Енергоефективний будинок київ

Енергоефективний будинок київ

В осяжному майбутньому екологічна і енергозберігаюча архітектура увійде в практику як непересічне явище в приватної та громадської забудови. Але вже сьогодні російські проектувальники створюють недешеві концептуальні об'єкти активних, пасивних і натуральних будинків, а слово «енергоефективність» у розмовах будівельників з потенційними замовниками звучить все частіше.

Згідно з прийнятими в ЄС стандартів з 2002 року в Європі не дозволяється будівництво житлових будинків, які витрачають на підтримання комфорту (опалення, освітлення, кондиціонування) більше 60 кВт•год/кв. м в рік. А з 2010 року, приміром, у Фінляндії перейшли до зведення будинків з низьким енергоспоживанням (low energy houses), до яких пред'являються ще більш жорсткі вимоги (40-45 кВт•год/кв. м в рік). Між тим це не межа.

Сучасний пасивний будинок споживає близько 15 кВт•год/кв. м в рік, а сучасне покоління європейських розробок в галузі енергоефективного житлового будівництва – це вже не пасивні, активні будинку. Такі котеджі не тільки витрачають, але і виробляють енергію, причому в обсягах більших, ніж споживають: за рахунок сонячних батарей і колекторів, теплових насосів і ґрунтових теплообмінників. Сьогодні практично будь-яка будівельна організація може звести для свого замовника котедж, в якому втрати тепла через огороджувальні конструкції прагнуть до нуля. Але чи буде він по-справжньому комфортним?

Один хороший знайомий всю позаминулу морозну зиму гордився, що йому побудували «сучасний домтермос» – саме так було позначено цей твір инженерностроительной думки в рекламній листівці. «Енергоефективний» будинок виявився дешевим і в будівництві, і в експлуатації, але тільки в ті періоди, коли в ньому ніхто не жив. Котедж площею 140 кв. м всі люті морози простояв закритим, обогреваясь малопотужним електроконвектором в холі, але не замерз. Будова з «заводських» сэндвичпанелей дійсно виявилося «домомтермосом, надійно зберігають тепло». Але от жити в ньому виявилося неможливо. Приїжджаючи взимку, котедж доводилося натапливать модного буржуйкою з панорамним склом. Але через пару годин в приміщеннях ставало нестерпно душно, потрібно було відкривати всі вікна. Холодними ночами господар включав конвектори, жаркими – кондиціонери, але при цьому також весь час змушений був тримати відкритими вікна.

Проектувальники сучасних будинків, орієнтованих на низьке енергоспоживання, повинні запропонувати таку конструкцію будівлі, в якій і сонячне світло, і тепло землі також працюють на домовласника. Сам котедж може бути з будь-яких матеріалів – традиційних або яких-небудь екзотичних. Але, в будь-якому випадку, йому необхідні якісне додаткове утеплення, енергозберігаючі склопакети і продумана система вентиляції, не конфліктує з опалювальними приладами.

Розробки, в які вкладаються інженерна та архітектурна думка, виявляються недешевими, але дозволяють економити довгі роки. З чого ж складається сучасне енергоефективне проектування?
Основні правила проектування енергоефективного

Правило перше
 

ВИБІР ДІЛЯНКИ, ПРАВИЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ БУДИНКУ

Проектування будь-якого будинку, в тому числі і розрахованого на низьке енергоспоживання, починається з вибору ділянки. Багато хто, напевно, помічали, що у старовинній селі часто відчувають себе комфортніше, ніж в садівництві або в деяких котеджних селищах. Секрет тут саме у виборі ділянки під будівництво. Все простіше: садівництво з'явилося там, де влада виділила непридатну землю, котеджне селище виникло на місці придбаного девелопером радгоспного поля, а село почали будувати там, де легко дихається і комфортний мікроклімат.

Для середньої смуги України такий ділянка – це, насамперед, сухе місце на височини з невеликим ухилом в південну сторону. На території з таким ухилом весна приходить раніше, ніж на північні схили. До того ж ділянка з таким зниженням вигідний і з точки зору майбутніх інженерних систем: тут легше організувати дренаж, «лівньовку», скидання талих вод. З точки зору проектування енергоефективного будинок також має сенс розташовувати на південному схилі, який працює як природний кондиціонер, прогрівається сонцем і по ньому стікає холодне вологе повітря. Тим не менш, з точки зору фахівців з ландшафтних робіт, південний схил – не догма.

Їм доводиться враховувати більш складні кліматичні та гідрогеологічні складові: переважаючі напрямки вітрів (вони можуть змінюватися за складок мікрорельєфу), характер грунту, рівень грунтових вод і т. п. На думку дендрологів, часом переважними виявляються не постійно палимые сонцем південні, а південно-західні або південно-східні схили, що забезпечують більш комфортний режим для рослин, яким відводяться ключові ролі в вітро і шумозащите, а також при створенні мікроклімату на ділянці.

Правило друге

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛОЩІ ТА ОБ'ЄМУ

І в Україні, і в Європі жителі нових котеджних селищ і масивів приватної забудови все частіше відмовляються від комунальних зручностей у вигляді громадських басейнів, лазень, селищних об'єктів спортивної інфраструктури. «Безрозмірні» котеджі, які важко протопити і дорого утримувати, також йдуть у минуле.

Енергоефективне будівництво передбачає відмову від зайвих опалювальних площ і обсягів, і, в першу чергу, від тих приміщень і об'єктів, які експлуатуються від випадку до випадку. Сучасні тенденції у проектуванні показують: обсяги «нічийних» (комунальних) площ зменшуються, розміри індивідуальних просторів – зростають. Сьогоднішні домовласники все частіше готові відмовитися від вбудованих гаражів, вимагають опалення і вентиляції, а також від просторих залів з другим світлом, зате «спальничуланы» по 6-8 кв. м поступилися місцем просторим індивідуальним кімнатах. У всьому іншому, объемнопланировочные вирішення сучасних енергоефективних будинків цілком традиційні: на першому поверсі розташовуються відкриті планувальні простору кухні і вітальні, на другому (в мансарді) – приватна зона, зі спальнями всіх членів сім'ї.

Правило третє
 

РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

В першу чергу мова йде про стінах, покрівлі та інших огороджувальних конструкціях. Вони можуть зводитися як екзотичних, так і з традиційних матеріалів, але просто зобов'язані бути теплими, надійними і довговічними.

