Вальмовий дах чотирисхилий

Вальмовий дах чотирисхилий

Після опублікування статті про будівництво двосхилим даху своїми руками, мені на пошту стало надходити багато листів з проханням показати, як зводиться чотирьохскатний вальмовий дах. Дійсно, такий варіант кроквяної системи досить популярний, але будівництво її більш складно, ніж тієї ж двосхилим даху або навіть ламаної.

Складність ця пов'язана з наявністю в конструкції кутових крокв. У різних джерелах їх називають по різному - діагональні, накосние, вальмові... Я буду використовувати термін кутові для простоти.

При описі будівництва двосхилим даху і ламаного даху я використовував конструкцію, в якій крокви опираютсся на балки перекриття розташованого нижче поверху. Зараз для різноманітності ми розглянемо приклад, коли крокви спираються безпосередньо на мауерлат.

Отже, припустимо ми маємо стопу будинку розміром 7х11 метрів. Висота її-3,5 метра. Під дахом у нас буде неопалювальний горище. На малюнках нижче показано, як ми встановили горищне перекриття і мауерлат (для збільшення зображень клікайте на малюнок).

Розрахунок перерізу балок перекриття був зроблений у програмі описаної тут... Я обрав перетин 100х200 мм

Балки розраховувалися як навантажені розподіленим навантаженням. Крок балок - максимально можливий при такому перерізі 0,7 метрів. При розрахунку горищних перекриттів я завжди використовую нормативну розподілене навантаження до 300 кг/м2. Тут 200 кг/м2 припадає на вагу самого перекриття з утеплювачем і 100 кг/м2 додано як тимчасова навантаження від людей, які будуть пересуватися по перекриттях в процесі будівництва даху і можливо в процесі експлуатації (деякі зберігають на горищі різні речі).

Розрахункова навантаження "Нагр.(розрах.)" визначається збільшенням нормативної навантаження (у даному разі на 10%) для забезпечення більшого запасу міцності.

Балки перекриття, з метою рівномірного розподілу навантаження, ми встановили на дошку перетином 50х150 мм Особливо це важливо для несучої перегородки, адже крім самих перекриттів, на неї буде припадати ще частину навантаження від даху. Як мауерлата використовується брус 100х150 мм

Будь-яка чотирьохскатний вальмовий дах починається з установки конькового бруса. Відповідно нам його потрібно на щось спирати. Якщо під коньковим брусом розташована несуча перегородка, тоді все просто - спираємося на неї.

У нашому ж прикладі несуча перегородка в будинку розташована перпендикулярно майбутнього коника. Спирати коник на балки перекриття не можна, оскільки перетин їх на це не розраховувалося. Тому робимо наступним чином. На мауерлат строго по середині встановлюємо несучу балку. Вона складається з двох дошок перерізом 50х200 мм (див. малюнки). Проміжок між ними 50 мм. Чому саме дві дошки - буде зрозуміло нижче.

Зверніть увагу, де знаходяться вставки між дошками (правий малюнок - розмір 676 см замерен рулеткою; розділивши це значення на 2 і віднявши від нього 2,5 см - отримаємо шуканий розмір). Вставки ці зроблені з обрізків дошки 50х150 мм і міцно пришиті цвяхами.

Тепер збираємо так звану "лаву". Стійки з дощок 50х150 мм, коньковый брус з дошки 50х200 мм Стійки ставимо суворо вертикально за рівнем (або схилу) на показані вище вставки. Кожна стійка фіксується тимчасовими розкосами (на малюнку показані розкоси тільки на одній стійці). Всі з'єднання робляться на саморізи, щоб їх можна було легко розібрати. Навіщо - буде ясно далі.

Висота стійок визначається способом, про який йшлося в статті про ламану мансардну дах. Тобто перш ніж приступати до будівництва, необхідно на папері намалювати ескіз в масштабі коробки будинку і майбутньої даху (чим більший буде малюнок, тим більше він наочний). Ескіз малюється виходячи з особистих естетичних уподобань.

З отриманої схеми ми і визначаємо висоту стійок. В даному прикладі мене цілком влаштовують стійки висотою 2,5 метра.

Наступним кроком буде виготовлення та встановлення крокв упираються в коньковый брус. Щоб не плутатися, назвемо їх рядовими кроквами. Розрахунок показав, що в якості рядових крокв у нашому прикладі (регіон - Нижегородська обл., покрівля - металочерепиця) можна використовувати дошки перетином 50х150 мм з кроком 0,6 метра.

Для початку виготовимо шаблон з дюймової дошки 25х150 мм. Порядок його розмітки показаний на малюнках нижче:

Трохи поясню.

