Обшивка будинку сайдингом

Обшивка будинку сайдингом

В даний час досить часто в якості зовнішньої обробки фасаду використовується обшивка будинку сайдингом. Взагалі, сайдинг буває двох видів:
простий вініловий (може бути плоский або "під колоду");
цокольний (по-іншому - фасадні панелі)
У цій статті я розповім про монтаж простого вінілового сайдинга.

Даним матеріалом можна облицьовувати практично будь-які стіни (цегла, дерево і т. д.) як старих, так і нових будинків. Він має багато переваг, таких як:

• міцність і довговічність;
• вологостійкість, можливість експлуатації в інтервалах від -50 до +50° С і стійкість до різких перепадів температури;
• естетичний зовнішній вигляд;
• швидкий і досить простий монтаж;
• невисока вартість обробки;
• готова облицювання не вимагає ретельного догляду, достатньо іноді обмивати водою (можна просто зі шланга).

Для того щоб фасад зберіг гарний зовнішній вигляд на довгі роки, обшивка будинку сайдингом повинна проводитися з урахуванням всіх вимог інструкції з монтажу.

Розрахунок потрібних матеріалів

Отже, почнемо з розрахунку необхідного матеріалу. В якості прикладу я
візьму сайдинг марки Fine Ber, досить широко поширений в будівельних магазинах. Звичайно, можна розрахувати кількість матеріалу в спеціальному калькуляторі on-line , але я завжди проводжу розрахунок вручну.
Для цього як вміємо малюємо наш будинок і переносимо на малюнок всі необхідні розміри. Для кращого розуміння призначення різних елементів Вам буде корисний цей малюнок:

Зазначу, що при облицюванні будинку не обов'язково використання всіх показаних на малюнку елементів, без деяких з них можна обійтися. Про це буде сказано нижче.
.
1. Зовнішній кут: обчислюємо суму довжин зовнішніх кутів будинку і ділимо її на довжину елемента "зовнішній кут" (3 м). При цьому необхідно врахувати, що кожен стик даних елементів не додає краси зовнішнього вигляду фасаду, тобто краще докупити пару зайвих кутів, ніж використовувати короткі обрізки. В крайньому випадку обрізки можна використовувати на задній, менш помітною стороні будинку.
.
2. Внутрішній кут: обчислюємо суму довжин внутрішніх кутів будинку і ділимо її на довжину елемента "внутрішній кут" (3 м). З приводу стиків теж саме. Зазначу, що внутрішній кут також зручно використовувати в місці примикання карниза даху до стін будинку, у разі коли карнизи теж обшивають сайдингом. Про обшивку карнизів сайдингом я розповідаю в іншій статті (див. Підшивка карниза даху). В інших випадках у цьому місці встановлюється фінішна планка.
.
3. Стартова планка або початковий профіль: обчислюємо периметр будинку і віднімаємо з нього суму ширини всіх дверей. Також стартовий профіль встановлюється внизу фронтонів при
наявності карниза (див. рис. нижче). Довжина стартової планки - 3,8 м.

4. J-профіль: його встановлюють у місцях примикання різних частин будинку (скати різнорівневих дахів, різні прибудови та ін) до обшиваемым стін (див. рис. вище). Довжина J-профілю - 3,8 м.
.
5. Білявіконна планка: встановлюється по периметру вікон (в деяких випадках і дверей), дозволяє обробити зовнішні віконні укоси. Довжина її становить 3 м. Зазначу, що не варто зістиковувати один укіс з декількох шматків. Стик кидається в очі і псує зовнішній вигляд.
.
6. Відлив: у випадку, якщо у вас встановлені пластикові вікна, то
відливи напевно вже є. Їх можна залишити (якщо ширина дозволяє). В інших випадках необхідно відливи придбати. Стикувати їх з обрізків також не варто.
.
7. Фінішна планка: їх встановлюють у місцях примикання карнизів даху до обшиваемым стінах, в тому випадку якщо не використовується внутрішній кут (наприклад, коли карнизи вже були обшиті раніше). Довжина її становить 3,8 м.
.
8. Зливна планка може встановлюватися на цоколь чи над вікнами. Хоча я ні разу її не використав. На цоколь зазвичай доводиться ставити відливи, так як зливна планка вузька (всього 40 мм), а як поставити її над вікнами, найчастіше мають зовнішні укоси, я не зовсім розумію.
.
9. Широкий J-профіль (або наличник): його можна встановлювати по периметру вікон або дверей, але це можливо тільки у випадку, коли вікна або двері стоять в одній площині з обшиваемой стіною (заподлицо). Таке буває досить рідко, особливо якщо сайдинг шиється на каркас.
.
10. Н-профіль з'єднувальний: панелі сайдинга найчастіше мають довжину 3,66 Коли м. довжини панелі не вистачає на всю стіну їх стикуються за допомогою Н-профілю. Настійно не рекомендую стикувати панелі внапуск без Н-профілю, так як місця стиків сильно помітні і здорово псують зовнішній вигляд фасаду. Причому, через рік - два буде ще гірше. Місця установки Н - профілів необхідно вибрати самостійно, намагаючись знайти компроміс між кількістю одержуваних обрізків, і естетичністю фасаду будинку.
Елементи "софіт" і "вітрова дошка" використовуються при підшивці карнизів даху (див. статтю Підшивка карниза даху).