Активний будинок в підмосковному котеджному селищі «Західна долина» зведений в 2011 році, і вже другий рік збирає нагороди архітектурних конкурсів. Основний його принцип - використання тепла землі і сонячного світла для зниження експлуатаційних витрат. Але з точки зору будівництва, це дуже дорогий об'єкт.

Сьогодні, завдяки виробникам пінопластів і пінополістиролу, вже всім відомо, що десять-п'ятнадцять сантиметрів «чудодійного» дешевого матеріалу заміняють чи не метрову товщу цегляної кладки. З іншого боку, постачальники цегли і матеріалів на основі спінених бетонів, стверджують, що завдяки великій масі саме кам'яні стіни взимку зберігають накопичене в літній час тепло, холодять в спеку і – тим самим – знижують навантаження на системи опалення та вентиляції.

Звичайно, прошарок сучасного енергоефективного екологічного утеплювача в стіні дозволяє економити цегла і бетон, але все добре в міру. Якщо ж в якості основного стінового матеріалу обрані стіни полегшених конструкцій, правильний будинок все одно потребує хорошому теплоакумуляторах. В якості такого може виступити, наприклад, монолітна бетонна основа з системою рідинного теплої підлоги або масивна цегляна піч, розташована по центру.

Правило четверте
 

ПРОДУМАНІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Наступна складова правильного будинку – якісна вентиляція. Вона значною мірою відповідає за комфорт. Чому в одному будинку ми відчуваємо себе відмінно, а в іншому – завжди з важкою головою? Причина часто криється у вентиляції. Але до недавнього часу, поки не з'явилося покоління заміських жителів, які страждають головними болями, її проектування відводили третьорядні ролі.

Правильна вентиляція повинна забезпечувати приплив свіжого повітря з вулиці, але при цьому не повинно конфліктувати з опалювальними приладами. При цьому, підігрів вхідного повітря вбудованими в припливну систему електрокалорифером, з точки зору енергозбереження, – вже позавчорашній день. Виробники і постачальники інженерного обладнання готові оснастити котедж просунутими припливними установками, обладнаних фільтрами для очищення вхідного повітря від диму і пилу, канальними глушниками шуму, калориферами для підігріву.

Тренд «енергозберігаючого» періоду – системи рекуперації (перенесення тепла), що використовують тепло від нагрітого повітря в приміщеннях для підігріву свіжого – з вулиці. Не менш складні керовані автоматикою пристрої для примусової витяжки. Все це – задоволення не дешеве, але без нього сучасний будинок не був би енергоефективним.

Правило п'яте
 

ПРАВИЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

У тому, що стосується систем опалення, то сьогодні їм відводиться інша, ніж раніше, роль. Продуктивність системи сьогодні ніщо, порівняно з її економічністю. А економічність залежить в першу чергу від того, наскільки цей пристрій піддається автоматизації і розподіляє тепло, не витрачаючи дорогоцінні енергоносії на «перетоп» приміщень.

Програмована автоматика знижує витрати, дозволяючи відмовитися від прогріву кімнат, які в даний момент не експлуатуються (наприклад, всі пішли на роботу або в школу). До печей в будинках, які претендують на енергоефективність (а який же заміський будинок без печі або каміна), також пред'являються особливі вимоги: тут продуктивної конвекційної «буржуйке» має сенс віддати перевагу менш потужний, але масивний камін, який буде не тільки постачальником, але і зберігачем тепла. Слід зазначити, що усталені в попередні роки переконання, що енергоносії бувають дорогими і дешевими, у наш час вже не працює. Світові тенденції показують, що ринкові ціни на гігокалорію тепла, яку можна отримати від різних енергоносіїв, зрівнюються.

Природний газ – як і раніше самий доступний вид палива. Але ціни на нього ростуть, та і вартість підключення до мереж «кусається». Але хто б ще десять років тому міг подумати, що солярка, вважалася в наших краях викидними паливом, зрівняється з ціною з автомобільним бензином! Сьогодні не потрібно бути експертом, щоб прогнозувати, що подібна доля в умовах паливного монополізму уготована та природного газу.

Розробники сучасного опалювального обладнання пропонують не тримати яйця в одному кошику. Воно економічно, оскільки легко комутується з системами домашньої автоматики, крім того, часто може працювати на декількох видах палива (дизельне, природний або скраплений газ), а в якості резерву використовувати електропідігрів. І якщо в традиційному будинку котел – це «серце» системи, то в сучасній концепції енергоефективного житлового будівництва його роль помітно скромніші: не протоплювати приміщення, що називається, від душі, а м'яко і ненав'язливо підігрівати їх, компенсуючи неминучі для будь-якого, навіть енергозберігаючого будинку тепловтрати. А раз так – то вже не так важливо, який енергоносій віддати перевагу: це може бути і електрика, і дизельне паливо, і балон скрапленого газу (якщо підключення до газової магістралі невиправдано дорого), і геотермальні джерела. Одне з «бюджетних» рішень для опалення приватного котеджу або дачі – гібридне: наприклад, теплі підлоги плюс хороший дров'яної камін з системою повітроводів, що приносять тепле повітря в житлові приміщення.

При цьому тепла підлога може бути як водяним (точніше, рідинним), так і використовувати прямий електропідігрів (гріючі кабелі). У першому випадку господар отримає широкі можливості вибору, заміни або резервування опалювальних приладів – від електрокотла до теплового насоса, у другому– виняткову легкість монтажу і обслуговування. Але важливо, що в усіх випадках це не радіатори, до яких часом не доторкнутися, а низькотемпературний підігрів.

Правило шосте
 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО СВІТЛА І ТЕПЛА

І ще один важливий момент, без якого неможливе будівництво енергоефективних будівель. Проектувальники таких будинків прагнуть змусити тепло сонця і землі працювати на домовласника. Сонячні батареї та колектори для підігріву води, широко поширені на півдні Європи, в наших краях малоефективні, але якщо вікна з енергозберігаючими склопакетами виходять на південну сторону, а підлоги пофарбовані в темні кольори, то в зимовий сонячний день відчутна прибавка тепла власнику продуманого в цьому будинку буде забезпечена. При цьому в літній час йому не потрібно вмикати на повну потужність кондиціонери: справлятися з палючим сонцем їм повинні допомагати сонцезахисні жалюзі і маркізети, керовані електроприводами і системами автоматики.