Беремо дюймову дошку довжини. Прикладаємо її як показано на лівому малюнку. Верхній запив отчеркиваем як показано на середньому малюнку за допомогою будь-якого бруска висотою 5 див. Ця висота дорівнює глибині запила крокви в місці його з'єднання з мауерлатів. Зазвичай я цю глибину беру дорівнює приблизно однієї третини від висоти перерізу крокви. Тобто, наприклад, якщо б крокви були з дошки 50х200 мм, тоді запив би був глибиною 7 див.

Нижня частина шаблону розмічається відповідно з правим малюнком. Запив крокви на мауерлаті малюємо знову використовуючи будь-брусок висотою 5 див. Потім, відмірявши від зовнішньої поверхні стіни 40 см (такої ширини буде наш карнизний звис), малюємо вертикальну лінію рівня або схилу.

На правому малюнку можна помітити, що при розмітці шаблону, виявилося, що верхній ряд цегли нам мішається. Тому ми його просто зняли. Можна було вибити окремі цеглини в місцях встановлення крокв. Я вже писав раніше, що не варто навантажувати дахом облицювальну кладку.

Отже, шаблон рядових крокв готовий. Звичайно побудувати коробку будинку, а також встановити мауерлат і коньковий брус з дотриманням ідеальної геометрії дуже складно. Похибки завжди будуть. Тому перш ніж робити заготівлю чергового крокви, візьміть шаблон і прикладіть його в тому місці, де це кроква буде ставитися. Якщо Ви бачите якісь недоречності, відразу врахуйте їх при виготовленні крокви. Можливо його потрібно буде на кілька міліметрів подовжити або навпаки скоротити. Загалом у процесі роботи все стане зрозуміло.

Після того як всі пересічні крокви встановлені і закріплені, в даному прикладі, перед установкою кутових крокв, я б розвантажив нашу середню несучу балку (яка з 2-х дощок 50х200). Для цього ми знімаємо стійки, на які ставили коньковый брус. У цей момент навантаження повністю розподілиться на стіни коробки будинку. А тепер наші стійки ми трохи вкорочуємо і ставимо їх на місце. Вони мали увійти між коником і балкою вільно з мінімальними зусиллями (забивати їх здоровим молотком не треба).

Якщо б у нас стійки спиралися не на балку, а на несучу перегородку, цей крок ми пропустили.

Тепер переходимо до найцікавішого - виготовлення і установка кутових крокв. Кутове кроква має одночасно перебувати відразу в 2-х суміжних площинах скатів. Це є обов'язковою умовою того, що обрешетка і покрівля будуть рівними без прогинів. Різні будівельники роблять це по різному. Розповім, як робимо ми.

Розрахунок перерізу кутових крокв досить складний, заглиблюватися в нього сенсу немає. Ми завжди робимо їх з 2-х зшитих між собою дощок того ж перетину, що і рядові крокви. Ця практика перевірена багаторічним досвідом багатьох будівельників. За надійність я можу поручитися, звичайно з установкою необхідних підпор (про них ми поговоримо нижче).

Для початку на кожному розі безпосередньо до мауерлату прикріплюємо за два запилених (див. рис.) обрізка дошки (50х100 мм) довжиною близько 30 см. Запили зроблені під кутом 45º.

Далі на будь-який кут, з якого вирішили почати кріпимо обрізок дошки (в даному випадку 50х150 мм) згідно малюнку. Зверніть увагу - площину бруска звернена до нас збігається з лінією, що з'єднує внутрішній і зовнішній кути мауерлата. Коротше кажучи, брусок стоїть в тому місці, де буде стояти права дошка майбутнього кутового крокви.

Тепер на рядовому крокві заміряємо з допомогою косинця розмір показаний на малюнку і відзначаємо його в установленому бруску. Назвемо отриману точку - точка 1. Вкрутим в неї саморіз.

Вгорі згідно малюнку робимо розмітку. Розмір 10 см - це товщина кутового крокви. Головне, щоб трикутник був рівнобедрений. Назвемо точку праворуч (на малюнку позначено маленькою рискою) - точки 2. У неї також вкручуємо саморіз.

Між точками 1 і 2 натягуємо шнурку (показана синім кольором). Потім беремо будь невеликий обрізок дошки шириною 15 см (така ж як і у стропил) і, поєднуючи його верхню грань зі шнуровкою (див. рис), впираємось цей обрізок в мауерлат. У точці дотику малюємо олівцем позначку і заміряємо розмір спирання кутового крокви (в даному випадку 11 см). Цю позначку назвемо - точка 3.

Тепер нам потрібно заміряти кут нахилу кутового крокви. Для цього ми використовуємо малку. Краще купувати малку з транспортиром в зборі (лівий рисунок). Якщо таку знайти не вдалося, можна користуватися і простий малкою плюс звичайний шкільний транспортир (середній малюнок). Який кут ми заміряємо показано на правому рисунку:

Назвемо отриманий кут - кут α. Далі беремо обрізок дошки з перерізом крокв довжиною близько півметра і запиливаем у нього один кінець під кутом β = 90º - α.

