Двосхилий дах будинку своїми руками

Двосхилий дах будинку своїми руками

У цій статті я постараюся докладно описати як зводиться двосхилий дах своїми руками. Така форма є практично найбільш простий, підходящою для приватного будинку та будівництво її, з точки зору грошових витрат, вигідніше порівняно з іншими, більш складними конфігураціями дахів.

Односкатную дах я тут не розглядаю, все таки її в малоповерховому будівництві застосовують у нас досить рідко. Частіше її зводять над різними прибудовами, гаражами і т. п. Хоча не сперечаюся, що існують дуже навіть симпатичні проекти будинків з односхилими дахами.

Взагалі написати цю статтю я задумав вже досить давно, але була одна проблема. Полягала вона у відсутності можливості зробити хороші, і головне, зрозумілі (наочні) фотографії, на яких була б видна сама послідовність виконання робіт. Дуже важко вибрати правильний ракурс зйомки, а іноді і неможливо. Малювати я не вмію, тому довелося освоїти програму 3-D моделювання. Що з цього вийшло побачите нижче (для збільшення рисунків клікайте на них мишкою).

Отже, повернемося до наших "баранів". Відразу хочу сказати, що різні бригади теслярів будують даху по-різному. Розповім про те, як робимо ми. Хто робить по-іншому, можете поділитися з читачами в коментарях. Я вступати з кимось в суперечки, чий спосіб краще, простіше, надійніше не буду, сенсу в цьому не бачу.

Кроквяні ферми двосхилих дахів можна розділити на два виду:

• - у першому випадку крокви лягають безпосередньо на мауерлат (цей варіант ми розглянемо в іншій статті);
• - у другому випадку крокви лягають на балки перекриття розташованого нижче поверху. Двосхилий дах виконана за такого варіанту тут і буде описана.

Візьмемо в якості прикладу цегляну коробку будинку. Розміри її - 8х8 метрів, висота 3 метри.

Будівництво будь даху своїми руками починається з установки маэурлата. Способи його кріплення до стін були описані в статті, з якою Ви можете ознайомитися тут...

Мауерлат встановлюємо врівень з внутрішньою поверхнею стін. Зовні він повинен бути закладений цеглою, щоб його не було видно. При цьому верхня поверхня мауерлата повинна бути на 2-3 см вище верхньої поверхні цегли облицювальної , щоб вся навантаження з даху передавалася тільки мауерлату. Не треба навантажувати облицювальна цегла.

Далі встановлюємо балки перекриття. Робимо це в послідовності, вказаній на рис.2. В першу чергу ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4. Їх винос визначає ширину карниза. Ми зазвичай беремо її від 40 до 50 см за бажанням замовника. В якості балок використовуємо брус, переріз якого визначаємо зробивши нескладний розрахунок докладно описаний тут... В нашому випадку це буде брус 100х200 мм

Після закріплення крайніх балок перекриття, натягуємо шнурку по верхній площині і виставляємо інші балки, при необхідності подтясывая під ними мауерлат, або навпаки підкладаючи тонкі фанерки (просто часто замовляєш брус висотою 200 мм, а привозять його від 190 до 210 мм, таке ось на наших пилорамах обладнання). Крок їх вибираємо з урахуванням кроку майбутніх крокв. При використанні в якості крокв статевих дощок 50х150 мм, робимо крок 60-70 см (краще брати 60 см, т. к. таку ширину мають покрівельні утеплювачі).

Встановивши всі довгі балки, ставимо короткі. Їх крок досить зробити близько 1 метра. Ця схема трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити на таких картинках. Прийшли ми до неї після того, як на одній з наших перших дахів провис фронтонний відлив, хоча кобилки відливу досить надійно закріплено. В даній схемі можливість провисання повністю виключається.

Всі балки кріпимо до мауерлату цвяхами на 150, також можна використовувати металеві кроквяні куточки і саморізи. Взагалі, застосування різних кріпильних елементів для кроквяних сполук, дозволяє полегшити роботу. Особливо зручно це для не досвідченого людини, не потрібно робити складні запили і зарубки. Про це ми вже говорили в статті "Будівництво даху".

Після установки всіх балок настилаємо (не закріплюючи) на них дощок, можна статевих, можна дюймовки. Вони потрібні просто для того, щоб за ним спокійно ходити. Щоб не захаращувати малюнок, я їх на ньому не показав. Наступним кроком є встановлення конькового бруса.

В першу чергу ставимо за рівнем або схилу стійки з дошки 50х150 мм і кріпимо їх з допомогою тимчасових розпірок. На розпірки показані тільки на одній стійці, знову ж таки щоб не захаращувати креслення. Крок стійок не більше 3 метрів. Спочатку ставимо крайні, потім, натягнувши між ними шнурки, ставимо проміжні стійки. Після зведення всієї кроквяної ферми, проміжні можна буде прибрати і спокійно робити на другому поверсі житлові кімнати.