Про архітектурні смаки сперечатися не будемо, об'єкт витриманий в не дуже звичних росіянам традиціях скандинавського зодчества. Головна «фішка» об'єкта – енергозбереження і зниження комунальних витрат. І це на сьогоднішній день теж європейський, а не російський підхід до вирішення нагальної проблеми домашнього енергозбереження.

Від теорії – до практики

Однією з перших вітчизняних розробок в області розумною приватної архітектури став «Активний дім» архітектурного бюро «Полігон», реалізований в підмосковному котеджному селищі «Західна долина». Об'єкт в жанрі сучасної экоархитектуры був побудований в 2011 році, а в 2012-м – активно тестувався (у нього поселили сім'ю з трьома дітьми), збирав нагороди архітектурних конкурсів, але так і залишився свого роду «концептом».

Під завісу 2012 року у районі Київської області відбулося урочисте відкриття першого в Нижегородської області енергоефективного однородинного будинку. За даними розробників, розрахункові витрати на всі види енергії в нижегородському будинку повинні становити менше 1300 грн. в місяць в сьогоднішніх цінах. Тобто вони порівнянні з тими сумами, які платять власники малогабаритних однокімнатних квартир. Реалізація пілотного проекту обійшлася в 12 млн. грн.

Енергоефективні будинки зводять не тільки в києві. Пасивний будинок, побудований в районі області – перший в регіоні енергоефективний односімейний будинок.

В обох проектах застосовані подібні технічні рішення. Зокрема, системи вентиляції з рекуперацією тепла в значній мірі здорожують проекти, без них вдома могли б вийти теплими, але не були б енергоефективними і комфортними. У «Активного будинку» опалення здійснюється за рахунок теплового насоса. Особливість другого проекту – низькотемпературні електроконвектори і потужний грунтовий теплообмінник без теплового насоса, розташований на глибині 4,5 м, за рахунок якого надходить у будинок повітря охолоджується влітку і взимку підігрівається. Таке рішення розробники визнали більш екологічним. Воно істотно здорожує проект, але якщо б не цей теплообмінник, то даний котедж був би звичайним каркасним будинком.

Як йде справа з енергоефективним будівництвом в загальнодержавному масштабі? За офіційними даними Державної корпорації «Фонд сприяння реформуванню житлово-комунального господарства», з 2010-го по 2012 рік на безкрайніх російських просторах в рамках проекту з переселення громадян з аварійного і старого житлового фонду введено в експлуатацію 27 енергоефективних будинків.

У лідерах – У всіх випадках мова йде переважно про малоповерхових об'єктах з квартирами. У цих варіантах також застосовані рішення, покликані знизити експлуатаційні витрати: від сонячних колекторів та теплових насосів – до енергоефективного скління. Підвести ці будівельні дебюти до спільного знаменника непросто: тут є і споруди, що нагадують бараки, і ошатні будиночки з заскленими лоджіями. Ніякого натяку на високу архітектуру, зате розрахункове зниження комунальних платежів – у порівнянні зі звичайними будинками становить від 9 до 40%.

Енергопасивний екобудинок.

Найважливішим практичним наслідком ідеї пермакультури для будівельника та архітектора є концепція "енергопасивного житла".

Цей термін має потребу в поясненні. Проблема енергозбереження при експлуатації будинку добре відома. Однак в поняття енергопасивного житла вона входить як невелика складова частина. Названа концепція включає в себе не тільки експлуатацію будинку, але також виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, процес руйнування будівлі після закінчення нормативного строку експлуатації та утилізацію будівельного сміття.

Енергопасивне житло не тільки економить споживану енергію та інші матеріальні ресурси на всіх етапах описаного життєвого циклу. Воно також має мінімально забруднювати навколишнє середовище різними відходами шкідливими речовинами, енергетичними випромінюваннями і полями.

1.Сонячний колектор.

2.Ґрунтовий сезонний тепловий акумулятор.

3.Труби каркаса з вентиляційними каналами.

4.Солом'яні блоки.

5.Вентилятори системи примусової вентиляції.

6.Теплообмінник-рекуператор.

7.Канал в грунті.

8.Армоване скло

9-10.Полімерна гофрована трубка.

11.Теплоізольований бак гарячої води.

12,14,15,20.Повітряно-дренажні канали.

13.Теплоізольований гравійний фундамент.

16,17,18.Засувки.

19.Локальна система биообработки та утилізації стоків для підвищення родючості присадибної ділянки.

Кругообіг речовини і енергії в енергопасивне екодома

1.Коло повітрообміну.

2.Теплова енергія.

3.Перетворення відходів життєдіяльності в продукти харчування і назад.

Таким чином, енергопасивне житло прагне до стану, близького до термодинамічному рівноваги з навколишнім середовищем.

Энергонассивный екобудинок це житло, відповідне такому шляху розвитку цивілізації, при якому, з одного боку, практично не використовуються невідновлювані джерела енергії і матеріали, а з іншого – не наноситься шкоди природі і здоров'ю людини. У США, Швеції, Німеччини, Японії та інших країнах вже давно будуються комфортабельні будинки з низьким і навіть нульовим споживанням енергії, а також без каналізаційних мереж. У Стокгольмі вже понад 20 років успішно експлуатується комфортабельний будинок з басейном і величезним зимовим садом, не має не тільки каналізації, тепло та електропостачання, але і водопроводу. Фірма ІЅОМАХ вже побудувала кілька тисяч будинків у Польщі, Фінляндії, Німеччини з системами сонячного опалення та акумулювання тепла і добилася того, що вдома нульового енергоспоживання коштують не дорожче кам'яних.

При створенні енергопасивного екобудинки постають три головні проблеми: будівельні матеріали, теплозабезпечення та утилізація відходів життєдіяльності.
Матеріали

Очевидно, що житло XXI століття повинно будуватися з доступних і екологічно чистих матеріалів. При розгляді питання про їх застосуванні повинні враховуватися три групи параметрів, енергоємність, екологічність та життєвий цикл.

