Оздоблення сайдингом фронтону як проводиться

Оздоблення сайдингом фронтону як проводиться

Оздоблення сайдингом фронтону може здійснюватися не тільки при обшивці всього будинку повністю, але і, наприклад, при будівництві даху цегляного будинку або будь-якого іншого, облицьованого цеглою (з блоків, брусового, каркасного). Особливо красиво виглядає облицювання сайдингом фронтону має відлив. Саме такий випадок ми і розглянемо.

Оздоблення сайдингом фронтону - справа, в принципі, не хитре і зробити її можна своїми руками. Роботу краще виконувати вдвох: один працює нагорі і безпосередньо займається обшивкою, другий внизу - виробляє нарізку матеріалу і подає його.

Дуже важливо на початку роботи встановити надійні лісу. Чим впевненіше Ви будете почувати себе на них, тим легше буде працювати. Звісно добре, коли є можливість використовувати збірні готові лісу (наприклад, рамні), але коли їх немає, доведеться проявити фантазію і побудувати лісу з наявних під рукою дощок.

Відразу хочу відзначити, що в даному прикладі ми обшиваємо фронтон не утепленій даху, яка зроблена як холодний горище. При обробці фронтону мансардного даху, приміщення під якою опалюються є деякі відмінності, про які я обов'язково згадаю.

Отже, ми маємо дім, який згодом буде облицьовуватися цеглою. Дах пракически готова. Покрівля виконана з металочерепиці. Фронтонні свеси і карнизи обшиті сайдингом тільки з торцевих сторін. Фронтонний відлив ще не покритий металочерепицею.

В-першу чергу на підставі фронтону встановлюємо так звану планку примикання. Для цього підкладаємо під неї лист металочерепиці і попередньо відрізавши ножицями по металу кут на верхній полиці, кріпимо планку саморізами (наприклад, з прес-шайбою). Достатньо 3-х штук на одну планку. Потім лист металочерепиці пересуваємо і закріплюємо таку планку з невеликим нахлестом (2-3 см). Так до кінця.

Листи металочерепиці не кріпимо відразу, тому що вони будуть мішатися при подальшій роботі. Поки фронтонний відлив не покритий залізом, до нього можна закріпити лісу, не можна вставати, ну і в кінці кінців гострим краєм металочерепиці можна просто поранитися.

Зроблю невеликий відступ. Як я вже згадував, горищний простір в даному прикладі неопалюване, тому обшивку сайдинга виробляємо безпосередньо на дошки без каркаса і без використання паропроницаемой вітрозахисною плівки (мембрани).

Наступним кроком є встановлення внутрішніх кутів на підставі фронтонних звисів. Відрізавши перший елемент під кутом (див. фото) закріплюємо його саморізами. Про основні правила монтажу елементів самих панелей сайдинга і прочитайте статтю "Монтаж фурнітури і панелей або обшивка будинку сайдингом (частина 2)".

Одного внутрішнього кута (довжина 3 метра) зазвичай не вистачає на всю довжину фронтонного звису. Як виконати стики елементів показано на фотографіях нижче. По порядку зліва направо зображено: 1) і 2) - як виконати зарізку і стик суміжних внутрішніх кутів; 3) 4) і 5) - як виконати зарізку і стик внутрішніх кутів у верхній точці фронтону.

Далі можна відразу зашити фронтонні звиси сайдингом.

Причому хочу зазначити, що використовувати софіт (перфорований сайдинг) в даному випадку не обов'язково. Для вентиляції простору під дахового софіт потрібно використовувати при обробки карнизів знизу. Через фронтонні звиси під дах повітря практично не циркулює.

Необхідну довжину панелей сайдинга я зазвичай замеряю так: кінець рулетки вставляємо у внутрішній кут і заміряємо відстань до зовнішнього краю зовнішнього кута. До цього відстані додаємо 5-10 мм. Монтувати сайдинг легше вставляючи спочатку один кінець у зовнішній кут, а потім трохи зігнувши панель заправити другий кінець у внутрішній кут. Така послідовність обумовлена тим, що у зовнішнього кута зазвичай паз глибше ніж внутрішнього.