Отриману заготівлю прикладаємо вгорі (див. лівий рисунок) до точки 2 і поєднуючи її зі шнуровкою, олівцем малюємо лінії паралельні пересічному крокви праворуч. По цим лініям робимо новий запив. Що повинно вийти видно на правому малюнку. Так само на малюнку видно, що в нижній точці дотику шаблону і рядового крокви, ми поставили ще одну позначку. Назвемо її - точка 4.

Нарешті ми знімаємо шнурку, заміряємо рулеткою відстань між точками 3 і 4 і виготовляємо кутове кроква. Послідовність така: заміряємо звис рядового крокви. Вище на малюнку, де показано рядове кроква з розмірами, потрібний нам розмір 0,67 метра. Помножимо це значення на 1,5. До отриманої цифри додамо відстань між точками 3 і 4. Так ми отримаємо довжину заготовки кутового крокви. Довжина ця зроблена з достатнім запасом. Звис вийде більше необхідного, його підрізають вже за місцем, коли роблять карниз.

Тепер зшиваємо дві дошки 50х150 . При великій довжині заготовки дошки стыкуем - стики робимо в різних місцях. Думаю тут все очевидно. З допомогою шаблону розмічають і запиливаем верхній кінець правої дошки. Потім як би роблячи дзеркальне відображення запиливаем ліву дошку. Відкладаємо на заготівлі відстань між точками 3 і 4 (звідки відкладати повинно бути зрозуміло з малюнків вище). Робимо нижній запив витримуючи кут α і наш розмір спирання кутового крокви - 11 див. Тепер кроква можна ставити на місце і закріплювати.

Для інших кутових крокв всі запили робимо такими ж. Єдине що можна уточнити - це відстань між точками 3 і4.

Найбільш навантажена точка кутового крокви знаходиться на відстані 1/4 прольоту від верхньої точки. Тому тут потрібно поставити додаткові стійки. Як я вже говорив, у нашому прикладі на балки перекриття ставити стійки не можна, тому кладемо під них додаткові балки перетином 100х200 мм

Тепер нам потрібно виготовити та встановити так звані "нарожники". Тут в принципі все не так складно, як може здатися. Для початку на мауерлаті олівцем робимо розмітку з необхідним кроком (0,6 метра) і відзначаємо місця де будуть стояти нарожники. Тепер ми прямо за місцем робимо найкоротший крайній нарожник. Його нижні запили і довжина звису зазначаються за що залишився у нас шаблоном рядових крокв. Вони однакові. Верхній запив можна зробити прямо з місця без будь-яких складних побудов. Нарожник не важкий. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилою поправили верхній запив і все вийде. Якщо нарожник на кілька сантиметрів зрушиться вліво або вправо вздовж мауерлата - це не страшно. Головне добийтеся, щоб при погляді зверху кут між ним і мауерлатів був 90º. Думаю це зрозуміло.

Тепер ми можемо використовувати цей короткий нарожник як шаблон для всіх інших. Запили все однакові, різна тільки довжина. Дивіться малюнок: ми заміряємо довжину рядового крокви і віднімаємо з неї довжину зробленого короткого нарожника. Отриману цифру ділимо на загальну кількість нарожников в кутку. Адже ми зробили розмітку на мауерлаті і знаємо скільки їх буде. У нашому випадку п'ять. Отже, ми отримали відстань, на яку буде відрізнятися довжина кожного наступного нарожника. Тобто короткий у нас є, додаємо до нього це відстань, отримуємо довжину наступного і так далі. Впевнений, що якщо Ви самі будете будувати дах і дійдете до цього етапу, то тут проблем у Вас не виникне.

Тепер невеликий відступ. Якщо величина прольоту, що перекривається кутовим кроквами більше 7,5 метрів, крім встановленої нами стійки потрібно поставити додаткову стійку на відстані 1/4 прольоту від нижньої точки опори. Якщо перекриття дозволяють ставимо стійку на них, або робимо так званий "шпренгель" (див. рис.).

Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине. Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

Итак, возвращаемся к нашей крыше.

Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

Далее будет делаться обрешётка. Более или менее подробно я писал о ней в статье "Двухсатная крыша дома своими руками".

На цьому хотілося б закінчити. Звичайно, чим складніше процес, тим складніше його описати у зрозумілій і доступній формі. Все ж я сподіваюся, що люди, які вирішать будувати вальмовий дах власними руками, розберуться і в них обов'язково все вийде. Які-небудь питання або доповнення по темі пишіть в коментарях. Обговоримо.

И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно. О таких стропильных системах я обязательно ещё расскажу в следующих статьях. Подписывайтесь на рассылку. У меня для Вас будет ещё много полезной и интересной информации на тему строительства и ремонта.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)