Під енергоємністю мається на увазі сукупність енерговитрат на виробництво, транспортування, укладання, експлуатацію протягом життєвого циклу того чи іншого матеріалу. При цьому потрібно враховувати, чи є матеріали поновлюваними і використовуються поновлювані джерела енергії для їх виробництва, чи існують альтернативні матеріали з меншою енергоємністю.

Під екологічністю матеріалу розуміється сукупність відповідей на наступні питання: шкідливий сам матеріал або його виділення для здоров'я, вимагає він покриття і наскільки воно шкідливо; шкідливі відходи виробництва, будівництва і експлуатації матеріалу, наскільки екологічні і економічні технології утилізації матеріалу та його відходів, відноситься він до категорії місцевих матеріалів.

Життєвий цикл включає термін служби матеріалу, оцінені за критерієм рівного зносу в споруді, його ремонтопридатності і взаємозамінності, можливість повторного використання або нешкідливою дешевої утилізації

Таким ідеальним утеплювачем і одночасно конструкційним матеріалом є пресована солома, широко використовувана в екологічному будівництві в різних країнах світу.

Теплозабезпечення

Вважається, що опалення житла за рахунок сонячної енергії можливе тільки в жарких країнах, близьких до екватора. Однак ця думка помилкова. По багаторічним спостереженням метеорологів на широті Мінська з квітня по вересень на квадратний метр поверхні падає 297600 МДж сонячної енергії. При завищеною нормі енергоспоживання на квадратний метр опалюваного приміщення 70 кВт-год/рік/кв. м (для порівняння: у Швеції норма 30-60 кВт-год/рік/кв. м) річне споживання енергії складе всього 25200 МДж. Таким чином, сонячної енергії цілком достатньо для опалення круглий рік і для гарячого водопостачання влітку. При цьому система сезонного акумулювання сонячного тепла може мати ККД всього 10%.

Екодім пропонованої конструкції має скатний дах вираженою південної орієнтації. Дах покрита суцільним водовоздушным сонячним колектором конструкції Білоруського відділення міжнародної академії екології. Під будинком знаходиться твердотільний добовий і сезонний тепловий акумулятор. Такі акумулятори поширені в Швеції і Норвегії. Інша можлива конструкція – рідинний акумулятор всередині будинку (15 тонн води на 200 кв. м житлової площі).

В якості допоміжної опалювальної системи можна використовувати камін або невеличку піч повільного горіння Фірма 150МАХ використовує в якості допоміжної або "аварійної" систему електропідігріву підлоги з використанням нічного електрики потужністю 2 Вт/кв. м житлової площі.

Будинок обладнано примусовою системою вентиляції, що забезпечує повітрообмін і обігрів житлових приміщень (основні технічні рішення запатентовані). Обов'язковою є система рекуперації тепла при вентиляції.

Відходи життєдіяльності

Таким чином, экодому потрібні тільки дороги і електрику, якщо не по кишені дорогі сонячні батареї і электроаккумуляторы. Система каналізації – автономна. Американське міністерство охорони здоров'я давно сертифікувало і дозволив використовувати навіть у містах дешеві локальні біологічні системи утилізації хозбитових стоків, що працюють за принципом замкнутого циклу, не створюють проблем ні взимку, ні влітку. Площа биоочистных споруд 200 кв. м і виглядають вони, як звичайний фруктовий сад і город. Розрахунковий час експлуатації на сім'ю з 8 чоловік -100 років. Причому врожайність на цих двох сотках надзвичайно висока. Можна також використовувати спеціальні компостні туалети, розроблені в Швеції і США, і використовувати компост як дешеве органічне добриво.

Енергопасивний екобудинок використовує таку локальну пермакультурную біосистему утилізації хозбитових стоків.

Створюючи систему "будинок і ділянка – єдине ціле", ми переходимо на принципово новий рівень розвитку архітектурно-будівельної думки. Ми не тільки економимо час, гроші, енергію, інші ресурси і знижуємо антропогенне навантаження на навколишнє середовище. Ми розглядаємо будинок як штучну екосистему, яка забезпечує автономне існування. Тільки таке житло повністю відповідає принципам сталого розвитку цивілізації.

Як побудувати енергопасивний будинок із соломи.

У всьому світі в даний час знаходиться в експлуатації більше 2 тисяч солом'яних будинків побудованих в останні 3 роки.

От деякі дані по Німеччині:

Будинок – гуртожиток Штрополис

Початок будівництва: березень 2004

Завершення будівництва: 2005,

530 кв. м корисної площі, 3 поверхи, солом'яні тюки плазом, глиняна штукатурка.

- Проектування, керівництво будівництвом: інженер-архітектор Дірк Шармер

- Місце споруди: экодеревня Сім Лип в землі Заксен-Анхальт

В соціально-екологічному експериментальному поселенні » Экодеревня Сім Лип» було заплановано спорудження житла для 20-ти поселенців. Цим проектом планувалося довести, що будівля, побудована з солом'яних тюків в дерев'яній конструкції й потинькована, є екологічне, недороге, надійне і здорове житло, відповідне сучасним вимогам.

Будівля споруджувалося об'єднанням забудовників. Будівельні роботи проводилися місцевими будівельними фірмами, мешканцями екодеревні, що приходять фахівцями і ремісниками.

Роботи з монтажу солом'яних тюків і роботи з глиною ( грунтовка, штукатурка) організовувались у вигляді семінарів та «будівельних тижнів», в яких зацікавлені учасники вивчали в теорії і на практиці процес виникнення будови на основних його етапах.

Джерело інформації: www.fasba.de – Веб-сторінка німецького Профоб'єднання будівельників з солом'яних тюків (Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V.)

Переведено на російську з згоди Профоб'єднання в особі пана Шармера.

План

План будинку-це не просто план будинку. План будинку це ПЛАН БУДИНКУ. У ньому відбивається світогляд людини, який його складав і природно людини, який за цим планом будує собі будинок. Ідеально якщо ти сам маєш уявлення про проектуванні будинку і спробуєш реалізувати свої думки, непогано, якщо є тлумачний архітектор, якому ти зможеш пояснити свої уявлення про будинок, в якому ти хочеш жити. На жаль, в нашому місті-«героя» Чернівці, архітектори з якими ти захочеш поспілкуватися на тему пасивного будинку, коли чують слова «будівництво з солом'яних блоків», «стіна Тромба», «будинок Сократа», починають в кращому випадку матюкатися, в гіршому, продовжують розмову з застосуванням фізичної сили. Ясно, що в обох випадках слушної поради не отримаєш. Тому план ми складали самі. Нам він подобається. Це не означає, що він повинен подобатися вам, але може опис його принципів допоможе вам створити ВАШ ПЛАН БУДИНКУ.

