, уложенный прямо на бетон с использованием прокладки из вспененного полиэтилена. Полы в санузлах и кухне сначала покрыли гидроизоляционным составом на основе полиуретана, поверх которого наклеили керамическую и керамогранитную плитку.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)