Як побудувати сухий підвал

Як побудувати сухий підвал.

Будувати чи не будувати підвал при зведенні власного будинку? При відповіді на це питання, необхідно добре подумати, зважити всі "за" і "проти" і тільки потім приймати рішення. На скільки зможу, я постараюся Вам в цьому допомогти.

Облаштування підвалу часто може виявитися дуже корисним. Туди цілком гармонійно впишеться майстерня, сауна, пральня, котельня-бойлерна, ігрова кімната (наприклад, більярдна, тренажерний зал і т. п. В підвалі легко створити комфортні умови для зберігання запасів на зиму (овочів, різних солінь тощо). Якщо дозволяє рельєф ділянки іноді підвал використовують як гараж.

Допоможемо купити шлакоблок в Полтаві з доставкою куди завгодно!

Загалом свої переваги звичайно є, але є і недоліки. То що будівництво підвалу, досить дороге задоволення, говорять практично всі, особливо коли доводиться мати справу з проблемою високого рівня ґрунтових вод. Процес цей дуже трудомісткий і потребує кваліфікованих виконавців. Якщо при будівництві будуть допущені серйозні помилки, то підвал буде приносити Вам тільки головний біль.

Вибір конструктивних рішень при будівництві головним чином визначається двома факторами:
глибиною залягання ґрунтових вод;
теплим або холодним буде підвал.

Спочатку розглянемо випадок, коли рівень грунтових вод не піднімається вище рівня підлоги підвалу. У цьому випадку нам потрібно захистити його від капілярної вологи присутньої в грунті.

Отже, в першу чергу робимо розмітку і викопуємо яму. Краще не поглиблювати підвал в землю на всю висоту. Якщо стеля підвалу буде розташовуватися на висоті близько 1 метра від рівня землі, з'являється можливість зробити віконні прорізи, тобто в цокольних приміщеннях буде природне освітлення. Крім того, наявність вікон дуже добре з точки зору вентилювання підвалу, що також не мало важливо. Коли Ви піднімаєте підвал вище, зменшується ймовірність контакту його з грунтовими водами.

Таким чином, враховуючи висоту стель в підвалі, висоту розташування цокольних перекриттів, товщину підготовчого шару бетонної підлоги, а також самої підлоги, копають котлован на глибину близько 2-2,2 метрів. Після екскаватора зачищаємо котлован в ручну.

Будівництво підвалу займає не один день. Завжди є ймовірність того, що піде дощ. Після цього грунт на дні котловану може разжижиться і втратити свої несучі свойтсва. Тому необхідно провести деякі заходи щодо запобігання цього.

По-перше, при зачистці котловану потрібно надати його дну невеликі ухили від центру (наприклад, на дві сторони). По периметру котловану потрібно прокопати не глибокі канави, також надаючи їм ухил в певному напрямку. У найнижчій точці викопуємо приямок для збирання дощової води. Можна вкопати в нього невелику бочку (металеву або пластикову). Вода з неї викачує будь-яким насосом.

Після зачистки котловану виробляємо підготовку підстави. Засипаємо на дно шар щебеню товщиною 10-15 см, а потім такий же шар піску, з обов'язковим трамбуванням. Ідеальний варіант ― використання для ущільнення спеціальних віброплит. Якщо такої немає ― трамбуем в ручну трохи зволожує пісок.

На підготовлену основу розкочується рулонна гідроізоляція. Мінімум 2 шари з обов'язковим зварюванням стиків за допомогою газової або бензинової пальника. Можна використовувати звичайний руберойд, ретельно промазуючи між шарами бітумом.

Потім ставимо опалубку для заливки бетонної підлоги. Висота її близько 30 см. Зручно використовувати 2 обрізні дюймові дошки шириною 15 див. Деякі будівельники заливають плиту на 20-30 см виступаючи за межі майбутніх стін підвалу. Чим це обгрунтовано точно сказати не можу.

Якщо ми будуємо теплий опалювальний підвал на гідроізоляцію розкладаємо шар утеплювача (5-10 см). Краще всього для цього підходить екструдований пінополістирол. Якщо ж підвал передбачається робити холодним (наприклад, для зберігання запасів на зиму, утеплювати підлогу не потрібно. Він буде створювати необхідну прохолоду. При цьому підлога першого поверху потрібно утеплювати.

Потім на утеплювач розкладаємо арматурну сітку з кроком 20 див. Арматуру використовуємо діаметром 12 мм Укладати її потрібно в 2 шари. Якщо надалі стіни підвалу передбачається робити з монолітного залізобетону, кінці арматури по периметру загинаємо вгору, щоб потім до них прив'язувати арматурний каркас стін (див. фото). Між собою прути скріплюємо в'язальним дротом. В цілях економії краще використовувати яка набуває останнім часом все більшу популярність склопластикових арматуру. Вона дешевше, міцніше, з нею легше працювати і до того ж вона не піддається корозії.

Після завершення армування заливаємо бетонну плиту. Товщина її не менше 20 см. Після заливки плита повинна висохнути, навантажувати її стінами рекомендується не раніше ніж через 3 тижні. Якщо передбачається стіни підвалу робити з монолітного залізобетону, починати виставляти опалубку і в'язати арматурний каркас можна буквально на наступний день.

Стіни підвалу, як вже говорилося вище, можна будувати з монолітного залізобетону. Також, при заляганні грунтових вод нижче підлоги підвалу, стіни споруджуються з блоків ФБС, або викладаються з керамічної (червоної цегли. Силікатна цегла для цих цілей не підходить.