Яким ми хочемо бачити наш дім

1. Мінімальне споживання енергоресурсів (пасивний будинок).

2. Екологічно чистим, не тільки і не стільки на етапі будівництва (матеріали, технології), як на етапі експлуатації (мінімальна навантаження на середовище продуктами життєдіяльності).

3. Досить недорогим. Мінімальне використання енергоємних і привізних матеріалів. Дана технологія повинна бути привабливою і для звичайної людини (яким екологічні проблеми до лампочки).

4. Досить комфортним, щоб в ньому хотілося жити не тільки аскетів.

5. По можливості, максимально незалежним від цивілізації.

Вимоги досить жорсткі і часто взаємовиключні. Наша модель оптимального рішення виглядає наступним чином.

Двоповерховий будинок на дерев'яному каркасі, три зовнішні стіни (північна, західна і східна) з солом'яних блоків, південна – набивна глиняно-гравійна з зовнішнім склом (стіна Тромба), внутрішня несуча стіна набивна глиняно-гравійна, внутрішні перегородки – гіпсокартонні на дерев'яному каркасі.

Локальний водопровід, криниця і насос постійного тиску.

Каналізація роздільна (сіра вода і компостний туалет).

Опалення пічне.

Для непідготовленого читача звучить, напевно, лячно, але насправді нічого страшного немає.

Стіна Тромба – термін, що виник в архітектурі пасивних будинків. Тромб у своєму проекті пасивного будинку запропонував південну стіну використовувати сонячну піч. Він розробив її як залізобетонну стіну товщ. 25 див. з зовнішнім склом (5-7 див від стіни) під виступаючим хв. на 0.8 м. звісом даху. Стіна являє собою свого роду вертикальний парник.

Влітку сонце ходить високо і прямі сонячні промені не потрапляють на стіну за рахунок виступу даху. Взимку сонце висвітлює вертикальний парник і гріє вдень стіну, яка віддає вночі тепло в будинок. Стіна повинна бути пофарбована в темний колір для максимального поглинання сонячної енергії. Товщина бетонної стіни розрахована з умов 6 годинного освітлення стіни. Тобто за цей час стіна повинна прогрітися повністю і після заходу сонця віддавати накопичене тепло всередину будинку. Скління служить днем теплової пасткою, а вночі теплоізолятором.

У нашому випадку, оскільки теплопровідність глиняно-гравійної суміші нижче, ніж бетону, а теплоємність вище, товщина стіни, за нашими розрахунками, повинна бути близько 20 див.

Внутрішня несуча стіна, виконана з глиняно-гравійної суміші, + цегляна піч служать для збільшення термічної маси будинку. Як відомо низька термічна маса солом'яних будинків, є однією з основних проблем, яку потрібно вирішувати. Масивна внутрішня глиняна стіна цегляна піч є акумулятором тепла (прохолоди) і стабілізує температуру і вологість в приміщенні.

Двоповерхова рішення будинку вибрано з багатьох причин.

1. Розрахунки показують, що при даній технології будівництва, це рішення дешевше одноповерхового, за рахунок меншої площі даху і меншою сумарною довжині стрічкових фундаментів.

2. Двоповерхові будівлі, що дозволяють розділяти різні рівні приміщення спільного користування (куди пускають гостей і де повинно бути завжди прибрано) і приватну сферу, де панує атмосфера легкого (або не дуже) безладу.

3. Двоповерхова будова тепліше одноповерхового при інших однакових умовах, оскільки має найкраще співвідношення внутрішнього об'єму до зовнішніх поверхонь будинку.

Про роздільної каналізації і компостних туалетах багато матеріалів в Інтернеті

Далі представлені різні плани будинку.

План другого поверху

Як видно на рис.1,2 на практиці рідко вдається точно орієнтувати сторони будинку по сторонах світу (по можливості до цього потрібно прагнути), оскільки потрібно прив'язуватися до ділянки і оточуючим дорогах.

Отже, розглянемо детальніше план першого поверху

Веранда з південно-східної сторони служить входом зі сторони дороги, в ній же розміщується сходи на другий поверх. На першому поверсі запроектована кухня і вітальня, а також ванна і туалет. Кімната і кухня обігріваються загальним каміном-пічкою, яка вбудована в капітальну стіну між ними. Вікна виходять на південно-західну сторону решта стіни глухі. Південно-західна стіна глиняно-кам'яна, засклена (стіна Тромба). Обігріваються приміщення по можливості оточені не опалювальними приміщеннями, що забезпечує додаткову теплоізоляцію.

На другому поверсі (рис.6) запроектовано дві кімнати, ванна і туалет. У разі необхідності велику кімнату можна розділити гіпсокартонної перегородкою отримавши, таким чином, на другому поверсі 3 кімнати.

Веранди оперізують будинок з південно-східної та південно-західної сторони. Вони забезпечують достатню затененность відповідних сторін в літній час і служать сонячними пастками в зимовий час.

Південно-східна закрита веранда, служить першим коридором, а також з'єднує сходами перший і другий поверхи будинку.

Південно-західна веранда може бути як відкритою, так і закритою. На теплообмін будинку це практично не впливає, оскільки південно-західна стіна вже засклена (5-7 см від стіни).

Напевно оптимально буде зробити легкі знімні вікна, які встановлюються тільки на зиму.

Фундамент і каналізація

Отже, ми починаємо будувати. Для цього дуже бажано забезпечити доступ до електрики і води. Краще всього провести лінію на свою ділянку і вирити колодязь. Рано чи пізно це все одно потрібно буде робити.

Встановлення фундаментів починається з нанесення розмірів будинку на обраному Вами ділянці землі. Прямі кути найпростіше встановлювати з допомогою мотузкового трикутника зі сторонами 3,4,5 м. По теоремі Піфагора 3х3 + 4х4 = 5х5, тобто трикутник з такими сторонами є прямокутним.