Кількість панелей сайдинга можна підрахувати двома способами:

• спосіб за складніше - потрібно намалювати всі стіни будинку на папері з дотриманням масштабу, вказати місця встановлення з'єднувальних Н-профілів і поштучно розкреслити панелі, при цьому відразу визначаючи куди які обрізки підуть.
• спосіб легше - потрібно порахувати загальну площу всіх обшиваються стін будинку, відняти з неї площа всіх вікон і дверей і розділити на площа однієї панелі (для сайдинга Fine Ber - 0,75 м2). Отримане число панелей потрібно збільшити приблизно на 5-10% (витрати на обрізки) залежно від складності конфігурації фасаду. У будь-якому випадку панелі завжди можна докупити або повернути надлишки назад в магазин.

Для монтажу 100 м2 сайдинга потрібно близько 2000 саморізів. Краще всього використовувати оцинковані (блискучі) саморіз з пресшайбою довжиною 25-35 мм. Використовувати для кріплення панелей цвяхи я не рекомендую (молотком можна пошкодити панель, саморізи тримають надійніше, їх у будь-який момент легко викрутити, якщо щось зробили не так, і до того ж при кріпленні панелей та іншої фурнітури необхідно щоб між капелюшком кріплення і сайдингом залишався зазор 1-2 мм, а саморізами витримати цей зазор набагато простіше).

Підготовка стін

Якщо ми обшиваємо старий будинок, очевидно, що з нього треба зняти всі виступаючі елементи (наличники, різні декоративні планки тощо). Можна з допомогою монтажної піни закрити всі виявлені щілини і отвори в стінах. Потім виставляємо каркас. Для каркаса можна використовувати дерев'яні бруски 50х50 мм (такий розмір легше знайти в продажу) або оцинкований профіль (напр. ПП 60х27). Оцинкований профіль використовувати краще, хоч він і дорожче на 40-50%.

У дерев'яних брусків є великий недолік. При монтажі решетування потрібно використовувати дерево вологістю не більше 15-20% (так звана повітряно-суха деревина, витримана на відкритому повітрі). Зараз практично у всіх торгових точках продають свіжозрубану деревину зберегла вологість зростаючого дерева (50-100%). При усушці велика ймовірність того, що бруски буде коробити і це не кращим чином позначиться на зовнішньому вигляді фасаду.

Якщо ви все ж знайшли суху деревину, постарайтеся ретельніше відбирати рівні бруски, а перед монтажем їх необхідно обробити антисептичним розчином. Ну а при використанні не висушеної деревини пораджу кріпити бруски до стін по частіше (через 20-30 сантиметрів) і краще саморізами; просочування також необхідна.

Оцинковані профілю кріпляться до стін за допомогою прямих підвісів, за тим же принципом, як і при обшивці стін гіпсокартоном. Якщо профіль в місці установки підвісу не щільно притиснутий до стіни (часто при обшивці не рівних стін), потрібно між профілем і стіною поряд з підвісом вставити і закріпити саморізом дерев'яний брусок, щоб при натискуванні на обрешітку підвіси не мали можливості зігнутися. Підкладкові бруски у подібних ситуаціях завжди орієнтуйте волокнами перпендикулярно профілем і стіни, так як усушка деревини вздовж волокон дуже не значна (лише 0,1-0,3 %).

Отже решетування встановлюємо вертикально на відстані 30-40 см один від одного, обов'язково по кутах, навколо вікон, дверей та інших отворів, а також горизонтально по низу і верху обшиваемой стіни. В першу чергу за допомогою рівня або схилу ставимо кутові профілі (чи бруски, а потім натягнувши між ними кілька шнурок (наприклад, внизу стіни, угорі, по низам вікон і по верхах) встановлюємо залишилася обрешітку. Якщо ви збираєтеся повісити на стіну, наприклад, світильник, то необхідно на цьому місці додатково поставити профіль (брусок) для його кріплення.

Гідроізоляція та утеплення стін

Якщо ви не утепляете зовнішні стіни в деяких випадках можна обійтися і без гідроізоляції, наприклад, при облицюванні цегляних стін. При облицюванні стін з дерева, з газобетонних блоків і т. п., звичайно ж краще зробити гідроізоляцію. При цьому пам'ятайте, що правильно кріпити плівку безпосередньо на стіну під решетування, а не на обрешітку, як деякі помилково роблять. Між вологозахистом і панелями сайдинга повинен бути вентиляційний зазор.