Після зведення стін підвалу зовні необхідно зробити гідроізоляцію. Виконують її зазвичай двома способами:
обмазування бітумом в 2 шаруючи;
обклеювання рулонної гідроізоляцією (наприклад, техноніколь тощо)
Через 5-7 днів після виконання гідроізоляції можна приступати до утеплення стін підвалу. Для цього знову найкраще підходить екструдований пінополістирол. Звичайний пінопласт з часом набирає вологу і втрачає свої властивості. Плити утеплювача, для того щоб не пошкодити шар гідроізоляції, краще приклеювати. В якості клею використовуються бітумні мастики.
Вище рівня землі плити утеплювача кріпити до цоколя краще спеціальними дюбелями для пінопласту (так звані "парасольки"). Так надійніше.
Утеплення стін рекомендується робити в будь-якому випадку: і коли підвал опалювальний, і коли ні. Захищає утеплювач стіни підвалу від промерзання і його наслідків ― утворення конденсату на стінах, поява вогкості і цвілі. До того ж плити утеплювача захищає гідроізоляцію від механічних пошкоджень.
Після утеплення стін виробляємо засипки грунту з ущільненням. Для додаткового захисту підвалу від дощової води обов'язково робимо вимощення, причому під неї також закладаємо утеплювач. Докладніше про це розказано в самому кінці статті про мелкозаглубленний фундамент. Там же є невелике відео.
При будівництві підвалу обов'язково передбачити його вентиляцію. Виконується у відповідності зі схемою, зображеної на малюнку. Припливний і витяжний повітроводи мають в протилежних кутах кімнати.

На зиму припливний повітропровід закривають.

У випадку, коли ґрунтові води піднімаються вище рівня підлоги підвалу, будівництво його більш складне і дороге.

Гідроізоляція підвалу набуває першорядного значення коли рівень ґрунтових вод розташований вище рівня підлоги підвалу. Взагалі, особисто я в такому випадку просто відмовився б від будівництва цокольного поверху. Витрати на нього сильно зростають і до того ж до роботи треба підходити з повною відповідальністю, що на жаль в нашій країні будівельниками не завжди практикується.

Тепер поговоримо про те, які заходи необхідно вжити, щоб уникнути підтоплень та вогкості в підвалі, якщо Ви все таки вирішили його будувати. Захист від ґрунтових вод здійснюється спільним застосуванням двох способів:
штучне пониження рівня ґрунтових вод на ділянці забудови;
безпосередня гідроізоляція підвалу: його підлоги і стін.

Загальна послідовність будівництва описана в першій частині статті, необхідно лише виконати деякі доповнення.

Для початку викопуємо яму. Розміри його робимо приблизно на 1 метр більше розмірів фундаменту з кожної сторони. Потрібно це для того, щоб спорудити навколо підвалу дренаж. Загальна схема його зображена на малюнку.

Після роботи екскаватора зачищаємо дно котловану вручну, надаючи йому невеликі ухили від центру. По периметру викопуємо траншеї глибиною близько 30-40 см, також надаючи їм відповідні ухили в певному напрямку. На дно траншей розстилаємо геотекстиль, завертаючи на стінки приблизно на 70-80 див.

Потім по всій їх довжині засипаємо на дно шар гравію або гранітного щебеню товщиною близько 5 див. На разравненную з певним ухилом засипку розкладаємо спеціальні дренажні труби. Ухил рекомендований виробником становить не менше 2-3 мм на 1 метр довжини. Для кращого стоку води ухил все ж варто збільшити приблизно до 1 см на 1 м. п. Діаметр труб, найбільш часто застосовується в малоповерховому будівництві, складає 100 мм. Застосовуйте дренажні труби в фільтровочною обмотці (геополотно, кокосове волокно тощо). Вони прослужать довше.

Після розкладки засипаємо їх шаром гравію або щебеню товщиною 20-30 див. Щоб дренажні труби менше засмічувалися, засипку краще попередньо промити водою. Потім обертаємо всі залишеним геотекстилем. У найнижчій точці фундаменту (можна в декількох точках) встановлюємо оглядовий колодязь. Він може бути пластиковим або бетонним. Далі з криниці вода відводиться двома способами:
самопливом ― коли є можливість прокладається труба, по якій вода зливається в найближчу канаву або в загальний зливний колектор;
вода викачується насосом в низину подалі від будинку, влітку її можна використовувати для поливу.

Після спорудження дренажної системи продовжуємо будівництво підвалу. Підготовку основи виробляємо шляхом засипки на дно котловану і ущільнення шару щебеню товщиною 15-20 см. Потім щебінку трохи присипаємо піском, щоб при розкочуванні рулонної гідроізоляції не пошкодити її гострими гранями щебеню. Робити піщану подушку, як описувалося в 1-ї частини не потрібно. Якщо дренажна система не впорається (при сильних дощах або весняному паводку), пісок намокне і перетвориться в пливун.

Подальше будівництво підвалу виробляємо за описаною в 1-ї частини статті технології за винятком наступних змін:
на підготовлену основу рулонну гідроізоляцію розгортаємо в 3-4 шару;
стіни підвалу при високому рівні ґрунтових вод рекомендується робити тільки з монолітного залізобетону. Блоки ФБС і цегляну кладку краще не використовувати;
в якості вертикальної гідроізоляції стін підвалу використовується обклеювання 2-ма шарами рулонної гідроізоляції. Можна перед цим для більшої впевненості обробити стіни проникаючою гідроізоляцією (наприклад, пенетрон, кристаллизол тощо).

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)