На практиці береться шматок мотузки довжиною 12 м і зав'язується в кільце. Від отриманого вузла на відстані 3 м в одну сторону і 4 м – в іншу, робляться вузли або позначки. Використовуючи вузли та відмітки на мотузці в якості вершин трикутника, ви завжди зможете точно відкласти прямий кут, наносячи розміри фундаменту.

Велике значення в плануванні будинку і зокрема фундаментів грає ухил ділянки. Різниця рівнів в різних точках вашого ділянки найпростіше визначати водяним рівнем. Водяний рівень являє собою тонкий (діаметр – 0.5-1 см) прозорий пластиковий шланг довжиною 10-15 м. Заповнивши його водою, Ви легко зможете визначити різницю рівнів поверхні землі в різних точках вашого ділянки. Якщо різниця висот ділянки, в межах будинку, перевищує 1м, то є сенс подумати про облаштування під частиною будинку підвальних і напівпідвальних приміщень.

Якими мають бути основні характеристики (ширина і висота) фундаменту під солом'яний будинок?

Ширина

Ширина фундаменту визначається розмірами солом'яного блоку. Звичайні наші тюковщики соломи тюкують солом'яні блоки розмірами 50х90х35 див.

Як правило, всі автори солом'яних будинків, чиї проекти нам вдалося розшукати в Інтернеті, вкладали пакунки на широчезною бік і отримували стіну будинку 50-60 см завтовшки. Це вимагає широкого фундаменту і захоплює багато простору під стіни будинку. Нами успішно випробувана методика будівництва, з установкою солом'яного блоку на вузьку сторону 35 см, що має ряд переваг у порівнянні з класичною установкою. Це:

А. Економія землі під будинок.

Б. Менші матеріальні і трудовитрати на фундамент. Менша кількість тюків соломи.

Ст. При такій установці тюка, стебла соломи в тюку розташовуються вертикально, згідно напрямом природного зростання. Оскільки стебло соломи витримує у вертикальному напрямі набагато більш високе навантаження в порівнянні з горизонтальним, то і стіна має набагато більш високі показники за допустимою вертикальної навантаженні.

Таким чином, у нашому проекті ширина фундаменту для зовнішніх стін з соломи 35 див.

Ширина фундаменту під зовнішню і внутрішню глиняно-гравійну стінку 25 див.

Під гіпсокартонні перегородки фундамент не закладався.

Під веранди закладався фундамент шириною 20 див

Висота

Як показують розрахунки різних авторів під солом'яний будинок досить армованого стрічкового фундаменту висотою 30-40 см, Досить докладно про це написано, наприклад в 1).

Виникає питання, як бути з можливим пошкодженням фундаменту при спученні» ґрунту від морозу?

В літературі описано багато варіантів, як вирішити цю проблему. Зупинимося на двох, які нами випробувані.

1. Риється траншея на глибину 60 см і засипається гравієм, бутовим каменем, щебенем.

2. Риється траншея на глибину 40 см і засипається гравієм, бутовим каменем, щебенем.

Зверху в опалубці засипається 30-40 см шар бетону з арматурою.

В обох випадках результат був однаково гарний. Фізично це пояснюється тим, що матеріали, якими проводиться засипка траншеї, не затримують воду, тому на мороз не реагують. Можливі здуття нижче рівня засипки або незначні, або компенсуються в шарі сипучих матеріалів. Також потрібно відзначити, що вага цієї будови в 100 разів менше, ніж вага будинки з цегли, тому вимоги до фундаменту зовсім інші.

Після того як вирита траншея, не забудьте, перед засипанням подумати, як пройде каналізація, і залишити вікно, через яке пройде труба. Це може бути або шматок труби більшого діаметру, або з обрізків дощок зроблене віконце, яке засипається гравієм.

Армування

Зазвичай ми закладаємо в низ бетону 2 лінії арматури 12 мм

При установці фундаментів під солом'яний будинок з несучою дерев'яною конструкцією необхідно випустити з бетону вертикальні штирі з арматури висотою 15-20 см в місцях установки дерев'яних стовпів. Як правило, несучі стовпи каркаса встановлюються через 2-3 м. Також необхідно випустити вертикальні штирі висотою 50-80 см через 90 см, на які будуть насаживаться солом'яні тюки. Більш детальний опис буде дано у відповідних розділах.

P. S. Коли починаєш писати про фундаменті, розумієш, що писати потрібно дуже багато і зрозуміліше не буде. Тому ми описували тільки особливості пов'язані з використаними нами матеріалами. Для початківців будівельників можна дати таку пораду. Свій перший фундамент потрібно виконувати під керівництвом особи, яка має досвід. Далі можна робити самостійно або керувати іншими.

Каркас

Каркас будинку ми виконували з наступних матеріалів.

Зовнішні кутові стовпи будинку і кутові стовпи внутрішньої капітальної стінки виготовлені з бруса 150х150 мм (рис. 8) , проміжні стовпи – брус 150х100 мм (рис. 8,9), верхня стяжка – брус 150х100 мм (рис. 8,9), перекриття виконані з поперемінного бруса 150х50 мм, і 150х100 мм, укладених через 70-75 см (рис.10). Нижче представлені кілька схематичних зображень основних елементів каркасу першого поверху (вид з південно-західного напрямку) і послідовності установки, що не потрібно сприймати надто буквально.

На жаль, нам не вдалося відобразити одного важливого елемента конструкції, а саме, в кожній стіні необхідно встановити один великий або кілька невеликих «косяків». «Косяк» в даному контексті являє собою додаткову балку, встановлену під кутом 45 град. між стійкою і верхньою балкою і утворює великий трикутник.

Як видно з рис. 9, ми встановили додаткову лінію стовпів, розділивши великий проліт навпіл з метою посилення конструкції. Під два стовпи, які не стоять на фундаменті ми залили бетонні стовпчики шириною 40х40 див і глибиною 50 див.

На відміну від фундаменту, з нашої точки зору, каркас може робити кожен без попередньої підготовки. Обов'язкова умова – продуманий план, хороший інструмент і один, два помічника.

Торці стовпів обов'язково обробити веретенным маслом або відробітком.

Стовпи нижнього ряду кріпляться до фундаменту. Ми випускали арматуру з бетону в місці установки стовпа. Оскільки ми використовуємо стовпи 150х150 чи 150х100 мм, арматурні штирі випускалися на відстані 75 мм від краю бетону. Просвердливши отвір у торці стовпа, обробивши його олією, ми одягали стовп на арматуру. Від бетону стовп відділяється шматком руберойду. Балки верхньої стяжки на розі з'єднуються між собою в замок. Замків існує безліч. Самий простий і достатньо надійний - це прямокутний замок схематично зображений на рис.12.