Висота стійок вибирається в залежності від того, яку форму даху Ви хочете отримати. Я зазвичай раджу замовникам брати її рівну висоті першого поверху по фасаду (відстань від рівня землі до мауерлата). Така пропорція і показана на малюнках.

Встановивши стійки кладемо на них і закріплюємо буквально на пару саморізів коньковый брус. В якості нього використовуємо дошку 50х200 мм (в принципі можна і 50х150 мм).

Тепер переходимо до монтажу крокв.

Спочатку нам потрібно зробити шаблон з дошки 25х150. Для цього прикладаємо її до торця конькового бруса і до балки і отчеркиваем дві лінії. Відпилявши за ним дошку, отримаємо шаблон крокв.

Звичайно дуже добре, коли стопа будинку викладена з високою геометричною точністю і також встановлені балки перекриття. Тоді ми можемо за шаблоном нарізати відразу всі крокви і спокійно їх встановлювати. Але скажу чесно, досягти цього досить важко, і вже тим більше важко, коли робиться нова дах на старому будинку.

У цьому випадку ми попередньо робимо у стропилы за шаблоном тільки верхній запив. Потім беремо отриману заготівлю, прикладаємо її до потрібної балці і розмічаємо нижній запив, як говориться по-місця. Таким способом встановлюються всі крокви. Зверніть увагу, що встановивши одна кроква, відразу ставимо йому протилежне, щоб швидше зняти бічну навантаження на коньковый брус (інакше його зігне).

Коли довжина ската даху велика і стандартною 6-метрової дошки не вистачає, можна піти двома шляхами. Перший (вважаю його краще) - замовити на пилорамі більш довгі дошки. Звичайно це буде коштувати дорожче. Наприклад, в кінці осені 2012 року у нас 1 куб 6-метрових дощок коштував близько 5500 ., а 1 куб дощок довжиною 7,5 метрів коштував 7000. Зате встановлення крокв зробити легше і швидше, ніж використовуючи другий спосіб.

За другим способом потрібно зрощувати дві дошки. Зробити це можна нашив на них обрізок дошки такого ж перерізу довжиною 1,5 - 2 метри. Як це робиться дивіться на малюнку. Стик краще робити внизу, причому під нього обов'язково потрібно встановлювати додаткову стійку.

Кроква кріпимо до коньковому брусу двома-трьома цвяхами. Для кріплення до балки перекриття ми останнім часом використовуємо металеві кріпильні пластини і саморізи і додаємо пару цвяхів. Іноді використовуємо скоби. До речі багато разів бачив, як люди використовують скоби, але роблять це не правильно. Скоба повинна працювати на розтягування. Внизу на лівому фото - як робити не потрібно, на правому - як потрібно.

Далі під всі крокви за винятком крайніх ставимо стійки і ригелі. Якщо дах будується мансардна, стійки будуть каркасом бокових стін, а ригелі - виконувати роль балок.

Посиливши кроквяну ферму, починаємо займатися фронтонами. По-перше, ставимо додаткові стійки, які будуть каркасом фронтону. Точність установки контролюється натягнутою по низам крокв шнуровкою. Потім робимо віконний отвір. Його розміри і конфігурацію можете зробити будь-яку, на душі завгодно. Зверніть увагу, на малюнку, що стояла по центру вікна стійку (підтримуючу на початку коньковый брус), просто розрізали. Вона вже не несе практично ніякого навантаження. Закінчивши з каркасом, обшивають фронтон дюймовку (напр., 25х150 мм)

Наступним кроком є підшивка карнизних дощок по всьому периметру будинку. Лобова дошка (пришивається до торців балок перекриття) робиться з дошки 25х200 мм. Знизу до карнизів підшиваємо два пояси з дошки 25х100 (рис. 10). Їх більш ніж достатньо, щоб закріпити при зовнішній обробці софіт.

Тепер, якщо ми збираємося монтувати водостічну систему і використовувати для жолобів металеві утримувачі, їх потрібно встановлювати на стопила саме зараз (під гідроізоляційну плівку). Причому лобові дошки також на цьому етапі бажано обшити сайдингом. Потім це робити буде не дуже зручно. На малюнку я це не показав. До того ж ми зараз користуємося тільки пластиковими тримачами жолобів, які кріпляться безпосередньо до лобової дошки. З ними більш зручно і ставити їх можна після закінчення складання даху.

Далі приступаємо до решетування. В першу чергу за допомогою будівельного степлера закріплюємо на кроквах першу смугу гідроізоляційної плівки . Зручніше працювати, якщо по периметру будинку у Вас вже встановлені ліси. Ставити їх в будь-якому випадку доведеться, коли будете робити покрівлю, водосточку, обшивати карнизи сайдингом.

Закріпивши плівку, прибиваємо до крокв рейки, контррейки (25х50 мм). Про необхідність використання контррейки докладно розказано тут: "Утеплення даху. Основні правила". Не забувайте залишати місце під нахлест наступної смуги гідроізоляції.

Потім робимо обрешітку.

Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу . После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

- к выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) 

- вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра 

- к кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом.

- из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)