Не забувайте, що в холодну пору року сайдинг стає крихким і обшивати їм карнизи стає досить складно. Щоб він не ламався, панелі потрібно зберігати і нарізати в теплі.

Отже першу панель обрізаємо під необхідним кутом і закріплюємо контролюючи її положення за допомогою косинця 90°, прикладаючи його, наприклад, до зовнішнього кута і до самої панелі. Потім вставляємо наступну панель і т. д. до верху.

Іноді у верхньому стику фронтонних звисів встановлюють відрізок Н-рейки або внутрішнього кута. Ми зазвичай нічого туди не ставимо. Просто верхню панель з одного звису згинаємо і заводимо на інший звис на 2-3 см, щоб не було видно щілини. Що виходить показано на фото нижче...

Тепер переходимо безпосередньо до самого фронтону. Спочатку встановлюємо стартовий профіль. Його можна придбати безпосередньо в магазині, а можна обійтися і без нього. Наприклад, в даному випадку ми використовували відходи, що залишилися після обшивки торців карнизів і фронтонних звисів. Колір їх значення не має. Просто ми відрізаємо все зайве і залишаємо тільки замок (див. фото).

Закріпити стартовий профіль потрібно так, щоб потім перша панель вільно за нього замикалася. Для цього при монтажі ми просто використовуємо будь обрізок сайдинга, підсовуючи щоку під стартовий профіль (на фото це безпосередньо зображено).

Далі ми встановлюємо готівку вікна. У магазинах її ще називають широким J - профілем. У нашому випадку вікно встановлено урівень із зовнішньою площиною фронтону.

Знову ж таки хочу зауважити, що така установка вікна можлива тільки, коли ми маємо холодну горищне приміщення. Якщо ж приміщення житлове і опалювальне вікна необхідно утоплювати вглиб як мінімум на 12-15 см, щоб вікно не промерзало і робити зовнішні укоси (цього вимагають виробники пластикових вікон). При цьому замість J-профіль використовується білявіконний профіль. Можна взагалі обійтися без профілю: просто зробити зовнішні укоси, а стик між ними і сайдингом закрити пластиковими куточками.

Отже ми виконуємо зарізку обналичек під кутом 45°, причому в кожному кутовому стику нижній профіль робиться з язичком (близько 1 см), а верхній - без язичка. Що виходить показано на фото нижче...

Відлив пластикового вікна на фото вище не показаний. Його краще встановити після повної обробки фронтону.

Наступним кроком є монтаж Н-профілів. Місця їх установки Ви повинні вибрати самі в залежності від форми і розмірів фронтону і вікон. Потрібно намагатися зробити так, щоб залишалося менше обрізків, ну і щоб виглядало пристойно.

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, панели сайдинга внахлёст без Н-профилей мы не стыкуем и Вам не советую. Стык со временем забивается грязью и через пару лет будет отчётливо заметен. Смотрится это мягко говоря не красиво.

После того как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Итак, их необходимо обрезать под определённым углом.

Чтобы определить этот угол мы делаем шаблон с помощью любых двух кусков панели как показано на фото. Удобно сделать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в общем очевиден.

Главное чтобы панели имели возможность свободно двигаться влево-вправо в пределах 1 см. Об этом я рассказывал в прошлых статьях и повторяться не буду.

Когда все панели установлены остаётся только закрепить листы металлочерепицы на отливе фронтона.

Вот в принципе и всё. Конечно уверен, что некоторые строители делают какие-то вещи по другому и в другой последовательности. Я лишь рассказал о том, как делаем мы. Буду рад видеть Ваши предложения в комментариях. Как говорится век живи - век учись.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)