Кріпилося все це за допомогою цвяхів 120-200 мм і скобами з арматури (10 мм) довжиною 60-80 див. Потім лягають балки перекриття (рис.10). У веранді з південно-східної сторони залишено отвір під сходову клітку розміром 1.8 х 2.5 м

Каркас другого поверху повністю повторює каркас першого. Ті ж стовпи, ті ж балки верхньої стяжки, ті ж косяки. Перекриття горища виконувалося балками 50х150 мм, укладених через 85 див. Перед тим як починати дах потрібно повністю виконати перекриття і утеплення горища (описано нижче), інакше, після того, як поставлена дах це буде виконати вкрай важко.

Дах

Після того як виконано перекриття і утеплення горища, можна починати ставити дах. Безумовно, непогано, коли до цього часу вже готовий димар. Постарайтеся так запроектувати димар, щоб він проходив як можна ближче до коника даху.

Проектування даху не складніше від проектування каркаса за умови, що ви виберете досить просту модель даху.

Почніть з двосхилого даху, її виконання є самим простим.

Зазвичай ab > cb і ab/2 < cb . Для нормальної даху cb трохи більше ab/2.

Коли ми проектували дах перший раз, ми залізли на горище даху схожа за формою на наш проект, переміряли всі пропорції, розглянули всі з'єднання, що всім і радимо. Один раз побачити те, що ти хочеш повторити, корисніше сотні рад.

Але один ризикнемо дати. Він стосується не тільки даху, але й багатьох інших аспектів будівництва. Слідкуйте за дотриманням ліній і кутів. Скрізь, де у вас з'явилася лінія (лінія стіни, коника даху, крокв тощо) виконайте початковий і кінцевий елемент, а всі проміжні виконуйте під шнурок, без розрахунків, це набагато надійніше.

Ми використовували під дах ті ж матеріали, що і для каркаса, оскільки дах є природним продовженням каркаса. А саме: Зовнішні кутові стовпи каркаса даху виготовлені з бруса 150х150 мм, проміжні стовпи – брус 150х100 мм, верхня стяжка – брус 150х100 мм , крокви – брус 150х50 мм, покладений через 85 див. Після того, як поставлені крокви, накрийте дах плівкою, краще всього спеціальної, паропропускною. Після цього зверху, по плівці, поперек крокв, бийте рейку. Рейку зазвичай використовують шириною 7 см і товщиною 2.5 див. Бийте через 50 см, так щоб було зручно ходити по даху. Основне покриття даху для початківців будівельників потрібно вибирати виважено.

По-перше, від вибору кольору даху залежить загальне колірне рішення будинку, тому колір даху потрібно вибирати в композиції з рішенням про зовнішній обробці будинку.

По-друге, радимо хоча б для першої даху не пробувати покривати будинок з допомогою матеріалів з жорстко визначеними лініями горизонтального і вертикального стиків як, наприклад металочерепиця. Такі покриття вимагають дуже точного виконання прямих кутів даху і високої якості пиломатеріалів. Тому спробуйте спочатку аналоги шиферу, такі як ондулін або профнастил.

В Інтернеті існують прекрасні опису технології виконання «зелених» дахів. Самі робити поки не пробували, але обов'язково спробуємо. Нам здається логічним зелена дах над одноповерховою, односхилим будівлею з відносно невисокою північною стороною (гараж, погріб, сарай). До явних переваг відноситься ціна та можливість постійних експериментів з зеленими насадженнями.

Стіни

Після того, як поставлені крокви і дах накрита хоча б плівкою, можна починати ставити стіни з солом'яних блоків. Як було описано раніше, ми будемо заповнювати стіну будинку солом'яними блоками, поставленими на вузьку сторону. Стандартний солом'яний блок має розміри 35х50х90 див. Потрібно мати на увазі, що при каркасному будівництві ми просто заповнюємо солом'яними блоками проміжки між тримальними стовпами конструкції. Розглянемо докладніше, як це відбувається. Ізолюємо солом'яні блоки від фундаменту за допомогою смуги руберойду або товстої поліетиленової плівки покладеної попередньо на фундамент.

Прибиваємо до опорних стовпів «лопухи» (буде зрозуміло в кінці розділу). Перший ряд солом'яних блоків ми надягаємо на попередньо випущені з фундаменту арматурні штирі висотою 70-80 див. Природно між стовпами може поміститися не ціле число блоків і вам потрібно буде один блок вкорочувати. Просто розріжте з'єднують блок мотузки, заберіть зайву частину соломи, що залишилася гарненько придавіть коліном, зав'яжіть мотузки і потрібний вам розмір блоку готовий. Після цього притискаємо блоки зверху планкою шириною 6-7 див, товщиною 3-4 см і прибиваємо планку до опорних стовпів. Встромляємо в кожен солом'яний блок дерев'яні кілочки товщиною 3-4 см, довжиною 50-60 см, так щоб він стирчав над поверхнею на висоту 20-30 см Прибиваємо кілочки до притискної планки. В результаті отримаємо щось нагадує рис.15.

На малюнку не зображений фундамент і арматурні штирі для простоти розуміння інших елементів конструкції.

Прибиваємо до опорних стовпів «лопухи» 3-го рівня (буде зрозуміло в кінці розділу). Аналогічно ставимо другий ряд солом'яних тюків, надягаючи їх на дерев'яні кілочки першого ряду. Змістіть укорочений тюк на протилежний бік так, щоб цілим верхнім тюком ви перехоплювали два нижніх (рис 16).

Встановивши тюки другого ряду, поставте на них дошку і походіть по них, щоб вони жорстко сіли на тюки першого ряду. Після цього бийте притискну планку і дерев'яні кілочки. В результаті отримаємо аналогічну конструкцію рис.17

Щоб солом'яні тюки не виходили за лінію стіни ми використовували обмежувальні планки 7х2.5см., які билися на зовнішню сторону опорних стовпів і фіксували солом'яні блоки c зовнішньої сторони (рис 18). Надалі ми їх використовували в якості «маяків» при зовнішній обробці будинку. «Маяками» в штукатурних та оздоблювальних роботах називається сукупність металевих чи дерев'яних планок, прикріплених до стіни і які є орієнтирами майбутньої площині стіни (або оштукатуреній обробленою або яким - небудь матеріалом).