При утепленні стін гідроізоляцію робити обов'язково, при цьому краще використовувати паропроникні влаговетрозащитные мембрани. У цьому випадку утеплювач укладається у решетування, а плівка накладається зверху на профілі (балки). При цьому доведеться робити контррейки, для забезпечення вентильованого зазору 1,5-2,5 см між плівкою і панелями сайдинга. Контробрешетку зручно робити з дерев'яних рейок відповідної товщини (наприклад, напиленные з дюймової дошки). Рейки легко закріпити саморізами як на бруски, так і на оцинкований профіль ( рейки тонкі, їх не покоробить).

Всі підготовчі роботи і підрахунок необхідних матеріалів були описані в статті "Обшивка будинку сайдингом". Після виставлення каркаса проводиться безпосередньо монтаж сайдинга. Перед виконанням роботи не зберігайте панелі в місцях, де температура може піднятися вище 60°З, наприклад на сонці, коли на вулиці під 30°С або на сонці під темним тентом і т. п. Монтаж краще проводити в теплу пору року. При негативних температурах сайдинг стає крихким, його важко згинати і різати. Для різання панелей і фурнітури рекомендують використовувати різний інструмент. Ми використовуємо ножиці по металу і маленьку болгарку з зовнішнім діаметром диска 125 мм. Раніше перепробували усі варіанти, але болгаркою виявилося всіх зручніше. Диск можна ставити будь-що, хоч по металу, хоч по каменю.

Монтаж сайдинга починається з установки фурнітури. Відразу хочу перерахувати основні правила, яких необхідно дотримуватися в процесі всієї роботи. По-перше, Ви повинні пам'ятати, що сайдинг при нагріванні розширюється. Тому, якщо ми встановлюємо який-небудь елемент фурнітури або саму панель, необхідно завжди між їх торцями і найближчими елементами, які вони при розширенні можуть впертися, залишати зазор 5-6 мм. При монтажі в холодну пору року (до -10°С) зазор збільшують до 10-12 мм. Також коли ми стыкуем будь-які два елемента, необхідно стик робити з нахлестом зовнішніх поверхонь в 2 см, щоб взимку не з'явилася щілина.

По-друге, саморізи (або цвяхи) кріплення сайдинга не можна закручувати до межі, потрібно залишати зазор під капелюшком 1-2 мм, щоб панелі і фурнітура могли вільно рухатися. Саморізи потрібно закручувати в середині кріпильних отворів. Якщо ці приписи не виконувати, то ваш фасад швидко втратить гарний зовнішній вигляд. У спекотну погоду будуть з'являтися хвилі, в холодну - щілини і тріщини.

В першу чергу встановлюємо вертикальні зовнішні і внутрішні кути, а також Н-профілі. Стежимо за наявністю зазорів (6 мм) між елементами і карнизом зверху, а також цоколем (вимощенням) - знизу. Кріпимо вертикальні елементи так: спочатку закручуємо верхній саморіз в самий верх кріпильного отвору, тобто елемент повисає на верхньому саморіз. Всі інші саморізи вкручуємо до середини кріпильних отворів. Фурнітура сайдинга кріпиться через 25 див. Якщо є необхідність стикувати кути потрібно у елемента, який знаходиться знизу зрізати задні щоки на 2,5 см і накласти його на верхній елемент, щоб між задніми щоками залишився зазор 5-6 мм, нахлест лицьових поверхонь при цьому складе близько 2 см. За таким же принципом стикуються і внутрішні кути, і Н-профіль, і J-профіль.

Після монтажу вертикальних елементів встановлюємо по периметру всіх стін стартові планки. Обов'язково контролюємо їх горизонтальність і прямолінійність (вони легко гнуться) за допомогою рівня і шнурки. Стикуються стартові планки також з зазором.

Як зробити зарізку околооконных профілів на словах пояснити проблематично. Відповідного фото або зображення в інтернеті я не знайшов, як тільки з'явиться власне фото обов'язково викладу його в цю статтю. Зазначу лише, що внутрішня частина білявіконною планки фіксується з допомогою фінішної планки (див. рис.)

Після монтажу всієї фурнітури починаємо встановлювати панелі. Монтаж проводиться знизу вгору. Не забуваємо про зазори на теплове розширення. Після того як панель увійшла в замок стартової планки (або іншій панелі), не потрібно натягувати її в гору. Вона повинна висіти на саморізах вільно і легко рухатися вліво-вправо. Панелі кріпимо через 40 див. Верхюю панель фіксуємо за допомогою фінішної планки. Якщо у місці стику стіни з карнизом встановлений внутрішній кут для кращого кріплення верхньої панелі можна до куті додати фінішну планку.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)