Природно в майбутньому буде простіше, проводити оздоблення внутрішніх поверхонь стін, якщо ми подбаємо про те, щоб створити «маяки» і на внутрішніх поверхнях стін складаються з солом'яних тюків. Оскільки у нас єдиною рівною поверхнею є поверхня утворена зовнішньою стороною опорних стовпів, до якої ми і кріпили «маяки» зовнішньої стіни, нам потрібно придумати, як створити паралельну поверхню всередині.

Оскільки товщина тюка становить 35 см, а товщина опорних стовпів 15 см, то нам потрібно як-то «розширити» стовп. Для цієї мети служать «лопухи», про яких вище вже згадувалося. У нашому випадку «лопухами» служать відрізки планки довжиною 37 см, які прибиті горизонтально до опорних стовпів і стирчать всередину будинку. До цих планок після установки тюків прикручуються в торець горизонтальні планки, які обмежують тюки з внутрішньої сторони і служать «маяками» для внутрішньої обробки стін. «Лопухи» ми ставили таким чином, перший ряд – на рівні підлоги, другий – трохи нижче висоти тюка, близько 40 см від підлоги, всі інші вище на 50 см від попереднього.

Може виникнути питання чому «лопухи» мають довжину 37 див., якщо солом'яний тюк шириной35 див.? Насправді солом'яні тюки це не цеглу та їх розміри трошки відрізняються один від одного. Щоб не деформувати бічну планку, яка буде потрібна нам для обробки, зроблений невеликий допуск.

Для розрахунків слід зазначити, що висота стіни з чотирьох рядів солом'яних тюків виходить близько 214-215 див. Далі слід балка верхньої стяжки каркаса 15 см, таким чином, висота стель в нашому випадку становить 230 див.

Поклавши 4 ряди тюків, ми дійшли до балки верхньої стяжки (товщина 15 см) до якої прибиті балки перекриття (ще 15 см вгору). Ці 30 смнам потрібно заповнити соломою, щоб вийти на рівень підлоги другого поверху, де ми зможемо продовжити стіну солом'яними тюками аналогічно першим 4 рядів.

Ми діяли наступним чином. Заважали солому з невеликою кількістю глини залитою водою, далі укладали ряд (7-8 см) з цієї суміші і ряд сухої соломи. Попередньо до поперечної балки прибиваються дерев'яні кілочки, висотою 50-60 см, на які після того як стіна піднята шарами глини з соломою і сухою соломою до рівня підлоги другого поверху, надягають солом'яні тюки. Надалі повторюються кроки описані вище.

Стіна Тромба виконувалася за іншою технологією, аналогічної методом ковзної опалубки. Замешивалась глина з невеликою кількістю соломи (не більше 10-15%) , при завантаженні готового розчину у відра або тачку додавалося 20-25% гравію. Отриманою сумішшю заповнювалася опалубка, поставлена на ширину опорних стовпів (15 див) і прибита до опорних стовпів. Через добу опалубка знімалася, стіна зміцнювалася бічними планками 6х2.5 див., прибитими до опорних стовпів через 40 див., опалубка переставлялась вгору і так до стелі.

Перекриття

Після спорудження каркаса першим виконується перекриття другого поверху та утеплення горища, оскільки після встановлення даху виконання цих робіт буде сильно утруднено. Ми діяли наступним чином. До балок перекриття знизу шурупами прикручивались планки 7х2.5 см через 40 див. На ці планки в майбутньому будуть кріпитися гіпсокартонні плити (рис.19)

Зверху на планки лягають через 20 см будь некондиційні обрізки пиломатеріалів, так щоб утворилася решітка (рис. 20), на яку ми зверху укладаємо шар соломи 15 см врівень з верхнім краєм балок перекриття горища.

Зверху балок укладаємо через 20-30 см будь-які не кондиційні планки, але вже поперек балок, щоб створити упор на балки. Зверху невеликий шар соломи 5-7 см. Зверху на солому наносимо шар глини з тирсою 5 - 7 див

Перекриття між поверхами виконувалися аналогічно. На утворену планками ґрати лягала солома до рівня з балками, зверху солома накривався гіпсокартонної плитою, зверху по балках б'ється підлогу, знизу до планок крепяться гіпсокартонні плити.

Зовнішня штукатурка і обробка

Оскільки тюкована солома чутлива до вологи, необхідно відразу після установки стін виконати зовнішню штукатурку і обробку стін. Її можна розділити на 2 етапи.

1. Закладення великих нерівностей і швів між тюками з допомогою глиносоломенной суміші. Загладжування поверхні стіни сметаноподібної сумішшю глини з тирсою завтовшки 2 див. Приготування суміші робиться таким чином. Копаємо яму глибиною 30 смразмером 1,5 на 1 м. В яму на дно укладаємо шар соломи, далі – шар глини і так далі поки яма не наповниться. Потім заливаємо яму водою і залишаємо на 15-20 хвилин для набухання. Тим часом надягаємо гумові чоботи і починаємо топтати і перемішувати вміст ями.

Можна під музику – буде веселіше і виглядає як самба J. Таким же чином готуємо суміш тирси і з глиною (в іншій ямі). Після перемішування суміші відрами, ношами або тачкою возимо до стін і латають дірки(глина з соломою) та замазуємо всю поверхню (глина з тирсою). Ця процедура важлива і корисна. Справа в тому, що глина чудовий консервант і підтримує низьку вологість повітря всередині обробленої поверхні ( 7%) внаслідок своїх унікальних капілярних властивостей.Оскільки глина довго сохне, є сенс відразу обробити глиною і внутрішню поверхню стін складених з солом'яних тюків.

2. Після висихання стін, оброблених глиняними сумішами можна приступати до остаточної обробки стін. Нижню частину внешнихповерхностей стін будинку ми обтягували сіткою - рабицею (це та, якій паркани висувають) на висоту 1,5 метра від фундаменту ( тобто на повну висоту сітки). Оббиту сіткою поверхню стіни оштукатуриваем цементним розчином з додаванням рідкого скла для вологонепроникності.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)